Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

отзывы и отчеты об отдыхе в Аргентине, Парагвае, Уругвае. Аргентина отзывы туристов. Парагвай отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #21

Сообщение Killer_Queen » 07 дек 2016, 22:14

Diminho писал(а) 07 дек 2016, 22:08:P.S. Кстати, возможно где-то упоминалось, а я пропустил...что за камера?


Вряд ли писал об этом отдельно. Камера - Canon 7d Mark II. И набор объективов на все случаи жизни (ширик / 24-70 / телик). В итоге, порой начинаю подбешивать свою семью, когда в сотый раз перекручиваю линзы, стоя по несколько минут на одном месте))
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #22

Сообщение Killer_Queen » 26 дек 2016, 16:34

Давненько ничего не писал. Как-то работа не давала шансов. А тем временем, с момента возвращения из Чили прошел уже месяц. Так что пора бы все-таки сказать о нем пару слов, раз обещал. Итак:

Про импортозамещение, Сантьяго-де-Чили и автобус до границы.

Вот вам курс испанского для начинающих. Все знают, как будет привет по-испански? Hola. Но знаете ли вы, как произносить это слово так, чтобы было похоже, будто вы всю жизнь живете в Буэнос-Айресе, а не в "Связном" в Купчино телефоны узбекам продаете. Короче, вот небольшой лайфхак. Нужно говорить не "Ола", не "Хола", не "Алло" и так далее. Представьте, что обращаетесь к девушке по имени Оля. Причем с такой примерно интонацией:

- Оля!? (А это не твои носки там под диваном лежат?)
- Оля!? (Ты че, тупая?)
- Оля!? (Бухать с нами будешь?)

Ну, то есть интонация должна быть слегка вопросительно-восклицательная-провокационная. И тогда у вас получится идеальное приветствие. Но оставим лингвистику.
Итак, давно ничего не писал по нескольким причинам. Во-первых - у меня не были готовы фотографии. А текст без фото я вообще сомневаюсь, что кто-то станет читать. Во-вторых - мы много перемещались. Помнится, последний раз мы с вами расстались в Вальпараисо. С тех пор мы благополучно добрались до Сантьяго, провели там несколько прекрасных дней, вернулись в Аргентину, практически неделю прожили в небольшом городе Мендоса, у подножия Анд. Там проходил фестиваль уличных танцев, на который Оксане всенепременно нужно было попасть. Оттуда мы вернулись в Буэнос-Айрес, снова проехав за сутки чуть больше 1000км. Ну а в Буэнос-Айресе навалилась рутина. В итоге, целыми днями мы занимаемся тем, что по очереди разгребаем каждый свою электронную почту. Один разгребает, другой развлекает ребенка. И времени на графоманию практически не остается. А на фотографии - тем более.
А в-третьих, в Аргентине настолько поганый интернет, что, даже выбрав фотографии, которые я собираюсь выложить, в итоге я трачу несколько часов на загрузку, скажем, десяти снимков. Обычно я просто ставлю их загружаться на всю ночь, а утром брызгаю слюной от осознания того, что на пятой фотографии загрузка неожиданно приостановилась.
Поганый интернет - это, на самом деле, отличительная черта почти всей Латинской Америки. К настоящему времени я уже привык, но первое время, бывало, открываешь ссылку, сидишь, смотришь, ждешь, пока страница грузится, и неожиданно понимаешь, что глаз сохнуть начинает, потому что ты даже моргнуть боишься, лишь бы интернет не оборвался. Сейчас в нашей гостинице мы нашли стол, который стоит прямо под роутером. Там мы обычно и работаем. Но где гарантия, что этот роутер с другой стороны не подключен к обычному dial-up модему? В такой прогрессивной стране, как Аргентина - почему бы и нет. Видеопрокаты и интернет-киоски же есть у них.
Но не об Аргентине я хотел рассказать, а о Чили (пусть это и будет оффтоп в данной ветке). В частности, о Сантьяго-де-Чили - столице этой прекрасной страны.
И в самом деле, я был приятно поражен. Я думал, что в Чили горы мусора лежат на горах мусора, на улицах продают вино, кокаин, Калашников и сырую рыбу, всюду Анды, а от границы до океана можно дотянуться, расставив в сторону руки. Не скажу, что я был абсолютно неправ (вспомнить хотя бы Вальпараисо), но приятно удивился.
Где-то я читал, что Чили - вообще одна из самых благополучных стран Латинской Америки. И это наверняка так. Я не знаю, каким образом Чили добилась таких успехов, но факт налицо - улицы чистые, тротуар целый, парки там всякие, дороги идеальные, метро прекрасное, дома красивые, люди опрятные. Здесь действительно приятно находиться.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Есть мнение, что Республика продалась Америке. Не знаю, так это, или нет. Также есть мнение, что все чилийцы живут в кредит, подобно американцам. Поэтому, мол, и машины у них лучше, и квартиры у них больше, и продукты у них качественнее. Типа, в Аргентине, для поддержания отечественного производителя, действует политика импортозамещения. Знакомо, да? А значит покупать телевизор, к примеру, у поганой Омерики или коммунистического Китая человеку получается очень дорого - ввозные пошлины существенно увеличивают конечную стоимость товара. А вот купить телевизор отечественного производства, то есть аргентинского - это пожалуйста. Он, конечно, тоже будет стоить, как чугунный мост. Ну так в Аргентине вообще все дорогое. И, конечно, он будет не такой тонкий, красивый, 4K, Full HD, Ambilight, AMOLED, Curve и прочие ништяки. Нет. Он будет деревянный просто обычный телевизор. Hecho en Argentina. Толщиной с "Войну и Мир", весом с бетонную плиту. Короче, надгробие такое, уютно устроившееся на стене, закрепленное четырьмя анкерными болтами 16х200. Показывать он будет, как если бы вы смотрели на морских жителей в мутной воде через стекло аквариума, который никогда не чистили. Зато греется, как батарея, что очень полезно в стране, где температура редко опускается ниже +7°C. Но ведь сделано в Аргентине. И так как политика импортозамещения распространяется в Аргентине, видимо, на все подряд, то и результат соответствующий.
В Чили же нет ощущения отсталости. И это становится понятно сразу же. Буквально начиная с обмена валюты. Боже, вы видели когда-нибудь аргентинские деньги? Эти ваши песо? Да это просто ад. Да туалетная бумага, которой сто бомжей по очереди задницу вытирали, даже она будет выглядеть лучше, чем стандартные бумажные 2AR$. Часто попадаются образцы со сквозными дырами, или банкноты, сохранившие лишь, скажем, 80% былой массы. Остальное истлело, в прямом смысле слова. Держать аргентинские деньги просто противно. Не, ну те, которые покрупнее, вроде 100AR$ - те еще куда не шло. Но вот мелочь всякую бумажную сразу хочется выкинуть.
В Чили проблему решили кардинально. Их песо просто напросто пластиковые. А значит износу подвержены в значительно меньшей степени. Да и выглядят довольно симпатично. Курс, конечно, сбивает с толку. Не успели мы научиться умножать аргентинские песо на 4, чтобы получать цену в рублях, как снова пришлось выдумывать новую систему для Чили. Но оказалось все довольно просто. Нужно всего навсего подвинуть запятую на один знак влево, и 7000CHP сразу превращаются в 700RUR. Деноминация ребятам не помешала бы.
В общем, те несколько дней, что мы прожили в Сантьяго, мы не уставали нахваливать город, отмечая его чистоту, ухоженность, комфортабельность, привлекательность, невольно признавая, что Аргентина все же осталась позади. Поэтому неудивительно, что в списке стран по уровню жизни Чили занимает 33-е место, а Аргентина лишь 47-е. Ну, Россиия там вообще на 58-м, но вы не расстраивайтесь.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

В общем, похож Сантьяго на хороший развитый город, в котором приятно жить. К сожалению, времени у нас было не очень много, так что все посмотреть возможности не представилось. Поэтому мы решили в последний день глянуть на столицу с высоты. Есть здесь торгово-деловой центр под названием Costanera Center. Основное здание центра называется Gran Torre Santiago, и это самое высокое здание в Латинской Америки, высотой аж в 300 метров.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

С обзорной площадки на последнем этаже здания видно Кремль весь город, как на ладони, а также окружающие город горы. Это идеальное место, чтобы наблюдать закат, например. Но, как и во всех подобного рода сооружениях, стекла на обзорной площадке моют редко, если моют вообще. Не сказать, что они слишком грязные, но вот на фотографиях этот налет пыли виден достаточно отчетливо.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Мне это напомнило экскурсию на одну из башен Москва-сити. Помнится, стоила та экскурсия порядка 1000-1500 рублей с человека. Поднявшись наверх, ты оказывался на стройке. В прямом смысле слова. Разве что ковер местами постелили, прикрыв им строительный мусор. Стекла были настолько грязные, что смотреть в них было попросту неприятно. На вопрос "А че так?" экскурсовод ответила, что это уникальная грязь, которая не отмывается. Конечно, не отмывается, если ее не отмывать. Вид из башни Москва-сити довольно унылый, потому что с такой высоты любой город - это просто город. Москва там, Питер, Сеул или что еще - сложно разобрать. Нет-нет, да попадется где-то на горизонте сталинская высотка, но на этом вся экзотика и заканчивается. Хотя с некоторых точек открывается обзор на другие башни Москва-сити, и это довольно интересно. Но окружающая атмосфера начисто убивала всякое настроение, потому что в попытках не наступить на ржавый гвоздь или спящего узбека как-то на восхищение видами уже сил не оставалось. Правда, это было несколько лет назад, и, надеюсь, сейчас ситуация там изменилась.
В Gran Torre Santiago находиться весьма комфортно. И если бы не легкий налет на стеклах, придраться было бы абсолютно не к чему.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сам Сантьяго с высоты, опять же, ничем особо не выделяется, но вот расположившиеся на горизонте горы создают потрясающий пейзаж. В итоге, там мы провели около двух часов, дождавшись-таки заката, и полюбовавшись городом при свете как солнца, так и луны.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Но Латинская Америка не была бы Латинской Америкой, если бы все здесь было безупречно. И Чили не исключение. Как и все латиноамериканцы, чилийцы обожают забастовки. Повод не столь важен, главное - бастовать. По этому случаю они закрывают банки, музеи, магазины, и вообще все, что можно закрыть. На границе, например, закрыта половина окон, поэтому очереди выстраиваются внушительные. В Сантьяго бастуют уборщики, поэтому, по словам местных жителей, город утопает в мусоре. Правда, мы этого не заметили. Возможно, на контрасте с Вальпараисо мы этот мусор просто не приняли за мусор. Так, пыль. В Вальпараисо уборщики не бастуют. Там просто нет уборщиков. Само со временем сгниет и перемелется, че его убирать.
Места, закрытые по причине забастовок, помечаются вот такой вот надписью.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

И надо ли говорить, что эта надпись встречается на каждом шагу.
К тому же, все мои дифирамбы относительно Сантьяго в основном распространяются на центр города и прилегающие к нему районы. Но когда мы в последний день отправились пешком на автовокзал, то насладились и прогулкой по не столь благополучным местам. Как часто бывает, привокзальные территории аккумулировали в себе все прелести социального дна. Нелегальная коммерция, попрошайки, мусор, грязь. Все как надо, короче. Ну, на то он и вокзал, даром что авто. Тут же вместе с нами стартанула очередная революция.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

А еще в Чили очень модно быть похожим на то ли на Джонни Деппа в фильме "Дон Жуан де Марко", то ли на Дэвида Зейеса из "Декстера". Ну вот прям все такие.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Кстати, если кто не помнит, то, направляясь в Чили, мы были вынуждены оставить нашу машину на границе. Оттуда мы добирались автостопом. Ну, там это просто. Оксана просто прикинулась цыганкой спросила у первых попавшихся людей, не подбросят ли они нас куда-нибудь. Первые попавшиеся люди оказались, как ни странно, на Land Rover Discovery III, и ехали в Сантьяго. Потому без проблем довезли нас до города. А вот как добираться из Сантьяго до границы - этот вопрос мы оставили на сладкое. Здесь, на форуме Винского, мне сказали, что нет никаких проблем с покупкой билета на автобус до пограничного пункта под названием Los Libertadores. Верилось в это с трудом, и, как оказалось, небезосновательно. На вокзале нас отфутболивали из терминала в терминал, от одной компании к другой, но никто не собирался продавать нам билет только до границы. Естественно, это ведь только середина пути между Сантьяго и Мендосой. Вероятность же найти пассажиров от границы до Мендосы равна примерно 0.00001%, а это означает, что дальше два места в автобусе просто едут порожняком. Предприимчивым латиноамериканцам это не слишком-то и выгодно. Поэтому будь добр, покупай билет до Мендосы, а выходи где хочешь. Только в одной компании нам согласились сделать небольшую скидку в пару тысяч чилийских песо за то, что мы не будем ехать до конца. И вот вам небольшое наблюдение относительно чилийских автовокзалов. Знаете, чем отличается дорогая компания типа Tur Bus или Pullman от недорогой, с названием вроде "Проеду всю страну на спущенных колесах, в багажнике - гуси, в салоне - кони". Так вот. К примеру, в Вальпараисо из Сантьяго мы ездили на автобусе Tur Bus, который был с кондиционером, большим багажным отделением, удобными креслами, был подан на посадку вовремя, и отбыл секунда в секунду. Надо ли говорить, что и прибыл в Вальпараисо он также без опоздания. А вот "Дуболом Автопром Шпили-Вили", автобусом которого мы собирались ехать на границу, опоздал к посадке минут на сорок. Приехал он почти пустой, видимо, растеряв пассажиров по дороге. Вещи в багажник начали грузить какие-то ханыги, которые просили чаевые за каждое движение рукой. После погрузки, когда все уже уселись на свои места, в салон начали заходить торгаши, предлагая купить в дорогу все то, что так необходимо туристу. Пауэр-банки, наушники, какие-то тряпки, планшеты, переносные жаровни, контейнеры для транспортировки урановых стержней, одежду секонд-хэнд, пирожки и вафли. В общем, стандартный набор. На вопрос водителю, когда же мы поедем, получили ответ: "Щас поедем", после чего ждали еще минут двадцать. Но, надо сказать, что в итоге автобус оказался с включенными бортовыми сервисами. Через пять минут после отправления человек, формами больше похожий на мадагаскарского гиппопотама, но с грацией пантеры, раздал всем пассажирам пакетики с печеньем. Тут же раздал и стаканчики, в которые ловко разлил что-то, по вкусу напомнившее мне Irn-Bru. Кстати, у кого есть предположения, какой вкус у Irn-Bru? Мне кажется, нечто среднее между ванилью и жидким стеклом.
В общем, это был самый неожиданный стюард в моей жизни, учитывая тот факт, что продукты он выуживал из коробки, которую подпихивал себе ногой.
Дальше больше. Чтобы ехать было веселее, на телевизоре, установленном в начале салона, начался показ фильма "Фокус" с Уиллом Смитом в главной роли. И все бы ничего, если бы не актер, дублировавший Смита на испанский. Ему бы Поночку из Утиных Историй озвучивать, а не брутального темнокожего альфа-самца, в образе которого предстает Уилл Смит в этом фильме.
К общему удивлению, добрались мы до границы очень быстро и с комфортом.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Нашли наш пипелац, надежно припаркованный у домика начальника пограничного пункта. Даром что багажник забыли закрыть уходя, но законопослушные латиноамериканцы (да, эти два слова могут стоять в одном предложении) оставили все вещи в целости и сохранности. Так что очень скоро мы уже ехали в своем собственном авто в сторону Мендосы. И вот еще одна странность, связанная с границей.
Мы все с вами привыкли, что на выезде из страны мы получаем в паспорт штамп, мол, уехал. А на въезде в страну - штамп "приехал". И что пограничные пункты - это не какая-то условность, типа, хочу прохожу, не хочу - не прохожу. У нас все строго. Попробуйте вон проехать в Финляндию без паспортного контроля. Сразу получите пулю в спину.
В Латинской Америке все как-то на доверительной основе происходит. По пути в Чили мы даже не поняли, где находится Аргентинский паспортный контроль, и никаких штампов не получили. Только о въезде в Чили. На обратном пути, соответственно, чилийцы к нам вообще интерес потеряли. Пограничный пост Аргентины мы чудом не проскочили мимо. И это при том, что Чили - одна из немногих стран Латинской Америки, не входящих в Меркосур, а посему обладающих различными таможенными правилами.
Но, вовремя свернув, все же попали на пункт контроля, где потеряли порядка двух часов. Думали, что обманем судьбу и получим новые 90 дней безвизового пребывания, но не тут-то было. Доблестные пограничники сказали нам, что таких умных у них целая миграционная тюрьма, и вот вам ваши оставшиеся 30 дней, аста луэго!

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Так что теперь надо думать, что делать. (Спойлер: а делать нечего, как оказалось! Мы дважды ходили в миграционную службу в Буэнос-Айресе, которая на улице Антарктида Аргентина, и во второй раз нам даже распечатали закон на русском языке, где черным по белому написано, мол, если хочешь жить дольше - получай визу. А получать визу - это отдельная история, нам не особо подходящая, потому как не настолько дольше мы собираемся здесь задерживаться. В таком случае, сказали нам, заплатите штраф на границе, и чао!)
К вечеру добрались до Мендосы, где сняли апартаменты, найденные на букинге. Купились на наличие бассейна, игровой комнаты для ребенка и завтрака с фруктами и колбасами. Бассейн был, игровая комната тоже. Причем довольно прикольная, с бильярдом, аэрохоккеем, кикером, детским уголком, кубиками там всякими, горками и тд. Сами апартаменты оказались просторными и светлыми, с ванной, спальней с аж четырьмя кроватями разного калибра, отдельной столовой-кухней, где тоже была кровать. А еще там было целых два телевизора. Один LG, а другой Samsung, что приближало категорию данного отеля вплотную к пяти звездам. Не иначе как доставили телевизоры из Чили контрабандой, перекинув через Анды.
А вот завтрак оказался традиционным для Аргентины. Круасан и булка, стакан сока и чашка кофе. Никаких фруктов, колбас, сыров и прочего великолепия представлено не было. Обманули, короче.
Про саму Мендосу мне рассказывать нечего, да и лень. Там есть винодельни и вид на горы, но это вам скажет любая Википедия.
Сейчас же мы, как я уже говорил, снова в Буэнос-Айресе, который, после аргентинской провинции, уже не кажется таким захудалым.
На этом позволь откланяться, дорогой читатель. В следующий раз я расскажу про ресторан Сига ла Бака, который в БА очень популярен. До скорого!
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #23

Сообщение Killer_Queen » 05 янв 2017, 15:29

Про мусоровозы, землетрясение и аргентинских собак.

Ненавижу, сука, мусоровозы. Ненавижу их всей душой. Не понимаю, почему даже на краю света они продолжают преследовать меня? Почему каждую ночь я просыпаюсь от этих звуков деформирующегося железа? Я думал, что самый лютые мусоровозы у нас в России. Я помню, как вскакивал в холодном поту, когда жил на Комендантском проспекте, и эти исчадия абсолютного зла приезжали каждое утро к шести часам. Тогда мне казалось, что ничего страшнее быть уже не может. Но потом я переехал в центр Питера, и оказалось, что эти современные мусоросборочные агрегаты, работающие в Приморском районе - лишь сопливые детишки по сравнению с матерыми монстрами, выкидышами советского автопрома, разъезжающими по центру города. Этим вообще плевать на всех. Для них два часа ночи - это лучшее время, чтобы пошуметь помойками. Уровень грохота сопоставим со взлетом космического корабля. А самое главное для них - никуда не торопиться и делать свою работу тщательно. Херачить со всей пролетарской ненавистью по стальному контейнеру, вытряхивая из него все, что там прилипло и застряло. Долго и методично, пока последний бомж на вокзале не проснется. Пока кровь из ушей не потечет.
Но что я знал о мусоровозах, пока не приехал в Аргентину? Оказывается, практически ничего. Оказывается, все-таки можно забирать мусор так, что в Японии подумают, будто началось землетрясения. Я не шучу. Этот гул и грохот заглушает все на свете, и даже если заткнуть уши, вибрация все равно никуда не денется. Такое ощущение, что на улице идет ядерная война.
Ха-ха, а я вам рассказывал, что когда мы были в Мендосе, то произошло реальное землетрясение? Конечно, может, то был мусоровоз. Но они днем не ездят обычно, только по ночам. Ну так вот. Сидим мы, значит, в гостинице. Ребенок спит, мы собираемся обедать. И тут пол начинает дрожать. Еле заметно. Знаете, как когда стоишь на мосту, по которому трамвай едет. Мы сначала даже не заметили. А потом тряхнуло довольно сильно. С улицы начали доноситься сирены сработавших автосигнализаций. Но на этом все и закончилось. И знаете, что мы сделали? А ничего! Просто стояли посреди комнаты и смотрели друг на друга. Уже потом хотели было броситься собирать документы да выбегать из дома. Но слабо верилось, что что-то серьезное может произойти. А так как новых толчков не последовало, то просто продолжили заниматься своими делами. И лишь позже я прочитал, что не далее как 1861 году землетрясение почти полностью уничтожило Мендосу. А в 1985-м землетрясение силой 5,9 баллов, длившееся 9 секунд, разрушило местный госпиталь. И так как землетрясения - вещь непредсказуемая, то никогда нельзя быть уверенным, чем оно закончится. Но мы, жители сейсмически безопасного Петербурга, к таким ситуациям не особо-то и готовы оказались, видимо. Да и не знали мы, что такое вообще возможно тут.
Но о чем я…. ах да! Кроме мусоровозов масла в огонь подливают любители домашних животных. Может, конечно, нам так с районом просто повезло, но по вечерам тут творится ад и Израиль. На соседнем балконе истошным лаем заливается какая-то мелкая шавка. Ей вторят две другие из дома напротив. Снизу носится еще пара собак, взывая к тем, что лают с балконов. Тут же мусоровоз, сотрясая землю, опорожняет контейнеры. Спать в такой атмосфере можно только выстрелив себе в голову. И даже закрытое окно не спасает.
А еще любители домашних животных в Аргентине, как оказалось, вовсе не любители за этими животными убирать. В итоге весь город измазан собачьим говном, которое на жаре еще и пахнет как надо. В редких случаях, конечно, какая-нибудь сердобольная бабуля нет-нет, да соберет в пакетик какашку за своей псиной. Но это, скорее, исключение из правил. Сейчас я уже привык, но сначала просто оху*вал от обилия собачьих фекалий.
Вообще я заметил за местными жителями следующую закономерность: если ты человек приличный, живешь в нормальном доме, одеваешься не в говно - то и вести себя ты будешь соответственно. Мусор в урну выбрасывать, за собакой своей убирать. Если же ты так или иначе принадлежишь к широкому классу нищебродов, то законы приличия тебе чужды. Вот вчера стою на светофоре. Слева какой-то чмошник решил вдруг помыть себе голову из бутылки с водой. Вылил, значит, содержимое на свои сальные волосы, стал лучезарен и красив, аки Бог, и бутылку просто бросил под ноги. Мол, кто-то другой ее уберет. Или вот проходили сквер в центре города. Бомжи устроились под одной из пальм на дневной сон. Чтобы бутылки, оставшиеся после попойки, не мешали спать, бомж просто выкинул их на соседний аккуратно постриженный газон. Видимо, нищие и просто бедные думают, что раз государство не смогло обеспечить их достойным уровнем жизни, так, чтоб них*я не делать, но жить, как короли, то, соответственно, пусть государство тогда само думает, как за ними убирать. Ущербная психология, конечно, но куда деваться? В итоге Аргентина утопает в мусоре. Как говорится, чисто не там, где не срут, а там, где убирают. Есть другой вариант, полностью противоположный - чисто не там, где убирают, а там, где не срут. Ну так вот в Аргентине и срут, и не убирают.
А еще здесь ужасные тротуары. Прогулки по ним с детской коляской - это настоящее испытание. Мало того, что они очень узкие, мало того, что на них еще умудряются воткнуть всякие ларьки и палатки, мало того, что с одной стороны вытянули свои ноги бездомные, а с другой мчатся наперегонки автобусы. Вдобавок к этому, колеса коляски постоянно застревают в раздолбанной мостовой. А еще есть такой мерзкий прикол аргентинских тротуаров - после дождя грязная вода скапливается в ямках под шатающимися тротуарными плитками. И если на такую плитку неосторожно наступить, вода выстреливает из под нее на высоту выше колена, попутно пачкая твою обувь и одежду. Довольно неприятно.
Но вообще, надо будет в следующем посте написать про страну что-нибудь хорошее. Например, как сходил снова на футбол, или про прекрасный район Пуэрто-Мадеро, отличающийся от остального Буэнос-Айреса, как палец от жопы. Или про ярмарку в Сан-Тельмо, где можно присмотреть кучу всяких товаров народного промысла. В следующий раз. Сегодня был пост негодования.
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #24

Сообщение Killer_Queen » 19 янв 2017, 03:27

Следуй за коровой. Про еду и бродяг.

Оксанин день рождения решили отметить в одном из популярных ресторанов Буэнос-Айреса. Называется Siga la Vaca, что переводится на русский как "Следуй за коровой". Не совсем понятно, куда владельцы ресторана предлагают проследовать - то ли на бойню, то ли прямиком на мангал. Ну да ладно. Siga la Vaca - это такая популярная аргентинская сеть ресторанов, организованных по принципу бразильских чураскарий, о которых я когда-то писал здесь - Сан-Паулу. Когда едешь не отдыхать. Отзыв + фото. Самое главное здесь - мясо. Видимо, от той коровы, за которой предлагают следовать. Стоимость посещения фиксированная. На наши деньги получается около 1500 рублей на человека. Сюда входит безлимитный салат-бар, неограниченное количество мяса, которое в режиме нон-стоп готовится местными поварами на специальных мангалах-парильях, десерт, а также литр пива или бутылка вина на человека, чай или кофе. Дети за себя, слава богу, платить не должны.
Место это считается относительно дорогим. Не элитным, конечно. Что ж элитного в шведском столе? Но и любой бродяга с улицы не зайдет. А это, знаете, в Аргентине в порядке вещей, чтоб нищие по ресторанам шлялись. Я не ханжа, но, согласитесь, неприятно, когда сидишь ты, допустим, в каком-нибудь Макдональдсе, ешь свой гамбургер, но вместо того, чтобы получать удовольствие от еды, ты вынужден постоянно оправдываться перед нескончаемым потоком попрошаек, которые ходят от столика к столику, изображая конвульсии, эпилептические припадки, асфиксию, изнеможение и другие распространенные в их обществе недуги, лишь бы получить от тебя пару песо. Ну вот как бы не за этим я сюда пришел. Я не хочу закрывать глаза на проблемы социума, и трагедия аргентинского общества как никогда тревожит меня, естественно. Мне же абсолютно не пофиг на толпу ленивых тупых безработных, которые только и умеют, что трахаться, а про контрацептивы - не, не слышал. Я, конечно же, очень сочувствую их безалаберности, лени. Полностью разделяю их убеждение, что это государство виновато во всем, и что это оно теперь должно их обеспечивать и едой, и жильем, а они будут только срач вокруг разводить, да детей плодить, как кролики, ради пособий. Очень мне их всех жаль. Но поесть хотелось бы в спокойной обстановке, чтобы никто не умирал у тебя на столе, на руках, в ногах, или как-нибудь еще. Тем не менее, ни администраторы, ни охранники общепитов чаще всего не обращают на подобных "посетителей" никакого внимания.
В Siga la Vaca такого нет. То ли охранники там работают за что-то более существенное, чем тарелка супа. То ли таким "гостям" сразу предлагают "проследовать за коровой". А это путешествие в один конец, естественно. Факт остается фактом - внутрь их не пускают. В итоге, они все тусуются рядом с мусорным бачком, выуживая там какие-то остатки. Недавно как раз снова проходили мимо этого места. Стоит контейнер с мусором. К нему прильнуло сразу человек пять-шесть. Я так и не понял, в чем был прикол, потому что они там не ковырялись, как обычно это делают бомжи. Они просто смотрели внутрь, будто там "Аватар" показывали, прямо на дне контейнера. Еле поборол желание подойти и тоже посмотреть.
Это я все к тому, что в рейтинге ресторанов Аргентины Siga la Vaca занимает скорее верхние строчки, чем какие-нибудь другие. Ну и 350 песо за обед - это цена немного выше средней. Вообще, тут довольно популярны заведения в формате "шведского стола". Чаще всего владельцы подобных заведений - китайцы. Еда там продается на вес, и килограмм стоит около 110 песо, что нам уже кажется относительно бюджетным вариантом, а так-то это почти 500р. Зато килограмма хватает на троих, учитывая ребенка. Это без напитков. Самое печальное в таких местах, что еда, лежащая на горячей линии (а, впрочем, и на холодной тоже) выглядит так, будто ее с пола подобрали и положили туда. Даже не положили, а просто бросили. Издалека. И вот как легло, так и ладно. Тем не менее, если придти туда с утра, чуть раньше обеда, то можно даже застать все в приличном виде, красивое, аппетитное, аккуратно уложенное на подносы. После обеда же это место выглядит, как будто стая гиен там сожрала буйвола и свалила, не убрав за собой. Поэтому чаще всего вечером такие общепиты просто закрываются.
Но что же с Siga la Vaca. Пришли мы, значит, туда, благо, народу было немного в понедельник вечером. Хотя, говорят, раньше сюда даже бывали очереди. Теперь же очереди, по всей видимости, выстраиваются к мусорке. Короче, проводили нас за столик. Сын увидел белую салфетку, тут же схватил ее, расстелил перед собой на полу и встал на колени, видимо, приняв ее за коврик для намаза. Честное слово, понятия не имею, где он мог увидеть этот ритуал. Я вроде как к исламу отношения не имею. Оксана хоть и читала недавно Коран, но за воздаянием славы Аллаху замечена не была.
Тем не менее, включил Александру мультики на ноутбуке, и все его религиозные предрассудки отошли на второй план. Мы же прекрасно посидели и вкусно поели, но, к сожалению, до уровня бразильских чураскерий, менее помпезных, а, как следствие, более дешевых, Siga la Vaca не дотягивает. И это печально, потому как Аргентина считается страной с вкуснейшим в мире мясом. Но то ли у меня требования к мясу слишком высокие, то ли просто оно тут самое что ни на есть обычное. В Бразилии, допустим, я ничего сверхестественного от мяса не ожидал, а потому каждый обед меня приятно удивлял. В Аргентине же я все жду, что, может, вот хоть тут я смогу наконец-то попробовать то легендарное мясо, которым так славится страна. И все как-то мимо. Не сказать, что прямо плохо, но и ничего особенного, за чем можно было бы пролететь 13000км. Стейк был хорош, но точно такой же я ел в ресторане Нижнего Новгорода, хотя никогда не слышал о легендарных нижегородских коровах.
Или все это шикарное мясо идет на экспорт? Или просто я ничего не понимаю в мясе?
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #25

Сообщение Killer_Queen » 20 янв 2017, 08:09

Feliz Navidad. Про Рождество.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Надо сказать, что это мое первое Рождество в стране, где оно является настоящим праздником. Ну и, если сравнивать с Россией, то, конечно, немного непривычно. Во-первых, что больше всего бросается в глаза - это отсутствие ажиотажа по случаю праздника. Нет, здесь тоже устраиваются всякие распродажи, скидки и так далее. Но все протекает в каком-то вялом формате. То есть никто не ломится в магазины, сметая все на своем пути. Хотя очереди становятся чуть длиннее. Но очереди - это отдельная тема. Очередь для аргентинца - это как пробка для Москвича - естественно и неизбежно. Если не хочешь стоять в очередях в Аргентине, то просто никуда не ходи. Аргентинец способен устроить очередь на ровном месте. Стоять по сорок минут в очередях в супермаркет в будний день - обычное дело. Все потому, что аргентинцы: а) никуда не торопятся, б) очень любят поболтать, в) абсолютно неуважительно относятся к чужому времени. Так, например, рядовой житель Буэнос-Айреса, подойдя к кассе, обязательно перекинется парой слов с кассиром, и это только в случае, если он в этот магазин пришел впервые в жизни. Если же он ходит сюда чаще одного раза в месяц, то все кассиры - определенно его друзья, с которыми всегда есть о чем поговорить. Также аргентинцы абсолютно не парятся начать прямо на кассе выяснять, что лучше взять, что дешевле, как это потом готовить, будет ли от этого болеть живот, и что будет, если попытаться использовать это не по назначению. А если что-то его вдруг не устроит, он прямо с кассы пойдет в зал менять не удовлетворивший его продукт. Так недавно чувак передо мной сказал, что ему кажется, будто розовое шампанское, которое он выбрал, на самом деле недостаточно розовое, и просто ушел выбирать другое. Не быстренько поменять, а именно выбирать.
Далее дело доходит до оплаты, и это тоже отнимает кучу времени. Потому что в Аргентине какие-то сложные отношения с банковскими картами. Если хочешь оплатить картой, то тебе надо предъявить документ, удостоверяющий личность, а потом еще и вписать в чек имя, фамилию, а также номер документа. Добавьте сюда дерьмовый интернет, и на выходе вы получите довольно длительный процесс. В России, для сравнения, даже при необходимости вводить пин-код, операция оплаты по карте проходит практически моментально.
Недавно решил пойти в кинотеатр. В обычный день. Ничто не предвещало беды. Все мировые премьеры уже состоялись, и шипение от коллективного писанья кипятком на новые Звездные Войны понемногу сходило на нет. Я же решил посмотреть Доктора Стрейнджа, прокат которого здесь и вовсе подходит к концу. Пришел я в кинотеатр, значит, за 15 минут до начала сеанса. Увидев очередь в кассу, я не придал этому особого значения. В конце-концов, передо мной было всего-то каких-то двадцать человек. Перед сеансом аргентинцы любят втыкать абсурдное количество рекламы, поэтому, придя за 15 минут, я понимал, что полчаса у меня точно есть. Но когда по прошествии 30 минут я был лишь 10-м в очереди - я просто не выдержал. Во-первых, из шестнадцати касс работало только три. Во-вторых, на каждого покупателя кассир тратил не меньше пяти минут. Я просто даже представить не могу, что можно в кассе кинотеатра покупать целых пять минут? Квартиру? Машину? Слона? Нельзя же пять минут тупо выбирать место в зрительном зале. Самое интересное, что зашкаливающий уровень негодования был лишь у меня. Остальные люди стояли, как ни в чем не бывало. Не знаю, может, они на следующий день билеты пришли покупать. Я же просто ушел. Это был первый раз в моей жизни, когда я не дождался очереди в кассу кинотеатра.
И такое происходит повсеместно, и от этого нет спасения. Хуже всего дело обстоит в аптеке. Потому что сначала нужно отстоять очередь в отдел с лекарствами, а потом другую очередь в кассу на оплату. Так в аптеке можно спокойно потратить час своего времени. А аптека для нас сейчас стала весьма актуальна, так как даже не смотря на жару и солнце, Александр на исходе четвертой недели детского сада все же решил заболеть. И как обычно, с температурой под сорок, рвотой, ночными неотложками и прочими ништяками.
Ну а рождество прошло довольно спокойно, как я уже говорил. В рождественскую ночь нас пригласили в гости. Обещали традиционную аргентинскую кухню. Даже прожив 4 месяца в этой стране, мне сложно сказать, что является традиционной аргентинской кухней. Определенно паррилья - зажаренное на углях мясо.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Но если в России обычно на углях жарят шашлык, то есть какие-то мягкие части свинины, говядины или баранины, предварительно замаринованные, то в аргентине традиционно жарят все подряд.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Легкие, кишки, печень, почки, сердце. Ну, короче, все. Разве что шерсть не жарят. Копыта, вроде, тоже не жарят, хотя... Не замечал, чтобы мясо предварительно как-то обрабатывали. Жарят долго. Так, на фотографии выше, начали жарить чуть ли не в 8.00 утра, а к столу подали уже после полудня. Не могу сказать, что получается вкусно. Особенно требуха - вообще не мое. Вы когда-нибудь ели коровье легкое? А кишки? И они еще смеются над нашим холодцом.
На рождество же нас ожидало нечто и вовсе за гранью добра и зла. Представьте себе бисквитный рулет. Гугл по запросу "бисквитный рулет" выдает это:

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

В целом, так и есть. Далее этот рулет разворачивается, чтобы потом завернуть в него оливье. И, вуаля, торт с салатом готов. Не могу сказать, что это было невозможно есть, но удовольствие весьма сомнительное. Оливье отдельно, кстати, тоже был. Здесь это называют Ensalada Rusa, что как бы намекает. Под занавес была индейка, но наевшись соленых тортов и русских салатов, было уже не до нее.
В двенадцать всех детей выгнали на улицу, и под елку сложили, как бы сказал Александр, "бочку подарков". Мы немного растерялись, так как свой подарок для сына оставили дома. По опыту просмотров всяких "Один дома" я четко помню, что подарки на рождество дети получают сутра. Поэтому ситуация сложилась довольно непростая. Естественно, гостеприимные хозяева не оставили Александра без подарка. Но разве детское домино и книжка про Микки Мауса могла тягаться с машиной на радиоуправлении и самокатом, которые достались другому мальчику. Мы объяснили Александру, что его настоящий подарок ждет его дома, на что получили резонное: "Ну тогда пойдем отсюда!"
В конечном счете Александр все-таки получил своего трансформера, который уже через пару дней, в силу трагического стечения обстоятельств, отправился вниз головой с балкона нашего номера и разобрался на молекулы после встречи с асфальтом. Александр не расстроился, заявив, что трансформер все равно был китайский и его не жаль.
Но больше всего меня удивил следующий день после рождества - 25 декабря. Примечателен он был тем, что, во-первых, шел дождь, а во-вторых - все было закрыто. Абсолютно все. Даже воды купить негде. Зная это мы, конечно, запаслись провизией, словно на случай ядерного удара. Но было очень непривычно созерцать улицу, на которой нет ни единого человека. Все-таки в России 1 января - это массовые гуляния. Люди ходят друг к другу в гости, ходят в кино, в рестораны, на какие-то елки, просто гулять во двор, снеговиков там лепить или на санках кататься. Понятное дело, что со снеговиками в Аргентине все не так просто, равно как и с санками. Но чтоб вообще город был словно вымерший - такого я не ожидал, конечно. Поэтому провели рождественское воскресенье просто сидя дома.
А еще в копилку предновогодних происшествий. Наши друзья оставили нам свою машину на время их отъезда в Испанию. Сначала мы вроде как обрадовались, но потом начали задаваться вопросом: "Зачем она вообще нам нужна?" Детский сад в соседней двери, магазин тоже рядом. В округе ехать особо некуда. До Калафате 3000 км, туда-обратно это 6000. Не уверен, что снова решимся на такой бросок в ближайшее время, тем более там холодно - аж +9С°. Во всякие бассейны и парки проще ездить на общественном транспорте, потому что по будням Буэнос-Айрес утопает в пробках, а по выходным будешь сто лет искать место для парковки. Парковка в центре в основном платная. По-крайней мере, рядом с тем местом, где мы живем. Однажды мы забыли заплатить, и довольно быстро машину увезли на штрафстоянку. А штраф - 750 песо - это где-то 3000 рублей. Парковка же на улице стоит 4 песо в час (16 рублей), а на стоянке - 40 песо (160 рублей). Тем более, на улице платить надо только с 8 утра до 21 вечера. Так что в день уходит максимум 52 песо. Не так и много. Но не успели ребята оставить нам свой автомобиль, как нам выбили ночью окно. Ничего не взяли, кроме стекла))) Полиция мимо проезжала и спугнула. Как позже выяснилось, нормальные люди здесь машины вообще на улицах не оставляют. Один человек рассказывал, как поставил машину у дома ненадолго, а когда вернулся - то внутри срал спал бомж. И нет бы бомжу исчезнуть в ужасе. Напротив, он стал уверять, что просто охраняет машину, поэтому ему еще и чаевые за это нужны. Так что теперь перед нами стоит вопрос - что делать с машиной, куда ее ставить, и сколько берет стандартный бомж за свои услуги?
Кстати, к чести аргентинских страховых, стекло поменяли без всяких вопросов. Ни бумажек никаких не потребовали, ничего, кроме номера страховки. И уже через час после обнаружения акта вандализма машину приняли в ремонт. Так что, в целом, мы сэкономили два дня парковки, но потратили 250 песо на тонировку, потому что она в страховку не входит. В Аргентине, кстати, принято тонировать машину наглухо. Ну разве что лобовуху с зеркалами не трогают. Некоторые.
Вообще, конечно, это мой второй подряд Новый год в тропиках, и могу сказать, что тепло - это круто, но новогоднее настроение отсутствует напрочь. Не то что в России я наряжаюсь зайцем и бегу на елку, но все же. А еще тут не было 10 дней выходных, когда люди блуждают из одних гостей в другие, никто не работает, все веселятся и отдыхают. Не было корпоративов с пьяным Дедом Морозом. Не было и самого Деда Мороза. Тут он называется Papa Noel и приходит в Рождество. Не было выездов на заснеженные дачи друзей, шампанского и боя курантов. Никто не вломился с бенгальскими огнями посреди ночи прямо в дом, чтобы вытащить тебя на улицу запускать фейерверки или выпить за "уходящий". Не обрывался телефон. Не было Путина с его речами, и не было "Иронии Судьбы". Не было новогодних кинопремьер и нового сезона Шерлока на Первом. Ну, то есть, посмотреть его все равно можно, но не вместе со всеми, а тупо в интернете.
Как странно, что все это кажется таким нелепым и глупым, пока тебе некуда от этого деться. И стоит оставить все за 13000 км, как начинаешь испытывать различные теплые и ностальгические чувства к таким банальным вещам.
Кстати, на сам Новый год нас тоже пригласили в гости. В те же. Обещали, что соленых тортов больше не будет. Будет асадо. Это такая разновидность паррильи. Мы же со своей стороны решили тоже внести посильную лепту в новогодний ужин и попробовать приготовить холодец. Надо ли говорить, что лично я не знаю ни одного человека моложе 50 лет, кто умеет сносно готовить это адово блюдо. Оксанина мама готовит очень круто, ну так у нее и опыт соответствующий. Мы же уже сходили в магазин и закупились мясом. Понятно, что предложить продавцу в мясном отделе дать "что-нибудь на холодец" разбилось бы о языковой барьер и полное непонимание. Слов "рулька" и "подбедерок" в испанском языке тоже как-то не распространены. Поэтому объяснялись картинками с телефона. Ну а передалась ли память предков Оксане - об этом в ближайшее время. Bon apetit!
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #26

Сообщение Алексей Бахов » 20 янв 2017, 23:51

Вы сдали малого в местный сад? У них такие же садики, как и у нас?
Алексей Бахов
активный участник
 
Сообщения: 530
Регистрация: 30.01.2016
Город: Харьков
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 37
Страны: 37
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #27

Сообщение Killer_Queen » 21 янв 2017, 02:10

Алексей Бахов писал(а) 20 янв 2017, 23:51:Вы сдали малого в местный сад? У них такие же садики, как и у нас?

о нет, отнюдь!
Я не буду говорить про все сады, скажу лишь про те два, в которых мы были.
Первое, что бросается в глаза - это то, что там темно)) Второе - то, что дети спят на полу. Или на подстилках. И вообще, там нет такого лютого огораживания детей, как у нас в садах. Окна нараспашку, дети бегают в шортах и босиком. У нас попробуйте попросить воспитателя проветрить. Сразу появится толпа мам, осуждающих свежий воздух. Ну а ребенка на пол спать положить - это за гранью добра и зла, я так думаю. Здесь же все просто. Дети в саду тусуются. То есть не как у нас, когда все разбрелись по своим группам. Нет. Заходишь - малыши ходят по саду довольно свободно. Тем не менее, все исключительно безопасно. Образовательная программа также есть - рисуют, песни поют, лепят что-то. Летом на крыше открываются какие-то водные развлечения. Сами мы их не видели, но сын сказал, что это "мисочки с водой". Сложно понять, что это из себя на самом деле представляет, учитывая, что, по мнению Александра, на завтрак он съедает "бочку каши" (ага, три с половиной ложки). Так что может быть все, что угодно, от бассейна до лужи.

Мы сдавали не на весь день, а на половину, после сна. Стоило это удовольствие порядка 3500 песо в месяц. Никаких справок не просили.
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #28

Сообщение Алексей Бахов » 21 янв 2017, 11:18

А на языке иностранном он уже понимает немного?
Алексей Бахов
активный участник
 
Сообщения: 530
Регистрация: 30.01.2016
Город: Харьков
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 37
Страны: 37
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #29

Сообщение Killer_Queen » 21 янв 2017, 14:12

Вот тут, начиная с 9.45, Александр рассказывает про свой детский сад и про иностранный язык. Ну а если есть время - можете целиком посмотреть. Этакое "Устами Младенца". Только не удивляйтесь - у Александра в одном месте застряло шило, где-то с тех пор, как он научился ходить. Так что чаще всего он либо стоит вниз головой, либо скачет.

phpBB [media]
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #30

Сообщение Е-хова » 14 фев 2017, 01:06

что-то давно ничего не пишете((( зачем вы так с нами???
Аватара пользователя
Е-хова
участник
 
Сообщения: 74
Регистрация: 05.08.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Возраст: 46
Страны: 15
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #31

Сообщение Killer_Queen » 14 фев 2017, 02:12

Е-хова писал(а) 14 фев 2017, 01:06:что-то давно ничего не пишете((( зачем вы так с нами???

ой, простите-простите. Скоро обязательно что-то напишу. Да там немного осталось, на самом деле))
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #32

Сообщение Killer_Queen » 14 фев 2017, 02:33

Про холодец, моду... и пара хороших слов о стране

Надо понимать, что пост писался в начале января. Делайте на это ссылку. Итак...

Довольно забавно просматривать ленту новостей в Vk или Fb, которая пестрит новогодними поздравлениями, шутками про длинные выходные, мегатоннами оливье и селедки под шубой. Прям чувствуется, как там, в далекой России, все ходят друг к другу в гости, доедают недоеденное, собираясь за общим столом, или идут все вместе в какое-нибудь приличное или не очень заведение, в кинотеатр там, бар, или еще куда.
Тут всего этого нет. Новый год прошел один в один как рождество - практически никак. Как я уже говорил, нас снова позвали в гости, куда мы на этот раз пришли со своей едой. В смысле, не то, что мы себе свою еду принесли, дабы не есть то, что готовят в Аргентине. Отнюдь. Просто решили приятно удивить хозяев и тоже что-нибудь приготовить. Выбор пал, как вы помните, на холодец. За пару дней запаслись всем необходимым. Самое сложное было - объяснить продавцу в мясном, что именно нам нужно. Сошлись на том, что нам нужен хамон и говядина. Кстати, в Аргентине хамоном называют вовсе не то, что мы привыкли понимать под этим словом. В Аргентине хамон - это, чаще всего, ветчина. Самая обычная, розовенькая, с блевотно-сосисочным вкусом. А то, что мы привыкли называть хамоном, здесь называют Jamon Crudo. А то, что мы привыкли называть рулькой, здесь тоже называют хамон. В общем, всем хамон!
Короче, запаслись хамоном и говядиной, узнали все тонкости приготовления холодца. Весь вечер варили, потом разлили полученное месиво по контейнерам, и оставили на ночь. Утром проверили. Процесс застывания остановился где-то на середине. Гугл на вопрос "что делать, если холодец на застыл" дал несколько годных вариантов. №1 - есть суп. №2 - добавить желатин. Суп есть не хотелось, поэтому перекипятили все еще раз, заодно добавив то, что не добавили в первый раз. Чеснок там, морковку, другие ништяки. Заодно - пару ложек желатина. И вуаля!

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

На самом деле, получилось вкусно, серьезно. На радостях притащили это в гости. На вопрос, что это за херня такая, отвечали, что это - Jalea de carne. К сожалению, аргентинцы - люди довольно вежливые. И мы так и не поняли, понравилось им, или нет. Все сказали, что очень вкусно, но добавки никто не взял, кроме одной суперстарой бабушки. Но в ее случае я вообще не уверен, отдавала ли она себе отчет в том, что ест. Вполне возможно, она думала, что ест мороженое или торт.
Тем не менее, нам опыт с холодцом пришелся по вкусу. Не так уж это и сложно, как казалось на первый взгляд.
Ушли из гостей еще до полуночи, оставив гостеприимным хозяевам целый контейнер недоеденного холодца. Вот пусть теперь сами решают, что с ним делать. Съесть, или отпустить на волю.
Кстати, пока искал подарок для Александра, бегая по 30-градусной жаре от одного магазина к другому, у меня появился очень серьезный вопрос к местному населению. Какого хрена они не потеют?! Нет, я все могу понять - терморегуляция, наследственность, гены, все дела. Но блин! Когда я иду по улице днем, я больше похож человека, который попал под дождь где-то за углом. Потому что я мокрый, как свинья. Знаете такое выражение - липкий от пота? Вот это именно это состояние. Ты не просто ежесекундно вспотел, нет. Ты постоянно покрыт тонким слоем холодного пота, который нельзя ни вытереть, ни высушить. А что аргентинцы? А хоть бы хны! При том, что далеко не все из них одеваются, будто на улице +30°. Многие ходят в каких-то кофтах, шляпах, свитерах, брюках, пиджаках.
Хотя, конечно, аргентинская мода - это тема для отдельной статьи. Точнее, отсутствие моды. Чаще всего стандартный аргентинец одет так, будто он только вылез из кровати. Особенно это касается женщин. Поголовное большинство из них сарафанам и платьям предпочитают какие-то безразмерные, или, наоборот, слишком обтягивающие майки. Причем степень "обтягивания" обратно пропорциональна ширине жопы. Так, чем сильнее свисают бока и пузо у очередной сеньоры или сеньориты, тем более обтягивающим будет ее гардероб. И, наоборот, если девушка стройная, она предпочитает надеть какую-нибудь максимально безразмерную тряпку. Ну, в случаях с худыми людьми все еще более менее нормально. На худых все смотрится хорошо, и свободное, и обтягивающее. Но что касается толстых, то это, конечно, смотрится довольно неприятно. В наборе с застиранной майкой, обтягивающей все самое дорогое, обязательно идут не менее застиранные лосины, длиной чуть ниже колена. И если Гугл по запросу "женщины аргентины" спешит выдать это:

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

то жизнь намного менее щедра, и чаще всего выдает это:

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

или это:

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Майки! Бл**ь!
А еще леопардовый нынче как никогда в моде именно здесь))) Леопардовое все, от нижнего белья и туфель, заканчивая майками... майками.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

А еще, кроме маек, очень модны клеш и обувь на платформе. Причем, чем шире клеш и чем выше платформа - тем моднее. Прям все как у нас в конце 90-х, а? Леопардовый клеш, подошва в 20 сантиметров, леопардовая (или в пестрых цветочках) майка на бретельках - именно такой тренд нынче в моде на улицах столицы. Что точно не в моде - это бюстгальтеры, ибо что естественно, то не безобразно. И если отвисло до колен, то, значит, так тому и быть. Скромность и стеснительность - это не про аргентинок, определенно.
В общем, мода обошла родину Лухан Фернандес стороной. И это проблема не столько отсутствия вкусов в одежде рядовых граждан, сколько проблема национальная. Вы бы видели их витрины магазинов. Все верно - там клеш, платформа и майки. Максимум, на что способны те, кто хоть немного пытается оставаться стильным и красивым - это классические наряды. Те, которые никогда не выходят из моды. Классические юбки, блузки или платья нет-нет, да попадутся в этом пестром круговороте изношенных маек и тигровых лосин.
Зато в Аргентине просто феноменальная мода на татуировки. Мне кажется, я не видел пока еще ни одного человека моложе 50 лет, чтобы у него где-нибудь что-нибудь не было бы нарисовано. Не понятно только, откуда у людей на это деньги, ведь татуировка - удовольствие не такое уж дешевое. Тем не менее, разрисованы все подряд, причем не сказать, что плохо. Чаще всего татуировки годные.
Напоследок хотелось сказать пару хороших слов о стране. Мне, допустим, очень понравилась система штраф-стоянок. Во-первых, работает практически неукоснительно. Стоит только на некоторое время оставить свой автомобиль в неположенном месте, как, с вероятностью 99%, вернувшись, вы его не найдете. Найти его в дальнейшем будет не сложно - машины эвакуируют только из центра города, и только на три специальные площадки. Причем, из северной части центра - на одну, из центральной - на другую, и из южной - на третью. Мы были уже на двух. Работают они круглые сутки. Отдают машины очень быстро. Пришел, заплатил штраф, и через 5 минут уже катишь домой, ощущая, как твой карман полегчал на очередные 750 песо (3000 рублей). Но обижаться здесь можно только на себя, потому как чаще всего правила парковки указаны довольно четко. В итоге, в городе нет такого п*здеца, как у нас, когда машины стоят, как попало, и никто с ними ничего не делает. Хотя, в России ситуация тоже выправляется, нельзя этого отрицать.
Что еще хорошее? Я думаю, самый основной положительный момент - это, все же, люди. И пусть они довольно странно одеваются, пусть устраивают очереди в супермаркетах, пусть не убирают за своими собаками, пусть не празднуют Новый год, пусть выбивают стекла в машинах, пусть водят, как мудаки. Все равно, люди здесь довольно хорошие, приветливые и доброжелательные. А как они говорят? О, это надо слышать. Каждый аргентинец может без проб идти работать на радио, или комментатором. Мне кажется, они поэтому такие и болтливые, потому что сами наслаждаются звучанием своей речи. Говорят виртуозно, хорошо поставленными голосами, эмоционально, красиво, захватывающе. Даже не понимая языка, можно просто получать удовольствие от того, как звучит их голос, какие эмоции овладевают человеком, когда он что-то рассказывает. Это круто!
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #33

Сообщение Е-хова » 14 фев 2017, 17:50

Killer_Queen писал(а) 14 фев 2017, 02:33:Стоит только на некоторое время оставить свой автомобиль в неположенном месте, как, с вероятностью 99%, вернувшись, вы его не найдете.

а вы не смотрели "Дикие истории" (Аргентина, 2014)? милейшая черная комедия из нескольких историй, одна из которых про работу эвакуаторов в Буэнос-Айресе. посмотрите, может у вас в видеосалоне есть.
Аватара пользователя
Е-хова
участник
 
Сообщения: 74
Регистрация: 05.08.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Возраст: 46
Страны: 15
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #34

Сообщение Killer_Queen » 15 фев 2017, 00:03

Е-хова писал(а) 14 фев 2017, 17:50:а вы не смотрели "Дикие истории" (Аргентина, 2014)? милейшая черная комедия из нескольких историй, одна из которых про работу эвакуаторов в Буэнос-Айресе. посмотрите, может у вас в видеосалоне есть.

Смотрел, конечно, но еще до поездки в Аргентину. Надо пересмотреть, определенно. Спасибо)

*посмотрел)) Ну, на самом деле, все немного не так печально. Во-первых, эвакуаторы, после обнаружения неправильно припаркованной машины, дают час на то, чтоб ее забрать. Во-вторых, лично я не заметил каких-то частных компаний, занимающихся эвакуацией. Всем заведует SEC, но могу и ошибаться. В-третьих, если не лезть в бутылку, то возврат машины - дело 5 минут, после того, как вы прибудете на стоянку. Сюжет больше схож с российскими реалиями, мне кажется. Но все равно забавно, да))
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #35

Сообщение -Cobalt- » 15 фев 2017, 00:39

Готично.
Аватара пользователя
-Cobalt-
участник
 
Сообщения: 101
Регистрация: 06.02.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 15 раз.
Возраст: 54
Страны: 25
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #36

Сообщение Killer_Queen » 19 фев 2017, 00:12

Ощущение скоро отъезда недавно накрыло с головой. И все то плохое, что я думал об Аргентине, вдруг как рукой смыло. На короткое мгновение Аргентина стала такой родной, такой теплой, уютной, солнечной, спокойной страной, из которой так не хочется никуда уезжать. И даже собачьи какашки и толпы бездомных на этот раз показались такими привычными.
Но не будем о грустном. В конце концов, еще больше двух недель осталось. А это достаточно много. Лучше расскажу о последних событиях.
Как я уже говорил, Александр тут приноровился ходить в сад. Но не успел Александр отдубасить последнего детсадовского карапуза, как оплаченный месяц подошел к концу. И решили мы придумать для сына что-нибудь новое. Так мы попали в GEBA.
GEBA - это что-то вроде летнего лагеря. Отличие в том, что дети там не ночуют, как принято у нас в детских концентрационных лагерях. Детей туда привозят родители каждый день, либо с самого утра, либо с середины дня. Находится лагерь в городе, ехать далеко не нужно. По-испански лагерь называет Colonia, что звучит довольно забавно. Поэтому Александр с полным правом сможет утверждать, что провел детство в колонии.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

В общем, сдали мы Александра в колонию. В чем там прикол, сейчас расскажу. Там есть бассейн, всякие спортивные площадки, тренажеры. Дети целый день проводят на свежем воздухе.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

И вот вроде бы все прекрасно. Но мы же в Аргентине. А в Аргентине так любят стоять в очередях. И лагерь оказался не исключением. Родители оставляют детей вожатым примерно в 14.00. И дальше, до 14.30, дети просто ждут. Не очень понятно, чего конкретно.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Потом они дружно идут в переодевалки и еще полчаса переодеваются. Потом полчаса плавают.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Потом еще полчаса переодеваются и еще полчаса ждут. Потом идут на спортивную площадку, где некоторое время ждут, когда к ним придет какой-то там тренер-шменер, чтобы показать им, как делать "жирафа" и "слона". Длится это еще около получаса, после чего детей отводят на другую площадку, чтобы там дожидаться родителей.
В итоге, чему учатся дети в лагере? Все правильно, они учатся ждать! Потому что в будущем им это очень пригодится, дабы не терять самообладания в бесконечных аргентинских очередях.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

А как они тут водят? В смысле, не дети как тут водят, а вообще. Как водят аргентинцы. Ооо, это просто песня. Тухлить 30 км/ч в левом ряду - это норма. Некоторые едут-едут, а потом просто останавливаются, не включая никаких предупредительных сигналов. Зато никакой агрессии, все просто дружно тупят, и все. И ведь даже не объехать. Никто никуда не торопится.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

В общем, после недели лагеря решили, что с Александра хватит. Поэтому на оставшиеся две недели есть сверхзадача - придумать занятия для ребенка, но так, чтобы еще и свою работу нам успевать делать. Сложнее всего в будни, когда требуется хотя бы пару часов, чтобы сосредоточиться на работе. В выходные все проще.
Допустим, в эти выходные один знакомый пригласил нас на свою дачу в Тигре. Тигре - это городок в пригороде Буэнос-Айреса. Кстати, может, конечно, у кого-то сейчас сорвет крышу или отвалится челюсть, но... Буэнос-Айрес находится в дельте реки. Моря тут нет. Дельта эта настолько большая, что кроме самого CABA в нее поместился и его пригород со всеми этими вашими дачами и коттеджами. Они довольно уютно расположились между бесчисленными рукавами реки, и добраться до них можно исключительно по воде. Такая вот, с вашего позволения, латиноамериканская Венеция.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Друга нашего зовут Марио, и у его родителей есть дом как раз в этом сказочном месте. Честно говоря, когда я ехал в "дом на берегу", я представлял себе нечто вроде этого:

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Но я забыл, видимо, в какой стране я нахожусь. В целом, дом у Марио хороший. Я бы сказал, прекрасный дом. Просто ему требуется уборка и косметический ремонт. Тем не менее, на фоне остальной страны он не вызывает никаких нареканий. Просто дом и дом. Потому что, по большому счету, всему в Аргентине требуется уборка и ремонт.
Мы провели два отличных дня вдали от шума мегаполиса.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Прямо из дома можно выйти на пирс. В общем, мы любовались пейзажами, поглощали мясо, которое Марио любезно приготовил для нас в уличной печи, а Александр изучал глубины реки Ла Плата, сигая в воду прямо с причала. Благо, в первый день воды в реке было по пояс. Даже непонятно было, как лодки умудрялись проходить по такой глубине. Зато ночью...
Как это говорится? Разверзлись хляби небесные? Другого слова не подобрать. Я вообще такого никогда не видел. Во-первых, гроза. Молнии пуляли одна за одной с промежутком в пару секунд, если не меньше. К сожалению, самих молний было особо не видно из-за деревьев, но небо мерцало подобно стробоскопу на рейве. А потом начался дождь. Вода лилась, как из ведра. Ветер задувал ее во все щели, так, что даже внутри дома ты не чувствовал себя в безопасности. Вдобавок ко всему еще и свет отрубился. Было полное ощущение, что сейчас дом может оторвать от земли и отправиться в страну Оз. И ищи потом, как оттуда возвращаться.
Но, тем не менее, к утру все стихло. Когда мы вышли на утром на улицу, то офигели от количества воды в реке. Вот на этом фото, хоть и плохо, но можно оценить уровень воды до шторма. Как видите, лестница почти полностью на поверхности. И берега сухие:

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

А вот что нас ждало утром:

Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Зато купаться стало намного веселее.
Вечером за нами заплыла лодка и увезла на материк, поближе к душу, туалету, интернету и горячей воде. По доброй русской традиции, все, что не доели на даче, привезли домой. Теперь вот доедаем.
А еще в Аргентине нас внезапно застала инфляция. Во-первых, парковка вдруг подорожала, при чем не просто как-то там, а сразу в два раза. Раньше час стоил 4 песо, а теперь 8. Паркоматы принимают мелочь и "фичи". Мелочи всегда нехватка, потому что существует и монета, и бумажка в 2 песо, и предпочтение отдают последней. Поэтому получить в магазине горсть мелочи - это не про аргентину. Скорее комок грязной, вонючей, дырявой бумаги под название "Два аргентинских песо". А что касается "фич", то их тоже продают как-то лимитировано. Да еще и не везде. Сегодня вот пытался купить сразу 20, на что продавец сказал, что продаст мне только пять. С этим продавцом, кстати, вышла забавная ситуация однажды. Пришел я к нему как-то за фичами. Покупаю значит, а заодно и жевательную резинку решил взять. И тут он решил со мной поговорить. Скучно, наверное, за прилавком стоять целый день. Да и любовь аргентинцев трепаться дала знать. Говорит мне, значит, откуда ты? Я ему говорю, что из России. "А откуда конкретно?" - спрашивает дотошный продавец. Я говорю, мол, и Питера. Он такой, о, говорит, из Питера. Круто! Потом он замолкает, чтобы отсчитать мне сдачу, а протягивая ее, говорит: "У вас же там есть Зимний дворец?" Но так получилось, что я думал о чем-то другом, и совсем не ожидал его вопроса, а потому, услышав, не сразу понял, что он от меня хочет, и, естественно, первое, что мне пришло в голову, это ответить "нет". "Нет?!" - удивился мой эрудированный собеседник. "Нет!" - без доли смущения ответил я. В этот момент я снова прокрутил в голове его вопрос, понял наконец-то, о чем он меня спрашивал, и решил все исправить. "То есть да!" - ответил я, забрал фичи, и ушел, оставив моего нового знакомого в крайней степени замешательства. Ну ничего, википедия и гугл ему в помощь.
С другой стороны, испытал чувство гордости за свой родной город, если даже продавец в газетном ларьке на другом конце света знает, что у нас есть Зимний дворец. Знал, по-крайней мере. Теперь-то, наверное, сомневается. Но тем не менее, вряд ли в России, зайдя за пивом и сказав продавцу, что ты из Буэнос-Айреса, ты услышишь что-нибудь подобное. В смысле, не про Зимний дворец, конечно. А что-нибудь вроде: "Буэнос-Айрес? Это у вас там Ева Перон была?", или "Это который в дельте реки Ла Плата?". Хотя...
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #37

Сообщение -Cobalt- » 19 фев 2017, 09:33

Продолжение будет?
Аватара пользователя
-Cobalt-
участник
 
Сообщения: 101
Регистрация: 06.02.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 15 раз.
Возраст: 54
Страны: 25
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #38

Сообщение Алексей Бахов » 19 фев 2017, 16:13

А вы там за всё время в океане купались много?
как там с пляжами в окрестностях Буэнос-Аиреса)
Алексей Бахов
активный участник
 
Сообщения: 530
Регистрация: 30.01.2016
Город: Харьков
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 37
Страны: 37
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #39

Сообщение Killer_Queen » 19 фев 2017, 20:00

Алексей Бахов писал(а) 19 фев 2017, 16:13:как там с пляжами в окрестностях Буэнос-Аиреса)


мммм..... про пляжи будет отдельный пост. В общем и целом, для тех, кто слаб в географии, скажу сразу - от БА до ближайшего океана около 200-300 километров. Villa Gesel - вот там океан. А в Байресе нет океана. Даже рядом. Но пляж есть. Расскажу о нем позже.
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Бегущие от зимы. 4 месяца в Аргентине. Дневник и путевые заметки. И тысячи фото.

Сообщение: #40

Сообщение Killer_Queen » 19 фев 2017, 20:01

-Cobalt- писал(а) 19 фев 2017, 09:33:Продолжение будет?


Будет
Аватара пользователя
Killer_Queen
полноправный участник
 
Сообщения: 263
Регистрация: 07.02.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 75 раз.
Возраст: 38
Страны: 28
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Пред.След.



Список форумовАМЕРИКА форумАРГЕНТИНА, УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ форумАргентина Парагвай Уругвай Отзывы, Отдых, Отчёты об Аргентине



Включить мобильный стиль