6-20 декабря 2010 г.
Остров Маргарита. Накануне, днём 4 декабря и всю ночь 5-го, в течение многих часов подряд шёл сильный тропический ливень. На следующий день горные склоны были прорезаны глубокими ранами сошедшего оползня. Один из старожилов острова сказал нам, что видит такое впервые. Дома, через которые прошёл селевой поток, были снесены или подмыты. Некоторым жителям пришлось ломать стены своих домов самим, чтобы выпустить воду и предотвратить их полное разрушение. При этом сель у них на глазах вынес из их скромных жилищ то немногое имущество, которое было нажито большим трудом нескольких поколений. Дороги были покрыты слоем земли, глины и камней весьма внушительных размеров. Многие улицы были перекрыты завалами или превратились в реки.
Потоп в Педрогонсалесе
6 декабря: день 1
Остров Маргарита – Сьюдад Боливар
После быстрых и лёгких сборов около 9.00 выезжаем из Педро Гонзалеса (Pedro González) в Пунта де Пьедрас (Punta de Piedras), откуда уходит паром на большую землю. Регистрация начинается за 2 часа до отправления парома. Поэтому, заняв своё место в очереди на погрузку, мы становимся объектом внимания многочисленных продавцов всякой всячины. Маргаритская виагра, коктейль из 9 молюсков, может иметь побочное действие – незапланированное увеличение семьи.
Маргаритская виагра
По прибытии в Пуэрто ла Круз (Puerto la Cruz), не теряя времени, отправляемся в Сьюдад Боливар (Ciudad Bolivar), где у нас запланирована первая ночёвка. Быстро темнеет, идёт мелкий дождь, и красоты окружающего нас ландшафта остаются невидимыми.
Езда по венесуэльским дорогам в темноте может быть рискованным спортом: дороги не освещены, многие встречные водители не утомляют себя переключением с дальнего на ближний свет. Но опаснее всего на венесуэльских дорогах «лежачие полицейские». Они возникают без предупреждения, в самых неожиданных местах и, также как некоторые животные, обладают способностью к мимикрии.
В какой-то момент из темноты возникла вереница придорожных кафе и киосков. Чувство голода велело нам остановиться. И как оказалось, не зря. Простая еда, приготовленная в течение нескольких минут на наших глазах, была выше всяких похвал. За блюдо, состоящее из четверти цыплёнка, огромной качапы, 2 ареп, салата и авокадо мы заплатили 35 боливаров. Одному съесть это не под силу. Попробовали скормить остатки ареп окружившим нас бродячим собакам и кошкам, но они ждали только мясо.
Около 22 часов мы, наконец, преодолели показавшиеся бесконечными 310 км и прибыли в посаду «Дон Карлос» в центре Сьюдад Боливар. В посаде берут за место с человека. Т.е. жить одному в комнате, либо четверым в одной - по цене выходит одно и то же: 80 боливаров c носа. У одной из моих попутчиц после ночёвки проявилась аллергическая реакция на пыль, которой в посаде Дон Карлос больше, чем достаточно. Но почему-то не было ни мыла, ни туалетной бумаги. Также нет ни вешалок, ни стульев, так что вешать вещи нам пришлось на поручни лестницы.
Лестница-вешалка
Перегородки с соседними номерами можно назвать условными. Мы несколько минут переговаривались с соседями, потом пожелали друг другу спокойной ночи.
7 декабря: день 2
Сьюдад Боливар – Сан Исидро
В посаде есть общая кухня, с общим холодильником, поэтому завтрак можно приготовить самим. Но почему-то желания готовить на кухне Дона Карлоса у нас не возникло.
Тем не менее, стоит сказать несколько хороших слов о посаде. По рассказам владельца из Германии, его отец купил полностью разрушенное историческое здание, которое в прошлом было общественной школой и госпиталем. Если у вас есть опыт ремонта квартиры, то можно легко себе представить, что немцы тоже способны на геройство. Например, старинная барная стойка, сделанная из дерева, была специально привезена из родного швабского города. У владельцев большие планы на будущее, среди которых наиболее интересным нам показалась идея создания тропического сада во внутреннем дворе посады. Но пока это только планы.
После бодрой пробежки по центру города, с именем которого неразрывно связана история Боливарианской Республики Венесуэла, садимся в машину. Из узких улочек открывается панорамный вид на величественный мост Ангостура через Ориноко.
Мост через Ориноко
Прогулка по центру города должна быть очень интересной. Но у нас нет времени. Сегодня нам предстоит долгий путь до места нашей следующей ночёвки в Рапидос де Камойран (Rápidos de Kamoirán) в Гран Сабане.
Дорога долгая и утомительная. По мере приближения к Гран Сабане увеличивается число военных патрулей на дороге и резко сокращается количество заправок. Если вам доведётся поехать в Гран Сабану на машине, обязательно заправьтесь в Тумеремо (Tumeremo), иначе рискуете ночевать на подъезде к Гран Сабане. Именно это и произошло с нами. Последняя возможность заправиться перед въездом в Гран Сабану – это 88-й км (San Isidro). Туристов обслуживают вне очереди. Местные водители отстаивают многокилометровые очереди за бензином в стране с самым дешёвым топливом в мире (1 литр АИ95 стоит сегодня по курсу чёрного рынка чуть больше 0.01 USD). Ограничение продажи топлива местным жителям - одна из форм борьбы с контрабандой бензина в Бразилию. Мы попали на 88-й км около после 16 часов, и бензина на заправке уже не было! Несмотря на все попытки договориться с местными жителями и купить 10 литров бензина по международной цене, наши старания оказались тщетными. Бензин обещали завтра в 6 утра. Ну, что же, остаёмся на тревожную ночёвку в Сан Исидро. Напротив бензоколонки находится посада Ла Пилонера (La Pilonera), главным преимуществом которой является охраняемая автостоянка и близость полиции. Легли не раздеваясь, выпив для снятия стресса бутылку рома и бутылку виски на четверых. Тем не менее, сон не шёл...
Из туристических достопримечательностей в этот день запомнился только старый мост через реку Куюни (Cuyuní), проектирование которого приписывают самому Гюставу Эйфелю. Да-да, тому самому, который сотворил Эйфелеву башню в Париже. Рассказывают, что французы хотели этот мост вернуть к себе на родину, но, видимо, его перемещение оказалось всё же дороговато.
Эйфелев мост
8 декабря: день 3.
Сан Исидро – Сальто Кама (Salto Kamá)
Проведя ночь в состоянии между сном и бодрствованием, около 5.30 решаю выйти на разведку к бензоколонке. Пасмурное, туманное утро. Местное население с угрюмыми немытыми лицами медленно пробуждается. Бензоколонка пустынна. Наконец наступают долгожданные 6 часов. Никого... Одинокий продавец начинает торговлю эмпанадами (пирожки из тонкого кукурузной теста с начинкой, жаренные в масле) и кофе. Покупаю 1 «кафэ гранде», который по размеру похож на стопарь для водки. С благодарностью принимаю водянистый напиток с запахом кофе и вкусом чистого сахара. В это время у задней двери здания бензоколонки началось какое-то движение. Мягких форм женщина маленького роста в форменной красной тенниске зазвенела связкой ключей и начала о чём-то громко перекликаться с соседями по небольшой площади. Я к ней… Молюсь на испанский язык и как можно убедительнее пытаюсь объяснить ей, что вчера нам обещали продать бензин в 6 часов утра. Сначала «бензина не было», но потом, узнав, что мы русские туристы и приехали с другого конца света, чтобы увидеть красоты Венесуэлы и, что у нас всего лишь 1 машина, она согласилась заправить полный бак. По госцене: за 30 литров я не заплатил и полдоллара (3 боливара). Но дал ей 20 боливаров чаевых для дальнейшего сотрудничества с туристами из дальних стран.
Завожу машину в состоянии ликования: мы можем ехать дальше! Вернувшись в посаду, радостно бужу своих спутников, и мы все молниеносно упаковываемся, чтобы уехать из этого мрачного места.
Покинув Сан Исидро замечаем, что окружающий ландшафт начинает резко меняться. От Пьедра де ла Вирхен (Piedra de la Virgen) - колоссальной 80-ти метровой чёрной скалы округлой формы, которая не сдалась натиску динамита при строительстве дороги, асфальтовый серпантин начинает извиваться как змея.
Пьедра де ла Вирхен
Отъехав от Сан Исидро около 20 км, встречаем придорожный знак, напоминающий нам, что мы въехали на территорию национального парка Канайма, восточный сектор.
Ещё 15 км и мы делаем короткую остановку у Сальто эль Данте (Salto el Dante). Это первый водопад на нашем пути по Гран Сабане, и мы по-детски рады этому мощному потоку воды, заглушающему наши голоса. Облако водной пыли незаметно проникает в одежду и кожу. Кажется, что всё тело дышит. Призраки прошедшей ночи быстро испаряются из нашей памяти. Решаем при первой же возможности сделать остановку, чтобы искупаться.
После короткого визита к одинокой фигуре Солдата-пионера продолжаем свой путь. К этому моменту мы уже несколько привыкли к людям в форме цвета хаки с автоматами Калашникова. Некоторые из них проявляли к нам колкое любопытство. Но российский паспорт разглядывают, почему-то, менее пристально, чем, например, австралийский.
Преодолев несколько военных КПП, мы съехали с отличной асфальтовой трассы на просёлочную дорогу к небольшому водопаду на реке Апонуао (Aponwao). Здесь мы “зависли” часа на два.
Здесь мы искупались
С удовольствием купались в прохладной речной воде, перебирали пёстрые камешки на берегу, восхищались бабочками, птичками и рыбками.
Пообедать мы решили в Кампаменто Сальто Кама (Campamento Salto Kamá). Здесь мы почувствовали, что напряжения прошедшей ночи и впечатления дня накрыли нас расслабленной усталостью. Прекрасно пообедав (здесь мы впервые попробовали острый соус, который индейцы-пемоны готовят из юкки и гигантских муравьёв "бачакос"), мы решили остаться здесь на ночь.
Если вы попадёте в Сальто Кама, обязательно спуститесь к подножию водопада. Перейдя по мосту на другую сторону реки, недалеко от берега вы найдёте удобную, местами выложенную камнями тропинку вниз к берегу реки. Спуск и подъём заняли у нас ровно 10 минут. Внизу вас ждёт незабываемый вид на водопад.
Сальто Кама
Условия в хижинах кампаменто Сальто Кама достаточно примитивные. Будьте готовы к отсутствию вешалок, крючков, стульев, мыльниц и т.п. Свет - от генератора, который заводят часа на 2-3 вечером. Но все эти неудобства сглаживает открытое и доброжелательное отношение местных индейцев, искренне неподозревающих, что для жизни могут быть необходимы такие сложные предметы. Наверное, хорошо приехать сюда со своей палаткой.
9 декабря. День 4
Сальто Кама – Сальто Катедраль (дорога на Эль Паухи)
Начался для меня бодрящим заплывом в реке Камá, когда поволока утреннего тумана ещё висела у больших валунов и прибрежных зарослей. Вокруг ни души... глухой рокот водного потока, падающего со 100-метровой высоты, пронизывают резкие крики птиц. Задерживаю взгляд на блестящей кромке, отделяющей меня от пустоты...
После утренних сборов наш путь лежит дальше по направлению к городу Санта Елена де Уайрен (Santa Elena de Uairen). Из лагеря Сальто Кама уже достаточно хорошо видны величественные и загадочные тепуи Восточной гряды. Дорога, извиваясь, бежит вперёд, но вид на тепуи постоянно приковывает взгляд. Говорят, что это самые древние геологические образования на Земле.
На краю бездны
Первая остановка у Кебрада Пачеко (Quebrada Pacheco) не произвела на нас особого впечатления. После короткой прогулки по реке и спуска к подножию водопада, мы снова в пути. По плану нашей следующей остановкой должна стать Кебрада де Хаспе (Quebrada de Jaspe). Это место, где ещё в недалёком прошлом добывали яшму, теперь стало одним из туристических символов Гран Сабаны. Решаем доехать до яшмового карьера без остановок.
Выполнить намеченное нам мешает рынок в посёлке Сан Франсиско де Юруани (San Francisco de Yuruaní), где на несколько сот метров вдоль дороги растянулись бесконечные магазинчики и ларьки. Здесь индейцы из племени таурепан (taurepán) продают всякую всячину. Но в основном, конечно, это самые разнообразные сувениры. Поэтому если у вас есть слабость к разноцветным полудрагоценным камешкам, талисманам, брелокам и этническим безделушкам, вы рискуете здесь задержаться.
По случайности или по ошибке мы не доехали до "главного входа" в яшмовый разлом и свернули на неприметную просёлочную дорогу, которая привела нас в небольшое поселение индейцев. Описанию жизни коренных жителей можно уделить много времени. При первом контакте бросается в глаза вопиющая бедность. Через некоторое время появляется мысль, что они, по каким-то своим причинам, сознательно не хотят идти в ногу с современной цивилизацией. Нам иноземцам понять это трудно. Взгляд непроизвольно наталкивается на удивительные различия между индейскими традициями и современным миром.
Оказалось, что мы заехали на Яшмовый разлом с «чёрного входа»: метров 300-400 ниже по течению реки. Местный старожил попросил у нас по 50 боливаров с человека за право оставить машину посреди их деревни и искупаться в реке. Мы знали, что, в принципе, можно не давать ничего. Но мы также понимали, что непрошенными гостями вторглись в частное пространство и решили проявить готовность к "сотрудничеству". Вместо запрошенных 200, мы предложили старичку 40 боливаров. Дедушка остался доволен.
Купание в Яшмовом разломе запомнилось нам надолго. Прежде всего, по тем видимым телесным повреждениям, которые нам нанесла местная мошка пури-пури. Коренное население совершенно нечувствительно к токсинам, которыми с нами хочет поделиться пури-пури, но для белокожих европейцев укус этой мелкой мошки может стать истинным мучением. Эффективных средств защиты от пури-пури пока нет (если у кого-то есть рецепты, поделитесь, буду крайне признателен), а на обычный комариный репеллент они просто не обращают внимания. Знатоки советуют, что самое главное средство лечения укусов пури-пури - не расчёсывать их. Простой совет, но как непросто ему последовать! На ранки от укусов пури-пури мы пробовали мазать практически всё, что нам попадалось под руку: ром, настой берёзовых почек, свежий сок аллоэ и масло чайного дерева... Самым эффективным заживляющим средством оказалась мазь на основе прополиса (снаружи) и ром (вовнутрь).
Несмотря на назойливое присутствие пури-пури, мы вдоволь накупались в небольшой быстрой речке. Глубина воды не превышала полутора метров и её температура была далека от пляжной. Но купаться было весело. Когда солнце освобождалось от медленных ватных облаков, и его лучи пробивались через густую листву высоких деревьев, яшмовый разлом окрашивался в различные оттенки бурого, коричневого и жёлтого цветов.
Бабочки на яшме
В такие моменты у любителей коллекционировать дары природы может возникнуть непреодолимое желание взять с собой на память какой-нибудь камешек. Некоторые посетители своим визитом "облегчают" карьер сразу на несколько килограммов.
После яшмового карьера до Санта Елены рукой подать. Тем не менее, наши утренние приключения ещё не закончились. На последнем КПП перед Санта Еленой нашу машину придирчиво и тщательно досматривают военные. Двоих отводят в палатки для личного досмотра. Проверяют всё: кошельки, карманы и ботинки. Ощущения не из приятных. Что могут искать военные у иностранных туристов в национальном парке, остаётся только догадываться. Может быть золото и алмазы, которыми так известна Гран Сабана? Несколько минут досмотра длятся неописуемо долго. Наконец, мы можем ехать. В спешке впихиваем в машину наш разворошённый багаж и торопимся удалиться. Иногда встречи с венесуэльскими военными могут иметь менее благополучные финалы.
И вот мы, наконец, в Санта Елене де Уайрен – городе, который обрёл известность и вырос благодаря потоку золотоискателей, ринувшихся сюда в прошлом веке. Город и сейчас продолжает быстро расти, но при этом отчётливо сохраняет дух авантюризма. Здесь вы найдёте много скупщиков золота и алмазов, гадалок, целителей, путешественников и других персонажей, готовых испытать судьбу (и не только свою). Город является зоной беспошлинной торговли, поэтому цены здесь значительно ниже, чем в других точках маршрута. Хороший повод, чтобы запастись алкоголем. Но будьте внимательны, каждое воскресенье после полудня вступает в силу «сухой закон» и официальная торговля алкоголем прекращается. Впрочем, если очень надо – ищите ликорерию по соседству с радиостанцией «Rumbera», на площади. Здесь вам продадут вожделенный сосуд даже ночью, но будьте готовы заплатить двойную цену.
Обедаем на террасе кафе «Goldrausch» (в переводе с немецкого «золотая лихорадка»), рядом с гостиницей Backpacker Tours. На обед выбираем 2 блюда, которые мы ещё не пробовали в Венесуэле. Чауфа де марискос (chaufa de mariscos) чем-то напоминает нам испанскую паэлью с морепродуктами. Чупа де камаронес (chupa de camarones) – густой суп из креветок и мидий. Вкусовые качества этих блюд прекрасно дополняет прохладное пиво «Solera». Напряжение, возникшее после «шмона» на военном КПП, быстро испаряется.
Санта Елена де Уайрен - не последний пункт назначения на нашем сегодняшнем маршруте. Ночёвка запланирована в Сальто Катедраль (Salto Catedral) по дороге в Эль Паухи (El Paují). Это место нам посоветовал признанный знаток Венесуэлы – Гоша Калмыков. «Сальто Катедраль» принадлежит еврейской семье, занесённой сюда золотой лихорадкой более 10 лет назад. Мы едем туда, надеясь на радушный приём и несколько дней расслабленного отдыха под присмотром друзей. Проверив электронную почту и сделав необходимые закупки в местном супермаркете, отправляемся в дорогу. Время 16.15. Нас ждут 65 км пути. Первые 40 км мы будем ехать по узкой асфальтовой дороге и ещё 25 по просёлочной, доступной только для внедорожников. Второй отрезок пути вызывает у нас некоторые опасения: хоть мы и путешествуем на полноприводном автомобиле «Териос», полноценным внедорожником назвать его нельзя. Как поведёт себя этот «джипик» на пересечённой местности?
Наши опасения не оказались напрасными. Езда по асфальтовой части дороги заняла у нас минут 40. Т.е. мы двигались со скоростью около 60 км в час. Время от времени покрытие исчезало без всякого предупреждения, так что разгоняться было слишком рискованно. На оставшиеся 25 км нам понадобилось ещё более часа. Вспоминая о том, что пришлось пережить «Териосу», чтобы довезти нас до Катедраля, на ум приходит сравнение с домашним животным, которое вдруг оказалось в дикой природе.
До Сальто Катедраль мы добрались незадолго до захода солнца. Нас не ждали, но, услышав, что "мы от Гоши", хозяева оказали нам самый радушный приём. На ужин мы слопали по замечательному домашнему гамбургеру и, совершенно обессилевшие от испытаний этого дня, отправились спать.
10-11 декабря. День 5 и 6
Сальто Катедраль
Усадьба «Сальто Катедраль» принадлежит людям, вкладывающим душу в каждое дело, за которое они берутся. Для информации необходимо знать, что здесь вас прекрасно накормят. Если будет возможность остаться на ужин, попросите приготовить цыплёнка в медовом соусе.
За два дня мы побывали на нескольких водопадах, которых в местных краях великое множество. Из туристических достопримечательностей, которые упомянуты в каждом путеводителе, мы наведались в Эль Абисмо (El Abismo) и Посо Эсмеральда (Pozo Esmeralda).
Эль Абисмо – это отвесный обрыв, за которым заканчивается Гран-Сабана, и начинается дождевой лес Амазонии. Лучше посетить это место на рассвете, когда раскинувшийся под вашими ногами безграничный зелёный океан начинает просыпаться.
Эль Абисмо
Посо Эсмеральда – очень симпатичный «детский» водопад, падающий в глубокую купель с кристально-чистой, прохладной водой изумрудного оттенка.
Эсмеральда
Больше всего нам запомнился визит на Сальто Ла Грута (Salto La Gruta).
Ла Грута
Здесь любителей острых ощущений у подножия огромного рокочущего водопада ждёт природное джакузи.
Для прогулок по Гран-Сабане вам пригодится крепкая обувь. Не забудьте её.
12 декабря: день 7
Сальто Катедраль – Ла Линеа (Бразилия) – Санта Елена де Уайрен
Утром прощаемся с «Сальто Катедраль» и без приключений возвращаемся в Санта Елену де Уайрен по уже привычной для нас дороге. Сегодня у нас немного авантюрные планы: мы хотим на несколько часов съездить в Бразилию, чтобы поесть мяса в приграничных ресторанах-гриль.
Пересечение границы между Венесуэлой и Бразилией – дело пустяковое. Легковые машины пограничники не останавливают, хотя венесуэльские военные, верные своей привычке, с любопытством заглядывают в салон. Паспортов не спрашивают и шпампов в них не ставят, если вы об этом не попросите.
Всё складывалось легко, но, к нашему великому сожалению, все рестораны на бразильской стороне оказались закрытыми в этот воскресный вечер. Несколько разочарованные, мы вернулись в Санта Елену, где переночевали в посаде «Мишель» (Michelle).
13 декабря: день 8
Санта Елена де Уайрен - Параитепуй де Рорайма
Сегодня нам предстоит пробег до индейского посёлка Параитепуй де Рорайма (Paraitepui de Roraima), откуда начинается маршрут восхождения на Рорайму. Сначала нам необходимо проехать из Санта Елены в Сан Франсиско де Юруани 75 км по отличной асфальтовой трассе, а потом ещё 27 км по просёлочной дороге, качество которой зависит от времени года и погоды.
Отрезок дороги от Сан Франсиско де Юруани до Параитепуя может быть серьёзным препятствием на вашем пути. По рассказам других путешественников, преодолеть эти 27 км иногда не могут даже мощные внедорожники. Но нам повезло. Месяц назад на Параитепуй приезжала съёмочная группа «Discovery Channel» с командой из 60 человек. Специально по такому случаю, Дискавери на свои деньги отремонтировал эту дорогу. Тем не менее, в 2-3 местах наш «Териос» пробирался вперёд на грани своих возможностей.
И вот мы, наконец, въезжаем деревню, к которой проживает около 500 индейцев племени пемон. За туристическим лагерем, который находится на возвышении в 500 м от жилищ индейцев, присматривает Мария. Она немногословна, всё делает быстро и уверенно. В её обязанности также входит приготовление пищи для гостей.
Из туристического лагеря открывается панорамный вид на Восточную гряду тепуев. Особенно величественно перед взором посетителя должны возвышаться Рорайма и Кукенан. Но день выдался дождливый, и очертания тепуев, вершины которых и так очень часто скрыты густыми облаками, лишь угадывались в сумерках. Очень надеясь увидеть тупуи во всей красе завтра, мы разошлись по своим домикам. Домики простые, но вполне уютные.
14 декабря: день 9
Параитепуй де Рорайма
Утро этого дня связано с самыми яркими впечатлениями от нашего путешествия. Какая-то сила пробудила нас около 5 часов утра. Закутавшись в одеяла, мы выглянули за порог нашей хижины. Вокруг всё было окутано пеленой густого тумана. Со стороны деревни до нас доносились неясные звуки какой-то ритуальной индейской церемонии. То мы слышали звон бубна, то какое-то пение. Вдруг над белой завесой утреннего тумана начало быстро подниматься солнце, как будто кто-то тянул его за невидимую верёвку. В лучах восходящего оранжево-жёлтого диска мы увидели, что вершины Рораймы и Кукенана окутаны плотными облаками. Но под натиском солнечных лучей, облака начали быстро рассеиваться. Около 6 часов утра сначала Рорайма, а потом и Кукенан, предстали перед нами в полном великолепии.
Тепуи рано утром
Несколько позже открылись и другие тепуи Восточной гряды: остроконечный Вадакапиапуэ-тепуй и застенчивый Юруани. Но этот незабываемый вид солнце подарило нам ненадолго. Солнечный жар вызвал мощные испарения росы и влаги. Похожие на столбы белого дыма скрученные облака начали стремительно подниматься в небо. К 7 часам тепуи, будто стыдясь наших пристальных взглядов, снова прикрылись белыми одеяниями. В течение дня мы увидели целый спектакль.
Рорайма и Кукенан
Каждый из тепуев, играя свою роль, на какое-то время появлялся на сцене, а затем снова исчезал в облаках. Вместе мы их больше не видели.
После волшебного завтрака у Марии, мы совершили 3-х часовую прогулку в направлении Рораймы. В горной речке на каменистом переходе увидели большого пресноводного краба. Не знаю обычное ли это явление, речной краб на высоте 1000 метров над уровнем моря? Что об этом скажут знатоки?
Днём висели в гамаке, разглядывая тепуи. Кроме нас в туристическом лагере больше никого не было. Мы наслаждались необычной тишиной вдали от цивилизации. Внутри нас прочно укоренилось решение вернуться сюда, чтобы подняться на Рорайму.
15 декабря: день 10
Параитепуй де Рорайма – Рапидос де Камойран
Сегодня у нас по плану день отдыха. На завтрак второй раз подряд просим Марию испечь арепы. Эти кукурузные лепёшки без сомнения можно считать одним из национальных символов Венесуэлы. Несмотря на кажущуюся простоту этого блюда, хорошую арепу очень легко отличить от плохой. Неумело приготовленная арепа камнем застрянет у вас в желудке и будет причинять неудобства целый день. Арепа с начинкой, сделанная мастером, может быть кулинарным шедевром и настоящим праздником для желудка. Говорят, что начинок для арепы существует более 100! В дорогих ресторанах могут даже подать арепу с чёрной икрой. Но мы пока это ещё не проверили.
После завтрака быстро собираемся и, заехав с местным гидом на небольшой водопад рядом с деревней, прямым ходом направляемся в Рапидос де Камойран (Rápidos de Kamoirán). Это место было нам рекомендовано, как комфортный ночлег и возможность заправить машину. Действительно, условия проживания в туристических хижинах несколько лучше, чем нам приходилось видеть в других точках маршрута. Очередь за бензином длиннее 4-5 машин, мы не видели. Мы принимаем решение переночевать здесь, а завтра одним броском доехать до дельты Ориноко.
Несмотря на желание сегодня больше никуда не торопиться и насладиться послевкусием визита на Параитепуй де Рорайма, всё же решаем проверить 2 водопада по соседству: Сальто Кауи (Salto Kawi) и Сальто Голондрина (Salto Golondrina). Если вам посчастливится посетить Гран-Сабану, обязательно заскочите на Сальто Кауи, чтобы искупаться. Сальто Кауи представляет собой группу каскадов с просторными бассейнами из яшмы, куда, при желании, можно даже нырнуть ласточкой. Положительные впечатления гарантированы! Но соблюдайте необходимые меры предосторожности. Сальто Голондрина тоже показался нам очень интересным. Особенно необычным в сравнении с другими красивыми местами нам показалось то, что прилегающая к водопаду территория заботливо ухожена увлечённым садовником. Бросается в глаза, что к каждому камешку и растению какая-то душа и умелые руки здесь относятся с любовью. Но уже темнело, и мы должны были возвращаться в гостиницу.
16 декабря: день 11
Рапидос де Камойран – Дельта Ориноко, Пиакоа
Выезд в 7. Придорожное кафе начинает работать с 5 утра. Съедаем по эмпанаде, выпиваем по чашке водянистого кофе, без меры разбавленного сгущёнкой, и – в дорогу. Наша цель – дельта Ориноко. В дороге нам предстоит провести целый день. Опять всё те же военные КПП и проверка документов. Опять бесконечные «лежачие полицейские», закамуфлированные под цвет дороги. До Упаты (Upata) асфальтовая дорога имеет по одной полосе в каждую сторону. Опасные повороты, чадящие чёрным дымом грузовики и маршрутные автобусы. Красочные деревенские рынки и придорожные ларьки с крестьянской едой. Средняя скорость движения не превышает 50 км в час. А проехать нам нужно не менее 500. Каждые 2-3 часа меняем водителя, и снова вперёд. Наконец оставляем позади пригородный хаос Сьюдада Гуайяны (Ciudad Guayana). Суета большого города резко контрастирует с нашими свежими воспоминаниями кристальных водопадов. И вот перед нами последние 70 км, отделяющие нас от деревни Пиакоа (Piacoa) в дельте Ориноко.
В Пиакоа мы должны найти Рохэра, известного гида и знатока дельты. Немного покружив по Пиакоа, находим Рохэра и пытаемся выяснить какие у нас шансы. Рохэр - очень симпатичный, приветливый и спокойный человек. Смесь французской и немецкой крови в равных долях. Более 40 лет живёт в дельте и знает её, как свои 5 пальцев. Идеальный вариант для «глубокого погружения» в лабиринт бесчисленных проток и островов. Одно "но". Программа, предлагаемая Рохэром, рассчитана на целый день. Мы задержались в Гран-Сабане, и у нас в распоряжении осталось только утро следующего дня. Пытаться увидеть и понять дельту Ориноко, равную по площади территории Бельгии, за такое короткое время невозможно. Бесконечно извиняясь, объясняем нашу ситуацию Рохэру, но подстраивать свою программу под каждого туриста не в его правилах. К чести этого человека надо сказать, что проявление такой несговорчивости не воспринимается тяжело. Он ведёт разговор профессионала, равного которому по знаниям и качеству в дельте найти трудно. Поняв, что нам не договориться, Рохэр любезно предлагает нам переночевать у своего соседа, голландца Лео, который по любопытному стечению обстоятельств, недавно построил в Пиакоа небольшую гостиницу. Поблагодарив Рохэра, мы направляемся на поиски Лео.
Найти его несложно, его посада «Ла Монтанья» (La Montaña) выделяется своим европейским видом из строя печальных хижин местных жителей Пиакоа. Номера в гостинице Лео – это лучшие условия размещения, которые нам довелось встретить в этой поездке. С Лео, бывшим голландским капитаном, между делом завязывается интересный разговор о жизни и судьбах. Мы сильно устали от целого дня дороги, но уходить не хочется. Лео обещает помочь нам завтра с лодкой, которая бы свозила нас на короткую экскурсию по дельте. Всё, всем спокойной ночи, до завтра!
17 декабря: день 12
Дельта Ориноко – Пуэрто Ордас
Утром, около 7 часов, в сопровождении Лео мы уже едем в порт, где знакомимся с владельцем нескольких лодок. Лодка с капитаном на три часа обойдётся нам в 250 боливаров. Поделить на четверых, и эта цена кажется нам очень демократичной. В ожидании «капитана» нашей лодки с любопытством разглядываем пёструю мозаику шумной портовой толчеи. Вот рыбаки вернулись с уловом, и к лодке начали стекаться люди. В домике на пригорке голые по пояс мужики с помощью мачете разделывают огромную свиную тушу. Затопленный луг облюбовала колония белых цапель. Рыбак с мутными глазами, одетый в какие-то засаленные лохмотья, переливает из бочки в канистру бензин. Нетвёрдая рука подводит его, он льёт мимо, и к запахам тумана, рыбы, кофе, канализации, палёной свиной щетины и пива примешивается запах бензина.
Бухта Пиакоа
Наконец «капитан» Педро машет нам рукой из лодки. Ещё через пару минут гулко булькающий мотор вытягивает нашу лодку из гавани. Полные ожидания загадочных встреч мы вглядываемся в коричневые мутные воды Ориноко и тропические заросли по берегам. Вдруг за кормой раздаётся звонкий всплеск. Обернувшись, мы только успеваем заметить плугообразный плавник оринокского дельфина-инии (Inia geoffrensis humboldtiana). Через несколько секунд, плавник другого дельфина снова прорезает поверхность воды. Они движутся по большому кругу вдоль внешнего периметра гавани. Мы успеваем разглядеть только мокрую спину внушительных размеров животного. Но восторг сдержать трудно, ещё пару минут мы увлечённо обсуждаем эту встречу, а потом просим Педро увеличить скорость. Описать всех животных, которых мы увидели за три часа нашей прогулки – дело непростое. Я сожалел, что до сих пор не купил фотокамеру с телескопический объективом. То и дело, нам попадались черепахи, мирно подрёмывающие на корягах. Обилие и разнообразие птиц просто не поддаётся описанию. Проходит около часа, и через рёв мотора мы начинаем смутно различать другой рёв, сначала напоминающий гудение бензопилы. Педро снижает обороты и тычет пальцем куда-то в густые кроны 30-метровых деревьев. Оказывается, что бензопилу имитировали красные ревуны (alouatta seniculus). Большое семейство, нисколько не смущаясь нашим присутствием, спокойно продолжало заниматься насущными делами. Когда одна из обезьян ловко повисла на хвосте, чтобы достать какие-то плоды, я снова пожалел, что не купил хороший фотоаппарат. Затем мы свернули в небольшую протоку Каньо Пьяконитa (Caño Piaconita). На самом входе в протоку на расстоянии не более 3-х метров от лодки на поверхности снова появился дельфин-иния. По поведению животного Педро определил, что иния был чем-то недоволен. Педро продемонстрировал различные звуковые приёмы для контакта с дельфином, но этот так больше и не появился. Потом мы ещё видели птицу гоацина, потомка птеродактилей. Небольшая стая этих птиц привлекла внимание тем, что перелетая с дерева на дерево, они неуклюже «шлёпались» о густую листву широко расправленными крыльями. Оказалось, что это не только птица «без тормозов». Гоацин также не умеет ходить, но умеет лазить по деревьям благодаря когтям, расположенным на сгибе крыла. Местные жители используют в пищу многих животных, на которых мы приехали посмотреть. Но вот гоацину кастрюля с кипящей водой не грозит: Педро сказал, что его мясо ужасно пахнет. Ну и прекрасно…
Время летит быстро, мы с сожалением посматриваем на неумолимые стрелки часов. Понимаем, что сюда нам тоже придётся приехать снова. Может быть не один раз.
Около полудня мы снова в пути. В программе посещение Кастильос де Гуаяна (Castillos de Guayana), обед и ночёвка в Пуэрто Ордас, где мы хотим посетить знаменитый парк Кочамай (Parque Cachamay).
Кастильос де Гуаяна, по нашему мнению, большого интереса не представляют. На берегу Ориноко вы найдёте несколько прижавшихся друг к другу рыбных ресторанчиков. Здесь имеет смысл попробовать свежую речную рыбу, которую вам обязательно постарается показать повар, чтобы заманить к себе. За большую рыбу на двоих с салатом и качапой мы заплатили 40 боливаров. Качапа, приготовленная на наших глазах из молочной кукурузы, была просто райской. Я не удержался и попросил ещё одну.
После обеда поднялись на холм, где натолкнулись на закрытый вход в Кастильо де Сан-Франсиско. Кто-то из туристов, ранее побывавший на нашем месте, без сомнения, испытал подобное недоумение. И решил проблему выходного дня смотрителей, выломав пару перекладин в калитке, отделяющей посетителей от входа в крепость. Только имея богатое воображение можно представить себе, что около 5 веков назад эта крошечная крепость внушала страх кровожадным пиратам, совершавшим набеги на местные поселения в поисках добытого испанцами золота.
Вид на Ориноко из крепости
Размеры сторожевой башни подсказывают любопытное открытие – испанские солдаты были народ очень мелкий. Судя по всему, их рост не превышал 150-160 см (!). Будь они нашего роста, вместо наблюдения за неприятелем им пришлось бы разглядывать каменную стену.
Примерный рост конкистадоров
Но вид на Ориноко из крепости, действительно, открывается прекрасный. Здание бывшей казармы, в которой после реставрации разместился скромный этнографический музей, также было закрыто. Несмотря на это неудобство, через зарешёченные окна можно было без помех разглядывать внутренности музея, и мы сумели обогатить наши знания об индейцах некоторыми интересными фактами. На весь визит в Кастильос мы потратили не более полутора часов.
И вот мы снова в дороге. Решаем остановиться в Пуэрто Ордас недалеко от парка Качамай (Parque Cachamay), чтобы посетить его рано утром перед отъездом в Карипе (Caripe). Путеводитель «Лонели Плэнет», с которым дружит один из наших попутчиков, рекомендует посаду «Каса дель Лобо» (Casa del Lobo), и мы решаемся довериться авторитетному голосу. А зря… Посада «Каса дель Лобо» производит шокирующее впечатление. В момент нашего прибытия, хозяин посады - судя по акценту, немец – ненадолго отрывается от игры в карты. Пока он неохотно перебрасывается с нами общими фразами, двое других игроков, с наполненными стаканами виски, нетерпеливо ждут возвращения своего компаньона. Виски играет роль катализатора беседы, и, даже не показав нам комнаты, хозяин посады снова садится за карточный стол. Осмотр посады заставляет наши лица побледнеть. В комнатах, где нам предлагают переночевать, пахнет могилой. Окон нет, но двери имеют решётки с наружной стороны. Срабатывает подсознательный сигнал тревоги, и через пару минут мы уже на улице.
Идёт дождь и в темноте на поиски посады в Пуэрто Ордас у нас уходит не менее часа. Мы устали и готовы согласиться на любой безопасный вариант. В конце концов, бросаем якорь в посаде «La Flor de Guayana» в 4-х местном номере, стены которого обшиты пластиком.
18 декабря: день 13
Парк Качамай (Пуэрто Ордас) – Карипе, штат Монагас
Любой туристический путеводитель порекомендует вам посетить парк Качамай. В нашем путеводителе на фотографии парка, лодки с туристами запечатлены на фоне бушующих потоков реки Корони, пробивающей себе дорогу через скалистые пороги. У входа в парк, который для любителей спорта открывается в 5.30 утра, уже ясно слышен глухой рокот мощного водопада. Мимо гигантских деревьев, предвкушая встречу с чем-то величественным, направляемся вглубь парка. И тут ловим себя на мысли, что утренний туманный воздух воняет канализацией. Несмотря на попытки не обращать внимания на этот настойчивый запах, отделаться от странного впечатления сложно. Запах сточных труб будет преследовать вас в парке Качамай повсюду. Начинаем соболезновать бегунам, атлетам и пенсионерам, пришедшим сюда подышать полной грудью. Несколько минут заворожено смотрим на гигантскую неукротимую массу воды. Делаем такую же фотку, что и на страницах путеводителя.
Парк Качамай
Ставим галочку о выполненном мероприятии и направляемся в соседний зоологический парк Лоефлинг (Loefling).
Уже метров через 300 прогулки по асфальтовой дорожке нам навстречу попадаются первые животные. Пара изящных грызунов агути, подпрыгивая в высокой траве как кролики, медленно удаляется в кусты. Не успев полностью "переварить" впечатление от этой встречи, наталкиваемся на группу обезьян-капуцинов, со знанием дела завтракающих в лучах восходящего солнца. Обезьяны никуда не торопятся, дают себя фотографировать и разглядывать в бинокль. Одна из них, осмелев, спускается с дерева в нашем направлении в надежде получить что-то съестное. Но мы диких зверей не кормим, и обиженная обезьяна, деловито поковырявшись в мусорной корзине, возвращается к своим сородичам. Мы спешим дальше, видим большие клетки и вольеры и понимаем, что встречи с дикими животными в естественной среде обитания на этом закончились. В неволе в парке Лоефлинг лучше всего себя чувствуют ягуары. Эти грациозные роскошные кошки, с которыми в джунглях, наверное, лучше не встречаться, могут быть достаточным основанием для посещения парка. Несмотря на туристическое любопытство, понимаешь, что прутья клеток делают животных, живущих в неволе, жалкими. Горластые попугаи-ара заявляют об этом во всеуслышание. А чёрный крокодил молчит…
Мы без сожаления прощаемся с Пуэрто Ордас и едем в направлении города Матурин (Maturín). Конечный пункт назначения на нашем маршруте сегодня - небольшой городок Карипе (Caripe), рядом с которым находится знаменитая пещера Гумбольта.
Дорога до Карипе утомительна. Она узкая, извилистая и напичкана "лежащими полицейскими". Для машины – это настоящее «минное поле». Ближе к Карипе идиллические горные виды начинают скрашивать тяготы путешествия.
Приехав в Карипе, мы сразу направились на поиски пещеры Гумбольта, где обитает редкая и непохожая на других птица гуахаро (guácharo). Гуахаро выбирает для поселения глубокие пещеры, потому что не выносит дневного света. По сведениям туристических справочников, с наступлением сумерек огромные стаи этих птиц вылетают из пещер в поисках пищи. Не планируя время приезда в Карипе, мы оказались у пещеры Гумбольта незадолго до захода солнца и решили воспользоваться случаем, чтобы увидеть живой поток гуахаро, покидающих пещеру. Как оказалось в очередной раз, путеводители не всегда пишут правду. В течение двух часов мы тщетно ожидали перед пещерой массового вылета ночных птиц. В какой-то момент к нам подошёл работник заповедника и объяснил, что зрелища ждать не стоит. Птицы будут покидать пещеру небольшими группами или в одиночку в течение всей ночи. Гуахаро покидают пещеру тучами только в период выкармливания молодняка, который приходится на июнь-июль. Поблагодарив заботливого сторожа, в полной темноте направляемся на поиски ночлега в Карипе. В центре города наталкиваемся на какие-то народные гуляния. Люди в жёлтых футболках не видят тротуара и то и дело спорят с машинами за место на проезжей части. Безрезультатно пересекаем небольшой городишко взад-вперёд несколько раз в поисках гостиницы. Люди, которых мы спрашиваем, готовы помочь, но почему-то мы не можем ничего найти, следуя их объяснениям. Становится поздно. Наконец, мы останавливаемся у ворот какого-то дачного посёлка. Валле Верде (Valle Verde) имеет 4-х и 8-местные летние домики. 4-х местные домики совсем маленькие. В них 2 раздвижные кровати и один санузел. А вот 8-местные напоминают хорошую русскую дачу. На первом этаже есть гостиная, санузел и удобная кухня, оборудованная плитой, холодильником и всем необходимым. На втором, две одноместные и одна двуспальная кровать в отдельной комнате с санузлом. Поторговавшись, снимаем 8-ми местный домик за 400 боливаров в день, сами готовим гарнир к вкуснейшей курице-гриль, купленной на улице, планируем завтрашний день и отправляемся спать.
19 декабря: день 14
Пещера гуахаро, окрестности Карипе
Проснувшись рано утром понимаем, что это место нам нравится. Вокруг нас живописные горы, сады апельсиновых деревьев, кристально-чистый прозрачный воздух. Пещера Гумбольта, она же «пещера гуахаро», открывается для посетителей в 8 утра. Мы приезжаем в начале девятого. Поговорив с персоналом, узнаём, что первую группу ещё только набирают. Входной билет для иностранцев стоит 30 боливаров, для местных 20. Покупаем билеты, осматриваем серенький пыльный музей, пока формируется группа. Но ждать приходится недолго, и вот в составе первых 10 человек в сопровождении гида мы направляемся вглубь 10-километровой пещеры. Если вы соберётесь посетить пещеру, мы рекомендуем вам попасть в первую группу. Это, вероятно, поможет сохранить ощущение таинственности при проникновении в тёмные лабиринты. Когда через 2 часа экскурсии мы направились к выходу, на каждом повороте узкой тропинки нас поджидала группа других посетителей. Продираясь через незнакомых людей в темноте, возникало чувство, что в сыром общественном здании вдруг выключили свет. У входа в пещеру мы не поверили своим глазам. Безлюдная утром площадь перед музеем была полна народу, парковка забита машинами, а у ларьков шла бойкая торговля. «Сегодня воскресенье»- вспомнили мы.
Проникнуть вглубь земли на 2 с половиной километра, безусловно, интересно. Особенно для людей, никогда не бывавших в пещерах. К сожалению, рассказ гида рассчитан на людей, хорошо знающих испанский язык. В моменты, когда стоящие с вами рядом венесуэльцы начнут громко смеяться, вы поймёте, что с иностранных туристов, на самом деле, нужно брать меньше, чем с местных. Гид покажет вам причудливые сталактиты и сталагмиты, форма которых пробудила человеческую фантазию к созданию увлекательных историй.
"Эль Комиссарио"
Увидеть гуахаро вам не удастся: в пещере, как раз в той ее части, где обитают птицы запрещается пользоваться фонариками и делать фотографии со вспышкой. Только гид будет освещать вам дорогу специальной газовой лампой. В темноте вы услышите резкие тревожные крики тысяч птиц, напоминающих туристам о непрошенном визите. Кроме гуахаро в пещере живут особые сумчатые крысы, речные крабы, небольшие рыбки и пауки. Этих животных мы видели на близком расстоянии. Может быть, нам повезло, потому что мы были в составе первой группы.
Окрестности Карипе похожи на Швейцарию. Даже дома здесь называют по-французски «шале» (chalet). Некоторые шале построены людьми со вкусом. Приятно удивило отсутствие заборов с колючей проволокой и оград, украшенных осколками стекла, столь любимых в неспокойных венесуэльских городах. Карипе и окрестные деревни производят впечатление достатка и благополучия. Рынки ломятся от красивых овощей и фруктов. Еще одной достопримечательностью этих мест считается клубника со сливками, которую продают прямо у дороги. Здесь также выращивают кофе и какао, из которых местные жители делают удивительные ликёры.
Обедаем в небольшом ресторанчике. Усталые и притихшие от обилия впечатлений мы решаем остаться в Карипе ещё на одну ночь. Она будет последней в нашем путешествии.
20 декабря: день 15
Карипе, штат Монагас – остров Маргарита
Решив остаться на последнюю ночёвку в Карипе, мы пожертвовали посещением Национального парка Мочима (Mochima), который находится недалеко от города Кумана (Cumaná). Программа, запланированная нами перед выездом, на деле оказалась необъятной. Выполнимая в физическом смысле, она потребовала от нас слишком высокого темпа передвижения. В погоне за впечатлениями мы рисковали забыть об отдыхе. Мы единогласно решили дать себе передышку.
Утро последнего дня нашего путешествия было спокойным и солнечным. Мы с благодарностью воспользовались возможностями нашей «дачи». Сделали роскошный завтрак, сварили кофе. Греясь на утреннем солнце, разглядывали в бинокль птиц и окружающие нас горы. Потом упаковались, сели в навьюченный «Териос» и около 11 часов выдвинулись в направлении Куманы. Мы должны попасть на паром, отплывающий из Пуэрто Ла Круз в 20.00.
Дорога из Карипе до Куманы имеет все те неприятные особенности венесуэльских дорог, которые могут омрачить путешествие. «Лежачие полицейские», крутые повороты, внезапное исчезновение покрытия, - всё это поджидает на пути рискующего водителя. Нам не удалось передвигаться со средней скоростью выше 40 км в час. К счастью, вокруг Куманы есть объезд, так что в город заезжать нам не пришлось. После Куманы дорога идёт по горному склону вдоль моря. Из окна машины открывается красивый вид на острова парка Мочима, которые нам, как и многое другое, придётся посмотреть в следующий раз.
Возвращение на нашу базу на острове Маргарита проходит без каких-либо значимых приключений. Мы очень довольны путешествием, но возвращение «домой» также имеет свою прелесть.
