отзывы о Бразилии и впечатления от приехавших из Бразилии, отзывы туристов о Бразилии, Бразилия фото, бразильский карнавал, Рио де Жанейро отзывы, Амазонка Манаус фото. Отдых в Бразилии. Рио де Жанейро отдых. Пляжи Рио Копакабана, Ипамена. Шоппинг в Бразилии цены. Курс реала в Бразилии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Молодая энергия, царство захватывающей музыки и любви во всех ее проявлениях, невероятно красивая природа, от которой захватывает дух, - это Бразилия. Это то, что осталось в душе после возвращения. Забыть это невозможно.
4-21 марта. Маршрут: Рио-де-Жанейро с донами Педрами - Парати - Игуасу на нашу голову - Манаус-Шманаус и Амазонка ("там, где много-много диких обезьян") - Сальвадор с босса-новой, самбаядой и живой историей.
В самолете даже от взгляда на маршрут захватывало дух. Аэропорт Рио встретил гостеприимно.
Из аэропорта Рио доехали до гостиницы без шума и пыли на предзаказанном через Букинг такси за 20 евро. Заселились после 21-00 в отеле Olinda 4 звезды на Копакабане
в де-люкс квин-рум с видом на океан, чтобы первым бразильским утром испытать всю полноту чувств. И таки испытали! Встали как раз перед рассветом, чуть светало. Это был улет!!! Вот несколько фоток. Комментарии тут не нужны.
Для справки: плиточные узоры на Копакабане придумал известный бразильский архитектор и дизайнер, Роберто Бурле Маркс.
Отложим эмоции, немного прозы жизни. Эта поездка в Бразилию была не только самым ярким, захватывающим, но и трудным путешествием в жизни даже по сравнению с Мексикой, Китаем, Индией и Непалом, где тоже путешественникам непросто. Трудно было из-логистики и отчасти необходимости всегда быть предельно внимательным. До Бразилии летели тремя самолетами с ночевкой в Мадриде, всего двое суток. В мадридском аэропорту был забег на 1,5 километра, так как рейс из Вены туда задержался на 3,5 часа, что съело время на пересадку. Добежали вовремя. После нас сразу закрыли посадку на рейс. Обратно было даже четыре полета (Сальвадор - Мадрид был с посадкой и сменой самолета в Лиссабоне, по сути два полета одним рейсом),с ночевкой в Вене и тоже двое суток. Внутри Бразилии было три перелета и только один прямой, остальные - пересадочные. К сожалению, даже между столицами штатов почти нет прямых рейсов. Ладно там Игуасу - Манаус через Сан Паулу хотя бы по пути. Но Манаус - Сальвадор через Сан Паулу это как доставать правой ногой левое ухо, втрое дольше и дороже, чем было бы напрямую. Но, как говорится, охота пуще неволи. Хочешь не хочешь, а хотеть надо. Включил бы в программу еще и Ленсойс Мараньенсес, но билеты домой было уже не поменять, да и утяжелило бы это поездку еще больше.
Организацию начал почти за год заранее. Изучил путеводитель DK Eyewitness и наметил места, которые хотел посетить для первой поездки в страну. Сначала хотел взять готовый тур с такой же программой, поскольку опасался бандитов и грабителей и надеялся, что так будет безопаснее, да и организационные заботы и волнения мне не придется нести самому. Даже билеты в Бразилию до Рио Иберией из Мадрида и обратно из Сальвадора в Мадрид с посадкой в Лиссабоне на ТАР взял по низким ценам за 7 месяцев согласно программе тура. Потом пересчитал программу с теми же отелями и количеством дней, что и в туре, и увидел, что при самостоятельной организации получается более, чем вполовину дешевле.
И оно того стоило. Это по поводу самостоятельной поездки. Вся поездка обошлась папаше Дорсету (из "Вождь краснокожих", если кто не помнит) около 3400 евро на человека (на двоих, соответственно х2) за 15,5 суток в Бразилии, включая все полеты, в т.ч. внутри Бразилии, автобус до Парати и обратно, отели, программу,такси и еду. Сразу скажу, что с нами ничего не случилось. Грабежи видели только по телевизору из Сан Паулу, хотя в репортаже с уличной камеры выглядело, как крутой экшн: молодой белый парень с маленьким рюкзачком на спине идет себе спокойненько по тротуару. А на дороге в это время затруднение и замедление движения перед светофором. Парень вдруг срывается с места, бежит к медленно едущей машине с женщиной водителем, резко кулаком разбивает стекло двери рядом с водителем, нагибается внутрь, выхватывает сумочку с кресла и на прощание разбивает кулаком еще и лобовое стекло и исчезает из поля зрения. Вживую ничего плохого не видели. Лишь в Рио, когда на короткое время достал телефон, чтобы посмотреть, где дальше повернуть по навигатору, продавщица из уличного кафетерия чуть ли не за рукав потащила меня внутрь: ты че, амиго, делаешь? Хочешь, чтоб телефон из рук вырвали? Такое там постоянно происходит. Но все обошлось. Вернулся на родину с телефоном. Никто и не пытался сделать нам гоп-стоп или как-то больно. Но украшений (цепочки там всякие) никто не носил и зеркалку вообще не брал с собой в Бразилию. А то у бывшего дочериного парня (а он немаленький спортсмен высокого роста) камеру отобрали. Ограбили даже олимпийского чемпиона Рио-2016 по боксу в день победы, но, правда, только при помощи пистолета.
Вместе с первым бразильским рассветом увидели, как достаточно много кариоков (так зовут жителей Рио) идут на пляж смотреть это действо. Мы тоже спустились из номера на Копакабану, походили по белейшему и нежнейшему, как прикосновение молодой красавицы, песку, насмотрелись на пляж, океан, донов Педров - это в смысле спортсмены потихоньку потянулись вдоль берега океана. В Рио настоящий культ тела. Мужики крепкие, сильные, тренированные. Женщины тоже не худые, но и не толстые, а такие живые и спортивные.
Потом пошли позавтракать. Все наши отели в Бразилии включали завтрак. Беспокоиться на этот счет не пришлось. Подкрепившись на дорожку, поехали на такси (по счастью, стоянка была прямо рядом с входом в отель) на автобусный вокзал Rodoviario Novo Rio. У нас были купленные заранее билеты из Рио в Парати (4,5 часа в хорошем кондиционированном автобусе Costa Verde с остановкой на перекус и туалет).
Погружение в паратскую (не путать с пиратской, хотя и они тут были) жизнь.
По дороге смотрели из окна автобуса красивейшие пейзажи побережья штата Рио-де-Жанейро и прилегающих гор Сьерра Бокайна. Попадались старинные фермы с виду еще колониальных времен. Среди попутчиков были пассажиры таких же ярких цветов, как сама бразильская жизнь.
Уже после обеда доехали до Парати и заселились в классный маленький бутиковый отель с говорящим названием Carpe Diem ("Живи сегодняшним днем"). По факту вышло, что по этому завету мы там и жили 4 дня с самым вкусным в Бразилии кофе.
В библиотеке поусады случайно обнаружил старый бразильский морской словарь с гравюрами всех сколько-нибудь известных кораблей, такелажа, морских узлов и т.п.
Пошли осматривать город. Парати - это один из самых старых бразильских городов, основанный в 1597 году. Название Парати в переводе с языка местных индейцев означает "рыбная река". Местные жили охотой и рыболовством. Сохранились интересные португальские гравюры по поводу их охоты.
В начале 1600-х, когда в штате Минас Жерайс португальцы нашли золото, они проложили туда дорогу "Золотая Тропа" в 1200 км между Парати и Диамантиной через Оуру Прету и Тирадентес. В одну сторону по ней перевозили золото, в другую продукты и африканских рабов. Вскоре эта дорога была заброшена, потому что в этом регионе активизировались пираты, так что золото стали возить прямиком в Рио де Жанейро. Исторический центр Парати - это тот самый, полностью сохранившийся колониальный город 1600-1700-х годов с мощеными камнем улицами. Весь центр пешеходный, машин нет совсем. Через него проходят два построенных португальцами канала, на которых сейчас располагаются поусады, ресторанчики и жилые дома. В старом Парати три церкви: в одну ходила знать, в другую - рабы, в третью - все остальные.
Парати - безопасное место в отличие от всех крупных городов Бразилии. Здесь можно и с зеркалкой по улицам ходить. И темп жизни разительно отличается от шумного и живого Рио. Здесь царит спокойствие и безмятежность. Настоящий рай на земле. Поглазели на разные кафе, магазинчики, выставку известного бразильского фотографа.
Виды оформления окон в Парати можно коллекционировать.
К ужину добрались до какого-то не попавшего в рекомендованный отелем список ресторанчика и не пожалели. Порции кальмаров и креветок были большие и отменного качества. Кайпиринью единственная девушка официант-она-же-бармен сделала самую лучшую, не пожалела кашасы. Лучше потом нигде не попадалось. Все время вспоминали. Да и салат с манго и креветками тоже удался.
На следующее утро у нас была заранее куплена через Букинг экскурсия на весь день на лодке по островам залива Парати с обедом и снорклингом. Однако проснулись мы перед самым рассветом, выглянули во двор и пришли в полный восторг.
Вышли за ворота и пошли к пляжу. До него метров 400-500.
По возвращении около 7-30 застали в нашей поусаде обаятельнейшего мужика с доброй улыбкой, который подметал там территорию. Он предложил нам выпить кофе из его термоса. Это был самый вкусный кофе, который я когда-либо пробовал.
Увидев все это, мы потом уже каждый день вставали с рассветом, чтобы не пропустить восход солнца над заливом с островами и красивым пляжем совсем рядом с нами. Это будет потом, а сейчас мы пришли на причал, нашли свой кораблик и отплыли под чарующие звуки босса нова. Корабль двухпалубный и, к счастью с крышей. Она была нелишней защитой от палящего солнца. Под бризом мы жары (32С) не чувствовали.
Посноркелить можно было раза три на различных островках. Видимость под водой оставляла желать лучшего (2-3 метра), но что-то на фотках все-таки видно. Ужинать пошли в тот же ресторанчик, что и накануне. Уж больно понравилось! И кайпиринья тоже.
Проснулись с рассветом. Это была ночь с субботы на воскресенье. Поэтому неудивительно, что на пляже с ночи пела и танцевала группа с виду кариок. Они все приехали на машинах и, скорее всего, из Рио. Им это быстрее, чем нам на автобусе было. Людям было хорошо. Никто не буянил. Больше всего нас удивило то, что они практически весь мусор за собой убрали. Пляж оставили чистым, хотя гудели они по полной.
Гуляя после их отъезда по пляжу, обратили внимание на цапельку. Она потом прилетела сюда на одно и то же место каждый день. Мы ей даже имя придумали: Люся.
Вообще на рассвете, как мы заметили, у местных птиц строгий порядок. Первыми просыпаются маленькие певчие птички, похожие на мухоловок с бровью через глаз. Потом с близлежащей горы тянутся проснувшиеся черные грифы, много, десятки, и разлетаются где-то по местности. Скопления их мы не видели. Потом прилетают цапли. Потом с противоположной стороны летят две-три группы розовых колпиц. Это очень красиво, но заснять их без подходящей оптики не получилось. Последними прилетают разные горлицы, разные маленькие певчие птички и колибри. И так каждый день.
Здесь все радует глаз. И приливной узор на песке.
И расцветка бара.
И вид пляжа.
И растительность.
И рисунки на домах.
И люди.
И, конечно, молодые красивые бразильянки.
Днем пошли в Forte Defensor Perpetuo. К форту ведет тенистая бамбуковая дорожка.
Это спрятанное на горе небольшое сооружение для обороны городка, скорее пушечная батарея и маленькая казарма за небольшой стенкой, но батарею не видно с моря. Использовалась за защиты от пиратов и пытавшихся захватить город голландцев. В последний раз пушки стреляли во время войны Бразилии, Аргентины и Парагвая во второй половине 19 века. После этого батарея больше не использовалась. Теперь там небольшой музей истории Парати. И еще это любимое место для дельтапланеристов и,конечно, фрегатов. Эти морские разбойники тоже полюбили подлетать к морю с горы. Еще именно отсюда по утрам летят в залив грифы.
Еще здесь есть поселение, основанное в 1700-е годы беглыми рабами. Там и сейчас живут примерно 120 семей их потомков. Однако маршрут по картам показал, что туда около 15 км в один конец. Забег на дистанцию в 30 км до конца дня показался чрезмерным. Такси в этом конце города под рукой нет, так как им неудобно сюда приехать: мосты через каналы далековато. В общем идею посмотреть еще и Quilombo do Campinho da Independencia решили оставить. Вечер провели в городе.
Вот и наш последний рассвет в Парати с крыши нашей поусады. Здесь каждый рассвет не похож на предыдущий. Последний неполный день в Парати посвятили пляжу. Песочек здесь не такой шикарный, как на Копакабане, но тоже приятный и чистый. Дно песчаное. Только в дальнем конце пляжа около охотничьих владений Люси дно илистое, покрытой слоем мягкой темно-серой глиной, которой очень любят обмазаться с ног до головы местные ребятишки.
В редко посещаемом квартале старого города кроме нас важно расхаживают только черные грифы, да горлицы ищут, что поклевать. После прощальной прогулки вернулись в нашу поусаду.
После завтрака выехали автобусом в Рио.
Жизнь а-ля кариока.
Рио по сравнению с Парати - это иной мир, другая страна. До приезда в Бразилию я представлял себе Рио-де-Жанейро городом, где все белые кариоки, да и многие черные ходят в белых штанах, океанские волны омывают на Копакабане ножки Луселии Сантус ("рабыня Изаура"), а солидные чернокожие матроны Кандомбле в белых одеждах и чепчиках продают на набережной цветы для подношения в дар богине моря Йеманджи. Даже взял с собой в Рио почти белые брюки в светло-голубую полоску. Действительность несколько подкорректировала мои представления, хотя и для романтики здесь осталось много места. Если бы сейчас, уже после возвращения кто-то спросил меня, что из себя представляет Рио, я бы сказал, что это смесь Нью-Йорка, Парижа и Обидуша (красивый маленький старинный городок в Португалии) с легким намеком на Лиссабон с его трамваями. В историческом центре Рио-де-Жанейро тоже ходит трамвай. Спокойные, доброжелательные и веселые жители. Никогда не забуду добрую улыбку бездомного старика-кариоки на Копакабане, который пытался продать нам маленького игрушечного цыпленка. Немного денег мы ему и так дали, а от цыпленка отказались в надежде, что он сможет до ночи продать его кому-нибудь и выручить еще сколько-то денег.
Заселились уже во второй половине дня в тот же отель, где жили в первую ночь по приезде из Европы. Решили попробовать успеть до закрытия посмотреть один из самых старых португальских монастырей Бразилии - Сан Бенту. Таксист мастерски довез нас через пробки Рио до строгого здания монастырской церкви, построенной в 1590 году. Через 30 лет вокруг нее возник бенедектинский монастырь. Сейчас здесь можно посмотреть шикарный барочный интерьер церкви с великолепными деревянными фигурами святых. А вот красивый клойстер можно увидеть только по особым случаям, так как монастырь действующий, и клойстер обычно используется исключительно монахами. В воскресную службу можно послушать григорианские песнопения.
С горки, где находится Сан Бенту, мы не могли не заметить футуристическое здание Музея завтрашнего дня (Museu do amanha). Музей в этот час уже закрылся. Поэтому попасть внутрь мы так и так не могли. Но снаружи он производит сильное впечатление, особенно по контрасту с монастырем Сан Бенту. Внутри, как утверждает путеводитель, находится экспозиция "научных достижений в строительстве устойчивых городов". Что эта фраза может означать на нормальном русском языке в переводе с птичьего, каждый может гадать самостоятельно. Проверить догадки можно только посмотрев.
Поскольку уже вечерело, решили пойти выпить кофейку с легкой закуской в Confeitaria Colombo, историческом кафе Рио в стиле арт-нуво, куда можно было дойти пешком от Музея завтрашнего дня.
В отель вернулись на такси, так как до Копакабаны идти далековато.
На следующий день у нас была припасена купленная заранее на Букинг экскурсия по главным достопримечательностям Рио во второй половине дня с любованием закатом солнца с Сахарной головы. Такой план оставил свободным утро, которое мы начали впечатлениями от казавшейся тогда серебряной Копакабаны.
А потом взяли такси и рванули в Ботанический сад Рио-де-Жанейро. Один из красивейших ботанических садов мира был основан в 1808 году. Среди его посетителей были Чарльз Дарвин и Эйнштейн. Сад находится у подножия горы Корковадо. Поэтому иногда открывается красивый вид на статую Христа Искупителя, обнимающего всех жителей Рио. Приметили профессионального фотографа, который с мощным телевиком (400мм ф2.8) высматривал живущих здесь птичек. Даже мы успели заприметить и колибри, и туканов, и еще каких-то незнакомых нам птиц. В Ботаническом саду Рио очень приятно погулять и иногда, наверное, и отдохнуть. Как мы поняли, это лучше делать во второй половине дня после 4 часов, когда спадает жара. С 9 до 12, когда мы тут гуляли, было откровенно тяжко: жарко и влажность здесь выше из-за растительности, а океанского бриза совсем нет, поскольку океан на приличном расстоянии. Кариокам это, впрочем, не мешало заниматься йогой и тай-чи. А нас заинтересовал заколдованный лес, похожий на лес живых деревьев из Властелина колец, огромные невероятные виктории-регии, способные выдержать вес ребенка, орхидеи и японский сад.
А это растеньице - охотник за насекомыми.
Из того, что в саду растет, наибольшее впечатление произвели Виктория регия, аллея императорских пальм и сад орхидей.
Также на такси вернулись в свой отель Олинда аккурат к приезду микроавтобуса, который повез нас на экскурсию по Рио. Поездка была на удивление хорошо организована: и тебе пик-ап с обратным довозом до отеля, и время рассчитано было идеально, и время на легкий перекус предусмотрено. Начали с того, что микроавтобус взобрался по горе Корковадо ко входу в национальный парк Тижука и статуе Христа Искупителя. Тижука, как выяснилось, - излюбленное место кариоков для хайкинга. Там много маршрутов покороче и подлиннее на любой вкус.
С автобусной стоянки по билету можно подняться почти до статуи Христа на лифте или ножками по лестнице. Вот что увидели почти сразу по выходе из лифта.
Классические виды Рио-де-Жанейро. Но одно дело увидеть их на картинке, а другое - своими глазами. Ощущение полета и спокойствия, несмотря на большое количество людей вокруг - вот первые впечатления. Задержались у статуи несколько дольше отведенного для самостоятельного смотрения времени и не дождались заказанного и оплаченного сэндвича в маленьком кафе ближе к выходу. Слишком много было желающих перекусить с видами на Рио с высоты.
Следующая остановка по программе - знаменитый кафедральный собор Св.Себастьяна. Напоминает он кому что, всем разное, кому-то, например, ТЭЦ. Мы остановились на осовремененном образе пирамиды майя.
Отсюда совсем близко доехать до акведука Arcos da Lapa, по которому сейчас ходит трамвай со стороны станции метро Кариока, и до лестницы Селарон. Народ здесь тусуется такой, что смотреть надо в оба.
Однако прелести этих мест хуже или менее интересными от этого не становятся. Чилийский художник Хорхе Селарон приступил к работе в 1990 году. Он начал с того, что рисовал картинки в примитивном стиле, на которых всегда изображались беременные женщины или он сам, также беременный. В течение 23 лет его можно было ежедневно от рассвета до заката встретить на этой лестнице. Можно было поговорить, он с удовольствием общался с туристами. По мере продвижения работы, идея преображалась. Он посвятил свою работу городу и говорил, что она закончится только в день его смерти. Так и случилось 10 января 2013 года. Он был найден мертвым на ступенях своей лестницы. Туристы и гости натащили сюда образцы плиток со всего мира. Им всем нашлось место. Здесь можно встретить самые невообразимые соседства: австрийская императрица красавица Сисси и узоры татуировок новозеландских маори, Лиссабон, Амальфи и Равелло, рядом Диего Марадона и Карлос Гардель (легендарный композитор танго, если кто не знает). Рассматривать плитки лестницы Селарон - это само по себе невероятное путешествие.
Спускается вечер. Удлинняются тени, мягчает свет. Свежий бриз вытесняет жару и приносит силу и радость. И это не строчки из женского романа, а собственные живые ощущения. Радость и полет! В этот час поехали к конечной цели тура - Сахарной голове. В то, что мы застанем там закат, почему-то не верилось, так как солнце было все еще достаточно высоко. Однако оказалось, что пока дождались своего вагончика канатной дороги, пока доехали до первой остановки на более низкой горе Morro da Urca, действительно, солнце стало клониться к закату. Здесь тоже круговая смотровая площадка с прекрасными видами. Даже есть вертолетная площадка, на которую при нас сел вертолет. К нам присоединились какие-то неизвестные бразильские птицы, напоминающие сороку.
И тут вдруг все как-то сникли. Сахарную голову накрыла сплошная серая туча. И если сначала появлялись какие-то просветы, и все надеялись что тучу унесет ветром, то в течение нескольких минут все надежды исчезли. Ужас. Щас еще промокнем там в туче наверху, да и ничего не увидим, кроме товарищей по несчастью. А-а, была-не-была, попробуем. Не ехать же вниз. Хоть попытаемся. Едем. И, о чудо! Верхушка Сахарной головы оказалась чуть выше тучи, хотя она ее порой и задевала своими краями. Как по волшебству в просвете из-за тучи выглянул Христос Искупитель, посылая нам свои объятия. Умопомрачительные виды на Рио, его многочисленные бухточки и пляжи, старые форты и крепости, и сейчас используемые для защиты Рио-де-Жанейро с моря. Солнце начинает садиться. Вот он, обещанный закат, пусть даже с тучами. Краски закатного неба все равно уже есть. Вот они!
Микроавтобус довез нас обратно до нашего отеля. День закончился после ужина в одном из мясных ресторанчиков Копакабаны прогулкой по набережной пляжа. Он был полон впечатлений. Не верится, что все это было в один день, в котором был и Ботанический сад, и Христос Искупитель, и лес Тижука, и собор Св.Себастьяна, и лестница Селарона, и Сахарная голова, и ужин на Копакабане. День 11 марта остался в истории и запомнился на всю жизнь.
Новый день после рассвета и завтрака начался c заказанной уже в Рио через Букинг поездки в Нитерой. Это через мост на противоположной стороне залива Гуанабара. Теперь это один из муниципалитетов Рио-де-Жанейро, а раньше был отдельным городом. Захотелось увидеть один из настоящих шедевров современной архитектуры от Оскара Нимейера - здание Музея современного искусства (Museu de Arte Contemporanea, MAC Niteroi).
Водитель-экскурсовод Вилселио оказался веселым дружелюбным мужиком. Конечно же, играет в футбол, поклонник клуба Фламенго. Надеется, что сын сделает карьеру в Фламенго, и тогда не только он сам, но и вся семья, включая родителей, будет жить как короли, не работая. Поведал кучу информации по дороге. Ехали по длиннющему мосту через залив. Рио оказался крупным промышленным городом. Это крупнейший контейнерный и нефтяной порт Бразилии. Здесь есть военные и гражданские верфи, нефтепереработка и нефтехимия, даже морская добыча нефти неподалеку.
На островках при входе в залив Гуанабара с колониальных времен существуют насколько военных крепостей, которые используются бразильской армией для защиты Рио и поныне.
А вот и творение Оскара Нимейера. Поражает воображение. Стоял молча (слова тут лишние) и совмещал линии постройки с линиями гор на дальнем берегу Гуанабары. Не сразу смог тронуться с места и пойти рассматривать его повнимательнее.
Фото выше показывает, что с этого ракурса постройка кажется чашей, помещающейся в ложбину между гор на заднем плане.
Жилая современная архитектура рядом тоже смотрится интересно.
Постоянная экспозиция посвящена миру ощущений, переданных через искусство. Например, фактура и внутренняя архитектура фруктов.
Какие ощущения отображает этот экспонат, можно догадываться. Мы с трудом удерживались от смеха от такого авторского юмора.
Больше понравилась выставка, посвященная только что прошедшему карнавалу в Рио с предметами, использованными во время шествий и представлений. Во время карнавала происходит и конкурс лучших инсталляций и нарядов.
Среди нарядов безусловное первое место получил этот шедевр.Можно себе представить, сколько на него было потрачено времени, сил, фантазии и денег.
На обратном пути ехали мимо военного порта Рио.
Договорились с Вилселио, что он высадит нас рядом с АкваРио, крупнейшим аквариумом Южной Америки.Особенно понравилась экспозиция, посвященная актиниям и мягким кораллам. Их здесь выращивают, да таких, которых в природе встретить довольно трудно. Сказочные сады из мягких кораллов заставляют вспомнить подводное царство Садко.
К аквариуму примыкает пассажирский терминал порта Рио. Здесь на складах интересные граффити. Пешком прошли до Музея завтрашнего дня, это недалеко, и пошли дальше до церкви igreja Nossa Senhora de Candelaria. Она построена в 1700-е годы в итальянском стиле с отделкой из веронского мрамора.
Подошли рассмотреть здание рядом с церковью. Это оказалось старое главное здание Banco do Brasil. Мне, когда-то работавшему в банках, было особенно интересно заглянуть посмотреть и здание, и открытую для посещения выставку, посвященную истории Рио-де-Жанейро и роли этого банка в ней. Внутри обнаружился еще и филиал Confeitaria Colombo с вкуснейшим кофе и всякой выпечкой, пирожными и т.п. Выставок оказалось несколько, в том числе современного искусства. Сэкономили на билетах в музей и познакомились здесь с современным бразильским искусством.
Это уже самый что ни на есть исторический центр Рио-де-Жанейро. Это культурный центр Французско-бразильский дом.
Историческая застройка где-то сохранилась, а где-то нет. Получился такой микс старой Португалии, Парижа и Нью-Йорка, как мы уже отмечали. Попалось даже здание в цветах российского флага, если повесить его вертикально.
Рядом находится военно-морской музей и главный штаб ВМФ Бразилии, позади которого виднеются башни Сан Бенту.
Отсюда дошли пешком до площади Тирадентес. Выше есть фото оттуда (памятник с четырьмя крупнейшими реками Бразилии). Именно на этом пути продавщица из кафе помогла не расстаться с телефоном, затащив меня внутрь кафе, чтобы не вырвали из рук.
Около Св.Себастьяна поймали такси и уехали к своему отелю. Пошли на Копакабану и выпили на прощанье с Рио в наш последний день в этом городе замечательную кайпиринью. Собирались в рекомендованную Вилселио чурраскерию, но тут разразился настоящий тропический ливень. Все кариоки попрятались, куда могли. Лило так, что пройти чуть больше 100 метров до нашего отеля было никак невозможно.
Когда ливень немного ослаб, босиком перебрались на противоположную сторону Авениды Атлантика. И пока стояли под пальмой, бездомные из палатки рядом укрыли нас под своим зонтом. Это тоже запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Никакого попрошайства или скрытой угрозы, чисто человеческое участие.
В Рио осталось непосмотренным до фига: проехать на трамвае Бондиньо де Санта Тереза, съездить в Sitio Roberto Burle Marx и Cascatinha do Taunay, посмотреть Ипанему, Леблон, ilha Fiscal, Theatro Municipal и район Санта Терезу, Музей изящных искусств и Музей современного искусства, новый зоопарк, Parque das Ruinas, igreja Nossa Senhora da Gloria do Outeiro. Не знаю, будет ли когда снова такой шанс побывать в Рио-де-Жанейро. Хотелось бы. А вот, получится ли?
Последний раз редактировалось kudoss 09 июл 2025, 18:27, всего редактировалось 10 раз(а).
Именно так переводится с языка гуарани Игуасу - самый грандиозный водопад в мире, точнее комплекс из 275 водопадов. Сравнивая его с Ниагарским, Элеонора Рузвельт заметила: «Бедная наша Ниагара! По сравнению с Игуасу она выглядит, как струя из водопроводного крана!» Оценить это своими глазами нам предстоит завтра, а пока что с борта самолета река Парана уже произвела впечатление.
Понравился чистотой и удобством для туристов город Фос-ду-Игуасу. Мы доехали до своей поусады Нанай на такси, хотя потом выяснилось, что вполне могли бы воспользоваться городским автобусом №120. Он соединяет и центр города, и водопады с бразильской стороны, и аэропорт, и Парк птиц. Проезд 5 реалов оплачивается водителю. Очень удобно. Автобус ходит с интервалом 20 минут. В 5 минутах пешком от поусады большой современный ТРЦ, где можно и поесть, и купить то, чего не хватает. Именно здесь прикупили за недорого для себя и друзей полированные кусочки лазурита, турмалина, тигрового глаза, лунного камня и других бразильских камушков.
Утром после завтрака постарались поехать к открытию парка катаратас. Оказались в числе первых. Входные билеты, оплату внутреннего автобуса (по сеансам), билеты на Макуку сафари (поездка на лодке к самым водопадам) и даже при желании обед в ресторане легче всего купить в автомате при входе. Однако рекомендуем воспользоваться помощью сотрудника, которые дежурят для этого рядом. Так будет намного проще и быстрее. Отметим, что если платить собираетесь карточкой, то выбирать надо кнопку "кредитная", а не "дебетная" карта. Под кнопкой "дебетная" они отклоняются, а под "кредитной" - все нормально. Территория очень большая. Ходить там пешком даже не надейтесь, иначе просто не успеете толком ничего посмотреть.
Сели во второй по счету автобус и в числе первых вышли на второй по счету остановке для Макуку сафари. Эта остановка до основной обзорной дорожки к водопадам. Не проедьте мимо, если соберетесь на Макуку. Иначе придется дожидаться автобуса в обратном направлении.
Должен предупредить желающих, что на Макуку сафари лодочник по ходу поездки намеренно подсовывает пассажиров под струи одного из второстепенных водопадов. То есть вам на голову выльются тонны воды, особенно тем, кто на носу сидит. Ребенок или пожилой человек может там и не удержаться в лодке. Может, многие и не против этого, но лучше быть готовым и знать, что тебя ждет. Большинство пассажиров лодки не были готовы. Назвать поездку на 100% безопасной не могу. Нашу лодку на обратном пути на одном из порогов не просто очень сильно тряхнуло, но и через нос залилось много воды. К счастью, не перевернулись, тип лодки соответствует этому. Никто не выпал. Но такие инциденты время от времени случаются, в т.ч. с опрокидыванием лодки, хотя и редко. Больше половины туристов вообще этого не предполагают, садятся в лодку в майках с трениками, в кроссовках, которые потом не смогут высушить и скорее всего придется выбросить. Одежда подходит только для купания в море + вьетнамки, так как вы 100% будете мокрыми с головы до ног, так, как если бы с головой ныряли в море, что, собственно, вас и ждет. Только не в море, а под водопад, пусть даже и не главный в Глотке дьявола или Сен Мартин. Мы, хоть и были готовы вымокнуть, риск недооценивали. Конечно, сейчас, уже после поездки, могу сказать, что это было круто. О Макуку сафари не жалеем, но риск был. Никто про риски не говорит.
Так что и подборка фоток начинается с того, что засняли с лодки на используемый мной для подводной съемки Olympus Tough TG5. Можно Гопро. Телефоны можно брать только в водонепроницаемых чехлах с веревочкой. Там есть переодевалка и шкафчик (за отдельную плату). Так что сменную одежду и обувь можно заранее приготовить, и есть, куда положить. То, что будет на вас в лодке, в этот день не высохнет.
После Макуку проехали на автобусе до остановки, где начинается главная тропа. О видах слова не нужны. НИЧЕГО подобного никогда и нигде не видели. В мозгу в это время как-то преобразовывалось понятие "грандиозность".
По ходу на дорожке, скорее всего встретите коати, промышляющих, что бы поесть. Им лучше не пытаться теребить капеццоли, иначе можно пожалеть. Но посмотреть на них очень даже приятно и интересно.
Среди посетителей парка преобладают бразильцы. Многие здесь тоже впервые.
Движение по тропе рассчитали так, чтобы после выхода успеть сначала что-нибудь поесть, а потом успеть до закрытия в Парк птиц. Туда пускают до 16:30, а закрывается он в 18-00. До Парка птиц от выхода из парка водопадов можно пройти пешком метров 300-500. Поесть можно на самой дальней от входа станции внутреннего автобуса. Там большой фудкорт: и ресторан есть, и несколько прилавков поменьше, где можно что-то выбрать по своему желанию и бюджету.
Автобус обратно к выходу нам пришлось ждать минут 30, очередь большая на посадку, и ехал он почти 50 минут со скоростью 20-25 км/ч. Почему так - не знаю. Автобусов пришло 3 штуки одновременно. Нас все обогнали и приехали раньше. Так что имейте в виду, что с расчетом времени может получиться по-разному. Мы оказались у входа в Парк птиц с билетами в 16-20. Времени на осмотр хватило. Даже на то, чтобы выпить там какой-то невероятный сок, название которого забылось.
На выходе из Парка птиц в интересном магазине этого парка обратили внимание на стол из окаменевшего дерева. Надпись рядом с этим предметом гласит, что он из целого окаменевшего леса в регионе Сан Педро и Мата на Юге Бразилии. Так что читателям на заметку, что где-то на Юге Бразилии есть целый окаменевший лес Триассова периода.
А когда уже вышли из Парка птиц и ждали 120 автобус, чтобы ехать обратно в свою поусаду, нас позабавил эпизод, когда дикий тукан из леса прилетел и сел прямо на рекламный щит парка с картинкой тукана, как живая иллюстрация. В парке кстати, помимо птиц в огромных просторных вольерах, есть и дикие туканы, колибри, которые живут поблизости из-за доступности еды.
На следующий день для посещения аргентинской стороны была заранее куплена экскурсия на полный день через Букинг. Это не только сэкономило нам силы и время, но и позволило больше увидеть, так как на месте, судя по расположению троп и указателей, мы бы долго тыкались, и не факт, что выбрали бы оптимальный маршрут. Аргентинский парк водопадов втрое больше бразильского по площади. А наш гид знал еще и где срезать дорогу, где самое главное и интересное, где стоит задержаться, а где нет, поскольку есть виды лучше. Уже не говорю про потерю времени при самостоятельном переходе через границу. Наш микроавтобус не проверяли ни бразильские, ни аргентинские пограничники. Вся информация с номерами паспортов была им предоставлена гидом накануне. Ехали через мост дружбы, где соединяются границы трех стран: Бразилии, Арентины и Парагвая. Так что даже видели (издали) даже парагвайский город Сьюдад-дель-Эсте, куда многие бразильцы и особенно аргентинцы ездят за покупками, так как в Парагвае почти все дешевле.
В Аргентине по территории парка ходит поезд. На нем и отправились сразу в самую дальнюю и главную точку - к Глотке дьявола. Утро выдалось пасмурное, на подходе к Глотке начал накапывать моросящий дождик. А на месте еще и постоянное облако из водяной пыли, которое там есть в любую погоду, кроме редких засух. На мой взгляд, фотки с аргентинской стороны даже драматичнее, чем с бразильской.
Некоторые водопады, например, Три сестры или Сен Мартин видны только с аргентинской стороны.
Погода потихоньку прояснилась. Мы ловили каждый вид, с каждого поворота, понимая, что уехав отсюда, можем это чудо никогда больше не увидеть.
То же самое мы испытывали, глядя с борта самолета на изгибы Параны, сельву и освоенную территорию с аргентинской стороны. Летим по маршруту Фос-ду-Игуасу - Сан-Паулу - Манаус.
Последний раз редактировалось kudoss 09 июл 2025, 18:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Манаус-Шманаус и беседы с индийскими мудрецами в амазонских джунглях
Манаус манил еще с детства из книг Жюля Верна ("Жангада, 800 лье по Амазонке"). Прямо из аэропорта на машине с переправой через реки Рио-Негру и Тарума-Асу прибыли к вечеру, уже после заката в "Амазон экопарк джангл лодж". Просил встречавшего показать нам в Манаусе хотя бы только Театро Амазонас, к котором в начале ХХ века выступали Каррузо и Анна Павлова, и Меркадо мунисипаль", построенный в Манаусе тем самым Эйфелем, который соорудил башню в Париже. Но увы, это все оказалось в противоположную сторону. Предложение 50 евро не сработало. Позже все равно посетили Меркадо мунисипаль, даже лучше получилось, чем можно было предполагать. По дороге, пока не стемнело, разглядывали с лодки берега таинственной Рио-Негру, а также дома, построенные прямо на воде на плавающих деревянных платформах, прикрепленных ко дну якорями. Водитель сказал, что некоторые жители Манауса побогаче имеют здесь что-то типа наших дач, только их "дачи" на воде. Позже увидели даже плавающие заправочные станции с привычными по виду бензоколонками на таких же платформах. Только осталось неясным, где же они держат запас бензина и дизеля, под водой?
"В дебрях Амазонки жил пират угрюмый, жил пират, не верящий в любовь..." - это слова из песенки пионерского лагеря, которые пришли в голову при виде представленного нам гида Азимао, метиса амазонских индейцев и португальских колонизаторов, которые сейчас сами себя в Бразилии называют кабокло. Потом оказалось, что он очень веселый, любящий и знающий свой край человек, родившийся и выросший в этих местах, готовый пойти навстречу людям иной культуры, интересующимся Амазонией. Трудно поверить, что мужику 71 год. Уж больно он спортивный и шустрый, даже играет в футбол. Вот уж возраст - не помеха.
В первый же вечер после наступления темноты Азимао повез нас на лодке искать кайманов.
Реально увидеть удалось только стайки крупных, втрое больше и ярче наших светлячков. Кайманы только светили нам глазами отраженным светом сильного фонаря Азимао и сразу же заныривали в черные даже днем воды Рио-Негро. Сильнее было впечатление от джунглей на слух. Амазонская сельва полна звуков разнообразных лягушечек и тысяч насекомых, которые сливаются в настоящий оркестр.
Поутру после завтрака обнаружили на территории лоджа ручей, образующий естественный водоем, такой маленький пруд перед впадением в Тарума Асу. Вода в ручье оказалась прозрачная, но цвета кока-колы. В пруду, где поглубже, она казалась черной. Температура 28-29 градусов, как и в Рио-Негро. В Амазонке - 21-22. Вода чистая, гид сказал, что можно пить, но мы так и не попробовали. Зато искупались и в пруду, и в Тарума-Асу, вместе с кайманами и пираньями. Поверили Азимао на слово, что ни те, ни другие никакой опасности не представляют, и что не было ни одного случая нападения их на людей. Электрических угрей и анаконд вблизи лоджа нет совсем. У лоджа есть своя маленькая лодочная пристань на Тарума Асу.
Этот район пережил сильную засуху в 2020 году, а к 2025 году уровень воды вернулся к норме. За пару лет засухи кое-где успели вырасти деревья, которые теперь оказались растущими прямо из воды. Их облюбовали разные птички, но сфоткать их без специальной оптики было нереально. С самого утра на нас катил по небу грозовой фронт. Он настигнет нас гораздо позже, на обратном пути из Манауса в лодж. А пока ветры на высоте отводили грозовые тучи в сторону мимо нас.
На этот день, первый же полный день в Амазонии, у нас запланирована экскурсия к самой главной местной достопримечательности - месту слияния вод Рио-Негру и Амазонки. Это далеко. Поездка в оба конца с незапланированной высадкой в старом порту Манауса ради посещения Меркадо мунисипаль заняла 7 часов. Плывем только на лодке. Передвижение во всей Амазонии возможно либо по воздуху, либо по воде. Использование автомобилей ограничено городом Манаус, включая зону аэропорта. В другие регионы добраться машиной невозможно, только самолет или корабль. Дело в том, что здесь более 700 больших и малых рек. Построить везде мосты просто нереально. Через Амазонку нет вообще ни одного моста. Через Рио-Негру в Манаусе есть один мост длиной более 3,5 км недалеко от слияния с Амазонкой, но он такой один. Представьте себе ширину Рио-Негру в этом месте. Можно прикинуть порядок затрат на сооружение моста.
Шманаусом в заголовке обозвал город потому, что здесь довольно тяжелая криминальная ситуация. Орудует венесуэльская мафия, которая выбрала Манаус как главный центр своей деятельности на бразильской территории. Да и свои, местные банды имеются. Нас, впрочем, это никак не коснулось. Территория лоджа хорошо охраняется. На подплытии стоит на якорях сторожевой домик с охраной, которая, если надо, военную полицию вызовет. Посуху не добраться. В Манаусе прошлись в сопровождении Азимао, который знает, где и как ходить, да и по сторонам внимательно смотрит. Рядом с рынком, кстати, был пост вооруженной военной полиции с пикапом. Место, как показалось, хорошо охраняется. Обстановка там спокойная, хотя при переходе улицы какой-то подозрительный тип внимательно посмотрел на мой недорогой Olympus Tough TG-5, но увидев что он прикреплен ремешком к руке, не вырвать, мгновенно потерял к нему интерес.
В этой поездке к нам присоединились две семейный пары выходцев из Индии (Гуджарат), которые сейчас живут в США. Они вернулись с нами в лодж и оказались единственными наряду с нами постояльцами. Трое из них - джайны. Поэтому все дальнейшие вечера мы проводили за ужином в их компании в беседах о взглядах джайнов на различные аспекты жизни, как они преодолевают всякие трудности, например потерю близких и по другим философским вопросам. Один из этой троицы (на фото в голубой рубашке рядом с Азимао) смог системно и кратко изложить основные принципы и подходы джайнизма. Мы оказались прямо-таки в компании индийских мудрецов. С ними было очень интересно.
По Амазонке плавают вот такие кораблики, из Манауса аж до Икитоса в Перу, откуда река уже называется Амазонка. Идут 5 суток, билет стоит 400 реалов, т.е. меньше 70 долларов. Но в них вообще нет кают. Все пассажиры спят в гамаках. Как вам идея - проплыть из Манауса в Икитос в гамаке за 5 дней? Правда, возможна еще одна неприятность: бывали случаи взятия таких корабликов бандитами на абордаж, чтобы почистить карманы пассажиров от содержимого. Еще, по словам Азимао, на Амазонке летают тучи москитов. Там же, где вода черная, на Риу-Негру и Тарума Асу, в т.ч. в нашем лодже, москитов вообще заметили одного-двух, их еще искать - не найти. Причина в том, что в этих реках кислотность значительно выше, чем в Амазонке. Москиты здесь не живут. Они отыгрываются на берегах Амазонки. Так что пассажирам корабликов приходится с ними бороться.
Последний раз редактировалось kudoss 09 июл 2025, 18:48, всего редактировалось 5 раз(а).
kudoss писал(а) 07 июл 2025, 13:32:На следующий день для посещения аргентинской стороны была заранее куплена экскурсия на полный день через Букинг. Это не только сэкономило нам силы и время, но и позволило больше увидеть
Как именно называется эта экскурсия на Букинг ? Мне кажется , что раньше таких опций на Букинг не было . Действительно , очень удобно. Спасибо за подсказку.
Предложение на Букинг по экскурсии называлось Tour to Iguassu Falls Argentinean Side. Их там было больше одного. Можно подобрать программу и объем услуг по желанию.
… "Там, где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагви и Куры, был монастырь..." (М.Ю.Лермонтов) Здесь Арагви называется Рио-Негру, а Кура - Амазонка, или еще другое ее название на этом участке -Солимойнс. Монастырь тоже есть, сохранился, францисканский в Манаусе. Вот только реки эти здесь никак не сливаются, не хотят. Вернее, не могут. Текут много километров практически параллельно, не сливаясь. Одна река - черная, соответственно названию, другая (Амазонка) - бежевая в сторону желтого. Не сливаются потому, что вода очень разная по всем показателям: Рио-Негру 28 град.С, Амазонка - 21 град. Скорость Рио-Негру менее 2 км/ч, Амазонки - 6 км/ч, разная плотность и кислотность воды. Амазонка течет с перуанских Анд, Рио-Негру из колумбийских джунглей. В Рио-Негру гораздо больше органики, отчего она и имеет черный цвет. В Рио-Негру, по словам Азимао, живут больше 450 видов рыб, а в Амазонке - больше 2000 видов.
Все взгляды привлекает, конечно, мост имени Фелипе Дау через Рио-Негру в маленький городок Ирандуба на противоположном берегу реки. Длина 3595 метров, открыт в 2011 году.
В Манаусе, как и почти во всех крупных городах Бразилии, тоже есть фавелы со всеми их проблемами.
Поскольку вся жизнь здесь строится на воде, неудивительно, что даже госпиталь плавающий.
С воды можно увидеть не только причал катеров бразильского ВМФ, но и даже купол Театро Амазонас, открытого в 1896 году благодаря каучуковой лихорадке, центром которой был как раз Манаус. Театр шикарный, чем-то напоминает, судя по фоткам, парижскую Опера Гарнье. Здесь пел Энрико Каррузо, и танцевала Анна Павлова. Театр, как и город, пришел в некоторое запустение после того, как голландцы выкрали гевею и стали выращивать ее в нынешней Индонезии. Увидеть театр своими глазами вблизи на этот раз, увы, не получилось. Для этого лучше выбирать гостиницу в Манаусе, а нам хотелось почувствовать на себе атмосферу амазонских джунглей, и жили мы далековато.
В Манаусе достаточно глубокий порт, заходят контейнеровозы и даже океанские лайнеры. Этот вот приплыл из США.
Отсюда отплывают в Икитос те самые корабли с гамаками.
В Манаусе случаются серьезные наводнения. Последний раз город сильно заливало в 2021 году. В сезон дождей, разумеется.
Подплывая к порту, уговорили-таки Азимао высадиться на берег и показать нам Меркадо Мунисипаль. Ажурные металлические конструкции Эйфеля с витражами очень даже понравились. Рынок запомнился идеальной чистотой и порядком. Никаких дурных запахов. Малолюдно. Можно пообедать, как и на многих московских и европейских рынках. Еда свежая из только что пойманной рыбы. Рядом со старым основным павильоном, где продаются ткани, одежда, шляпы, сувениры и т.п. есть более новое здание рыбного рынка. Вот тут нас накрыло разнообразие амазонских рыб, рачков и креветок, в том числе крупные арапаймы более 2 метров в длину и весом за 200 кг. Вечером в нашем лодже взяли ее попробовать на вкус. Понравилась. Весьма.
Азимао что-то выбрал для семейного ужина.
Около "Места встречи вод", как называется здесь место слияния Риу-Негру и Амазонки лежит пологий остров. Кажется, называется Карейру. Здесь мало людей живет, но школа есть. Это больше царство водоплавающих птиц: цапель, бакланов, колпиц.
На обратном пути обратили больше внимания на порт Манауса. Он один из крупнейших в Бразилии и главный в Амазонии. Манаус экономически довольно сильно развит. Это не только логистический узел. Здесь есть верфи, нефтедобыча и нефтепереработка. В Манаусе последние 30 лет правительство развивает производство электроники. Много программистов. Работу найти легче, и зарплаты выше, чем в Сан-Паулу, по словам Азимао. Население 2 млн. С безопасностью в Сан-Паулу не лучше,но и не хуже.
По дороге нас догнала амазонская гроза. Накатил вал облаков, и небеса разверзлись сплошным потоком. Азимао загнал лодку в заводь и опустил брезентовые занавеси с бортов. Они защитили нас от сильного ливня. До лоджа добрались без других приключений.
На следующий день Азимао повел нас прогуляться в джунгли. Живности особо не встретили. Только на территории лоджа была семья агути, довольно много неизвестных по названию птиц и маленькие бразильские обезьянки пегие тамарины. Зато в сельве было много диковинных растений и грибов, в том числе древесных. Еще радовала яркими красными бликами кока-кольная вода "нашего" ручья, вдоль которого можно вернуться к лоджу.
Уже ближе к вечеру отправились на лодке половить пираний. Поплыли в глухие рукава и заводи Тарума Асу. Сельва здесь растет прямо из воды.
Приманили кайманов. Где-то близко и анаконда может быть, но не встретили. Поймали одну пиранью, однако джайны взмолились не убивать ее и не скармливать подплывшему к лодке кайману. Так что Азимао пиранью отпустил.
На следующий день поехали на "остров обезьян". Насколько я понимаю, так по всей Амазонии, включая Перу и Боливию, называют место, где сотрудники лоджей прикармливают диких обезьян, чтобы потом показывать их туристам. В нашем случае это были капуцины и шерстистые обезьяны. А на территории лоджа по возвращении обнаружили пегих тамаринов.
После обеда отправились посмотреть традиционный дом и быт кабокло. Этого человека наш лодж взял на работу уборщиком, но живет он с семьей поблизости очень похоже на то, как жили кабокло в конце 19-начале 20 века. Он показал нам традиционный способ заготовки каучука. Однако, судя по информации гида, такое производство каучука сохраняют только ради туристов. Натуральный каучук Амазония больше в промышленных масштабах не производит и не продает. Не выгодно. Лучше продается бразильский орех.
Еще он делает дома кассаву. Ее делают из тертого корня этого растения. Растертый корень отжимают и высушивают от ядовитого сока, а затем поджаривают. Иногда формируют из подсушенной массы маленькие пельменчики. Получается вкусно.
На следующий день перед отъездом к нам вышла попрощаться семья агути.
Вылетели из Манауса в Сальвадор. Перелет с пересадкой в Сан-Паулу занял 9 часов. А по прямой было бы в пределах 3 часов, если бы был прямой рейс.
Сальвадор де Байя - первая столица Бразилии. То есть это старый город, и это не город гопников, а место с богатой историей и разнообразной культурой, который поддерживают многие выдающиеся люди. Здесь есть старинный исторический центр колониальных времен - Пелуриньо, не просто красивый, а красочный, атмосферный, живой город в городе. Яркий, звонкий, кругом барабаны бьют. Черное население здесь преобладает, но это совсем не как в США. Расовых проблем с дискриминацией здесь нет, как и нападений из-за не того цвета кожи, хотя ограбления случаются. Люди на улице танцуют самбу, у которой свой, местный стиль музыки и танца. Остальной Сальвадор, когда едешь из аэропорта, выглядит совсем по-другому, супер-современно с шикарными стеклянными небоскребами, покруче, чем в Рио-де-Жанейро. Еще здесь, как и в Рио, все играют, а женщины болеют за свои футбольные клубы. Самые известные из них "Баия" и "Витория".
Для нас и, надеюсь, многих наших соотечественников город Сальвадор становится немного ближе, когда узнаешь, что здесь живет известный бразильский путешественник, инженер и мореплаватель русского происхождения Алексей Белов, которого здесь зовут Алейшо, совершивший, помимо прочего, три одиночных кругосветки. Он недавно открыл собственный музей в Сальвадоре, где русские - всегда желанные гости.
В Сальвадоре мы договорились об экскурсии на полдня с замечательной молодой русской женщиной по имени Галя, которая живет там уже больше 20 лет. Она знающая, веселая, живая. Всем могу рекомендовать ее как экскурсовода. От нее мы узнали, что название страны Бразилия происходит от местного вида красного дерева - браза. Заселились мы в отель Canto, что на Rio Vermelho. Это безопасный, благополучный район на берегу океана с недорогими ресторанчиками бразильской кухни. Это популярное у сальвадорцев место, где все берут акараже с креветками. Стоит копейки.
Поскольку встреча с Галей была намечена на вторую половину дня, утром после завтрака пошли купаться на пляж Рио Вермельо. Звук прибоя здесь был похож на звук шампанского, переливающегося через край бутылки.
Наше знакомство с городом Галя начала ровно с места расположения нашего отеля. На пляже Рио Вермельо, как оказалось, снимался фильм "Генералы песчаных карьеров" по роману Жоржи Амаду, который тоже жил в этом городе, и чей дом-квартиру можно посмотреть в Пелуриньо. В бухточке маленькие красивые лодочки. И еще здесь стоит особенный дом богини моря Casa de Yemanja, относящейся к преобладающей среди чернокожих религии кандомбле. Это их женщины одевают по вторникам белые одежды для бога. Здесь же во время праздника этой богини в дар ей пускают в море букеты цветов.
Недалеко по берегу находится старый форт с маяком Farol da Barra. Внутри форта теперь Морской музей Баия.
По дороге в старый центр встречаются колониальные португальские и голландские домики, поскольку в 18 веке недолго Сальвадором владели захватившие его голландцы, но Португалия отвоевала город обратно. Район Рио-Вермельо выглядит эклектично, но уютно и довольно привлекательно, на наш взгляд.
Смешение архитектурных стилей старого города включает дома от эпохи Маноэлино до ар-деко.
Каким бы ни был маршрут, Вам не миновать построенный в 1870-х лифт Ласерда, соединяющий площадь виконта Кайру нижнего города (финансовый, торговый и деловой слои городской жизни) с Пелуриньо, туристическим и одновременно жилым ,где люди танцуют, показывают друг другу и прохожим капоэйру, желая собирать за просмотр или фотографии деньги с туристов. При этом в Пелуриньо чуть дальше центральной его части, где много туристов, можно найти старинные кафе с обстановкой 18 века и видом на огромный залив Тодус-ус-Сантус, где собираются почти исключительно местные жители, а туристы забредают редко.
Рядом с лифтом шикарное здание дворца Риу Бранку. Сейчас оно закрыто, но выкуплено каким-то инвестором, который собирается сделать внутри 5-звездочный отель. Внизу на площади Кайру городской рынок Меркадо Модело. Обойти вокруг и посмотреть, в т.ч. внутри, можно, но ничто там не привелекло особого внимания. Рынок там вещевой и сувенирный.
Главную достопримечательность Пелуриньо - монастырь св.Франциска, старейший, крупнейший и красивейший монастырь Бразилии - посмотреть, увы, не довелось. За месяц до нашего приезда там рухнул резной потолок. Даже кто-то пострадал при обрушении. Реставрация продлится годы. Поэтому Галя повела нас в Museo da misericordia, дом милосердия, где с 1500 годов давали приют и воспитывали нежеланных детей по решению португальского губернатора и на его деньги. Все дети получали его фамилию de Souza. Поэтому данная фамилия в Баие очень распространенная. В маленькой прихожей этого детского дома находился вращающийся шкафчик, куда клали нежеланных детей. За стеной после поворота шкафчика ребенка забирали монашки. В противовес такой истории в этом же городе какая-то известная и богатая плантаторская семья имела дома, где рабынь принудительно заставляли беременеть для продажи в дальнейшем детей на плантации. Позже эта практика была запрещена законом. В Каза да мизерикордия, разумеется, была своя церковь. Каза да мизерикордия продолжала использоваться и в 20 веке, уже как детская больница, пока не стала музеем уже в 21-м.
По дороге к францисканскому монастырю, который пока можно посмотреть только снаружи, Галя показала в ювелирной лавочке традиционный сальвадорский женский браслет балаганда. Во времена рабства рабыням за верную службу давали время от времени серебряные украшения, которые они вешали на этот браслет. Когда таких наград набиралось 5 или больше, в традиции было освобождать этих женщин. Как правило, они продолжали служить у бывших хозяев, теперь уже как свободные люди и за небольшую плату. На фото, конечно, не антиквариат тех времен, а современная реплика. Но традиции и легенды вокруг балаганды добавляют ей значимости в глазах сальвадорцев.
Барочный фасад Сан Франсиску выглядит очень красиво. Конечно, захотелось попасть внутрь, но это уж как-нибудь в следующий раз.
Зато можно попасть в кафедральный собор Сальвадора (на следующий день). Это тоже барокко. Деревянные скульптуры и резные алтари известных мастеров того времени.
А эту церковь отдали бразильцам африканского происхождения, у которых есть и свои черные святые. В Бразилии преобладает веротерпимость. Рядом на площади поклонницы кандомбле. И еще дом, в котором снимал один из своих клипов Майкл Джексон.
Все это рассказала нам Галя в ходе отличной прогулки по Пелуриньо.
По дороге в отель после экскурсии заехали в магазин кофе по совету Гали. Называется он, конечно же, Bola, т.е. мяч. Даже здесь не дают забыть о футболе. Кофе выбирали по аромату из штата Баия. Никогда такого вкусного не пробовали. Еще там же взяли на пробу капуасу. Это такая сальвадорская сласть-мордасть, отдаленно напоминающая мармелад, только из бразильских ягод асу и их сока. Понравилась очень. Вечером попробовали акараже с креветками рядом с отелем.
Утро следующего дня провели в своем Рио-Вермельо, искупались в океане, наблюдали местную жизнь.
А после 4-х поехали на такси, уже самостоятельно продолжить знакомство с Пелуриньо. Разноцветные домики колониальных времен при всей схожести со многими старыми колониальными городами Латинской Америки обладают каким-то неуловимым, но узнаваемым своеобразием, что отличает Сальвадор даже от Рио несмотря на общее португальское наследие.
На стенах много больших аль-фреско достаточно профессионального уровня. Это, кстати, всегда не вымышленные, а конкретные живые, популярные в данном районе люди, которых все знают по имени.
Большой голубой дом - это музей Жоржи Амаду.
Конечно же, спустились на лифте Ласердо в нижний город. Он сильно отличается от верхнего, хотя такой же старый.
Конец нашего второго и последнего дня в Сальвадоре и в Бразилии подарил незабываемый закат под звуки сальвадорской самбы с площади кафедрального собора в Пелуриньо. Несколько странный памятник внизу - это образ Сальвадора в дар городу.
Чтобы заценить песни и музыку Сальвадора, можно посмотреть видео самбаяны в Рио-Вермельо за несколько месяцев до нашего визита, которым с нами поделилась Галя.
Ночью вылетаем домой. Улетаем со стойким ощущением, что многое недосмотрели и в Сальвадоре, например не уведили его с воды с Залива Всех Святых, не побывали на островке Фрадес. В Баие хотелось бы когда-нибудь увидеть Шапада Дьамантина, а шире в Бразилии - Ленсоис Мараньенсес, Флорианаполис, Петрополис, Оуру Прету и еще много чего.
P.S. Если и есть место на Земле, куда хотел бы попасть хоть ненадолго перед смертью,- это Бразилия.
