Моя любимая Амазония, штаты Амазонас и Рорайма, январь 2016

[krunku]

Когда брала билеты, знала, что все плохо, но еще не знала, насколько. В итоге полетела не имея ни денег, ни работы, ни перспектив. Только билеты, желание, кучу долгов и… и обещание Гида, что он все организует.

Да, я больна Амазонией на всю голову…


Цели моей поездки остались все теми же: наблюдение за живой природой, знакомство с бытом местного населения, приобретение некоторых знаний и навыков по «выживанию». Неизменным остался и мой Гид, учитель, проводник, организатор, защитник и прочая и прочая. А вот география «слегка» изменилась, на этот раз моей транспортной нитью стала река Negro, ее левый приток Jauaperi с их многочисленными каналами, старт и финиш путешествия - Манаус. Сезон также был для меня непривычен, январь в выбранном регионе - самый пик засухи.


Здесь я уже рассказывала о предыдущих своих вылазках в Амазонию: Изучая Амазонию, познавая себя. 10 дней в джунглях, район реки Curuá-una. май 2014. Диагноз: «полная амазония головного мозга». Curuá-una и Tapajós, март 2015. Теперь, когда они остались в прошлом, думаю, настало время поделиться личными соображениями на тему туризма в обожаемом мной регионе. Для начала напишу-ка что-нибудь позитивно-рекомендательное. А уж потом поясню, почему я считаю невозможным хоть в какой-то мере реализацию своих целей без Гида. Раз цели у всех разные, моя информация может оказаться полезна и для тех, кто захочет все-таки организовать нечто подобное самостоятельно. Кому рассуждения и мои теории неинтересны, листайте, свежие хвастушки будут чуть позже )))


Я обожаю Амазонию! Я совершенно сошла с ума по ее потрясающей природе!


Потенциал для туризма здесь (я имею в виду все три посещенные мой штата – Парá, Амазонас, Рорайма) великолепный, причем многое продумано и отработано. У туристов, желающих отметиться в регионе, есть три основных варианта.

А. Крупные отели и лоджи.

В окрестностях Манауса полно хороших (реально хороших!) мест, где для туристов продумана интересная программа, работают опытные гиды, организован сервис и развлечения. Сама я, разумеется, лично все-все не проверяла, мне одного раза хватило чтобы возжелать большего.
Но Гид много рассказывал о своей работе, в том числе и о тех отелях, где он трудится время от времени сейчас (в свободное от собственных проектов время), а ему я привыкла верить абсолютно безоговорочно. Для форума это, наверное, звучит глупо, но просто приведу пример доверия: когда он мне сказал посреди болота ночью вылезать из лодки и по пояс в иле красться к кайману на берегу, я вылезла и поперлась… И я до сих пор живая ))) В общем, если он что-то говорит, я ему верю, даже если речь идет об отелях для туристов )))
Сейчас в эпоху интернета каждый сможет найти то, что подходит именно ему и по программе и по кошельку. Но при выборе ОЧЕНЬ рекомендую читать не просто отзывы, а обязательно свежие отзывы! Ситуация тут быстро меняется, если когда-то отель предоставлял шикарный сервис и в нем работали опытные гиды – это может уже ничего не значить. Владельцы быстро могут заборзеть, поднять цены, ничего не ремонтировать, начать экономить на еде и оплате гидам – и ситуация буквально за полгода-год перевернется с ног на голову. Но выбор все равно есть!

Б. Эко-туризм без аттракционов


Это один из популярных видов эко-отдыха в Бразилии: забраться куда-нить в глушь, заселиться в тихую поусаду и наслаждаться покоем и природой. При желании можно договориться с хозяевами и на некоторые элементарные развлечения: прогулка по лесу, прогулка на катере по каналу, рыбалка на пираний и т.п. Так как клиентов у них обычно не много (они и не рассчитаны на много), то скорей всего кто-то из семейства сможет уделить гостям нужное внимание. А еще здесь есть душ, чистое постельное белье, электричество, кондей, свежая домашняя еда, свежевыжатый сок из cubuaçom или асаи, всегда горячий кофе в термосе… Что еще надо для релакса?





В принципе, никто не мешает и иностранцам пользоваться такой возможностью. Есть, правда, несколько нюансов. Во-первых, туда надо как-то добраться. Как я уже много раз упоминала (и буду и дальше упоминать!), основной транспорт в здешних местах – водный, значит придется в любом случае нанимать спид-бот. Во-вторых, надо знать место. Эти заброшенные в глуши поусады не имеют сайтов в интренетах и рейтингов в справочниках, здесь и мобильный-то не ловит, сюда приезжают люди по личным рекомендациям знакомых. Ну и в-третьих, надо хотя бы на базовом уровне изъясняться на португальском, ибо по-другому здесь никто с вами общаться при всем желании не сможет.
Я при покупке обратных билетов умудрилась каким-то макаром перепутать количество дней и даты – наверное, подсознательно хотела подольше здесь зависнуть ))). И после окончания моего трипа на оставшиеся два дня Гид завез меня в поусаду, хозяином которой является его друг. Благо элементарные «бэ-мэ» по-португальски я уже понимаю и иногда сама кое-что выдаю, так что мы с хозяином даже съездили «в ночное», где он научил меня строить антиягуарьий ночлег (про это лучше расскажу отдельно). А для полноты эмоций перед самым моим отъездом фактически случайно мы отловили ленивца )))


Но, еще раз повторюсь, тут надо знать, куда едешь, иначе можно получить не тихий спокойный уголок с базовым комфортом и персональным обхождением, а публичный свинарник с электричеством по расписанию и отхожим местом под кустом.

В. Самостоятельная программа
Блиц-программа, которую просто «освоить» без посредников и агентов, нанимая местных на «принеси-подай, привези-отвези», т.е. не требующая с их стороны никаких особенных навыков и умений, да и, собственно, даже общего языка общения (хватит и гугл-переводчика, сопровождаемого жестами макаки). И ценник такой блиц-программы погуманней будет, и в таблице «маст-си и маст-ду»
На том, что знаю, остановлюсь чуть подробней.

[krunku]

Из того, что знаю я, в блиц-программу можно включить:
- Манаус.
В т.ч. знаменитый театр, старые улочки с домиками в колониальном стиле (многие, к сожалению, в совершенно плачевном состоянии), городской пляж, фруктовый и рыбный рынки. Вечером можно поужинать в уличной кафешка (огромные порции свежеподжаренной рыбы с разнообразными гарнирами на двоих – 25 реалов) или отправиться в клуб (они скучены фактически в одном месте). Информации на эту тему в интернете, в т.ч. и на этом форуме более чем достаточно.
Для любителей экстремальных развлечений в Манаусе есть аэродром, где можно прыгнуть с парашютом с 3км (тандем), полетать на нескольких видах самолетиков и/или мото-параплане. Проверила на Гиде (выкинула его из самолета), все работает ))) Для бейсеров здесь тоже есть объекты, но это уже не для форума )))




- «Свадьба рек» Solimoes и Negro.

Место, где, по мнению бразильцев, и начинается собственно река Амазонка. Опять же информации в интернете (и на форуме) полным-полно, о своем опыте я уже писала здесь. ИМХО один раз это чудо света увидеть надо!

- Розовые амазонские афалины

Почему местные дельфины живут в пресной воде и откуда у них розовый цвет, а также ворох местных «дельфиньих» легенд, в основном сексуального характера, также просто найти в интернете. Чему верить, а чему – нет, дело ваше. Но я лично рекомендовала бы включить в обязательную программу посещение какого-либо из дельфиньих лоджей, их в окрестностях Манауса как минимум четыре. О своем опыте посещения такого лоджа я писала
В этом году мне повезло больше. Оказалось, что хозяин этого места (примерно 65 км от Манауса, способ добирания - катер) – хороший приятель Гида, так что я получила персональную индивидуальную программу кормежки и дельфинов, и арапайм. Правда на некоторых фото кажется, что я дельфина не жмякаю, а задушить пытаюсь )))





- Музей «каучуковой лихорадки» Tarumã-mirim.
Местонахождение – левый берег Риу Негру, примерно 10-20 км от Манауса. Способ добирания – катер. Представляет собой доступную для осмотра экспозицию, рассказывающую о «втором каучуковом буке».

Реальный дом бывшего босса, реплицирована вся обстановка того времени. Церковь. Повозка для перемещения знатных женщин из семейства хозяина на «омовение» и сама «баня».



Рядом «магазин-ресторан», где собирались серингейро для сдачи «добычи», получения денег, совершения покупок всего необходимого, да и просто для отдыха и общения.

Вокруг воссозданы отдельные «элементы» из жизни и быта того времени - домики простых работников, «мастерская» для переработки сырого каучука в собственно предмет экспорта, маленькое кладбище, без которого не обходился ни один поселок. Ведь в то время людей ведь везли фактически вслепую! Ни малейших навыков и знаний! Ни о ягуарах, ни о ядовитых насекомых, ни об отправленных стрелах аборигенов… Мерли мигранты как мухи…

В принципе почти все, что я здесь увидела и услышала, я помнила из книг, а также предыдущих рассказов и показов (первый – в эколодже, второй – в деревушке на Топаджосе), но было интересно живьем пообщаться с одним из непосредственных участников «второй волны каучуковой миграции» (1942 год). Причем, как ни странно, почти все из разговора престарелого серингейро с Гидом я поняла.
ИМХО, для того, кто не знает о каучуковой лихорадке ничего или не видел процесс добычи «живьем», но хотел бы, а также для всех любителей истории, место маст-си.

- Индейская деревня Estreito
Местонахождение – левый берег Риу Негру, примерно 30 км от Манауса. Способ добирания – катер. Представляет собой индейскую деревню. Т.е. живут там самые что ни на есть этнические индейцы племени tucanos, некоторые состоят в родственных отношениях с представителями еще 8 племен, причем разных языковых групп.

Основной заработок этих людей – развлечение туристов. Т.е. абсолютно буквально для каждой из пришедших туристических лодок устраивают «представление» - краткий рассказ о традициях, танец племени, танец для гостей.

Не мне осуждать этих людей… Это - единственный способ для них выживать рядом с огромным мегаполисом… Но не смотря на национальную одежду (да-да, пучки травы, бусы, перья, все топлесс, ритуальная раскраска и прочее и прочее) это ИМХО не сохранение традиций, а их убийство. Как только для молодежи национальные символы становятся не сутью, а обычным заработком, традиция умирает…
Гид поговорил с народом (его в этой деревне хорошо знают), и женщины, и вождь (когда меня с ним познакомили, он занимался у себя в домике разделкой рыбьей туши) подтвердили, что дети уже не говорят на местных диалектах. Понимать, с большего, понимают, но сами не используют, и в семьях звучит только португальский. Родные языки еще помнят не только старики, но и многие молодые, но уже не используют.
А все-таки проходя мимо одного домика (а мы там по всей деревне пошарились, это не возбраняется), услышали, наконец, не португальскую речь – какой-то из местных диалектов с обилием нозальных звуков. Судя по интонациям, женщина пела ребенку колыбельную. Может все-таки у них есть что-то свое, настоящее, реальное, не для туристов? И нужно ли оно им? Ох, не знаю… Но для желающих познакомиться с «настоящими индейцами» - место самое что ни на есть «маст-си».

- Пляжный отдых

Для многих иностранцев пляжный отдых в Бразилии ассоциируется однозначно только с океаном. А сами бразильцы любят отдыхать и на пляжах пресноводных рек Амазонии. По моему мнению у Alter do Chão (недалеко от Сантарема, писала про эти пляжи в прошлом отчете ) пляжный потенциал все-таки получше, но и в окрестностях Манауса без труда можно найти чистый белый песочек. При этом доступность, прозрачная пресная вода, никаких волн и много километров воды температуры тела – что еще надо для пляжа? Мы были на acajatuba lake (останавливались на ночевку), но при желании их тут таких можно найти в ассортименте, особенно в сезон засухи (пик – январь). Разумеется, пляж надо выбирать по берегам Риу Негру и выше города по течению.


- Спортивная рыбалка.
В окрестностях Novo Airão (правый берег Риу Негру, примерно 120 км от Манауса, можно доехать на машине/автобусе или дойти катером) можно нанять катер и совершить вылазку на 3-4 дня с опытными рыбаками, которые знают что, где, когда и как здесь ловится. Вильям, выступавший у нас проводником, регулярно народ на такие трипы возит. По его словам много народа из Сан Паулу и прочих частей Бразилии за этим приезжает.


Собственно, из интересностей, легкоорганизуемых в районе Манасуа, это все, что я знаю.

[krunku]

Однако мне опять нужно было больше, чем туристическое «посмотрите направо, посмотрите налево, вот этот – обезьяна, потрогайте дельфина, сделайте селфи, обед, купите браслетик, возвращаемся», я выбрала совсем другой вариант. Я опять договорилась с Гидом и оплатила полноценную «экспедицию», которую он полностью организовал и провел. Попробую рассказать о сложностях организации таких «экспедиций».


1. Катер – средство передвижения, ночлег, приют.

Договариваясь на тему аренды катера, вы должны суметь оперативно добыть недостающее и починить неработающее: движок основной, движок для электричества (он чаще на таких посудин отдельный), запас топлива, масла, инструментов и запчастей для них, газовый баллон для плиты, посуда для готовки и еды, стулья/кресла, туалет/душ, розетки, моторка/лодка на буксире, хотя бы одно весло, гамаки/постельное белье, запас еды и воды (команда жрать будет в три горла!), емкости для льда и сам лед в необходимом количестве и прочее, и прочее, и прочее… кое-что (не все!) реально докупить и по пути, но чем дальше, тем «веселее» будет ценник. Если вы питаете иллюзии, что все, что вам обещали, реально будет на месте и в рабочем состоянии – вы никогда еще не были в Бразилии )))
Я, разбалованная комфортом и великолепно налаженным бытом Нингату, была сперва в шоке от моего нового «плавучего дома»: основной движок скорее воняет, чем работает, второй не работает совсем, в моей каюте нет ни постельного белья, ни света, что там в качестве туалета лучше вообще не упоминать, на всем катере нет ни одного стула (даже у капитана!), из посуды – 1 кастрюля, кондиционер больше течет, чем охлаждает… а уж срач-то какой везде! И это не смотря на заверения хозяев конторы по аренде о полной готовности и укомплектованности! И капитан, как и большинство бразильцев – [***]яй тот еще - до нашего прибытия (по моей инициативе завалились мы на катер часов этак на 10 позже, чем планировали изначально) и не пошевелился не только что-то чинить, но даже проверить вверенное ему корыто. В общем, первый день был днем возни, беготни, ремонтов и чисток. Гид запарился по самое нехочу, подключил кучу своих друзей и родственников, сам иногда напоминал многорукое восточное божество… И они-таки привели эту посудину не только в пригодное к путешествию, но и вполне комфортное состояние! Не думаю, что кто-то из самостоятельных сумеет провернуть это…
Ах, да. Количество топлива для катера вам тоже придется как-то прикинуть самим, капитан, как и владелец корыта, эту цифру представляет себе ну очень приблизительно. А вы рискуете вдруг резко оказаться с пустым баком. И добро, если это произойдет в будний день недалеко от города, а у вас хватит налички для заправки (как случилось у нас). А если нет? Капитан такими пустяками не запаривается…

2. Территория заповедника.

В случае Манауса заповедник – это estação ecológica de Anavilhanas. Пока вы не выйдете за территорию, ни рыбачить, ни охотиться, ни даже просто высаживаться и гулять по «общей» земле нельзя, запрещено законом. Конечно, вероятность того, что вас поймают, далеко не 100%, все-таки территория огромна, а штат экологической полиции ограничен, но если поймают – все проблемы ваши и только ваши, с капитана, как и с владельцев катера, взятки гладки. Более того, капитан скорей всего сам понятия не имеет, что и где можно делать по закону, а что – нет, в его работу это не входит. Его, а уж тем более владельца катера, вообще мало что колышет )))
Кстати, помимо заповедной территории, тут еще куча всяких разных ограничений есть. Разобраться в них ИМХО самостоятельно нереально… Это я про сушу. Но и на воде рядом с Манаусом не слишком весело – народу больше, чем чего-то живого, вместо звуков природы – ор приемников и рык катеров… Вобщем, если вас интересует настоящая дикая природа, надо уходить от Манауса далеко-далеко…

3. Маршрут и навигация.

Если кто-то думает, что карты местных островов, протоков, озер и т.п. можно запросто скачать в сети или купить в магазине – это не так. Точнее они-то есть, но вот точность… Для разграничения земли в плане собственности используются очень примерные схемы, а капитаны при необходимости нанимают проводников, которые там знают все по памяти. То, что наш проводник опоздал на автобус и не смог добраться до Манауса, стоило нам трех кругов и лишних полдня времени - заходили в тупиковые протоки (и это при том, что и карты и GPS у нас были), зато когда он-таки явился (точнее, когда мы подобрали его в городке по ходу движения) и встал за штурвал мы смогли перемещаться даже ночью. В отличие от капитана ему - человеку, который всю свою жизнь ходит именно тут - не нужны карты, он каждый камень и каждую мель чувствует задницей, не смотря на ежедневно меняющийся уровень воды. Уж не знаю, где и как такого реально найти без надежных рекомендаций, ибо ни телефонов, ни тем более компьютеров у них нет, и живут они в той еще тьму-таракани. Конкретно наш оказался родным братом коллеги моего Гида, рыбаком и охотником родом из одной из деревенек по пути.

4. Индейские племена.

Места, в которые я отправлялась, граничили с территорией waimiri-atroari, которые не только белых, а вообще всех пришлых не жалуют. Столкновения происходят до сих пор, самые известные и кровопролитные (жертвы были и со стороны индейцев и со стороны правительственных военных) произошли при строительстве дороги и дамбы на восточных границах владений этих племен. Но и с туристами бывают проблемы – достаточно вместо rio Jauaperi уйти вверх по rio Camanaú, и можно не вернуться. Предки сегодняшних индейцев достаточно крепко пострадали от пришлых, чтобы насмерть выучить истину «любой пришелец – враг». При этом, когда это в их интересах, эти же индейцы вполне контактны, общаются на португальском, для обмена и торговли путешествуют в деревни и даже города (Гид обожает всякие побрякушки и в этой поездке таскал на руке плетеный браслетик, купленный как раз у представителей этого племени). Но на свою землю никого не пускают. И правительство закрепило это их право законодательно, так что при нарушении границ территории защищать вас никто не будет.

5. Природные опасности

Я, конечно, понимаю, что к каждой реальной опасности прилагается еще вагон и тележка легенд. Но ската метрового диаметра я видела сама, причем в канале, в котором плавала с маской. И каймана более 4х метров в длину, менее чем в километре от деревни. И электрического угря «сечением» с мое бедро. И рык ягуара во время вылазок для наблюдения за птицами слышала не раз и не два. И растения в джунглях мне показывали – те, что используются для приготовления яда для дротиков. Уж про москитов, ядовитых пауков, скорпионов и прочую кусачую мелюзгу говорить не приходится. В мелких деревнях на тему кайманов, скатов, ягуаров и анаконд не смеются. Практически все здесь потеряли кого-то из близких родственников, а некоторые чудом спаслись сами. Когда в одном из поселков во время обсуждения ягуаров Гид показал фото растерзанного тела (в прошлом месяце один из проводников Манауса погиб, уехав в отпуск в свою родную деревню) и ягуара, убитого во время пиршества над телом, никто не отвернулся и не удивился – здесь это случается. В общем, если вы не Беар Гриллс, вы на полном серьезе рискуете без проводников напороться на какую-то серьезную пакость.

6. Язык и знакомства.

Думаю, излишне говорить, что без знания португальского на 20 км дальше Манауса общаться вам будет совсем не с кем? Но даже если у вас есть личный переводчик или вы сами вполне внятно изъясняетесь, все равно нужны рекомендации и личные знакомства. Я первое время не понимала этих длинных разговоров в каждой деревне про родственников и друзей… Т.е. сам разговор я уже более-менее улавливаю, иногда даже участвую, но долго не просекала – зачем. Но… как же меняется отношение местных… Буквально полчаса назад они односложно отвечали да-нет-хорошо… и вот уже охотничьи байки подкрепляются демонстрациями пятнадцатисантиметровых (реально!) когтей броненосца, сын старшего мужчины показывает шрамы от столкновения с ягуаром, женщины с детьми собираются в кружок и внимательно слушают, на завтра у нас образуется проводник, мы получаем 100 советов, где лучше смотреть выдр, а где нельзя купаться из-за крупного каймана, который опять недавно сожрал чью-то собаку и чуть не утащил ребятенка… Да, Гид сам лично никогда не был в этой деревне, зато он работал в отеле с парнем, у которого жена отсюда, или в другом, где у его коллеги здесь брат живет, или в третьем… В общем, у него со всеми есть общие знакомые… Два часа – и он тоже уже «свой», показывает фото и видео, говорит о своей работе. А местные, изначально не проявлявшие ну совсем никакого любопытства (даже дети!) уже внимательно слушают, поддакивают, рассказывают о своем житье-бытье, делятся проблемами… Удивительно наблюдать эту трансформацию со стороны.
Конечно, можно приехать и сказать «нужен проводник, посмотреть лес». Но совершенно не факт, что кто-то вызовется. В деревне из 20-40 человек банально может не найтись свободного от повседневных занятий мужчины нужной квалификации! И нет никакой гарантии что даже вызвавшись, он не просто проведет по тропе туда-обратно, но сможет что-то внятно рассказать, а уж тем более научить новому.

7. А куда, собственно, смотреть?

Казалось бы – вопрос дурацкий, смотри по сторонам и наслаждайся. В реальности все почему-то оказывается совсем-совсем не так.
Третий год я учусь наблюдать за птицами. Я завела отдельный файл, в котором собираю фото, снабжая их названиями на русском, португальском, английском и латыни. У меня шикарный бинокль и я натренировалась им пользоваться. Я очень стараюсь… И у меня только-только начинает получаться! Я уже часто быстро нахожу птицу, о которой сказал мне Гид, или услышав ее «голос» – знаю, куда смотреть. Могу сама углядеть интересного пернатого и даже вспомнить его русское (реже английское или португальское) название. Но как же это сложно! Сколько еще мне надо учиться смотреть, чтобы видеть и понимать, что именно я вижу? Чтоб самой, без подсказок и шпаргалок?
Я уже могу грести местными веслами без всплесков и шума… но когда руки отваливаются, корыто опять начинает вилять зигзагами и приходится перехватывать весло каждые 5-10 гребков… А уж о том, чтобы бесшумно подкрасться к затаившейся под корягой рыбине, держа в одной руке весло, а в другой гарпун, одновременно подсвечивая себе фонариком и следя за тем, чтобы не зацепить кормой какую-нибудь корягу, мне пока остается только мечтать. Т.е. я знаю, что это возможно – Гид ведь как-то делает… Но самой… Сама я скорее распугаю всю живность в округе …
Я уже без проблем отличаю водоносную лозу от обычных лиан, нахожу в лесу бразильский орех и даже могу его вскрыть, не поотрубав себе пальцы… но поиск правильного удилища для меня до сих пор неразгаданная тайна… листья camiçeiro мне снятся по ночам, признаки «правильного» дерева я могу пересказать на четырех языках… но вот самой его выбрать без подсказки… ох…
Я знаю как из лодки схватить каймана, уже иногда могу даже без помощи по отражению определить его местонахождение и подобраться по илу… Но как же я до сих пор боюсь! И из-за страха, неуклюжести, невнимательности постоянно делаю идиотские промахи…
Я отлично умею определять направление движения в лесу, наловчилась пользоваться мачете, уже не влетаю в колючки, засмотревшись по сторонам в поискать лозы или нужного дерева… Но как, как, КАК??? как при этом можно еще умудриться отследить направление передвижения стаи ревунов по шороху и слегка заметному колебанию кроны третьего яруса?
И прочая, и прочая, и прочая…
Да, во многих моментах я торможу изрядно. Да, далеко не все удается из-за совсем не идеального зрения или отсутствия физической выносливости. Да, иногда что-то недопонимаю в силу языковых заморочек… Но я же ОЧЕНЬ стараюсь, и Гид делает все возможное, чтобы научить меня… И при всем при этом я, смотря туда же, куда и он, вижу все равно в десятки раз меньше, а понимаю так и вообще только элементарное… Что можно увидеть самому, без подготовки и навыков, я даже не представляю…

Ну и т.д. и т.п.
В общем, к чему это все я. Самостоятельно поехать можно. И безопасно сделать это можно. Но вот нужно ли? Что можно увидеть и узнать, не обладая опытом, знаниями и знакомствами? Сколько это «нечто» будет стоить? И будет ли оно «того стоить»? Для меня ответ «однозначно, нет». Рассветы-закаты тут потрясающи, однако для того чтобы просто покататься на катере вдоль живописных берегов на нашей планете есть множество намного более дешевых и комфортных мест!

Но уж если решились лезть именно в амазонскую глушь и дичь, мой вам настоятельный совет – обратитесь к профессионалам, не забыв предварительно ОЧЕНЬ внимательно ознакомиться с их «послужным списком».

ЗЫ. Пока опять не забыла. Все фото и видео в отчете либо мои, либо Гида,опубликованы с его разрешения.

[krunku]

Птицы.
Здесь много красивых и экзотических птиц! Много! Не всех их просто увидеть, и уж тем более не всех просто заснять, но они есть и их много! В прошлом отчете я уже хвасталась некоторым количеством фоточек с названиями. Больше таблицы рисовать не буду, просто поверьте, птахи – прекрасны!
Вы видели когда-нибудь, как ара пользуются лапами для дегустации фруктов? Слышали, как верещат зимородки, недовольные вторжением на их территорию? Как крыло к крылу летят попугаи, устраивая в воздухе настоящий балет и аккомпанируя себе же немыслимым щебетом? Как бакланы десятками выстраиваются в шеренгу по одному и, повинуясь неслышимой команде, одновременно срываются с места? Как привлеченная светом фонарика сова проносится в полуметре от лодки? Как кассики сражаются за привлечение внимания партнерш и лучшее место для гнезда? Как вытягивает шею и расправляет, просушивая, крылья, змеешейка? Как коршун выковыривает личинок из побелевшего от времени дерева на берегу обмелевшего игапо? Как… Ах, птицы прекрасны!


Мой личный «справочник» из 2 фото+ названия на 4х языках после 3й поездки перевалил за 50 страниц… Если вдруг кому будет интересно, с удовольствием пообщаюсь на тему амазонских пернатых!

[krunku]

Кайманы
Кайманы – моя слабость. После первой поездки, когда я так и не смогла от страха отловить никого и год за это себя презирала, кайманы стали навязчивой идеей. В прошлом году я, наконец, реабилитировала себя в собственных глазах, отловив четверых самостоятельно и одного при помощи Гида с рогатиной. А что сейчас? А все тот же ужас и огромное желание его преодолеть. Благо в этом районе кайманов везде немеряно и, упустив одного, я всегда имела шансы повторить попытку. Хотя в первый день моя ночная охота закончилась-таки истерикой «я слепая трусиха, ненавижу себя» и т.п., в дальнейшем кое-как удавалось собраться с духом. Терпению Гида можно только завидовать – с невозмутимостью автомата он после очередного моего промаха помогал мне сделать следующую попытку. И потешался надо мной только когда я, счастливая, уже возвращалась «с добычей» в виде фоток. Я честно и искренне старалась делать все, как говорил Гид, даже когда его команды казались опасными и нелогичными… Но он знает лучше! Я в этом уверена! Он ни за что не позволит мне учиться на каймане, к которому я не готова. Так что мои страхи, это всего лишь мои страхи… Ну ладно, иногда еще царапины и москитные покусы…
В общем, отловила я своих четырех малявок. Про каждого рассказывать могу бесконечно! Каждый подарил мне новый опыт и нереальное количество эмоций полного спектра ))) И проваливание по пояс в ил с единственной мыслью, что фонарик не влагозащитный… И неудачный захват по скользкой лапе… И обратный бросок со щелканьем челюстями в момент отпускания… И совершенно неожиданное «видишь? бери его» во время рыбалки с гарпуном… и малявка под корягой после общения с гигантами… Ох! Кайманы – моя идея фикс! Но как же я счастлива после каждого успешного преодоления!


Ах, да, конечно, гиганты! Куда уж без них! Нет, ловить гигантов я в этом году даже и не просила. Но вот посмотреть на них вблизи! Реально вблизи! Представляете, ночь, полная луна… и в полутора метрах от бесшумно управляемой Гидом лодки скользит кайманище! Только голова – под метр! А вместе со скрывающейся в воде тушкой так все четыре с половиной будет! Нереальная силища! А Гид еще с ним и разговаривает! Реально – Гид «ухает» и кайман отвечает! Я помню как в прошлом году он на болоте «общался» с мелким кайманчиком, но чтоб с такой тушей! Я чуть не рехнулась от избытка эмоций! Жаль только Гид свою камеру оставил на катере, а мой копеечный фотик не справляется с движущимся объектом в темноте. Хоть какое видео сняла…
А нескольких мы видели даже днем! Днем! Вблизи от людей! Иногда они настолько сильные и крупные, что реально подобраться на расстояние «посмотреть» даже при солнечном свете!

[krunku]

Выдры
Посчастливилось мне в этот раз наблюдать гигантских речных выдр. Первый раз встретили стаю совершенно случайно – вышли на берег после прогулки по лесу, а там, прямо напротив деревни, кормится многочисленное семейство! Как же здорово, что я все это время таскала с собой бинокль! Они потрясающи! Как они ныряют! А какую рыбу они ловят! Куда там моим пираньям… Здоровующие сомы! Но пока мы вернулись к катеру, пока завели мотор, выдры уже уплыли… быстрые…


После этого мы целенаправленно искали их в окрестностях, высматривая на берегах характерные тропинки. Найти сумели только на третий день, чуть ли не сплошняком прочесав все окрестные каналы, и то, только по наводке одного из местных охотников. В смысле просто охотников, а не охотников на выдр, благо этих шикарных гигантов здесь не пока трогают.

Ура! Вот из норы выскочило и помчалось к воде все семейство в полном составе: пятерка взрослых и малыш. Гид хотел сделать фоточки и стремился подгрести поближе, а выдры предпочитали держаться от него подальше. Так туда-сюда и плавали. Бедняжка малыш уже замаялся, но взрослые его не бросали, двое непрерывно опекали, носами подталкивая в нужную сторону. Остальные взрослые высовывались из воды и грозно рычали! Красавцы! Фото-видео отсняли, спасибо!



В третий раз выдр встретили возле водопада. Похоже, облюбованное нами место находилось совсем рядом с их норой, по крайней мере не реже чем раз в полчаса парочка подплывала и возмущенно на нас фыркала. Хотя судя по количеству нор и троп, смахивающих на выдриные, в том канале далеко не одна парочка обитала.


Обезьяны
«Бразилия – это страна, где много диких обезьян!». И не поспоришь! Только вот в Рио увидеть хвостатого прохвоста на порядок проще, чем в реальных джунглях. И дело не только в том, что люди здесь охотятся на обезьян. Дело и в самих животных. Для добычи пропитания им приходится преодолевать огромные расстояния, жестко конкурировать и друг с другом, и с другими видами, защищаться от хищников. В общем, жизнь макак в Амазонии не проста. Но как же приятно суметь выследить стаю в глуши! А уж ежеутренние и ежевечерние «концерты» ревунов становятся настолько привычными, что по возвращению в цивилизацию никак не можешь понять, чего же так не хватает…

[krunku]

Рыба
Были в этом году меня и новые уроки рыбалки.
Первый – самый простой – белые пираньи. Ловили их даже без удилищ, просто леска, крючок с грузилом и кусок рыбы в качестве наживки. Раскручиваешь, забрасываешь куда подальше, даешь леске слабину, и ждешь, когда будет дергать посильнее. Рывок, выбрать леску, тупой стороной мачете по башке и можно снимать с крючка. Мелкую на наживку, крупную на ужин и, заодно, на обед. Я помимо пираньи еще какую-то зубастику вытащила за компанию. Кстати, в качестве первой наживки использовали тушки двух рыб, которые с перепугу запрыгнули к нам накануне в моторку во время наблюдения за птицами )))


Следующий урок был безумно интересный, но, к сожалению, не результативный. Причем как у меня (что не удивительно), так даже и у Гида. Хотя казалось бы – вода идеально прозрачная, рыбы – полно… Бери и стреляй. Ага-ага! Вы когда-нибудь пытались стрелять из лука по рыбе? Вы вообще когда-нибудь пытались стрелять из лука? И как оно? У меня не то что по рыбе, даже просто по плывущей по поверхности воды коряге максимум два из трех выстрелов удавались… И то после тренировок все левое запястье еще несколько дней было синюшным и опухшим (когда пробовала держать лук, чтобы тетивой по запястью не получать, стрела летела куда угодно, только не в мишень).


А вот с гарпуном нам сопутствовала удача. Вроде, казалось бы, ночью должно быть намного сложней – видно-то плохо… Но, как ни странно, не смотря на весь мой скептицизм, даже мне удалось загарпунить чего-то. И это что-то оказалось вполне себе вкусным, с удовольствием на следующий день умяла на обед с маниоком!


Прочее водоплавающее
Во время рыбалки в каналах мы видели трех змей (ночью), несколько огромных электрических угрей (я даже не представляла, что они такие здоровущие бывают), парочку водных черепах и неисчислимое множество скатов! Иногда просто огромных! С линейкой я к ним не подбиралась, но под метр экземпляры встречались. И шип на хвосте выглядел совсем не детской погремушкой… Одну из черепах проводник вытащил показать, некрупная, но злобная – все время пыталась тяпнуть или хотя бы оцарапать. Этот же проводник и носом меня в угря тыркнул. В абсолютно буквальном смысле! Гид вернулся с фотоохоты на выдр. Говорит, плыви к проводнику, он тебе что-то интересненькое показать хочет. И маску, говорит, надень. Ну, надела, плыву. Ныряю. Проводник тоже ныряет и под водой жестом мне показывает: «сюда смотри». Посмотрела. Чуть не захлебнулась! Прямо в лоб мне плывет электрический угорь, да такой огромный! Cabeçudo! Недоплыв до меня менее метра, замечает нас с проводником, недовольно водит головой из стороны в сторону. Ну нихрена ж себе сюрпризик! Я-то думала, мне черепаху покажут, а так ТАКОЕ! Дышать, дышать, дышать… На видео мои эмоции забавно выглядят ))) Если разберусь, как видео выкладывать, сделаю чуть позже. В разных местах видели во множестве следы тапиров. К сожалению, живьем их наблюдать так и не вышло. Ах, да! Чуть дельфинов не забыла. Их здесь ОЧЕНЬ много. В смысле не прикормленных в лоджах, а обычных, в реках. Если сперва на каждый фр-р-р дергаешься, то начиная с какого-то времени просто привыкаешь.

[krunku]

Джунгли
Я уже давно рассталась с заблуждением, что Амазония – это сплошные непроходимые джунгли Т.е. дебрей там, конечно, хватает, но вот для жизни здесь нужны не столько они, для жизни здесь нужна в первую очередь вода. Так что и для людей, и для животных, обитающих на этих землях, именно вода является «базой». Вот и для меня вода стала и базой, и почти всем остальным.
Но и вылазки в «высокие» джунгли мы все-таки предпринимали.


Повторение – мать учения. «Зачет» по поиску водоносной лозы, имеющей-таки некоторый запас воды, не смотря на самый пик засухи, я сдала с первой попытки. Сейчас даже удивительно вспоминать, как тяжело давались мне первые попытки.


Бразильские орехи, вроде, находить научилась. Жаль только их в дебрях растет не много и плодоносят они не все время. Ну да про орехи я лучше напишу отдельно, они того стоят.



С шалашом тоже управилась быстро. В этот раз я строила не совсем шалаш, а так, макет, просто чтоб потренироваться (в настоящем надо бы перекладину помощней и покров погуще), зато меньше чем за полчаса управилась полностью сама, без каких-либо подсказок. Гид до «сдачи работы» даже не подходил.



А вот с пальмой асаи я не справилась. Точнее я не справилась с залезанием на нее. Ободралась вся, пока сообразила, что в перчатках ничего не получится, руки скользят. Но когда сообразила, сил уже не было никаких, да и не очень я просекла эту фишку с натяжение травяного жгута на ногах. Наверное, стимула не хватило – ягод на пальме уже не было ))) А вот с добычей «кочерыжки» (верхняя часть пальмы не полностью одервеневшая, внутренности верхушки очень сочные и сладкие, местными используются как лакомство, в деревнях видела, детишки их жуют как конфеты) – вполне. И нашла, и разделала… и сьела )))


Из нового – познакомилась с очередным съедобным фруктом – cacau selvegem (дикое какао). Правда, в январе он еще недозревший, даже обезьяны его пока не слишком едят, но мне вкус и недозревшего понравился. Растет он тут в изобилии, в случае чего, может пригодиться. Если обезьяны что-то оставят )))


Еще из нового – лиана, из которой добывают яд для рыбалки – timbó. Раньше мне показывали растения, у которых перемалывают листья, у этой же лианы в ход идет как раз ствол. Но сама я такую лиану в лесу вряд ли определю, а уж тем более готовить яд мне вроде и ни к чему…


А вот строительство «антиягуарьего» ночлега вполне может пригодиться на будущее. Правда, я не очень поняла, как его сочетать с укрытием от дождя, но при желании, думаю, смогу сообразить что-то по типу «шалаша второго рода» и над этой подвесной конструкцией. Конкретно это жилище строила я под руководством хозяина поусады и с его помощью, но уверена, что при необходимости за полтора-два часа (если с допукрытием от дождя – за два с половиной-три) смогу полностью соорудить все сама. Главное не забывать перчатки, а то кожа от мачете на ладони уж очень быстро срывается. Кстати, если первый раз залазить-слазить немножко стремно, то к моменту окончания строительства все эти палочки-лианочки опасений уже не вызывают и ночью мне спалось спокойно.

[krunku]

Водопады
Не ожидала встретить на равнинной местности Амазонии водопады, совсем не ожидала. Поэтому когда мне предложили прогуляться и провести ночь на водопадах сразу согласилась. Ну, водопады-то громко сказано! Но место и вправду очень позитивное! И с погодой повезло – дождя не было, иначе пришлось бы помокнуть… все бы в этом месте хорошо, но пальмы для строительства шалашей в этих лесах не растут.
Тащиться, правда, пришлось далеко – вначале полночи на катере по речушке под названием Apuaú до озерка, еще два с половиной часа на моторке, еще часа полтора перетаскивая лодку через завалы и отмели, и финальная часть – около километра – уже пешком по джунглям.




Кстати, проводник и по джунглям шел босиком. Босиком! Обратно практически также. Было бы быстрее на полчаса быстрее благодаря течению, но у нас, как обычно, сломался мотор, и как раз полчаса заняла починка. И снова полупешком-полуволоком, и два часа с мотором.





Бразильский орех
Я обожаю орехи. А в бразильские орехи влюбилась сразу при первом же посещении Амазонии. И вот наконец не только по рассказам, но и живьем посмотрела «технологию», благо попала как раз к старту сезона. А технология проста и незамысловата. Если не считать немногочисленных плантаций-фабрик (кстати, они встречаются и в том же районе), бразильские орехи собирают прямо в диком лесу, как и сотни лет назад. Люди, на чьей земле растут орехи, прокладывают тропы от одного дерева к другому, и в сезон (примерно с января по апрель) ежедневно выходят на сбор с огромными корзинами. БОльшее ядро раскалывают на месте, а сами орешки в нечищенном виде продают перекупщикам литрами. Те доставляют продукт в город, где на рынках можно купить как цельные, так и чищенные плоды. Уж не знаю, как местные узнают о новых деревьях и времени их «созревания», но старые деревья периодически «уходят». Так наш проводник сказал, что во время сильного урагана около 20 лет назад на участке его деда погибло около 70 из 300 деревьев. Бразильский орех ведь высокий, собственно, одно из самых высоких деревьев в «высоких джунглях», вот его и валит в первую очередь.



Работенка по сбору та еще. Сами представьте – приходится тащиться по жарким джунглям, прорубаясь среди постоянно отрастающих лиан с огромными тяжеленными корзинами, при этом постоянно рискуя напороться на агрессивных животных. Наш проводник очень живописно описывал, как ему пришлось отбиваться от стада диких свиней. Закончил рассказ философски: «это был не мой день, чтобы умереть»… и сразу стало не смешно… Ну а помимо природных сложностей и опасностей, есть и вполне человеческие – соседи банально тырят орехи, ведь защитить хоть как-то территорию в сотни квадратных километров нереально. Так что примерно три четверти урожая достается отнюдь не владельцу.



Но они не унывают. Люди здесь принимают жизнь такой, какая она есть. Это подкупает…

[krunku]

Жизнь на воде
Для населения Амазонии река – это жизнь. Это источник пищи и воды, это единственная транспортная артерия, связывающая с миром. А для некоторых – это и дом. Причем не только для рыбаков, уходящих на промысел на 3-4 недели, или торговцев, курсирующих между городом и мелкими деревушками, некоторые семьи все время живут на воде! Мне сложно понять, как можно долго существовать в такой скученности на настолько ограниченном пространстве… но им, похоже, нравится…


Ну и у нас, если не считать коротких вылазок в дебри, все эти две недели прошли на воде: на борту катера на большой реке, в моторке или за греблей при исследовании бессчетных игарапе (протоков), а то и просто в воде.



С водой вышла у меня еще одна забавность. Как-то в очередной раз что-то у нас приключилось с движком катера. Остановились. Капитан полез под пол, ремонтировать. Погодка отличная, воды кругом много, решила поплавать. Поплавала. Ремонт продолжается. Спросила проводника – какая глубина, по его заверениям три метра точно есть. Отлично! Полезла прыгать с верхней палубы. Весело! И тут… только я влезла на перила, приготовилась толкаться… катер дергается. Я лечу в воду, а катер разгоняясь исчезает вдали )))

Гид, конечно, бдил, развернул посудину и вернулся за мной. Но ситуация была забавная – я в воде, из одежды – только купальник, и до ближайшего берега (который ко всему прочему – закрытая индейская территория) километра два с половиной. Могла получиться полноценная выживаночка )))

[krunku]

Маниок
Маниок – один из основных продукт питания в большинстве мелких поселений Амазонии. Собственно маниок, рыба и фрукты – это 90% рациона большинства жителей деревень, подобных тем, что я посещала. Разнообразие составляет только мясо, добываемое мужчинами тут же, в лесу, это могут быть обезьяны, броненосцы, кайманы, черепахи – где что принято есть, то и едят. Но основа питания – все-таки маниок и рыба.
Не смотря на то, что я встречала все необходимое для переработки маниока в каждой из посещенных деревень и слышала объяснения и рассказы много-много раз, живьем процесс переработки застала впервые. Так вот – живьем он совершенно ничем не отличается от того, что рассказывают на экскурсиях. Маниок все также выкапывают, моют, тот, который ядовитый, дополнительно вымачивают (конкретно в этой деревушке штата Рорайма его вымачивают в притопленных лодках прямо в реке), мелют, сушат. И употребляют в пищу с каждой трапезой в самых разнообразнейших видах.
Процесс довольно трудоемкий, в нем участвует фактически все взрослое население деревни: сидя в кружке кружком они огромными тесаками быстро-быстро снимают шкурку. И никого совершенно не беспокоит ребятенок, скачущий между размахивающими ножами взрослыми. Или девочка с огромным мачете в руке. Ну да, они учатся пользоваться мачете раньше, чем ложкой и уж тем более пишущими принадлежностями.
После вымачивания маниок перетирают и сушат на специальных противнях, помешивая деревянной лопаткой. Все, как и везде…






Рукоделие
Еще в прошлый раз я попросила в деревне научить меня делать что-то. Тогда это была заплечная корзина для переноски. В этот раз старшая женщина в деревне вызвалась показать мне как плести корзины, которые они используют для хранения всего-всего: одежды, маниока, рыбы…
Этап первый – надо найти и срезать в лесу небольшие стволы ubim, это действительно просто – растения мне показали, мачете есть.
Этап второй – растения надо приготовить: убрать сердцевину, шкурку распустить на волокна, которые потом сделать помягче. Выглядит все просто, но у меня не получается в упор – то сердцевина не отделяется, то волокно рвется. В итоге, пока моя наставница сделала десятка три заготовок, у меня получилось полторы и еще три штуки я испортила безнадежно ))) Но по ее мнению – хватит. Ок, приступаем к собственно плетению.


Начальные шаги (формирования дна из переплетения в трех плоскостях 6*6) мне показали накануне. С подсказками и поправками с горем пополам справилась. А вот переход от дна к стенкам для меня был полной загадкой. Ну не вьезжаю я, как она это делает: руки мелькают быстро-быстро, понять что к чему совершенно невозможно. И мне делать не дает – я только пытаюсь разобраться и что-то куда-то заплести, как она сразу же исправляет, я даже не успеваю заметить что. В принципе, знакомая тема – у них с обучением вообще не слишком, в прошлом году (совсем в другой деревне и даже совсем в другом штате!) все было также. В итоге отобрала я корзинку и все-таки рассмотрела все подробно. Ба! Да все же совсем элементарно! Круговой прут ведется поверх одного диагонального и подниз второго, после чего диагональные переплетаются. Все! Вот и весь секрет. Достаточно было понять и за 10 минут корзинка готова, руки-то поставлены, главное было просечь фишку. Верх оформляется по принципу нашего веночка – подниз, вокруг пучка, вниз, предыдущий нижний присоединить к пучку. Для больших корзин, конечно, делается еще и ободок, но для моей мелюзги и так прокатит.


Все. Теперь слегка подвисла моя наставница – не ожидала такой прыти, хвалит перед Гидом. Спасибо! Только вот что мне теперь с этой корзинкой делать? Хотела притащить как сувенир домой. но никак она в багаж не лезет… жалко... или все же запихнуть как-то? место-то от подарков освободилось...

[krunku]

Лесная сказка
Когда ночевали у водопада, вечером стало скучно. Темнеет рано, делать нечего, купаться уже опасно… Сидя у костра упросила-таки Гида рассказать мне сказку! В кои-то веки сказка, а не очередной «правдивый» рассказ, случившийся со знакомыми его знакомых. Баек он мне рассказывал довольно много, и обижался каждый раз, что не верю. Но сказка – это же совсем другое дело!

Жила была семья. И жила она далеко-далеко от других людей, в глухом-глухом лесу. И было в семье три дочери – 13, 14 и 16 лет. И настала пора заводить им кавалеров (по местным меркам – вполне пора), а где ж их возьмешь-то в глухом лесу? Вот и мучились девушки…
В какой-то день родители отправились к знакомым в гости, строго-настрого наказав никому не открывать дверь и никого не впускать в дом.
Родители-то отправились, а дочерям скучно. Час проходит, другой проходит… Вот уж и стемнело… И погода испортилась – дождь, ветер… И вдруг как зайдется лаем собака – слышит, что кто-то чужой возле дома ходит. Девушки вначале испугались – кто ж будет возле дома в такую погоду-то ходить? Звери человеческого жилья боятся, разве что jurupary?
Журупари – это такой амазонский йети (у этого слова есть еще множество интерпретаций, привожу ту, которую услышала в контексте сказки). Когда-то давным-давно был он лесным шаманом, но со временем, углубившись в колдовство, стал все реже и реже общаться с людьми, пока вконец не одичал и потерял человеческий облик. И только иногда, чаще всего во время ураганов, он обретает возможность говорить по-человечески.
Так вот, девушки сперва испугались, а потом старшую любопытство захватило. А вдруг наконец-то какой мужчина к их дому забрел? Узнал, что живут тут три красавицы-молодицы и пришел свататься? Хочет она открыть дверь, посмотреть. Младшие отговаривают: «нельзя, родители сказали никому не открывать!». А собака-то все брешет, не уходит пришелец.
И вдруг слышат они мужской голос «девушки, откройте!». И разбирает любопытство уже и среднюю. Ну а вдруг там действительно молодой красивый парень? Младшая все боится, родители-то не велели никого впускать. И собака никак не уймется…
В общем, не выдержали сестры, открыли дверь. Журупари зашел и утащил всех трех в свою берлогу.
А берлога у него была – та еще. Огромная пещера со множеством помещений. В одном он спал, в другом занимался колдовством, в третьем держал пленников, ну а в четвертом ел их. Причем не просто ел, а обязательно живьем. Чаще всего пленниками становились животные, а тут так повезло, удалось добыть аж трех девушек, да не просто девушек, а молодых и красивых!
Надо сказать, что жил колдун не один, был у журупари служка-попугай, и не просто попугай, а старый ара, который помогал ему пленников сторожить. Если те все-таки вырывались из заточения, орал во всю мочь. Ну все же знают, как ара орать умеют? Вот и журупари знал и где бы ни был на крики попугая быстренько прибегал обратно к пещере.
Так вот. Сидят девушки в заточении и знать не знают, что с ними будет дальше. Плачут. И родители их давно домой вернулись, ищут дочерей. Но далеко утащил их проклятый лесовик, не найдешь, и ураган все следы уничтожил. Что делать – непонятно…
Пришла пора страшилищу кормиться. Забрал он старшую из девушек, и съел ее живьем. А две оставшиеся слушали крики несчастной и плакали в ужасе. Поняли они, какая судьба им предстоит.
Пока журупари спал, попытались они сбежать. Но ара заметил побег и разорался, разбудил йети, и были водворены пленницы обратно в пещеру, причем запер девушек на огромный засов. Долго ли коротко, проголодался колдун опять. И взял среднюю из девушек. А младшая слышала крики и стоны сестры, и ничего не могла она сделать.
Но не стала она отчаиваться, а придумала план. Дождалась, пока уйдет лесовик далеко и начала умасливать попугая. Ах какой ты красивый! Какой сильный! И какой у тебя голос громкий! А какие перья яркие! Я хочу быть твоим другом, я хочу быть как ты. И долго она говорила так, и стал попугай ее слушать. И так понравилась ему лесть, что поверил, что все это правда. И открыл он дверь девушке, чтоб могла она полюбоваться им всласть. А та кинула попугаю в глаза золы, и пустилась наутек.
Кричит бедный попугай-кричит, глаза трет… А журупари далеко, быстро прибежать не может. А девушка бежит, быстро-быстро! Но далеко ли по джунглям убежишь? Бежит она, бежит, а на пути огромное озеро. И кайманы в нем! И некуда дальше бежать. А журупари уже знает, что пленница сбежала, пустился вдогон.
И вдруг видит девушка птицу carão (по-русски карау – это арама, или пастушковый журавль). И взмолилась! Спаси, помоги! Если унесешь меня за озеро за лес, к людям, стану твоей женой. Смотрит карау, девушка-то красивая, решил попробовать. Садись, говорит, на спину, понесу. И взлетел. А тут как раз журупари нагоняет! Карау старается изо всех сил, машет крыльями, журупари прыгает пытается его достать… А девушка ни жива ни мертва, сидит на шее у выбивающейся из сил птице и надеется… И так она надеялась, что вынес ее карау!
Долетел до людей, ссадил девушку и в тот же миг обратился в прекрасного парня! Выбежали люди из домов, окружили девушку, наперебой спрашивают о случившемся. И родители девушки как раз в деревне были, куда пришли они помощи просить. Благословили они брак, и поселились молодые в доме на краю деревни. Все бы хорошо было бы, но знал молодой парень главную опасность и предупредил любимую, что бы она ни в коем случае не клала соль ему в еду.
Жили они счастливо – муж, как и все мужчины деревни, рыбачил, жена дома по хозяйству хлопотала. Долго ли коротко, прошел почти год. Девушка стала уже забывать старые переживания, вовсю увлеченная семейной жизнью старалась она во всем угождать любимому. И дом в чистоте содержала, и одежду украшала и еду к его приходу готовила.
Как-то раз поделилась соседка с молодой новым рецептом, и приготовили они вместе вкусное блюдо. Муж, вернувшись домой, попробовал... И вскричал: «что же ты наделала, любимая! я же предупреждал! нельзя мне было соль в еду класть! закончилось наше счастье, теперь я опять стану птицей». И обратился он обратно в корау, и причитал дальше уже по-птичьи… С тех пор и кричит корау, жалуется.
Так что услышав в небе «кора-у, кора-у, кора-у» знайте, это несчастный юноша оплакивая свою судьбу и свою любовь…


Вот как-то так я запомнила сказку…
Наверное, это не сама оптимистичная нота для завершения отчета… Но я как тот корау, готова причитать от невозможности вернуть счастливые мгновения.

[dl56]

Здравствуйте, не могли бы оставить координаты гида и рассказать о нём не много.

[krunku]

Здравствуйте, не могли бы оставить координаты гида и рассказать о нём не много.

я оставила его контакты в разделе "гиды": http://top.awd.ru/index.php?i=guides&mode=4&id=110
ну а рассказать... я с ним ездила уже третий раз, все отчеты здесь на форуме.

[MargAA]

Молодец! Завидую!

[oldsully]

Скажи пожалуйста, а курсируют ли рейсовые катера или лодки между селениями на Амазонке? Или имеют место только частные и туристические?

[krunku]

Скажи пожалуйста, а курсируют ли рейсовые катера или лодки между селениями на Амазонке? Или имеют место только частные и туристические?

почему-то не заметила вопроса...
рейсовые - есть. Манаус-Сантарем-Белем, делают по дороге несколько остановок, кому надо сойти между ними, добирается до берега вплавь. и от Манауса вверх тоже есть скоростные, прямо до границы идут вроде 24 часа...

[Юлий Цезарь]

офигенный отчет! Спасибо за рассказы и фото! В очередной раз убеждаюсь, что чтобы увидеть и узнать много интересного, тоже надо "поработать", приложить определенные усилия. Наверное, ваши проводники и гид чувствуют этот интерес и Амазонка раскрывается вам по-настоящему. Еще раз спасибо за отчет!!

[krunku]

офигенный отчет! Спасибо за рассказы и фото! В очередной раз убеждаюсь, что чтобы увидеть и узнать много интересного, тоже надо "поработать", приложить определенные усилия. Наверное, ваши проводники и гид чувствуют этот интерес и Амазонка раскрывается вам по-настоящему. Еще раз спасибо за отчет!!

Большое спасибо за отзыв. Мне очень приятно, что мои рассказы интересны кому-то еще. Я несколько дней как вернулась из своей завершающей поездки по обожаемой Амазонии. Как только разберусь с фотографиями (они почему-то все исчезли), доделаю еще один отчет.

[Юлий Цезарь]

а мы вот только собираемся впервые в Бразилию. Вряд ли сможем по уровню навыков обитания в живой природе повторить ваш путь, Lonely Planet не дает полного понимания, что и как. Но розовых дельфинов и птиц вроде бы можно осилить. Прочитала еще ваш Пантанал, будем думать. Придется выбирать что-то одно. Поэтому большущее спасибо за рассказы! Это интересно даже просто для понимания, какая разная Бразилия (не только Игуасу, тусовки в Рио и Сан Паулу). Надеюсь, все фото из крайней поездки отыщутся и восстановятся!