Глава 4. Амазония
4.1. Знакомство с МанаусомВ Манаус прилетели в 23.55. Вопреки расхожему мнению о Манаусе, как о каком-то жутко криминальном городе, ничего особенного мы там не обнаружили. Даже таксист был вежлив и не пытался обмануть. Итак, уже наступило
07.05.12. Получили багаж, взяли такси, сказали водителю адрес, нормально доехали за 40 реалов до Hotel do Largo Manaus, устроились на ночёвку. В самом городе, несмотря на позднее время, было жарко и душно, что вообще не ощущалось в отеле, благодаря грамотной работе системы кондиционирования. Персонал работал быстро и чётко. Я ещё только объяснял, кто мы и чего хотим, а администратор уже распечатывал листы прибытия с нашими фамилиями, при этом продолжал слушать с подчёркнутым вниманием. Они нас ждали, всё было уже подготовлено к нашему приезду. Номер стандартный, без излишеств, но видно было, как тяжело поддерживать такое состояние в условиях жары и высокой влажности. В душевой кабинке в самом углу на кафеле была видна чёрная плесень, хотя и чувствовался запах какого-то хлорсодержащего вещества, видимо, используемого при уборке. Во всём, если присмотреться, видна была тяжелейшая борьба с местной бурной природой.
Думаю, всем известна история Манауса, поднявшегося во время каучукового бума, в конце XIX века, когда нарождающаяся эра автомобиля потребовала шин, мир жаждал каучука, а давала его только Амазония. Тысячи авантюристов устремились в доселе неведомую крохотную деревушку Манаус в страстном желании быстро разбогатеть. Бывшие хозяева сельвы - индейцы, купившись на дешевые безделушки, ткани, виски, очень быстро попали в зависимость от белых пришельцев без надежды когда-нибудь выбраться из долгов. Но рабочих рук не хватало - очень высокой была смертность среди цветных рабов. Тогда вербовщики обратились к белым нищим на сухих землях и в голодных портах северо-востока. Деньги, спирт и сказочные обещания сделали свое дело - в Манаус начали прибывать сотни и тысячи преисполненных надежд серингейрос - сборщиков каучука. Большинству из них суждено было умереть в сельве от истощения, болезни бери-бери, вызываемой недостатком витамина В1, погибнуть от руки индейца или попасть в одну из ловушек «зеленого ада».
Деньги в Манаус в то время деньги текли рекой. Сколачивались миллионные состояния. Квартал «красных фонарей» стал чуть ли не самым большим в мире - в 1911 году каждые два дома из трех в Манаусе были домами терпимости. Город рос и жирел. Здесь пустили первый в Латинской Америке трамвай и построили оперу на 1400 мест, заказанную в Англии и доставленную по частям в этот дикий край, всю из мрамора, разукрашенную фресками. Теперь это главная достопримечательность Манауса. Ее фрески выполнены итальянскими мастерами, вся мебель - французская, мрамор - из Италии, украшения из литого чугуна сделаны в Англии.
Все закончилось, когда, несмотря на запрет, англичанин Уитхэм вывез тайком семена гевеи в Юго-Восточную Азию. Гевеи Коломбо и Сингапура очень скоро стали давать каучука в четыре раза больше, чем их дикие предки в Амазонии, а стоил он в три раза дешевле. Цены на каучук на мировом рынке упали в несколько раз, положив конец каучуковой лихорадке. Наступивший застой в экономическом развитии Манауса превратил его в «мертвый город».
У нас для подобных городов просто разрабатывают программы переселения, а здесь поступили по-другому. Надо отдать должное правительству Бразилии, которое не только понимает важность и перспективность Амазонии, а также то, что этот регион всё равно будет осваиваться, но и реально делает многое для того, чтобы это освоение проводилось самими бразильцами, не собирается терять этот форпост цивилизации в окружении разрушительной природы. Сюда не просто вбухивались деньги, здесь в 1967 году была объявлена зона беспошлинной торговли, и у города «открылось второе дыхание». Здесь быстро обосновались мастерские по сбору часов и электроприборов, филиалы ювелирных фирм Сао Пауло, были построены судоверфь и металлургический комбинат. Сейчас Манаус - промышленный и торговый центр обширной территории Западной Амазонии.
manaus1.jpg
Через порт Манауса идёт всё снабжение огромного региона, что позволяет городу выживать и развиваться в ожидании того времени, когда бразильцы всерьёз возьмутся за освоение ресурсов региона. А ресурсы эти огромны. Достаточно сказать, что Амазония занимает более 40% бразильской территории, Амазонка и ее притоки содержат 20% пресной воды всего мира. В её зелёном мире живёт 30% всех земных видов, 25% всей фармакологии мира производится из веществ, добываемых в этом регионе. Также известно, что Амазония богата полезными ископаемыми, но их разведка, добыча и переработка затруднена из-за её природных условий.
Наша программа в Амазонии изначально должна была начаться днём 06.05, мы заказывали перелёт Рио – Манаус в составе айрпасса прямым утренним рейсом авиакомпании GOL, но GOL этот рейс отменил, перенёс вылет на дневной рейс, через Бразилиа, поэтому и прилетели так поздно, а начало программы было перенесено на утро 07.05, Леонардо обещал нас забрать из отеля в 9.00.
Немного напрягало, что как раз зимой-весной началось обострение конкуренции между Леонардо, который обеспечивал нам поездку по Амазонии и неким авантюристом, который перехватывал туристов у Леонардо, используя его имя. Подробнее об этом здесь.
Re: Разводы в АП Манауса.V, который разрабатывал программу посещения Амазонии и вёл переписку с Леонардо, этот факт учитывал. По фото с сайта Леонардо мы представляли, как он выглядит, и были готовы к любому повороту событий.
4.2. В пампасы!Утро началось, разумеется, с посещения ресторана отеля. Очень неплохой ресторан, достаточно разнообразный шведский стол, фрукты, соки… Похуже, чем в Регине, ненавязчиво ставшей эталоном, конечно, но в целом – твёрдая 6 по 10-и бальной шкале. V еще попросил, чтоб ему на кухне испекли блины и лепёшки, пара блюд из принесённого оказалась очень даже ничего, остальные – так себе, но червячка заморили надолго.
Потом провели сортировку вещей, всё необходимое для жизни на природе оставили в рюкзачке на 24 литра и большом рюкзаке на 60 литров. Ещё один рюкзак на 60 литров и чемодан подготовили к сдаче в камеру хранения.
Ровно в 9 раздался телефонный звонок – некий человек назвался сотрудником фирмы Леонардо, сказал, что ждёт нас, чтобы везти в лоджу. Такое развитие ситуации не было оговорено, но незнакомец смог пересказать содержание переписки с Леонардо, поэтому сомнения рассеялись.
Сдали ключи от номера, сдали в камеру хранения чемодан и рюкзак и вышли под палящее, несмотря на ранний час солнце.
Около отеля стоял довольно свеженький кузовной Hilux, рядом с ним – бразилец с индейскими чертами лица.
manaus2.jpg
Уточнили программу – сегодня днём охота на пираний, вечером смотрим кайманов, завтра поход по джунглям и купание с дельфинами. На вопрос про поездку к слиянию Рио Негро и Амазонии гид сказал, что Леонардо попробует что-нибудь придумать.
Сразу рассчитались с ним за весь тур, в долларах по курсу 1 доллар к 2 реалам – нормально, если учесть, что в Сао Пауло меняли по курсу 1.8, а в Игуасу – 1.88.
Загрузились в машину, поехали к реке Рио Негро. По дороге проехали по новому мосту, который, видимо, стал гордостью жителей Манауса.
manaus3.jpg
Проехов по мосту, купили фрукты около дороги, после чего свернули на грунтовку в джунгли.
manaus4.jpg
По дороге гид рассказал, что до нас в лоджи, куда нас везут, жили восемь (при этом числе глаза у него стали абсолютно круглыми) русских. Это, видимо, оказалось знаменательным событием, наложившим неизгладимый отпечаток на всю жизнь принимающей стороны.
После поездки по грунтовке выехали к небольшой деревушке прямо на берегу реки (дорога уходила прямо в воду) и остановились около лодок, причаленных прямо к центру дороги. Началась погрузка купленного в одну из лодок.
m5.JPG
Загрузились, поплыли мимо подтопленной деревеньки
m6.JPG
мимо торчащих из воды верхушек деревьев
m7.JPG
Гид объяснил, что пришла большая вода, которая тут всё вообще затопила, да и наша лоджа тоже в зоне затопления, но жить там можно, только между домиками ходить придётся по воде или на лодке. Сюрпрайз, как говорится. Ладно, думаем, пару дней можно такое потерпеть.
Плыли минут 20. За время поездки мотор раза три глох, но гид привычно реанимировал его. Один раз мне показалось, что ему это не удастся, но ничего, завелась.
То, что увидели по прибытию, превзошло самые смелые ожидания. Вся территория лоджи была под водой. (Снимки делаются из центрального здания.)
m8.JPG
Тёмное пятно справа на фото – бассейн. Сразу за ним – домики для туристов.
Вот так бассейн лучше видно.
m9.JPG
Лоджа, видимо, предназначена, в основном, для туристов из России.
m10.JPG
Кроме этой «лодки» в этой «комнате» стояли два сдвинутых торцами стола, около них лавки.
Гид, который нас сюда привёз, объяснил, что сейчас нам приготовят обед, приготовят наш домик, приедет гид, с которым мы поедем ловить пираний, в общем, всё будет хорошо. И уплыл на моторке, а мы остались в этом домике, окружённом со всех сторон водой. На кухоньке невидимая нам хозяйка гремела посудой. Мы спросили смотрителя лоджи, где можно купаться, на что он просто показал на бассейн, а потом добавил, что можно у домиков в реке, но там лучше не отплывать от берега дальше 10-15 метров. После чего и он уплыл к домикам, а мы остались предоставленными самим себе.
Посидели, искупались в бассейне, по колено в воде дошли до домиков, за домиками нашли сухой бугорок на берегу реки, покупались в самой реке, I пыталась спать сначала сидя за столом, а потом просто лёжа на лавке. Потом ей это надоело, она занялась изучением местной флоры, благо апельсины росли прямо по пути к нашему домику.
m11.JPG
Короче, часа два провели крайне неэффективно.
Тут началась движуха, приехал какой-то народ, хозяйка закончила возиться с обедом, все сели за стол, обед, естественно, так себе – маленькие невкусные апельсины, рыба, фейжао – блюдо на любителя, рыбный суп, ещё пара блюд примерно такого качества. Всё понятно – природа, что есть, то и надо есть, не ресторан, особых деликатесов не будет. А проголодались конкретно, и, видимо, не мы одни, потому что смели почти всё. Тут кто-то из хозяев вспомнил, что должны еще приехать китайцы, и хозяйка стала убирать еду, чтоб и им досталось.
После обеда отнесли рюкзаки в домик, в котором была одна комнатка с тремя кроватями, и небольшая комнатка туалет + душ. Пол простой цементный, электричества нет, для освещения предназначены коптилки типа свечей, немного спичек в коробках. Ну ладно, переживём.
Подплыл гид, молодой парень, по имени Карлос, на лодке, сказал, что приехали китайцы и предлагают нам вместо ловли пираний поехать на обезьяний остров. Пошли с V на переговоры с китайцами, у которых, как я понял, предварительно «активити» заказаны не были, и они теперь пытались сесть нам на хвост, чтобы в чём-то поучаствовать. Причём у этих наглецов ещё были свои планы под которые они пытались нас перестроить! Начался поединок с китайскими туристами. Их было двое. Один, знающий английский, взял инициативу на себя и агрессивно агитировал за остров, типа они пираний ловили, ничего не поймали, только время потратили. Тем более за замену пираний на обезьян нужно было доплатить совсем немного. Я сразу их послал, так как обезьян мы уже видели, а вот пираньи – животное эксклюзивное, и отказываться от их ловли мы не намерены. Китайцы обломились, и в этом матче малой бразильской олимпиады мы повели со счётом 1:0. В утешение Карлос пообещал китайцам, отвезти их на остров завтра, китайцы остались пинать воздух (вернее воду) у лоджи, а мы с Карлосом поплыли ловить пираний.
m12.JPG
4.3. «Пиранья, анаконда, тарантул» (стандартная шутка амазонских гидов)По дороге на рыбное место Карлос объяснил, что в этих местах водятся красные и белые пираньи, неопасные для человека. Опасность представляют чёрные пираньи, живущие в верховьях Рио Негро.
Вообще, в Амазонии, кроме пираний есть ещё много интересных и уникальных животных, многие из которых живут только здесь, например, розовые дельфины, названные так за цвет своей кожи, рыба-бык – крупнейшее животное Амазонии, достигающее веса 500 кг и 3-х метров в длину. Такой же длины и веса до 200 кг достигает рыба пираруку. Здесь же живут и крупнейшие пресноводные креветки, они бывают, вырастают до 48 см.
Но мы будем ловить только пираний.
Карлос заводит лодку в тихую заводь, видимо, прикормленное место и объясняет, как правильно это делать. По его словам опять всё получалось не так, как в России. У нас рыбак сидит тихо, чтобы не спугнуть рыбу. Здесь же перед тем, как забросить удочку, надо сначала пошуметь – пошлёпать удочками по воде, чтобы привлечь внимание пираний. Удочки тоже не совсем обычные – леска и крючок очень крепкие, поплавка нет вообще. Карлос объясняет, что пираньи очень быстрые, поэтому нужно дождаться, когда рыба потянет наживку и резко дёргать удочку вверх. Ставит условие, что на ужин будет то, что сейчас поймаем. Насаживает на крючки кусочки рыбы. Начинаем развлекуху, шумим, забрасываем удочки. Затаившись, ждём.
m13.JPG
Сначала получается не очень. То пытаемся подсечь слишком рано, то пираньи объедают всю наживку. Да ещё слетаются комары. Смазываемся реппелентом, продолжаем охоту. А вот, наконец, и первая добыча.
m14.JPG
Первой добыче повышенное внимание. Карлос пытается заставить её перекусывать ветки, но рыба слишком сильно пострадала и ничего перекусывать не хочет (или не может)
m15.JPG
Честно говоря, не знаю, как ловили рыбу китайцы, но никто из нашей группы не остался без пойманной рыбы, хотя в обычной жизни к рыбалке относимся совершенно равнодушно. Но здесь постепенно осваиваем технологию ловли, входим во вкус. Скучает один Карлос. Наконец, ему это надоедает, и он начинает намекать, что неплохо бы уже и плыть обратно, тем более, что начинает темнеть. Сматываем удочки, плывём в лоджу. Закат на Рио Негро по-своему красив.
m16.JPG
Приплыли в лоджу, искупались, вроде бы надо вытереться – опа, а полотенец в комплекте постельного белья нет. Идём к смотрителю лоджи с претензиями. У меня ещё из головы вылетело, как полотенце будет по-португальски, так что объяснение пришлось начать с небольшой пантомимы, но он быстро понял, что нам нужно, закивал головой – “tualha, tualha”. Нет, tualha в комплект не входит. А если немного доплатить? – Нет, нельзя. Трам-тарарам, а купить? Это пожалуйста, 15 реалов. Пока перевожу в рубли, он понимает, что запросил слишком много и добавляет – а два tualhas за 20. Деваться некуда, покупаем два полотенца. Наверняка, заготовка стандартная, и мы на неё попались. А я для этого жулика заготовил сувенирную (0,2 л) бутылочку беленькой… Фиг ему теперь, а не бутылочка.
Пока ужинаем, темнеет. Договариваемся с Карлосом, на ночную прогулку по реке в поисках кайманов, идём в домик, чтоб немного отдохнуть, сразу засыпаем.
Поздно вечером приплыл Карлос, разбудил нас с сыном. I будить не стали, она ещё вечером говорила, что ночью по джунглям плавать не намерена. Поплыли смотреть кайманов втроём. Сельва ночью, конечно, впечатляет. Крики ночных животных, непонятные всплески воды и прочий антураж. Карлос светит фонариком по прибрежным кустам, показывает на красные точки, объясняет, что это глаза животных, которые следят за нами. Не страшно, но как-то не по себе.
Карлос гребёт к берегу, и в кустах ловит маленького каймана, начинает объяснять, как устроены эти животные, рассказывает про их зубы, глаза и т.п. Бедолаге ничего не остаётся делать, как только ждать своей участи.
m17.JPG
Фотографируемся с кайманчиком, и Карлос отпускает его в реку. Интересуюсь у Карлоса, как он определил, что животное пряталось именно здесь? Говорит, что глаза увидел. А размеры как определил? – По расстоянию между глазами. У маленьких животных расстояние маленькое, у больших, соответственно, большое. Медленно провожу фонариком по окрестным кустам. Так, а здесь какого размера кайман? – указываю на два красных огонька, между которыми сантиметров 20. Это два маленьких, - отвечает Карлос и с силой налегает на весло, отплывая от берега.
m18.JPG
Приплыли в лоджу. Сна, конечно, не в одном глазу. Предложили Карлосу посидеть за бутылочкой, предназначенной для смотрителя лоджи. Самого смотрителя приглашать не стали.
Посидели нормально. Одной, правда, дело не ограничилось, зато послушали рассказы Карлоса про его жизнь. Оказалось, он совсем не бразилец, приехал из Гайаны, знает несколько иностранных языков, закончил пару колледжей, некий аналог бакалавриата, то есть даже по нашим меркам является вполне образованным человеком. Рассказал он также про швейцарца, который владеет дельфиньим бизнесом и много ещё чего интересного.
В домик приплыли на лодке, пешком Карлос идти не советовал, сказал, что ночью по дну ползают животные типа морских ежей, наступить на такую тварь равносильно досрочному завершению поездки. В лучшем случае. А так - доплыли нормально и сразу провалились в сон.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Natali2561 » 14 авг 2012, 21:20 
