Деньги
Курс песо к доллару в течение октября-декабря колебался в пределах 3.78-3.80. Банки, как правило, дают более выгодный курс, чем обменники, особенно в туристических районах. Мы старались менять деньги в Banco de la Nación Argentina – там самый адекватный курс. Если видите открытый банк – не откладывайте обмен на потом, расписание работы у всех аргентинских банков очень странное, зачастую (особенно в провинции) они работают только до часу дня. По прилету в аэропорт Ezeiza, если пройти мимо всех обменников с «туристическими» курсами, направо от выхода сразу после таможни находится небольшое отделение этого банка. Процедура обмена в разных регионах страны отличается кардинально: в Сальте не требуют вообще никаких документов и не выдают квитанций, в Усуайе требуют оригинал паспорта и копируют страницы со штампами, в Росарио банки вообще не меняют деньги иностранцам – для этого надо открыть счет. Однако это, скорее, исключение – как правило, надо просто показать паспорт, достаточно просто копии. Карточки теоретически принимают везде, но вот не везде можно расплатиться картами российских банков. У нас была карта российского Райффайзена, где-то в 70-80% случаев терминал выдавал ошибку «Pedir autorización». По идее, надо звонить в местный эквайринговый банк и устно подтверждать транзакцию, единственная подобная попытка в Пуэрто Мадрин не увенчалась успехом. Во многих гостиницах цена при оплате наличными и карточками может различаться на 10-15%. Во многих туристических лавках (сувениры, одежда) принимают доллары, причем по более высокому курсу, чем официальный – как я понимаю, в качестве скидки на свою продукцию. Отдельно надо сказать про знак $, который очень смущает туристов. В Аргентине этим значком принято означать песо, еще с тех времен, когда один песо был равен одному доллару. Если имеется в виду доллар, то он обозначается U.S.$.
Интернет и связь
Интернет-кафе называются locutorio, час стоит 8-10 песо, скорость приличная. В очень многих ресторанах и кафе есть свободный вай-фай, гостиницы и хостелы без него – скорее исключение, чем правило. В части мобильной связи можно выбирать из трех основных операторов: Claro, Movistar и Personal, все предлагают симки с предоплатным планом. А вот интернет по такой симке предлагает лишь Personal, причем надо заказывать эту услугу отдельно через оператора. Процедура следующая – сначала надо купить симку в одном из многочисленных отделений этого оператора (около 20 песо), после этого внести деньги на свой счет (в любом киоске просто говорите номер телефона и сумму), затем надо позвонить на номер сервис-службы (в случае Personal 150) и попросить подключить Интернет. Стоимость – 5 песо за мегабайт или 10 песо за 3 мегабайта), подключается сроком на неделю. Через неделю они сами перезвонят и спросят, надо ли продлевать. В связи с повсеместным наличием вай-фая – интернет через GPRS, скорее, полезное дополнение, чем необходимость.
Транспорт и передвижение
Передвигались в основном автобусами, поэтому большая часть советов – по этому виду транспорта. Автобусный терминал в любом городе, как правило, один. Автобусных компаний много, единого расписания нет, время отправлений в интересующее место можно узнать у стойки туристической информации или просто пройдясь по кассам. Наиболее крупные компании, которые покрывают почти все Аргентину: Andesmar (http://www.andesmar.com), Chevallier (http://www.nuevachevallier.com), FlechaBus (http://www.flechabus.com.ar). Платить можно и карточкой, в Андесмаре российская карта проходила в 100% случаях, с Флечабусом такой фокус не получился. Кроме того, в каждом регионе есть несколько местных перевозчиков, которые объединены с крупными в альянсы наподобие SkyTeam. Билеты можно купить в кассах автобусных терминалах, в городских офисах продаж (у крупных перевозчиков) или через интернет. Кроме того, билеты можно купить на сайте http://www.plataforma10.com, включая билеты тех компаний, которые не продают их на своих сайтах (типа TAQSA в Патагонии). Существует три уровня сервиса: semi-cama, cama и 1er clase. Разница в расстоянии между креслами, углом откидывания кресла (120°, 160° и 180°, соответственно) и уровнем обслуживания. Автобусы двухэтажные, иногда нижняя часть отведена под cama, а верхняя – под semi-cama, иногда весь автобус отдан под сиденья cama и тогда он называется bus cama. По личному опыту, семи-кама вполне достаточно на небольших перегонах (до 10 часов). Для длительных и ночных перегонов желательно, конечно, использовать каму, но количество таких мест ограничено и они раскупаются очень быстро. Если есть возможность, лучше заказывать такие билеты за 2-3 дня до даты отъезда. Предварительный заказ имеет и еще один плюс – можно заказать места на первом ряду второго этажа, во-первых, больше места для ног и удобно спать даже в семи-каме, во-вторых, панорамные виды на протяжении всего пути. Первый класс мне как-то не очень понравился, может просто место попалось неудачное. Но реклама действительно не врет – можно полностью разложить кресло и спать как на узкой, но все-таки кровати. Ну и, естественно, обслуживание соответствующее – бокал шампанского на ночь, свежая газетка утром, стюарты – сама любезность и т.п. Из других советов – если брать с собой в автобус бутылочку любимого вина, то заснуть получиться гораздо быстрее. Дороги и автобусы в Аргентине отличные, поэтому проблема качки и морской-дорожной болезни не стоит. Зато есть другие особенности. Во-первых, телевизоры. В любом автобусе крутят фильмы, на английском с испанскими субтитрами, или наоборот. Читать при этом совершенно невозможно, поэтому книголюбам советую захватить либо ушные затычки, либо плеер с любимой музыкой. Во-вторых, и что более важно, еда в автобусе может быть отвратительной, ее может быть очень мало и, наконец, в редких случаях ее может вообще не быть. Кормят примерно как в самолете, на завтрак – традиционные gaseosa и alfajor, немного суховато для начала нового дня. Перед поездкой мы обычно покупали с собой пару питьевых йогуртов и фрукты, чтобы изжога совсем не замучила. Еще одна особенность связана с носильщиками, точнее, грузчиками. В редких случаях чемоданы и рюкзаки в багажное отделение автобуса загружает экипаж, как правило, этим занимаются местные «спецы» непонятного статуса на каждой автобусной станции. Они просят, не очень настойчиво, свою «propina», что-то около 1 песо за каждую единицу багажа. Местные такие чаевые дают, мы тоже заняли толерантную позицию по этому поводу. Сдача и получение багажа, кстати, тоже как в самолетах – с выдачей соответствующей бирки.
Из других средств наземного передвижения можно упомянуть такси и remis. Последнее – нечто вроде такси для трансферов, вызывается только по телефону, имеет фиксированный тариф на поездку, который, как правило, выше чем у таксистов. Само такси в большом количестве есть в каждом городе и непривычно дешевое (я так понимаю, тарифы регулируются).
Насчет самолетов не могу сказать много, так как летали только два раза. Во многих случаях, когда пытались сэкономить время, получалась что-то не очень приятное – дорого и долго (сетка полетов в Аргентине, как и в России, ориентирована на пересадку в столице). Из дешевых линий есть LADE (http://www.lade.com.ar), но они летают только по Патагонии, на сайте купить билеты нельзя, офисы работают по странному графику.
Язык
Насчет языка трудно сказать что-нибудь практическое, так как пытались общаться с местными на испанском. В любом случае, ехать в Аргентину без базового уровня испанского – рискованное мероприятие. Турбизнес в значительной степени ориентирован на местных или испаноговорящих иностранцев. Как пример, в Кордове практически невозможно заказать экскурсию на английском, правда, в крупных туристических центрах дела обстоят немного лучше. В начале и в конце поездки мы заказали недельные курсы в Буэнос Айресе в Expanish (http://www.expanish.com) – очень приятные впечатления, правда ориентация, в основном, на начальный уровень. Из своего опыта могу однозначно рекомендовать професору Graciela (средний уровень) и Ítalo (nivel avanzado). С последним можно также связаться по емейлу (iarolando@gmail.com). Тем, кто уже знает испанский, очень рекомендую заблаговременно посмотреть аргентинские ТВ-каналы – я так до конца и не смог полностью привыкнуть к скорости речи и произношению. Из плюсов - обычный испанский (который в Аргентине называется кастежано) после этого кажется чрезвычайно простым и понятным. Интересную методику используют и здесь http://www.spanglishexchange.com – но это не курсы, а такая практика языка с местными за кружкой пива, очень оригинальная концепция (правда, личного опыта не было).
Проживание
Цены на проживание в Аргентине очень сильно отличаются в зависимости от региона и города. В целом можно сказать, что на севере цены более низкие, чем на юге. Цена за дабл с удобствами внутри (baños privados), без всяких излишеств – от 100 песо до 300 песо, в среднем – 150-160 песо. Для ориентировки – цены, указанные в ЛП 2008 года, надо увеличивать где-то на 40-50%. Существует множество типов accommodation, разницу между которыми я не очень понял: hotel, hosteria, residencial, hospedaje, hostal. Последнее – в большинстве случаев традиционный хостел, но иногда под этим названием может скрываться и вполне приличная гостиница. Классического Bed&Breakfast (отдельные апартаменты) почти нигде нет, кроме Усуайи, там этот вид проживания почему-то очень популярен. Мы нигде не бронировали заранее, но проблем со свободными местами не было, за исключением Усуайи и Параны, определенные проблемы с наличием свободных мест были в Мендозе. В некоторых городах (например, Пуэрто Мадрин) местными законами запрещено курить внутри номеров. Иногда владельцы элегантно обходят этот запрет – вешают запрещающие надписи, но, тем не менее, оставляют в номере пепельницу – на всякий случай. Есть еще cabañas – отдельные домики на природе, мы пытались найти что-нибудь приличное и дешевое на http://www.cabanias.com, но без особого успеха, можно также попытать счастье на http://www.hosteriasyposadas.com. Асьендас (haciendas), местный вариант сельского туризма – более дорогой вид отдыха, цены начинаются от 100 долларов за сутки.
Погода
Погода в Аргентине может иметь решающее значение для планирования поездки. Мы удачно проскочили все виды наводнений на севере, но зато в Барилоче попали на необычно холодную для этого времени года погоду. Для путешествия по всей стране надо иметь в запасе теплые вещи – даже если будет относительно тепло, в некоторых регионах (например, почти вся Патагония) сильные ветры – обычное явление на протяжении всего года. Мы пользовались информацией с http://www.infoclima.com – очень удобно смотреть прогноз на неделю вперед. Дождевики нигде не пригодились – всегда было достаточно непромокаемой ветровки. Если нужно гарантированное отсутствие дождя – это вся восточная Патагония и Мендоза, там типичный уровень осадков где-то 250-300 мм за год.
Буэнос Айрес (Buenos Aires)
По поводу этого города и так сказано очень много, поэтому приведу немного полезной информации о некоторых любимых мною местах.
Эль Роседаль – сад с огромным розарием в парковой зоне Палермо. Вход бесплатный, летом работает до 20.00, вот только лето по местному графику начинается с 23 декабря, в остальное время работает до 18.00. По воскресеньям в 17.00 в дальней части парка устраиваются концерты на открытом воздухе: джаз, классика, фольклор.
Ресерва Эколохика (Reserva Ecologica): большой парк-заповедник сразу за высотками Пуэрто Мадеро. Есть только два входа: северный (Viamonte) и южный (Brazil). С апреля по октябрь работает с 8.00 до 17.45, с ноября по март – с 8.00 до 18.45, вход бесплатный. На стороне, выходящей к Рио Плата, есть место для пикника, однако никаких едален на территории нет. На набережной перед парком можно взять напрокат велосипед (10 песо за час), однако в дождливые дни (или после дождливых дней) на территорию парка с ними могут не пустить, в залог требуют паспорт. На набережной также расположено множество едален с местным вариантом гамбургера (ломо де чоризо), только вместо котлеты - настоящий свежий кусок мяса.
Сан Тельмо – на рынке Сан Тельмо (угол улиц Боливар и Чили) что-то вроде блошиного рынка, можно найти всякую интересную всячину 50-70 гг. за более или менее разумную цену. Моя любимая едальня в этом районе – париша La Pérgola de San Telmo (http://www.lapergoladesantelmo.com), находится на Plaza Dorrego, точный адрес Anselmo Aieta 1075. Выглядит пафосно и меню дорогое, но нужно попросить меню эхекутиво и за 30-40 песо на человека подадут второе, десерт и кофе. По вечерам – танго-шоу, на втором этаже можно курить. Кстати, столики на улице перед рестораном тоже относятся к нему – можно заказать что-нибудь и поесть и на улице.
Пуэрто Мадеро – напротив фрегата, на другой стороне бывшего дока находится лаунж-кафе Asia de Cuba (http://www.asiadecuba.com.ar) – довольно дорогое, но очень приятное место для отдыха где-то в 4-5 часов вечера (вид прямо на закат солнца). Снаружи имеются мягкие диваны с подушками и приятная музыка в стиле smooth jazz.
Мы сходили на одну пешеходную экскурсию Cultour (http://www.cultour.com.ar) – довольно неплохо, стоит 45 песо с человека, экскурсоводы – молодые парни, по ходу рассказывают историю и всякие исторические байки. Есть несколько видов экскурсий по разным районам и тематикам (мы были на южной – Ла Бока, Сан Тельмо и Пуэрто Мадеро). При нехватке времени можно купить билет на туристический автобус (http://www.buenosairesbus.com), билеты можно купить в тур.киоске на пересечении Florida и Avenida de Mayo.
Уроки танго брали у девушки под названием Giselle Videla (тел. 48251142 и 15 45340335, gisellevi@artes.net.ar), довольно толково все объясняла и показывала, говорит по-английски. Заказывали через Expanish, на человека стоило 64 доллара за один групповой урок (2 академических часа) и один частный урок (один час), может быть напрямую будет дешевле.
В последнюю неделю в Буэнос Айресе мы жили в отеле Gran Hotel Argentino (http://www.hotel-argentino.com.ar), находится в 200 метрах от Обелиска, твердые три звезды, чистые и новые номера, но микроскопическое лобби, окна большинства номеров выходят в «колодцы». Бронировали через http://sp.booking.com, там цена за день вышла 240 песо (официальный тариф – 350 песо за дабл), что для Байреса очень неплохо.
Колективо (городские автобусы) – самый популярный вид транспорта, стоимость поездки – 1.25-2.50 песо, в зависимости от расстояния. При входе в автобус надо сказать водителю, куда едете, затем кинуть соответствующее количество монеток в шайтан-машину, расположенную за ним (она показывает, сколько надо кидать). Принимаются только монеты, водитель деньги не меняет, поэтому сохраняйте все мелочь, получаемую на сдачу в магазинах. Такси по центральным районам в среднем стоит в пределах 10-16 песо. Днем, где-то часов в 4-5 поймать такси почти невозможно – из-за его дешевизны многие местные используют его в качестве колективо. Такси из международного аэропорта до центра стоит 80-90 песо, договариваться надо заранее. Такси из центра до автобусного терминала стоит порядка 15 песо (по счетчику). Сам терминал находится в северо-восточном углу города (севернее площади Сан Мартин), но пешком добраться туда будет трудновато. Сам терминал огромный, порядка 20 гейтов и 80 платформ. На среднем этаже находятся магазины и выходы на платформы, на верхнем этаже – кассы компаний. Примерная ориентировка: слева от центрального входа (если стоять лицом к платформам) находятся кассы по направлениям юг, Cuyo (это Мендоза и вокруг), северо-восток. В центре – соответственно, направления центральной части страны (Байрес-провинция, Ла Пампа и т.д.), справа – атлантическое побережье. В целом разобраться во всем это довольно проблематично, поэтому советую приезжать заранее. На всякий случай, сайт терминала - http://www.tebasa.com.ar/index.html.
Пуэрто Игуасу (Puerto Iguazú)
Билет из Буэнос Айреса в Пуэрто Игуасу покупали через сайт Андесмара, стоимость камы – 255 песо, отправляется в 21.45, на месте – в 16.20 следующего дня (около 18 часов в пути). Автостанция находится в центре города, на углу Av.Córdoba и Av.Misiones. В центр ведет Av.Misiones, чтобы попасть на нее, надо перейти сверху по зеленому мостику. Довольно много хостелов и гостиниц есть также на Av.Córdoba и вокруг. Мы заселились в Residencial Noelia, в 300 метрах от терминала. Адрес F.L.Beltrán 119 (entre Moreno y Belgrano), residencialfamiliarnoelia@yahoo.com.ar, тел. 03757 – 420729. Стоимость вполне сносного двухместного номера с туалетом, душем, вай-фаем, кондиционером и завтраком – 80 песо, самый дешевый вариант проживания за все время нашего путешествия по Аргентине. Ресторанов много, мы обычно гуляли вдоль Av.Córdoba – там их наибольшая концентрация, стоимость ужина на двоих – порядка 100-140 песо. Банкомат Macro находится на Av.Misiones, с правой стороны улицы, если идти от станции.
Транспорт до водопадов. Организованных экскурсий на водопады нет, потому что все очень просто и добраться можно самим. От автобусного терминала начиная с 7.10 утра каждые полчаса отходит автобус №3, поездка занимает полчаса, обратно в город последний автобус с водопадов приезжает в 20.15. Билеты можно купить почти в любой кассе (стоимость 10 песо туда и обратно), но есть проблема с получением мест – это обычный городской автобус, поэтому места не указываются. Один из вариантов решения проблемы – подойти на один из ранних рейсов (до 9 утра). Автобус прибывает к воротам парка, кассы справа и слева от входа, стоимость входного билета – 60 песо (с 2010 года - уже 85 песо), если есть желание приехать на второй день, можно получить скидку в 50%, для этого на выходе надо попросить охранника поставить печать.
Маршруты экскурсий по водопадам. Довольно подробную и наглядную карту парка можно получить в любой турфирме в городе, на крайней случай ее выдают при входе в сам парк.
Там три основных маршрута: верхнее кольцо, нижнее кольцо и водопад Глотка Дьявола. По нашему опыту, оптимальный маршрут следующий: заказать утреннюю обзорную экскурсию по воде, после чего пройти нижнее кольцо, затем верхнее кольцо и, наконец, поехать на паровозике к Глотке Дьявола. Во-первых, это удачный вариант по логистике, во-вторых, после полудня водопады погружаются в тень, что не очень хорошо для фотографий. В нашем случае мы заказали Great Nautical Adventure (150 песо с человека) в Iguazú Jungle (http://www.iguazujungle.com) – это единственный туроператор внутри парка, офис находится с правой стороны после входа в парк, сразу за Visitor’s Center. Неподалеку от офиса находится пункт отправления армейских грузовиков со скамейками, которые довозят до причала (порт Macuco). Там раздают спасжилеты и погружают в большие резиновые лодки, вместимость – около 40 человек. По дороге можно увидеть несколько небольших водопадов – Arrechea, Lanusse, Alvar Núñez, последние два можно потом рассмотреть с нижнего кольца. После этого лодка какое-то время стоит в рукаве Iguazú, откуда можно увидеть знаменитую стену водопадов (не знаю, как они правильно называются, но это именно то, что показывают на всех фотографиях этих водопадов). Самое интересное, за что платятся такие деньги – впереди. Сеньоров пасахеров просят помолиться, убрать всю свою технику и документы в непромокаемые мешки (их, кстати, заблаговременно раздают на причале перед отправлением). После этого лодка отправляется к Глотке Дьявола, вид снизу. Увидеть, а тем более сфотографировать что-нибудь навряд ли удастся, однако впечатление незабываемые. Впрочем, сверху, со смотровой площадки разглядеть Глотку тоже не очень получиться – сплошной туман из водяной пыли. После этого ошарашенных и мокрых туристов еще немного катают по рукаву с видом на водопады, затем высаживают на пристани, с которой можно легко добраться, поднявшись, до тропинки нижнего кольца. После экскурсии сухой одежды не остается в принципе, поэтому выхода два – или заранее ее снять или потом сушить по ходу дела. Проблема может быть с обувью – мои кроссовки после такой процедуры еще долго издавали характерное амбре. Тропинка нижнего кольца проходит через многочисленные смотровые площадки и, наконец, приводит к главной площадке, которая подходит буквально на расстояние вытянутой руки от водопадов. Смельчаков не очень много, во-первых, потому что мокро, во-вторых, страшно. На мой взгляд, самые впечатляющие ощущения от водопадов именно здесь. Дальше можно пройти по указателям к двум небольшим водопадам и попасть на небольшую площадь, где есть туалеты и дорогой фаст-фуд. Кстати о еде – нам хватило небольшого количества фруктов и печенюшек, в забегаловки мы не заходили. Отдохнув на площади, можно направиться на верхнее кольцо – те же водопады, только вид сверху. В это время солнце уже не освещает большую часть водопадов, но хорошо видна бразильская сторона. После этого надо идти по указателям в сторону станции (Cataratas Station). Туристические паровозики бесплатны и ходят где-то раз в полчаса, очередь ожидающих может быть большая, особенно в сторону выхода из парка. Едут со скоростью энергично идущего человека, поэтому в части скорости вы ничего не выиграете, а вот силы сэкономите. От конечной станции (Devil’s Throat Station) до, собственно, смотровой площадки идти полтора километра по мостикам. Пешеходное движение левостороннее, о чем не перестают напоминать все встречные старички, но о чем узнаешь только в конце тропы. Само зрелище Глотки сверху очень впечатляющее, кстати именно тут понимаешь, почему не надо стремиться посмотреть все с бразильской стороны.
При таком маршруте и неспешном режиме обхода почти весь парк можно осмотреть за один день, на выходе из парка оказываешься где-то в пять вечера. «Почти», потому что существует еще Macuco Trail, который идет по джунглям и с которого водопады не видны. На заметку эксцентричным миллионерам – на территории парка есть единственная гостиница Шератон, где можно пожить с видом на водопады. Отдельного сайта нац.парка не нашел, есть общий информационный сайт для нац.парков Аргентины – http://www.parquesnacionales.gov.ar