«Синке картинкас»: с «Братцем» по Венесуэльщине летом-2011

[Denis_Wanderer]

Значитца так, как любил повторять герой широко известного советского фильма. Поехали со мной в Венесуэлу, читатель, и не обессудь, коль сие повествование будет а) субъективным; б) субъективным; в) и далее по всей «йклмнейке» очень и очень субъективным.

И таки да, будет очень много фото!



А по другому ж никак. Страна-то какая – Ве-не-су-э-ла! Каждый слог этого имени гладким камушком перекатывается во рту, манит и привораживает, словно камлание чукотского шамана … И руки сами теребят странички старинного атласа, и чувствуешь себя вполне даже Паганелем среди орд прочно «затуреченных» и «объегиптченных» сограждан …

Простой вопрос: «Куда летом отдыхать двигаешь?», - рождает в тебе море эмоций, ибо ответ таков: «Я? В Ве-не-су-э-лу!» Тут же выдаешь прищур плохо скрытой гордости за себя любимого, и наслаждаешься всей палитрой чувств собеседника: от слегка завистливого «о-го!» до вполне тривиального «а хде это?».

Началось все, конечно, с форума Винского. За что ему и его создателям огромное спасибо! Первые мысли про Венесуэлу гулкими каплями упали в мой измученный Интернетом мозг, когда читал здесь рассказы и любовался картинками от nadezhdaM, Дмитрий, Don Jose Cuervo, VladimirD, Angelina, Solnce), Lesovik, Prince, Sil-mariel, JEDI, Lunniki, phenobarbidol_, kate341, Darius, а также бесценные советы, рассказы и просто комментарии от Георгия Калмыкова и AndySpb, за что всем этим гражданам отдельное большущее мерси от меня и от моей спутницы. Читал, любовался, пускал слюни – ан вот, мечты сбываются! (© «Газпром»).

Для полной сбычи мечт, как это бывает, не хватало сущего пустяка – относительно недорогого авиаперелета. Я был в курсе про немыслимую щедрость «Люфтганзы», благодаря которой десятки россиян уже побывали на Маргарите, Анхеле, Рорайме и т.п. Но что мне с тех щедрот было? Не могу я планировать свои поездки на 8-9 месяцев вперед, работа не дает. А «люфты» традиционно распродавали дешевые тикеты в ЮА всегда именно так: скажем, в августе-сентябре на март-апрель следующего года. И вроде никак иначе.

Но лёд все-таки тронулся, господа присяжные заседатели! Прилетаю как-то из командировки ранним майским утром, коматозно втыкаю в монитор и … Опаньки! На «мыло» падает «люфтовский» спешиэл оффер: Москва – Каракас – Москва, три дня продажи, вылеты – с июля (sic!) сего года. Это ж другое дело, июль! Дунул-плюнул, да и взял два билета по маршруту за 19 970 рублей каждый, подумав для порядка минуты три.

Уже через неделю в Лондоне, в славной книжной лавке Waterstones прикупил себе путеводитель серии Bradt, посвященный Венесуэле. С этого-то Брадта (или «Братца», как любовно назвал я свой гайдбук) и пошло-поехало «глубинное» освоение темы.

Хотелось: обязательно Канайма+Анхель, потом Рокесы, потом еще моря. Заехать в Колонию Товар. Очень-очень хотелось в Лос Янос. Но при здравом размышлении решил туда не ехать, ибо летом там обещались дожди-с. Да и «Братец» нашептывал: летом бравые «ранчерос» превращаются в «гондольерос», пересаживаясь с лошадей на лодки.«Лодочный» вариант отдыха было решено осваивать в дельте Ориноко.

Рорайму решил оставить на другой раз и на вертолете. Не захотелось на Маргариту: сравнения с Сочи и прочими «совковыми» вариантами пляжного отдыха показались не в пользу острова. В целом и общем маршрут вырисовывался под сильным влиянием «Братца» - уж так там все написано-расписано, что даже и сомнений особых не возникло: например, вот надо мне в Чорони и всё тут.

В итоге «хотелки» по маршруту сложились такие (позволю здесь процитировать собственный и-мейл, отправленный для порядка в четыре разных аборигенских турконторы):

Jul 25, Monday - we arrive at Caracas with a Lufthansa flight (3:20 pm local time). We can start over to Suidad Bolivar or Puerto Ordaz the same night.

Jul 26, Tuesday - start of the 3 days/2 nights Canaima/Angel Falls tour. We would like to have also an additional flight over the Angel Falls (sobrevuelo).

Jul 28, Thursday - Return flight to Suidad Bolivar or Puerto Ordaz. We would like to have an overnight at Pt.Ordaz to have a chance to visit Cachamay and Loefling parks.

Jul 29 Friday - start of the 3 days/2 nights Delta Orinoko tour.

Jul 31, Sunday - Return flight to Caracas via Puerto Ordaz.

Aug 1, Monday - start 3 days/2 nights trip to Los Roques.

Aug 3, Wednesday - Return to Caracas. Transfer to Choroni. Stay in posada at Choroni (Puerto Colombia).

Aug 8, Monday - transfer to Colonia Tovar. Overnight stay at Colonia Tovar.

Aug 10, Wednesday - transfer to airport (Lufthansa flight depature at 5:20 pm).

Через 2-5 дней на четыре и-мейла аналогичного содержания был получен ответ из четырех же контор. Адекватный ответ содержался в двух письмах – от Gekko Tours и от Miguel Garcia.

Коротко расскажу про не адекватные.

Некто Zam Hernandez из Osprey Expedition расписал мне шикарную программу по Канайме, Ориноко и Рокесам, начинавшуюся … аж с 15 (!) июля. Ну спрашивается, каким удодом надо быть, чтобы в ответ на мое письмо, где черным по белому написано – «Jul 25, Monday - we arrive at Caracas with a Lufthansa flight» - предлагать тур дней на десять ранее означенного срока?! Вдобавок к тому Зам (хорошего человека замом не назовут, вы не находите?!) «послал» меня с моими «хотелками» по Чорони, Колонии Товар и т.п. Типа их величество «let some parts for you to do on your own». Я не против самостоятельности, но вот когда так откровенно, сразу … Не знаю, не знаю …

Парни из Viajes Auyantepuy вообще не сильно заморочились с ответом, тупо скопировав ВЕСЬ турпакет по региону со своего сайта. Там было, конечно, много интересного: и красочное описание незабываемого путешествия по Гран Сабане, и цены на все лоджи в окрестностях Канаймы … Но! Ни слова ни о моих датах, ни о готовности хоть как-то следовать пунктам изложенного выше маршрута. А на сайт, как вы понимаете, я и без того уже залез.

Черт, может, все дело в пресловутом языковом барьере?! Туго у них там, в Венесуэльщине с английским, ох туго …

В полуфинал в итоге вышли Gekko и Мигель. Увы и ах … «остаться должен только один» (© Duncan McLeod). Гекко номинировали весь прайс в евро (хозяева – то ли немцы, то ли голландцы), что подразумевало некислый дополнительный расход для меня с т.з. курсовой разницы. Кроме того, в конце концов я решил отказаться от поездки на Анхель через Кавак: там как раз у Гекко есть хорошие условия для размещения, да и самолетик свой из Канаймы летает. Но – не судьба.

Заветные руссобаксы достались Мигелю. Про этого человека много кто писал на форуме, но большинство отзывов, кстати, ссылалось на немаловажные для такого трипа, как наш, качества Мигеля – отзывчивость и надежность. В том я имел случай убедится сам. Кроме того, Мигель оказался единственным из турагентов, с готовностью предложившим свои услуги по всему маршруту, однако честно предупредил, что, например, Рокесы – очень дорогие (а то мы не знали) и он старается не отправлять клиентов туда, дабы не вызвать их раздражения и т.п.

В итоге все срослось более менее как задумывалось. Канайма с Анхелем, Дельта Ориноко, острова Лос Рокес, Колония Товар, Чорони. Пять точек на карте, пять образов страны, навеянных настырным путеводителем и Интернетом. В общем, пять картинок Венесуэльщины, а-ля «гудбай Америка, в который н-е-е-е-е был никогда-а-а-а!».

В переводе на совершенно неизученный испанский - «Синке картинкас»! Пардон, знатоки языка Сервантеса и Фиделя, не знаю я, как правильно, зато так – почти в рифму. А для названия этого вовсе ненаучного опуса – вполне сгодится. Ведь при всем при том смесь испанских, русских и английских слов была единственным, за очень редким исключением, средством устной коммуникации для нас в описываемой поездке.

Итак, он сказал: «Поехали!» И махнул рукой – а как же без этого?

Про «Люфтганзу» и добрых попутчиков.

«Люфтами» через океан я лично летел первый раз. Наташка тоже. Понравилось. Бундес-стюардессы, конечно, не блистали молодостью и обаянием азиатских скай-герлз, но работу свою выполняли толково, споро распределяя еду и напитки среди жаждущих.



Во Франкфурте «стояли» часа три, успев хлебнуть пивка и прожевать сосиски с сауэркравтом.

На плече Франкфурт – Каракас, нас, уже практически убаюканных сытной жратвой и обильным питьем, подстерегла жопа в облике русскоговорящего попутчика, невесть каким чёртом обнаружившего себя в соседнем через проход кресле.

Он был мирным парнем, т.е. не дебоширил, заставляя краснеть за страну проигравшего социализма. Он просто болтал без умолку и от его болтовни хорошее настроение, не испорченное даже вылетом в семь утра из Домодедова и изрядным шмоном всей фототехники на пересадке, испарялось, как пот с кожи афроамериканцев, тянущих лямку под нещадно палящим карибским солнцем.

Воспроизвожу не дословно, естественно:

- Не, если бы дома платили па-а-абольше, я бы в такую да-а-ль не в жизнь бы не поперся.
Да и страна-то эта, Венесуэла, та-а-а-кая стрё-о-омная. Нам на инструктаже сказали, чтобы – ни-ни, из дома за порог одни не сова-а-ались.
Ведь кругом же бандиты! Ага! Нам обещали вооруженную охрану, да! И на пляж даже!

- Я вообще не понимаю людей, которые за свои деньги тащатся в та-а-а-кие «еб*ня». Ну вы, вот, туристы, да? (Мой молчаливо-усталый кивок).
Ага! Ну хоть с гидом, с группой едете, да?

На этой фразе я, краснея как трусики парижской проститутки, проблеял слабовыраженное «не-е-ет». Ох как хотелось завернуть что-нибудь этакое, про ветер странствий, позвавший в дорогу, традиционное – про волю, пампасы и т.п. Но на фоне «ужасов нашего городка» этого милого, в целом, человека, мой язык непроизвольно скатывался в стыдливую фигуру типа «попа, прими меня, грешного!», а в голову крались, как хорошо обученные герильяс, мысли про зряшность всей этой затеи с посещением так красочно расписанных «Братцем» и форумом венесуэльских мест.

Береги вас Бог от таких попутчиков, дорогие самостоятельные путешественники!

Но как нет путешествия, тем более самостоятельного, без изрядной доли сумасшедшинки и авантюризма, так не бывает и мира без добрых людей. Истинно так! Приземлились в Каракасе без приключений. Параноидально настроенный «коллега» отсеялся где-то на стадии паспортного контроля, а там, в первой для нас на Новой Земле продолговатой очереди встретились совершенно адекватные люди. Глава семейства, доктор Хулио (так он представился, здесь же накропав на бумажке все свои телефоны, имейлы и т.п.) совершенно искренне воспринял наши измученные перелетом и попутчиками рожи и предложил свою бескорыстную помощь по сопровождению из международного терминала в доместик и такой сущей безделице, как размен сотни «зеленых» на боливары с целью оплаты таксов на рейс Aeropostal до Пуэрто-Ордаса.

Спасибо, добрый сеньор Хулио Родригез! Ну казалось бы, что тебе, венесуэльскому патриоту из Матурина, обремененному русской женой, двумя отроками и одной отроковицей неопределенно-подростокового возраста и нехилым багажом из славного города Ростова, откуда родом происходит, видимо, твоя «мухер» - до пары «гринго», говорящих на «великом и могучем»?

Долго ли, коротко ли, но спустя несколько часов ожидания слегка запаздывавшего вылета на Ордаз, мы с Натой без особых потерь отбыли навстречу Мигелю. Без особых потерь - это просто: пара ареп в аэропортовской кафешке, еще пара пива и один мобильник, оставленный навсегда в маленьком Интернет-кафе. Ну и Бог с ним – кому-нибудь да пригодился!

Для тех, кто понимает: курить в доместике нигде нельзя категорически! И это после девяти часов через океан

[Denis_Wanderer]

«Картинке Уно». Канайма – Анхель.

В Пуэрто Ордасе, несмотря на поздний час, нас встретил присланный Мигелем славный парень Инти и отвез в посаду Cunuri (http://www.posadacunuri.com, 320 BsF за ночь), куда еще позднее обещался подъехать Мигель.

Посада, выбранная заранее по рекомендации Мигеля, понравилась нашей комнатой, милыми и даже слегка англоговорящими хозяевами на ресепшн, не понравилась огромными железными решетками в любую сторону, выходящую на улицу. Мысль пойти и поискать в ночи бар или магазин с горячительным умерла в зародыше. «Ну и хер с ним», подумал я, а Наталья согласилась, ибо уже спала.

Через полчаса примерно прикатил Мигель и с сонных глаз я обсудил с ним программу нашего путешествия по Венесуэле. Все пункты остались в силе, чуть «плыл» по времени вылет на Рокесы из-за отсутствия билетов на Chapi Air на нужные даты. На удивление, «нала» хватило, так как до вылета из Москвы общую сумму затрат на тур нам выяснить не удалось: тут Мигель, конечно, вел себя довольно раздолбайски, ну и я тоже хорош. С другой стороны, за все время нашего пребывания в стране программа слегка менялась пару раз, но ни о какой доплате речи не шло – может, потому, что нам не пришло в голову как-то уж усердно торговаться? Поменяли у нашего гида доллары по курсу 8,3.

На следующее утро другой подручный Мигеля, Бен, отвез в аэропуэрто, а сам он приехал проводить, попи…еть и дать последние инструкции. С нас взяли таксы, забрали багаж и живенько погрузили в «лайнер» Transmandu до Канаймы.



Вот это уже было похоже на Приключение! Кургузый самолетик чуть разогнался, «вздохнул» и оторвался от «взлетки», а уже полчаса спустя мы смотрели в окно и не верили своим глазам – вот она, страна тепуев и водопадов, прямо под нами!





В Канайме, приземлившись, мы встретились с Корнелией из Campamento Venetur, куда благополучно и заселились. Предстояло релакснуть до обеда, после которого нас ждали Salto El Hacho и Salto El Sapo.











И ведь ничто не предвещало! Мы грелись на солнышке, окунали свои измученные множественными перелетами тела в мутновато-красные воды лагуны и просто счастливо пялились на бушевавшие в отдалении потоки, едва осознавая – куда ж, блин, нас занесло?!











А вот после сытного обеда с видом на окрестности, подходя к турлодке, поджидавшей нас и наших попутчиков, мы на себе почувствовали переменчивый норов Канаймы, «молчаливого убийцы», по меткому выражению живущих тут индейцев.

Дождь? Ну и что, скажете вы? А то! Не видно ни зги и при этом вы болтаетесь на весьма утлом суденышке аккурат в центре водяного апокалипсиса, с трудом веря, что где-то еще существует твердь земная. Это – Канайма во всей своей красе, без компромиссов.









То ли невозмутимость наших проводников-пемонов, то ли сжалившиеся вдруг духи здешних мест позволили нашему челну пристать к берегам острова Анатолия без потерь. Там, как первоклашки, оставшиеся без присмотра строгой учительницы, весь туристический интернационал радостно потопал по огромным лужам на пути к вершине Salto Sapo.

«Са-а-а-ль-то Саа-а-по!», - орал я в объектив собственной камеры, пытаясь перекричать могучие потоки воды, взявшиеся ниоткуда и исчезающие в никуда. Впрочем, безуспешно – это ведь водопад. А опытные гиды повели нас скрытой водой (и водорослями?) тропинкой к подножью этого чуда света, дабы мы ощутили всю мощь падающей воды.









Поездка в Венесуэлу в конце июля как-то само собой подразумевала попадание в сезон «большой воды» в Канайме и на Анхеле. А тут еще, как будто желая усилить контрапункт этой божественной мелодии, опять пролился дождь, да какой!

Господа, товарищи, сэры, сеньоры или как вас там! Все сюда!! Большая вода, равно как и большие батальоны, - зрелище не для слабонервных.

Почему так пафосно? Сами попробуйте: скрючившись в три погибели, прижимаясь трясущимися тушками к отвесной каменной стенке, едва чувствуя ступнями, коленками и чем там еще под собой тропу, проползти под Сальто Сапо в пору его наибольшей гневливой мощи! Самый раз почувствовать себя навеки погребенным под толщей вод Джесси Джеймсом, нелепым капитаном нелепого корабля-призрака из изрядно разрекламированной голливудской киносаги …















Но, как говорится, пьем мы горькую не пьянства ради, а пользы дела для. Ну или чтобы не отвыкнуть! Так и с канаймскими водопадами – карабкаешься туда с чувством предвкушения невиданного-необычайного, оскальзываешься на каменных изгибах и трепещешь при мысли о скрытой пропасти там, за диковинной паутиной «ашдвао» - исключительно за ради экстатического и эстетического удовольствия. Оно того стоит!

Однако отвлеклись … Триумфально-победительное возвращение в лодж я решил отметить парой добрых глотков рома, первых, надо заметить, на венесуэльской земле. С собой, увы, не было. Пришлось дойти от «Венетура» до небольшого магазинчика рядом с аэропортом и приобрести 0,7 замечательного напитка Cacique по совершенно не замечательной цене в 150 «целковых» (т.е. боливар фуэрте).


Про Канайму, бутлегеров и ром.

Надо сказать, что продажа рома в Канайме и окрестностях ни разу не законна. Это впоследствии мне объяснил Мигель, отвечая на вопрос о странности ценообразования: нормальная цена в прочих районах страны на означенную емкость этого рома колеблется в пределах 50-70 боливар.

Вот тут-то и вскрылась одна из первейших черт сходства славной Венесуэлы с нашими родными палестинами, покуда не изжившими исконной «емелиной» смекалки и находчивости. У нас ведь как? Если бухла нет, то правильный вопрос – не «где есть?» (ибо ответ может быть непредсказуем в своей экспрессии и выборе GPS-координат посыльной точки), а «сколько стоит?». На том стоим! Даже ночью )))

Так и тут. Венесуэльское правительство, заботясь о здоровье некрепких духом и телом индейцев, вроде как перекрыло подачу «кислорода» жаждущим в Канайме. Но на что ж тогда весь воздушный флот?! Вот на это самое: пилоты многочисленных рейсов в этот район уже и забыли, когда отправлялись в Канайму без пары ящиков рома.

Мигель, к чести его, признался: в свое время, работая в турфирме в Канайме у собственного отца, он даже не брал зарплату. Первоначальный капитал зарабатывался регулярными поставками рома посредством местных авиалиний. А уж какие, по его словам, закатывались пирушки в деревне по случаю дня зарплаты и прочих национальных праздников: огромные чаши с пуншем переходили из рук в руки, все гуляли и гуляли … Эхма!

Мораль: растущий турпоток способствует окончательному и бесповоротному спаиванию коренного населения этого уголка Южной Америки.

Но вернемся к маршруту. Обретенный по позднему часу ром был частью выпит, а остальное припасено на дальнюю дорогу к Анхелю, куда мы и отправились следующим утром.





Погода опять стояла расчудесная и по пути мы даже искупались в маленьком водопаде на одном из порогов реки Carrao.











После короткой передышки и перекуски, на Анхель выдвинулись всем скопом: наш гид Далия, весьма сексапильная особа, с напускной суровостью «рулившая» туристическим интернационалом, два американских папашки (не родственники), одинаковым образом решившие показать красоты Венесуэлы своим отпрыскам того же пола, две бабульки (Мексика, Колумбия), парочка влюбленных (она – из Бразилии, он – из Болгарии: знакомство через Facebook? иначе трудно объяснить, почему оба были из стран на «Б»), да странная мамаша-бельгийка (опять страна на «Б»!) с дочкой-интравертом периода раннего пубертата. И, конечно, пара руссо туристо в нашем лице!



Еще в Москве, специально для этого звездного часа, мы экипировались дай-то Бог: непромокаемые накидки для рюкзаков и фонарики из «Спортмастера», штаны, куртки и «сидушки» под попу из «Декатлона». Последние, кстати, - весьма мудрое изобретение: при цене в сто рублей комфорт сидения на любой жесткой, неровной и т.п поверхности достигается относительно неплохой. Иностранцы, еще с прошлого дня, завистливо пялились на мой дикапаковский чехол для «зеркалки», позволявший снимать при любой погоде.

Ага, опять спасибо форуму за «наводки» и добрый совет!

То ли нашим попутчицам из Бельгии некому было дать добрый совет в принципе, то ли правы французы, издевающиеся который век над соседями, прям как мы над чукчами, но мама и дочь отправились на покорение Анхеля в … пляжных шлепанцах! «Вьетнамки», конечно, то и дело слетали с ног на валунах и кореньях, торчащих из земли, но … Тело группы все равно потихоньку двигалось вперед.

Мы с Наташкой на поул-позишн не претендовали ни разу. Всех уделали мексикано-колумбийские бабки: они маленькими тракторами пахали все время где-то впереди и при этом оказались впоследствии ярыми вегетарианками (Боже, что у них там такое растёт?!). Юниоры из США при поддержке пап держались от них в пределах видимости, а бразило-болгарский любовный тандем плелся в арьергарде, при поддержке гида помогая одолеть тяготы пути незадачливым бельгийкам.





Дорога к Анхелю, поначалу удивлявшая своей «лайтизной», во второй половине пути, как раз в горку, не буду врать, далась не просто.

Тем приятнее было выдохнуть скопившиеся пары раздражения наверху Laime Mirador, поглядеть еще туманящимся от пота и подсевшей «дыхалки» взглядом на водопад и почувствовать себя бесконечно счастливым человеком оттого, что ты привел любимую женщину в одно из самых романтически-прекрасных мест на планете и окончательно не отбросил копыта.



Дорога вниз – предвкушение: самого красивого заката с видом на Анхель, самого вкусного ужина из того, что было у наших индейцев, самого терпкого глотка рома из припасов. Натуральным колобком скатились в лагерь еще до темноты.





Из культурной программы в наличии были опять же ром с колой да пара скорпионов, невесть зачем выловленных и принесенных в лагерь нашими проводниками. Намёк: ром надо нести с собой, там не наливают.





Ночевали мы, как выяснилось, в хорошем месте. Двухдневный тур к Анхелю с ночевкой в гамаках у подножья Мигель сделал нам через Excursiones Kavac, которая держит одноименный кэмп в Канайме и кого «Братец» отрекомендовал как бюджетного перевозчика до самого высокого водопада и обратно. Нам все понравилось, и даже ночевка в гамаках была организована, что надо: из соседних лагерей тянулись страждущие (преимущественно, дамы) пописать в «нашем» туалете.


Про Чавеса и духов.

В единственную ночь «под водопадом» мне лично не спалось. Не помогли и предсказуемо длинные разговоры за ужином с американцами за жизнь «там» и за «жесть» здесь, и допитый потихоньку ром.

В какой-то момент, после малоуспешных попыток приспособиться наконец к диагональному залеганию в гамаке, я взял фонарик и пошел курить к краю навеса, обозначающему границы нашей «ночлежки». По стечению обстоятельств, едва отойдя в тень, погасли свечи в «полу», заботливо зажженные индейцами.

Без света фонаря вообще-то было немного жутко вглядываться во мглу джунглей, видя и ощущая пресловутое ничто, из которого и состоит Вселенная. Тут еще разверзлись хляби небесные и лило так, будто некие существа захотели отомстить хомо сапиенсам за их наглую попытку прикоснуться к сокровенному знанию.

Меня без предупреждения накрыло. Пока сигарета (ничего запрещенного!) дотлевала меж пальцев, необъяснимым образом синапсы головного мозга рождали фантасмагорию образов и причинно-следственных связей. Свежий воздух джунглей плюс ром, однако!

Думалось мне: вот Чавес, каков он? Как раз второго дня Мигель рассказывал про нешуточное увлечение «эль президенте» национализацией разнообразных богатств вверенной ему территории. Сначала в руки государства перешла нефть Венесуэлы, за ним последовало золото, потом – земледельческие и скотоводческие хозяйства вместе с многочисленными «феллахами» и «ковбоями», а уж потом настал черед собственно хлеба насущного. А что для венесуэльца хлеб? Скажете «арепа» и будете правы только наполовину, так как хлеб номер 1/2 для жителей страны – пиво (про ром умолчу, ибо он в Венесуэле – больше, чем хлеб). В последние годы Чавес присматривался к корпорации Polar, производящей едва ли не каждую банку пива в стране, а уж чипсов к той банке – и вовсе немеряно. Но народ венесуэльский, по сию пору молчаливо-одобрительно взиравший на экономические эксперименты режима, буквально встал на дыбы: «Не замай!» и Чавес от «Полара» покуда отполз.



Память услужливо напомнила эпизод, поведанный «Братцем»: будто бы в очередном припадке антиамериканизма полковник Уго уже практически занес перо над высочайшим указом о переименовании Angel Falls в более патриотичный, но практически непроизносимый Kerepakupai Meru («Водопад Глубочайшего Дна» в переводе с языка пемонов).

Но в последний момент то ли дрогнула рука национального лидера, то ли опять vox populi помешал, но самый высокий в мире водопад (в 19 раз выше Ниагары: рыдайте, североамериканцы!) и поныне носит имя бесшабашного янки-золотоискателя Джимми Ангела, угнездившего однажды свой самолетик на самой верхушке Ауянтепуя.



Чем не мистическая связь народа и бравого «эль президенте»! Это вам не за амфорами нырять.

Безлунной венесуэльской ночью мнилось большее: дух тепуев и водопадов пробуждается время от времени в Чавесе, напоминая неукротимому полковнику-парашютисту о его корнях. Чавес сам по себе и есть дух: уже в Москве, глядя по телевизору на бодрящегося Уго, измученного болезнью и химиотерапией, вовсе не верилось, что дух этот спасует когда-нибудь перед «наймитами» глобального корпоративного империализма … А вы говорите: «Ленин – гриб» …










Обратный путь в Канайму, на фоне переживаний и впечатлений предыдущих дня и ночи, вышел без каких-либо приключений. Проблесковым маячком осталась в памяти первая нечаянная встреча в Венетуре с нашей форумчанкой Chikungunya, семейство которой только собиралось в поход на водопад имени Джимми А.





Нас с Наткой, впрочем¸ ожидало еще одно приключение, по своему адреналиновому выбросу сравнимое с восхождением на Анхель. К нему, родимому, мы вообще-то и направлялись, но на сей раз по воздуху: четырехместный самолетик, убегая от приближающейся грозы, резво рванул ввысь, практически повторяя наш давешний маршрут и позволяя в подробностях рассмотреть крутые изгибы Каррао, пенные ее пороги и шершавые бока тепуев.













Да-с, доложу я вам, sobrevuelo, полет вкруг Ауянтепуя продолжительностью всего-то минут в сорок, - эффектная точка в поездке в Канайму!

Слова застревают в луженой глотке бывалого путешественника, ибо унылой прозой не опишешь детского восторга созерцания как бы напоследок таких красот, которые довелось узреть нам.







По приземлению нас ждал приятный сюрприз от Венетура – горячий обед, сноровисто организованный прямо в «зале ожидания» аэропорта: ланч был включен, про что мы как-то не подумали.

А наши гостеприимные хозяева не только подумали, но и сделали: вода течет, тепуи стоят, а кушать хочется всегда. Приятно, чёрт!

[Denis_Wanderer]

«Картинке Дос». Пуэрто Ордас, Сьюдад Боливар и Дельта Ориноко.

По ранее составленному плану вашим путешественникам предстояло провести один полный день в Пуэрто Ордасе, прежде чем двинуться навстречу растительному и животному миру дельты. Помимо возможности увидеть несколько достопримечательных мест, о чем ниже, этот день оказался кстати и по другой причине.

Из Канаймы мы прибыли усталые, довольные, но, как бы помягче выразиться, грязные вусмерть. Уделанную в говно обувь надо было не только постирать, но и как-никак высушить. Простой пересадки в Пуэрто Ордасе для этого маловато, поэтому мы релакснули пару ночей в той же посаде Cunuri, а также совершили несколько вылазок в окрестности Сьюдад Гайаны.

Вообще-то, такого пункта назначения в «меню» не было. Сьюдад Гайана – огромная городская агломерация на разных берегах великой реки Ориноко: Пуэрто Ордас, где обитали мы, представляется этакой residential area, а Сан Феликс – местом средоточия гигантов венесуэльской промышленности, наблюдаемых из окна машины любым путешественником, направляющимся из Пуэрто Ордаса, скажем, в Сьюдад Боливар.

В первый же вечер в Ордасе мы отправились в «Оринокиа молл», аналог Мега-Икеа, с целью купить местную сим-карту и пожрать. При помощи нашего сопровождающего, Бенхамина, «симку» приобрели тут же: смутило только снятие «пальчиков» и заполнение кучи бумажек, зато мы обрели мобильную связь, т.к. мой МТС отказался работать в Венесуэле категорически. Наташкин «Мегафон» толком проверить не удалось, в связи с потерей оного (см. предисловие).

Цены на жратву, мягко говоря, не порадовали: 30-40 боливар за биг мак плюс напитки: даже с учётом льготного «черного» курса показалось до куя, а уж по официальному вообще жесть. И это ведь фастфуд! Мдя, здесь вам не тут, вернее – не Тай … Сделали выбор в итоге в пользу курицы: зато куски были преогромнейшие, так что даже поделились с заехавшим за нами Инти.

Мне лично весьма импонирует политика Мигеля, который даже в своем городе старается свести к минимуму контакты его туристов с окружающей действительностью, предоставляя в их распоряжение машину и гидов-бодигардов в лице Бена и Инти. Как я понял, при условии заказа у Мигеля полноценного тура (туров), эти миляги сопровождают туристов, судя по рассказам коллег на форуме, куда их душе будет угодно. Коллективная душа после курицы жаждала пива, которое мы приобрели в магазинчике неподалеку от посады.

… Пока ждали Инти в «Оринокиа Молл» и глазели на проходящих мимо аборигенов и аборигенок, меня посещали разные нескромные мысли …

Про всемирные топы и «мировые» попы.

Проходящие мимо нас с Натой «чикиты» невольно фокусировали мой в целом рассеянный взгляд (любимая, прости! ) на двух выдающихся точках своих фигур: груди и попе. И ведь есть на что смотреть, воистину так! Я не съездил пока на Кубу или в Черную Африку и мне не с чем сравнивать. Но то, с какой гордостью и изяществом носят венесуэльские девушки в возрасте от пятнадцати до шестидесяти пяти свои безупречные формы, находящиеся в абсолютной параллели к уровню моря, заслуживает восхищенного «о-о-о!».

Например, вот такие:



У всеведущего «Братца» на то было готовое объяснение: якобы 70% венесуэлок добровольно отдают себя в руки пластического хирурга, дабы придать окончательное, бесповоротное совершенство своим ВПП (вторичным половым признакам). Эти услуги в стране стоят относительно недорого и многочисленные жены, сестры, невесты и остальные незакомплексованные гражданки Венесуэлы выстраиваются в очередь на очередную «пластику».

Позднее, в честном мужском разговоре Бен подтвердил: так и есть, «чикас» ничуть не хотят экономить семейный бюджет и при случае употребляют на «это» дело каждый свободный боливар. Будучи младшим, неженатым пока братом в большой семье (пятеро братьев, две сестры) он смотрит на такой расклад философски, но при этом встречается с франко-канадкой, которая, скорее всего, не вписывается в распространенный стандарт красоты венесуэльской женщины. Ну или не считает нужным тратить его, Бенхаминовы, «кровные» на достижения современной пластической хирургии.

Ах, до поры, Бен, до поры!

Мои мысли, мои скакуны, меж тем опять совершили абсолютно неудобный в приличном обществе кульбит и выдали на гора. С одной стороны, отправляясь в Венесуэлу, скрытой от моей «половины» частью подсознания, я помнил, что в топах всяких там «Мисс Мира» или «Мисс Вселенная» венесуэльские красавицы регулярно занимают первые места (вот хотя бы сейчас!). С другой мне в голову лезли «умные» мысли про страны, основными статьями экспорта которых были и остаются: «черное золото», т.е. нефть; «белое золото», т.е. собственно Aurum какой-то там пробы; и «лохматое золото», по меткому выражению небезызвестного Пети Листермана. А что, разве где-то бывает по-другому? В Венесуэле, кстати, всё так.

… Дабы не углубляться в геополитику, всем совершеннолетним читателям моего рассказа предлагаю тост: так выпьем же, друзья обоего полу, чтобы и у наших красавиц, в какой бы адский конкурс, в какое немыслимое приключение или путешествие не забросила их судьба, «чемодан» спереди всегда соответствовал «рюкзаку» сзади! …

Следующее утро обещало быть не менее приятным. Встав первым с кровати, я с закрытыми глазами пошел, пардон, отлить. Потом на автомате повернулся к умывальнику и, зачем-то открыв глаза, увидел это:



Быстренько проснувшись и представив Наткины вокальные таланты, я вернулся в комнату и цинично запретил ей заходить в туалет, а сам пошел искать кого-нибудь из местных. Первой мне попалась пожилая негрита, меланхолично трущая до блеска очередное окно.

Дама, видать, не смотрела «Спайдермена», так как на мои вопли «spider, spider!» не отреагировала никак. Я напряг извилины и после пары «тарантулов» выдал заветное: «Арахно!». «Девушка» вникла и, прихватив с собой для убедительности швабру и какой-то спрей, пошла со мной в номер.

Картина нарисовалась ещё та! На кровати лежит завернутая по уши в простыню Ната, а негрита, вытянув швабру перед собой, как матрос с «Авроры» винтовку, штурмует наш туалет. Видно, что «этого» она боится не меньше меня или Натальи, но – nobles oublige, с охами и ахами – «пришпиливает» на свою метлу нашего непрошенного визитера, для верности поливая его из баллончика. Победа! «Зимний» взят.

Парнишка с ресепшена, когда за завтраком я поведал ему про наши утренние упражнения, глубокомысленно заметил, что, мол, бывает, туристы порой притаскивают в багаже из Канаймы всякую дрянь, вот давеча какие-то ребята нечаянно завезли змею … Типа, ни-ни, у нас в посаде «это» не водится.

Ну-ну, п…деть – не мешки ворочать, конечно …



После завтрака мы уселись в машину Бена и покатили в сторону Guri Dam. Эта плотина, построенная на одном из многочисленных притоков Ориноко, считается второй по величине в Южной Америке, но тут нам в первый и последний раз категорически не повезло. На каком-то замухрыжном чекпойнте Бен сначала минут десять выяснял, почему нельзя проехать, повторяя понятное даже мне «туристас», а потом, позвонив Мигелю, сообщил: едем в Сьюдад Боливар. Хитро(жопый)умный Мигель сориентировал долго соображающего Бена по обстановке, которая означала, что на плотину проезда ни хера нет: что уж там стряслось – Бог весть, но спорить с вооруженными до зубов ребятами из GNB (Guardia Nacional Bolivariana) не хотелось категорически. А вместо плотины Мигель предложил нам скататься в Сьюдад и обратно.

Прелесть путешествия с Беном хоть в Сьюдад Боливар, хоть к черту на рога состояла в том, что по одному движению бровей этот гигант угадывал ход мысли в общем-то малознакомого ему «гринго».

- Una “Solera”, senyor? No? Dos “Soleras”?

При таком подходе консенсус был найден незамедлительно и мы с Натой покатили знакомится с еще одним городом, обычно посещаемым по дороге в/из Канаймы, либо в туре на Дельту Ориноко.













Осмотрели главную, «соборную» площадь Сьюдад Боливара, заполненную по случаю обряда инициации местными школьниками, впоследствии не раз виденными нами по пути.

Зашли в Casa Del Congreso (все американские народы гордятся своими «очагами» парламентаризма), погуляли по ближайшим улочкам и употребили empanadas с кофе в милой кафешке.















… Любопытный случай пришелся на тот момент, когда наше авто медленно двигалось по дороге вдоль сьюдад-боливарского малекона. Я фотографировал через стекло колоритных мамаш, несущих куда-то своих чад, стариков и старух, «втыкающих» в тени навесов, да и прочую придорожную лабуду, когда в кадр попал упитанный молодой мужчина, расслабленно беседующий о чем-то с полицейским на мотоцикле.



Я щелкнул пару раз и уже начал «наводить» на следующий кадр (машина при этом слегка двинулась вперед), когда нас догнал «мотоциклетный полис» и стал что-то нервно выговаривать впередисидящему Бену. Метров через десять он отстал, а Бен объяснил: тот, другой – тоже полицейский и он послал своего коллегу проверить, какого хрена и кто его фотографирует. Извиняясь перед нами, Бен произнес относительно длинную тираду на ломаном английском про то, что вот в других странах туристы с удовольствием фоткаются вместе с полицейскими (угу, в Москве, например! ), а в Венесуэле стражи порядка боятся, что их тайком снимают для какой-нибудь газеты, где конечно же напишут очередную гадость про безупречно чистые руки и мундиры венесуэльских «альгвазилов». Поэтому на включенный фотоаппарат «делают стойку».

Камеру или флешку у меня, впрочем, не отняли и не вломили по случаю, но, представьте, я не жалею об этом …











Стараниями Бена нас ждал еще визит в музей Хесуса Сото (Jesus Soto), «широко известного в узких кругах» творца абстрактного искусства, происходящего по случаю отсюда.

Ну что сказать? А вы любите фовистов? А знаете кто такой Миро? А Илья Кабаков? То-то же … Музей на любителя, короче.



Потом Бен вернул нас в окрестности Пуэрто Ордаса, где мы пробежались по Park Llovizna и Park Cachamai.

Природные «резервации» в пределах больших городов хороши уже тем, что они в этих больших городах есть и оживляют пейзаж, позволяя горожанам хоть иногда глотнуть свежего, не до конца загаженного воздуха. Как Сентрал Парк в Нью-Йорке, например. Ну или Измайлово-Сокольники у нас.









Горожанам также дается шанс пообщаться с живой природой: где-то водятся только вездесущие белки, а в Качамае и Йовизне есть и другая живность – птицы, бабочки, лягушки и какие-то тупоголовые рыбины в пруду.

Местные водопады с Анхелем сравнивать не нужно, не тот калибр, но на фоне той же Ниагары смотрятся они вполне достойно.





Наш путь меж тем лежал в находящийся внутри Park Cachamai зоосад имени шведского натуралиста Петера Лофлинга, чей подвижнический труд на ниве зооботанической науки в начале 19 в. был прерван здесь же, в окрестностях Сьюдад Гайаны, скоропостижной кончиной в возрасте 24 лет.

Зоопарком Zoologico Loefling называть язык не повернется – «концепт», по сведениям «Братца», состоял в том, чтобы зверье являлось посетителям, так сказать, в лоне девственной природы, т.е. бродящее на свободе, без клеток и решеток. Действительность же куда скромнее: на воле, кроме пары самуро (что-то среднее между орлом и грифом), живности мы не заметили.







В вольерах сидело несколько обезьян, сонный ягуар, грустный тукан, да видно только что отобедавшая капибара. Да-с, воображение рисовало другую картинку, но … увы!

Вход бесплатный, но охрана перекрывает его в 15:00, хотя везде, в том числе в «Братце», написано, что зоосад работает до пяти вечера – имейте это ввиду, если задумаете посетить это место, мы едва успели просочиться.

К вечеру мы с Беном заехали в магазин, где запаслись ромом перед трехдневным выездом в Дельту Ориноко.

На следующее утро в пути до Бока Уракоа я честно продремал пару часов. Потом Бен выгрузил нас на сонной деревенской пристани и сказал «адьос». Только и успели сходить по малой нужде в больничку напротив (беззубая то ли медсестра, то ли кастелянша объясняла мне, «безъязыкому», минут пять, сколько боливаров я должен внести в местный фонд поддержки здравоохранения), как прибыла большая небесно-синяя лодка, на которой мы с ветерком помчали в наш лодж, рассекая ленивые по случаю июльской жары воды Ориноко.



«Абуэне Лодж» (http://www.abujenelodge.com) выбрал Мигель. Выделенная нам хижина одной стороной выходила на сонную протоку, в которой парковались лодки и сновала, судя по регулярно слышимым «плюхам», всякая водная живность. Аскетичное довольно жилище, зато посреди оринокских джунглей. Весь «дом», с туалетом и душем, отделенным от комнаты с двумя кроватями тонкой деревянной перегородкой, был по периметру плотно заделан антимоскитной сеткой, что несколько успокаивало мою половину, панически боявшуюся встреч с любой насекомьей живностью.

С собой мы взяли «раптор» и какие-то горючие спиральки – они, в общем, тоже пригодились.













В лодже во все дни у нас был трехразовый «олл-инклюзив» по еде. Кормили при этом не только сытно, но и вкусно – пожалуй, как нигде более в Венесуэле. Особые наши восторги вызывал свежеиспеченный хлеб из маисовой муки. Пиво и недурная кайпиринья оплачивались отдельно.

Ну и что примечательно, большую часть времени мы были в «Абуэне» практически единственными туристами; в последний день до нашей глуши доехала группа каких-то подозрительно одинаковых американцев – они оказались кем-то вроде «врачей без границ», притащивших кучу гумпомощи для индейцев. А я было уж подумал, что мормоны …

Первый день в Дельте был похож на второй, а второй – на третий. После завтрака (равно как и после обеда) мы садились в лодку и отправлялись в путешествие по многочисленным естественным каналам, спорящим своей разветвленностью с «кровеносной системой» Венеции.

















Нам определенно повезло с гидом: наш Орландо (без шуток!) оказался славным малым, хорошо знавшим свое дело (т.е. реку и живность по-над-в-ней обитавшую) и не надоедающим по пустякам.

Ритм движения задавал он: то лодка неспешно тащилась, тяжелым кашалотом продавливая зеленый бульон из кувшинок и водорослей, то вдруг неслась во всю мощь своей «ямахи», распугивая пролетающих в опасной близи мелких насекомых.





Время от времени, как раз когда лодка летела по водной глади на вполне приличной для такого судна скорости, Орландо совершал резкий поворот оверштаг и кричал, перекрывая вой мотора, что-то вроде:

- Ред хаулер манки! Ай си ред хаулер манки!

Это означало, что где-то в зарослях наш глазастый гид каким-то чудом углядел семейство рыжих обезьян, размером чуть крупнее макаки.



Иногда этот призыв звучал чуть иначе:

- Капучино манки! Ай си капучино манки!

После непродолжительного наблюдения за тыкающим в зеленую стену джунглей пальцем Орландо и мы, наконец, замечали нескольких обезьянок-капуцинов, неторопливо перебирающихся с ветки на ветку.











Гораздо чаще, чуть спокойнее, даже слегка брезгливо он произносил:

- Вотер чикен. Чача!





За таким пренебрежительным прозвищем, как water chicken или chacha, скрывался обычно жирный индюк гоацин (Hoatzin, Chenchena). Гоацинов и в самом деле мы встречали довольно много.

Я поинтересовался у Орландо, почему такая крупная и относительно доступная дичь (гоацины вьют гнезда в колючих кустах, напоминающих терновник, на берегу речных протоков и практически не умеют летать) не стала объектом массового истребления со стороны аборигенов. «Не вкусно!», коротко отрезал он и на том выяснение гоациновых гастрономических свойств мне пришлось прекратить.

Впрочем, как следует из детского мультика про приключения Мюнхгаузена («спой, птичка, спой, рыбка!») шикарное оперение павлина вовсе не гарантирует превосходных потребительских свойств. Вот также и с туканами: вопли этой красивой и гордой своим носом птицы можно выдержать как раз пару-тройку дней, а потом либо привыкаешь, либо вешаешься.





Орландо при встрече с животинками рассказывал не слишком много, главным образом замирая в почтительном ожидании, пока я щелкал своим «зеркалом», менял объективы и т.п.

Возможно, что при этом он тупо пялился на мою рыжеволосую спутницу. По крайней мере, показывая нам чудеса флоры Дельты Ориноко, самые красивые цветы он галантно преподносил Нате.







Была у нас и piranha fishing, как же без этого. Ни хера мы себе не наловили на обед (есть тут такая традиция), но одну пиранью Орландо все-таки вытащил, спас московских раздолбаев от «голодной смерти». Хотя, как знать: может, она была у него заранее припрятана?!





Долгими летними ночами в Дельте Ориноко – «культурная программа», подразумевавшая ужин, завершалась часам к восьми вечера – мы с Натой коротали за прослушиванием новейших треков неизвестной за пределами этой местности этник-группы «Звуки Джу», а также за просмотром скачанных еще в Москве двух сезонов «Vизитеров».



Как мы узнали уже дома от друзей, продолжения этого «кина» не будет (сцуки! и сценаристы и продюсеры!), а жаль: человекоподобные ящеры, тихой сапой покоряющие Землю – самое то зрелище в венесуэльских джунглях.

По крайней мере, оставленный как-то с ночи на донышке в стакане ром с колой привлек такое количество огромных усатых тварей, что с моей-то точки зрения инопланетянам впору задуматься: а стоит ли приставать к этой планете с ее bio diversity?

















Напоследок, перед самым отъездом, Орландо отвез нас в пару деревень индейцев-варао, чьи хижины в изобилии рассыпаны по берегам Ориноко.

















Ясен пень, что приезда «гринго» в индейских деревнях ждут едва ли не больше, чем получки шастающих на «большую землю» на заработки мужчин.

Пришло в голову прикупить себе пару плетеных руками индейских женщин (хочется думать, что не детишек) корзинок, а также деревянного тукана, т.к. живого, думаю, даже за очень большой бакшиш, дальше Пуэрто Ордаса мы бы не увезли. Да и не больно надо было, если честно.













В Бока Уракоа нас привычно встретил добродушный гигант Бен, без которого я бы застремался зайти в местную распивочную, полную уже довольно бухих мужиков («Сельский праздник!», - флегматично заметил Бен) и не только попросить пару пива, но и дождаться сдачи с «сотки» боливаров. Бармен был тоже изрядно нетрезв.

Прямо с дороги в aeropuerto Ордаса мы уже как с родственником обнялись с Мигелем, поведавшим две новости: хорошую и плохую. Плохая заключалась в том, что наше свидание с морем откладывается, а хорошая в том, что нам предстояло полноценно отдохнуть в Колонии Товар, оставшись там на ночь.



По прилету в Майкетию мы должны были самостоятельно заселиться в отель «Катимар», забронированный для нас Мигелем. Свой выбор он объяснил тем, что отель предоставляет бесплатный трансфер и тем, что безопасность клиентов для него, Мигеля, превыше всего. Это значило, что нам не придется искать самостоятельно такси и подвергать свои драгоценные полупустые кошельки напрасному риску.

Отельный минибас мы нашли без особых проблем по табличке в руках «чикиты», встречавшей рейсы в доместике. Спустя полчаса заселились в «Катимар». Ну что сказать про отель? Не «Ритц», конечно, но на данном этапе, проведя несколько суток в реальных джунглях, мы были рады и такому убежищу в джунглях «каменных».

Полночи на пляже через дорогу гремели «бумбоксы», а парочки исполняли жаркий латинский танец без названия. Предполагаю, что изрядно попахивало ганжой, хотя никакого непотребства я не заметил.

[Denis_Wanderer]

«Картинке Трез». Колония Товар.

С утра мы сунулись на ресепшн отеля, где притулилась стойка туркомпании тезки «нашего» Мигеля. Оскар Мигель Серрано занимает ту же нишу в районе Каракаса, что и Мигель Гарсия в Сьюдад Боливаре и Канайме, т.е. успешно «окучивает» многочисленных транзитных пассажиров, отправляющихся после Анхеля или Дельты Ориноко на Рокесы, в Мериду, Лос Янос и Бог знает куда еще.

«Новенький» Мигель встретил нас как родных и за руку отвел к такси, на котором нам предстояло «вскарабкаться» на гору, где расположилась Колония Товар. По дороге с таксистом Мойзесом, пожилым усачом из Мериды, мы поговорили (слышали бы вы этот разговор!) на смеси испанских, полу-испанских и русских слов за Россию (я: «холодно, конечно, но терпимо», он: «муй, муй фрио» ), за Венесуэлу (комплименты с моей стороны, молчаливое согласие – с его) и за футбол (сошлись на том, что давненько наши команды не выигрывали что-нибудь стоящее, вроде Copa del Mundo).



При сем разговоре Мойзес ловко управлялся со своим авто на серпантине, лишь пару раз остановившись попить кофе, отлить и покурить. Уже на самой верхотуре он только пару раз усмехнулся в свои шикарные усы, махая рукой в сторону проплывающих рядом облаков.





Про немецкий национальный характер.

Колония Товар увиделась этаким палисадником немецкого «орднунга», благоустроенности и стремления выжать максимум из скудных участков плодородной почвы на склонах гор посреди царства латино-креольской «маньяны». Умилило, конечно, что до сих пор каждая новая постройка старательно копирует декоративные мотивы «исторического» Шварцвальда.

Крутые скаты крыш и прочие элементы типичной архитектуры Южной Германии абсолютно не практичны, т.к. снега даже тут, на высоте 2000 м над уровнем моря, не бывает, что говорит либо о крепкой ностальгии первопоселенцев, либо о неумении строить иначе, как считает Wiki.





Германцы, надо признать, с самого начала пытались отхватить себе кусок сладкого заморского пирога, преподнесенного Старому Свету Колумбом, Веспуччи и прочими Кортесами на блюдечке с голубой каемочкой. Банкирский дом Вельзеров из Аугсбурга в 1528 году даже оформил концессию на Венесуэлу от имени великодушного императора Карла Пятого, по совместительству короля Испании. Правда, пруссаки, как и многие в их время, увлеклись поисками легендарного «золотого» Эль Дорадо и в конечном итоге сдали территорию испанцам в 1556 г.

Но настырные немцы взяли свое. Второе пришествие «тевтонов» на эти земли случилось в 1843 году, когда 392 поселенца высадились на берега нынешнего штата Арагуа в районе Чорони, получив от тогдашнего el gobernador, Мартина Товара и Понте, участки по два гектара земли на нос в беспроцентный залог за «отработку». Венесуэла, обескровленная войной за независимость, нуждалась в рабочей силе. Впрочем, люди, умеющие и любящие работать, в стране и сейчас в дефиците ИМХО.

Если верить «Братцу», жизнь первых колонистов не была сладкой. Болезни, отсутствие элементарных удобств и слабая связь с любой мало-мальски «большой землей» (священник из Ла Виктории добирался в Товар лишь раз в год), вкупе с запретом на браки с местными, вызванным нежеланием старейшин «размывать» земельный фонд, - всё это привело к почти столетней изоляции колонии от Венесуэлы, да и от остального мира.

Впрочем, вынужденное «одиночество» вплоть до 50-х годов XX века, когда построили первую асфальтовую дорогу из Каракаса, позволило немецким репатриантам сохранить милые сердцу черты исторической родины в предгорьях венесуэльских Анд.



Еще бы им не оставаться в изоляции, подумалось мне, когда мы въезжали сквозь классические Turm Thor в пределы Колонии Товар. Казалось, что наш Мойзес скрутил руки и «баранку» старенького «Рено» в один конкретный бараний рог, двигая свою бензиновую колымагу на вершину. А что уж говорить о гужевом транспорте?!

Былая изоляция теперь служит жителям Колонии добрую службу: практичные немцы организовали постоянный приток туристов из других районов страны, прежде всего, из столицы. Нынче каждый уикенд сотни «каракэньос» (жителей Каракаса) устремляются в Колонию Товар, дабы полакомится местными деликатесами (клубника со сливками, фруктовое вино, всякие пряники и непременные сосиски с сауэркравтом), вдохнуть свежего «альпийского» воздуха и просто поглазеть со своих раздолбайских позиций на лучшую жизнь.





… Я наблюдал в большом количестве школьные экскурсии, возглавляемые дотошными педагогами-экскурсоводами. Могу только догадываться про выдаваемый ими текст:

- Вот, дети, посмотрите направо: вы видите типичные немецкие постройки, которые однозначно переживут те бараки, в которых приходится жить вам. Хуан, не трогай клубнику! Если бы твой папа не смотрел сутки напролет telenovelas, ты мог бы кушать ее каждый день! Мария, не верти задницей – эти светловолосые ninos предпочитают жениться на зажиточных девушках из Европы! …

И т.д. и т.п.

Так как нам предстояло провести в Колонии Товар практически полный день, ночь и половину второго дня, было решено не торопиться и основательно осмотреть окрестности.

Перво-наперво мы с Натой пошли к Iglesia San Martin de Tours, главной достопримечательности селения, где она (Ната, не церковь, конечно!) съела свою порцию клубники со сливками, а я от души пофотографировал.







Кстати, Св.Мартин Турский – тот самый чувак, навеки прославившийся непомерным человеколюбием: ударом меча сей благородный рыцарь разрубил свой плащ напополам, чтобы разделить его с нищим, согласно легенде. С самых первый дней колонии Св. Мартин – патрон местной общины; его деревянную статую, охраняя как зеницу ока, везли на корабле из Европы. А мне вот думается, что, называя таким макаром единственную церковь в округе, хитрые баденцы решили заодно потрафить губернатору, давшего им сию землю обетованную … Как знать!

В Колонии Товар всего два турагентства: Regenwald Tours и Rustic Tours. Офис последних находится сразу у ворот на въезде в город, но мы, едва отойдя от церкви и сливок с клубникой, попали в сладкие объятия Родольфо из Регенвальд Турс, чей офис и стоянка внедорожников находятся как раз неподалеку.





Родольфо произвел очень приятное впечатление. Во-первых, он худо-бедно говорил по-английски. Во-вторых, он чем-то неуловимо напоминал Пашу Oil Monkey и тем бесповоротно расположил к себе. Первое впечатление не смог испортить даже тот факт, что, как выяснилось в разговоре, ближайшие предки Родольфо переселились на южно-американскую землю из Эстонии и, следовательно, либо просто имели конкретный зуб на русских, либо спасались от советской власти, будучи замешанными в разного рода неприятные истории, типа «зеленых братьев» и т.п.

Мы официально оформили свои отношения с Регенвальдом, заплатив по 65 BsF с носа, и Родольфо повез нас на своем как бы «пазике» с усиленной подвеской в обзорный трип по Колонии Товар, включавший посещение петроглифов.











Piedras de Los Indios были обнаружены еще первыми поселенцами в местечке с романтическим названием Potrero Perdido. Рисунки на камне, означающие что угодно, ибо до сих пор никто не удосужился их расшифровать, убедительно доказывают, что и до Колумба на американском континенте существовала цивилизация, понять которую мы, дети XXI века, не в состоянии. Ну и не надо – до декабря 2012 года, во всяком случае

Еще Родольфо нас круто «покатал». Его «пазик» оказался весьма норовистым зверьком, легко преодолевающим препятствия и намертво зависающем в сантиметре от края «пропасти». Все эти выкрутасы Родольфо с улыбкой исполнил в ближайшем к петроглифам то ли меловом, то ли известковом карьере. Традиционно интернациональная команда пассажиров визжала на удивление синхронно.



По дороге обратно мы опять порадовались за «сумрачный германский гений», заставивший цвести и пахнуть все вокруг.











Остаток дня был отдан на откуп гастрономическим радостям и последующему расслабленному отдыху в нашей «комнатушке» в отеле Selva Negra.













Совершив вечернюю вылазку к церкви св.Мартина и осуществив намерение поснимать в ее окрестностях при свете фонарей, мы поспешили вернуться в отель, чтобы распить бутылочку местного винца и насладиться свежим воздухом при полнейшем ничегонеделанье после весьма активной первой недели в Венесуэле.

Воздух и вправду был свеж и бодрящ, резко контрастируя с тропическим климатом большей части страны: среднегодовая температура в Колонии Товар не поднимается выше 16 °C. А ночью бывает и того прохладнее.



Я-то согрелся практически сразу: пришлось попотеть, открывая купленное намедни Beerenwein. В огромном номере подходящих для этой цели девайсов не нашлось. Упертый, я потопал на ресепшн и встретил там покой и тишину могильного склепа. В девять-то вечера! Деревня, однако …

В итоге, путем комбинации самых разнообразных предметов нашего обихода (шариковых ручек, ключей и т.п.) «сезам» открылся и тягучее, приторное вино потекло в наши желудки, усугубляя когнитивный диссонанс с первыми днями в стране, наполненными ромом, жарой, тропическими ливнями и «горячими» красотками.

На утро мы лениво выползли побродить по местности, купить сувениры и снять деньги с карты, т.к. наменянная Мигелем пачка боливаров к тому моменту истаяла ну почти вся.

В венесуэльских банкоматах есть такое странное при здравом размышлении требование: перед снятием денег ввести то ли три, то ли две последних цифры своего ID. Каким хитроумным способом какая-нибудь машинка, затерянная в здешних горах, верифицирует именно меня как обладателя «краснорожей паспортины», так и осталось загадкой.







В назначенное время нас забрал Мойзес и отвез в Catia La Mar, в «Катимар», смотревшийся еще более убого после роскошных апартаментов, доставшихся нам в Колонии. Решив, что раз уж море рядом, то и морепродуктов отведать не грех, мы с Натой перешли через дорогу от отеля в прибрежный ресторан и там отвели душу в компании с дорадой и сибасом, приправленными всякой всячиной вроде гуакамоле, креветок и т.п.

С берега и из ресторана поспешили убраться до того, как на всю округу, как и в первую ночь здесь, «запели» бумбоксы и возле припаркованных тут и сям драндулетов закружилась ритмичная, пахнущая марихуаной и сексом сальса аборигенов Катии ла Мар.

[Denis_Wanderer]

«Картинке Куатро». Архипелаг Лос Рокес.

Выезд на Рокесы пришелся на то «приятное» время, когда вроде бы и рассвело, но все вокруг еще откровенно дрыхнет. Но бесплатный отельный минибас был полон под завязку, когда мы в него загрузились после пары «напоминающих» звонков в номер с ресепшн.

Нас высадили самых первых, в терминале «оксильяр», откуда совершает рейсы исключительно местный чартерный флот. На руках был ваучер, выданный заботливым Мигелем Серрано, на рейс компании Jomicol до Гран-Роке и обратно. С нас взяли и таксы, и за перевес багажа – правила для всех вылетающих на архипелаг строгие. Посадка, правда, растянулась часа на два, позволяя Нате подремать в кресле крохотного зала вылета, а мне поглазеть на попутчиков, исключительно томные парочки в дорогом пляжном прикиде и с пузатыми «луи вуитонами» через плечо.

В конце концов нас погрузили, вывели на «рулежку» и восьмиместный, кажется, Embrauer споро набрал высоту над Кар-р-ракасом, с его barrio, отелями, аэропортом и семи миллионным населением.



Лететь над морем на такой этажерке, как наш самолет – одно удовольствие: тут тебе и барашки облаков в лицо, и сине-бирюзовое полотно сверху-снизу. Красота!









На Гран-Роке с нас привычно содрали за въезд в заповедник небюджетные 155 боливаров с лица, а наш багаж заграбастал какой-то ухватистый абориген с тележкой. Но, сопроводив нас таким образом до посады, не взял ни сентаво за доставку.



В посаде Gremary мы оказались как раз вовремя: долговязый хозяин, Грегорио Ромеро, выдав ключи от номера, предложил уже через полчаса сесть в лодку и отправиться на экскурсию по островам. У нас была включена в проживание одна бесплатная экскурсия к ближайшим «кайо» - Франциски и Мадриски, но мы ей почему-то не воспользовались.

«Черт» в лице пары бразильских юношей, дернул согласиться на вояж к дальним островам; на следующий день история, однако, повторилась. Мне просто подумалось, что деньги еще заработаются, а вот шанс осмотреть главные sightseeing points архипелага может представиться не скоро. Кроме того, очень хотелось увидеть морских черепах, - несбывшаяся мечта с прошлогоднего Эль-Нидо на Филиппинах.

Полноценная дневная экскурсия на лодке в посаде Грегорио стоила 160 BsF с человека: цена включала пару пляжных стульев, зонтик и кулбокс с обедом на двоих, напитками, но без пива, что логично. Всю эту пляжную мутотень услужливо расставляла по местам команда лодки в местах нашей «парковки».





Кстати, туристические катера на Рокесах – весьма приличных потребительских качеств: никакого сходства с андаманскими «лонгтейлами» или филиппинскими «барками». Дорого, солидно. Карибы, однако … Может, все дело в том, что местную туриндустрию в конце 80-х основали и монополизировали итальянцы: «Братец» насплетничал, что большинство посад и лодок на Гран Роке принадлежит им.

На первый раз, после достаточно долгой морской прогулки, нас «выбросили» на снорк где-то в районе Cayo Grande: снорк как снорк, ничего особенного. Потом был недолгий «технический» стоп на каком-то странном островке с кучей чаячьего помёта, хижиной, гамаком и туалетом.











Еще мы поплавали в небольшой лагуне с морскими звездами. А затем нас доставили на Cayo Crasqui. Остров невелик сам по себе, но с одной его стороны находится лагуна для релакса с обедом и под зонтиками, а с другой есть вполне приличные места для снорка: косяки тунца и прочая морская живность проплывают под носом, ничуть не стремаясь белокожего туриста, пытающегося зависнуть на одном месте, несмотря на довольно ощутимые волны.

Если честно, то ни я, ни Ната не являемся фанатами такого отдыха: солнце печёт и слепит немилосердно, даже под зонтиком ты чувствуешь удушающий зной, равно исходящий от небесного светила и песка под ногами. Естественной тени нигде нет на многие морские мили вокруг.

Вот итальянцы или немцы – другое дело: лежат на солнце, запекаясь до степени well done без всяких сантиментов. Но нам-то свои шкурки жалко!





Развлекались только чайками. Эти морские разбойники за версту чуяли, когда кто-то из отдыхающих на кайо туристов открывал кулбокс.

А там уж лови момент, фотограф!















К вечеру усталость от моря и солнца, как и всегда, брала своё. В посаде к семи вечера сооружали ужин: тунец, тунец и еще раз тунец! На следующий вечер мы даже поспорили с Натой и я почти выиграл, но под подливкой с колбасками обнаружилась пресловутая туна-фиш ((((



За ужином разговорился с бразильскими «тинами», составившими днем нам компанию на лодке. Ребята очень обрадовались, что мы из России. «Мой дьевушка фром Санкт-Пьетербург», - тут же вставил самый коммуникабельный из них. Звали в свою Санта-Катарину, обещали шикарные пляжи. На мой вопрос, какого хрена они тут делают при таких пляжах на родине, синхронно отвечали: «В Бразилии все дорого!».

Пацаны за один присест ухомячили размороженного тунца, пояснив, что в Бразилии, с ее самой протяженной в ЮА береговой линией, свежая рыба почему-то стоит очень до фига. Вот жеж мля, подумал я, у нас с береговой линией и рыбой тоже всё в порядке, но в плане цен – та же Бразилия.

Ну я то не бразилец, слава Богу, до магазина дорогу нашел, благо что на Гран Роке все дороги вечером ведут туда, где горит свет, шумит холодильная установка и продаётся полюбившаяся уже «Солера» …




На следующий день мы выехали с Натой на самый популярный здесь «курорт», Cayo de Agua. Место и взаправду очень красивое, располагающее к медитативному релаксу. Тем более, что и чайки опять прилетели!







У меня сложилось впечатление, что экосистема островов окончательно разбалансирована турпотоком на такие вот кайо, где охреневшие от разнообразия и обилия привозимых туристами ланчей чайки «забили» на ловлю рыбы и выбирают теперь между спагетти с жареным тунцом и чипсами.











После ланча нас перекинули на близлежащий Dos Mosquises, где всем добравшимся показывают черепашью ферму. Впрочем, как говорят гиды, от неосторожных прикосновений белого человека черепашки заболевают и дохнут почем зря.

Черепашек искренне жалко, а вот белого человека, портящего черепашкам жизнь, нет. Тем более, как выяснилось, на Дос Москисес люди обитали задолго до первых лодок с туристами.











После захода солнца на Гран-Роке, в принципе, делать нечего. Либо вы бухаете, либо вы бухаете изысканно, платя, например, по 40-50 боливаров за куба либре и прилагаемый си вью.

Что, конечно, учитывая цены на ром в стране, очень небюджетно.

Поэтому мы с Натой «взяли с собой», тем более что в магазине поблизости продают не только пиво.







А вот на следующее утро мы как-то синхронно решили: хватит «прыжков» по островам. Хотя Грегорио и предлагал нам воспользоваться включенной бесплатной экскурсией на один из ближайших пляжей. Но на Гран Роке есть кое-что, ради чего стоит сделать паузу в морских прогулках.

Про пеликанов (фото!).

Пеликаны!!! Клювастые бестии чувствуют себя на Рокесах как рыба в воде. И даже лучше. То ли потому, что собственно рыбы окрест до хрена, то ли осознав себя неотъемлемой частью национального заповедника, охраняемого боливарианской республикой, но пеликаны ведут себя так, будто люди тут – гости, а они, пеликаны, полноправные хозяева этих мест. Хотя, может, так оно и есть?!













Наблюдать за дрейфующими, пикирующими и ныряющими пеликанами можно бесконечно долго. Я пару часов до завтрака просидел на берегу, «ловя момент» в объективы разного достоинства.

А потом пришёл глядеть на пеликанов опять и не пожалел об этом ни капли …























… Улетая с Рокесов, понимаешь, что «если была бы у тебя вторая жизнь, то ты бы «прожил ее здесь, в Простоквашино» … Но чем выше взмывает крылатая птица над архипелагом, тем более отчетливо понимаешь: какого … лешего тут делать более трех дней?! И отпускаешь эти острова с Богом …

[Серега_Харьков]

Спасибо,заинтересовало!
А финансовую сторону поездки можно озвучить?

[Denis_Wanderer]

«Картинке Синке». Чорони, Пуэрто Коломбия и Чуао.

В «аэропуэрто оксильяр» Каракаса мы даже краем глаза успели понаблюдать за торжественной парковкой «борта номер один»: крепкие парни из GNB, тянущие «фрунт», оркестр … То ли неистовый Уго куда-то улетал, то ли откуда-то прилетал … Фотик достать не успели ((((



В тот момент меня куда больше волновала проблема наличных денег. Экскурсионка и прочие радости Рокесов заметно облегчили карман и я попросил встретившего нас Мойзеса перед долгой дорогой заскочить в международный терминал, дабы снять денег с карты.

И тут подкрался … ага, он самый!

Потыкал своей кредиткой в пяток банкоматов на втором этаже терминала – безрезультатно. Мигель рекомендовал для снятия с международных карт использовать Banco Mercantil, но и тот ничем меня не порадовал. Кинулся даже в какой-то международный money transfer (кажется, Italcambio), расположенный там же, но промурыжив мою карту с полчаса улыбчивые красавицы «камбио» виновато развели руками. Жопа …

Тем временем в такси Ната конкретно «подсела на измену», представляя картины, одну страшнее другой: международный аэропорт Каракаса в ее глазах пользовался ужасной репутацией.

Пришлось вернуться не солоно хлебавши и ехать в Чорони. Трагедии большой вообще-то не случилось (посада была предоплачена через Мигеля), но на остающиеся четыре дня в Венесуэле были планы, реализации которых всего лишь несколько мятых «сотенных» боливаров как-то не способствовали. Да и кушать все время что-то было надо.

Выручил опять Мигель: по телефону он пообещал перекинуть на счет хозяев посады требуемую сумму авансом, при условии, что по возвращению в Москву я эти деньги каким-то образом переведу на его американский счет. Фу-у-у, немного отпустило, Ната тоже почти успокоилась и мы продолжили наш путь к Карибскому побережью. Muchas gracias, senyor Garcia!

От Майкетии, т.е. пригородов Каракаса, до Чорони и Пуэрто Коломбии по спидометру не так уж и далеко, километров сто пятьдесят с небольшим. Но, Бог мой, что это за дорога! Ощущения серпантина подкрадываются уже на «аутописте» до Маракая: асфальтовая лента петляет, что твоя кобра, а безумные «зрачки» встречных грузовиков, кажется, смотрят глубже самого глубокого дна человечьей души. Жуть! Днем, тем не менее, эта дорога уже не так «авантажна», в чем на обратном пути мы имели возможность убедиться сами.

Под Маракаем нас тормознула один раз GNB (Мойзес попросил открыть окна, в одно из которых, с моей стороны, сунулась хмурая рожа в форме с АКМом, но на том мы и проследовали дальше), а потом перекусили в кафе для дальнобоев арепами с кофе.

На часах было около девяти вечера, позади – часа два дороги по автостраде.

- Когда будем в Чорони? – изобразил я тремя-четырьмя жестами немой вопрос Мойзесу.
- Хорошо, если до полуночи приедем, - ответил наш шофер. Нюансы сомнения в его ответе я уловил по непереводимой ни на один язык гримасе.

Шифруется старый хрыч, решил я. Ведь если я правильно понял «Братца», то от Маракая до Чорони идет идиллическая горная дорога, проложенная через разделяющий побережье и мейнленд национальный парк Анри Питтьер (National Park Henry Pittier), протяженностью километров в сорок.

Я жестоко ошибся. Заботливый организм время от времени погружал нас с Натой в спасительное сонное полузабытье, которое случается всякий раз (у меня, во всяком случае), когда водитель транспортного средства с периодичностью в минуту жмет то на газ, то на тормоз. Когда же я открывал глаза …

Дальний свет фар выхватывал бликующую разделительную полоску метра на два перед капотом. И … всё. Для разнообразия, «вдруг» перед носом машины возникал то сплошной каменный свод, то крутой обрыв. И так – больше двух с половиной часов. Будь я за рулем, а не Мойзес, то добрался бы в Чорони часов через восемь, причем несвежие подштанники представляются не самой большой моей проблемой.

В общем, “Go down, Moses”!

Дорогу Маракай – Чорони зовут «дорогой смерти». Можете погуглить: на «Ю-Тьюбе» полно любительских видео про этот спуск. Но все они сняты днем. А у нас, ночью, был сильнейший туман …

Для полноты аналогии. Вы читали у Стивена Кинга одну из его первых повестей, “The Myst”? Не так давно был снят и голливудский фильм по книге: американская деревенщина оказывается «заперта» в местном супермаркете, накрытом странным туманом, из которого приходит Нечто и забирает людей навсегда. Книга все же страшнее: до самой сильной «усрачки» боишься не злобных монстров, а того, чего не можешь до поры видеть, слышать либо хоть как-то осязать. Но «чуйкой» понимаешь – от «этого» пощады не жди. Так и на дороге из Маракая в Чорони. Ночью, естественно …

По прибытии в посаду «Рики-Рики» никакие чаевые Мойзесу не казались запредельными, а предложенная хозяином бутылка холодного «Полара» - лишней. Утолив жажду, с превеликим удовольствием легли спать.

Вычитал потом у «Братца», что другой дороги в Чорони и нет. Изолированность плюс запрет на строительство новых домов поблизости от малекона позволяет этой местности сохранять неповторимые черты и успешно конкурировать за содержимое кошельков «каракэньос» в летние уикенды. Кстати, мы говорим Чорони и подразумеваем Пуэрто Коломбия, равно как и наоборот, в полном соответствии с рекомендацией Маяковского. Границы между двумя деревушками нет.

Puerto Colombia – это рыбацкая гавань, а Чорони находится чуть выше в гору и гордится тем, что здесь родилась одна из наиболее почитаемых в стране святых, Madre Maria de San Jose. Настырный «Братец», впрочем, утверждает, что сами венесуэльцы знают весь этот уединенный парадайз на побережье Карибского моря исключительно как Чорони ( с ударением на последнем слоге) и не дай вам Бог искать дорогу в Пуэрто Коломбию из Каракаса, объясняясь с местными – не найдете.







Дорогу к морю – что в Чорони, что в Пуэрто Коломбии – искать не надо: она одна. Либо упретесь в малекон, либо, обнаружив на пути следования речку-вонючку, неизбежно выйдете к мосту, ее пересекающему и выводящему вас прямой наводкой на самый главный тут пляж, Playa Grande.





На Плайя Гранде мы вышли прямо с утра, в воскресенье. Народу – тьма. Впрочем, об этом можно было догадаться, наблюдая вереницу автобусов, такси, древнючих тарантасов и просто пешеходов, двигающуюся часов с 9-ти в одном направлении. Но, собственно, ради этого, в том числе, всё и затевалось.

Думалось так: Рокесы (да и прочие остановки на нашем маршруте, по большому счету) – туристические резервации, а надо бы познакомится с настоящей Венесуэлой, желательно без ущерба для кошелька и здор овья. Хотелось также: побывать в Чуао, увидеть праздник tambores и попробовать guarapita.

Что из этого вышло?

В Чуао побывали, о том ниже. Увы, настоящий афро-венесуэльский загул с барабанами (теми самыми тамборес), танцами-плясками и прочими приметами местного торжества, случающийся у малекона каждый летний уикенд, прошел мимо нас. Задержка с вылетом на Рокесы плюс внеплановая ночь в Колонии Товар привели к тому, что мы прибыли в Чорони поздно вечером в субботу. Остается только догадываться, как тут карнавалили аккурат перед нашим приездом.



А так – тишь да гладь … В воскресенье вечером на малеконе гуляли парочки и любовались закатом. Мы тоже.











Гуарапиту таки попробовали. Этот, называемый «Братцем» местным специалитетом, напиток готовится просто: на сколько-то долей элементарного, дешевейшего тут белого рома приходится несколько свежевыжатых плодов маракуйи. Литровая бутылка стоит 40-50 BsF и употребляется со льдом в любом приемлемом для организма количестве. Пьется-то легче легкого – но и дает себя знать, доложу я вам!

Продается эта радость только в ларьках по дороге на Плайя Гранде, где можно приобрести и другие ништячки – от аналогичного по способу приготовления какао-ликера до всяких эмпанадос и комплексных обедов, которые нам в нашей посаде, к слову, пробовать не советовали.



Поесть в Пуэрто-Коломбии можно в принципе везде, особенно на улицах, выходящих к малекону. Я бы посоветовал пройтись по переулку от моста на Плайя Гранде в сторону набережной, там есть пара-тройка неплохих семейных ресторанчиков, а также расположены магазины с бухлом и снеками. Так как в посаде не было завтрака, по утрам мы приноровились ходить в ближайшую к нам «точку», посаду Hostal Colonial, где регулярно заказывали лучшие за все время в стране арепы: con carne, con queso, con … а, впрочем, с любой начинкой здешние арепы были душисты, вкусны и просто хороши.

Про Чуао и какао.

После первого дня полного релакса и изучения местности, по наводке хозяина посады, пригласившего для этих целей знакомого рыбака, мы отправились изучать Чуао (Chuao). За лодку туда-обратно договорились отдать, кажется, 150 боливаров; подозреваю, что без посредничества посады могло быть дороже.















Чуао – редкостный пример сонной карибской деревушки, тем более, что быстро добраться сюда можно лишь морем. Например, из Пуэрто Коломбии («Братец» язвит: ну или по пешеходной тропе через горы дня за два).

«Вкусность» Чуао не только в этом. С 17 века тут выращивают какао-бобы, и хотя сейчас (черт бы побрал эту глобализацию!) объемы производства уже не те, ценители шоколада по-прежнему «отличают» местный продукт среди прочих на мировом рынке.





Испанские конкистадоры, впервые затеявшие какао-плантации в этой местности, мудро решили, что километров пять от воды надо отмерить, дабы не соблазнять пиратов Карибского моря доступностью какао-бобов, ценившихся лет пятьсот назад дороже золота.







Поэтому от пляжа мы с Натой, повинуясь естественному стадному чувству, сели в por puesto (грузовик с открытым верхом) до деревни. Дорога от побережья – аллея неповторимой красоты и изящества. Можно и пешком, минут за сорок, думаю, дойдете.

















Стадное же чувство заставило нас присоединится к группе «каракэньос», бодро топавших куда-то вперед с местным гидом. По дороге тот показывал, как растет какао.



Но когда выяснилось, что вся орава прется к очередному водопаду, мы сказали: «На фиг!». После Анхеля остальные венесуэльские водопады представляют исключительно теоретическую ценность. Зато, отстав от группы, мы мило позавтракали в тени деревьев, на берегу горного ручья. Вокруг не было никого!



А потом мы пошли на пляж и провели, наверное, лучшие часы за все время в Чорони. Нас никто не развлекал – да и не больно надо было: волны морские, в которые мы время от времени с удовольствием окунались, и шикарный пляж составляли ингредиенты коктейля непередаваемого удовольствия. Устроившись в одном из пустующих по случаю понедельника beach shacks, мы с Натой тупо воткнули в эту карибскую расслабень, благо что рядом продавалось холодное пиво, а у нас с собой были карты.

Про немецкий национальный характер-2.

Отдельно хочу рассказать про нашу посаду (http://www.posadacasariquiriqui.com) и ее хозяев.

Про посаду «Рики-Рики». Расположена эта каса довольно удачно: до Плайя Гранде и малекона минут десять-пятнадцать ходу, в то же время на территории довольно тихо, есть маленький бассейн, а номера – уютные и со всеми нужными удобствами. До огромного нацпарка Анри Питтьер – рукой подать, поэтому куча всякой летающей живности регулярно появляется в «Рики-Рики». Например, вечерами залетали пожрать мандаринок стайки зеленых попугайчиков, которых на Ориноко мы наблюдали только высоко-высоко в небе.















Хозяин, Ulf Jaeger, приехал сюда давно. Бывший восточный немец, после крушения Стены он рванул в Южную Америку и осел, так уж вышло, в Венесуэле. Как я понял из его рассказа, после экспериментов с местными чикитами, Ульф прижился в Чорони, заимев посаду и жену Марианеллу.

Ульфова философия проста: живи сам и давай жить (работать, зарабатывать и т.п.) другим. Мне лично она импонирует. Но в условиях венесуэльской глубинки эпохи позднего У.Ч. эти принципы время от времени дают сбои и Ульф кроет последними словами Чавеса и чавесизм за то, что мешает стране развиваться, а таким как он жить лучше, чем сейчас.

Как и всякий гражданин социалистической в прошлом, и, по сути, в настоящем страны, Ульф меряет личный достаток вещами весьма тривиальными. Вот, говорит он, возьмем джинсы. «Когда я первый раз приехал в Венесуэлу, я платил за добротный «Ливайс» 30 евро. А сейчас те же штаны стоят уже «сотку!», - возмущается он.

И я опять-таки понимаю его с полуслова, ибо и в моей стране нормальных штанов сначала просто не существовало в природе, а теперь за них приходится платить сильно больше ста евро.

Ульф сыплет ужасными и мной слегка позабытыми цифрами. «90% продуктов в стране – импортные!». «Инфляция – 26% в месяц!». Жуть! Где ж я слышал что-то подобное?! Но при этом я искренне согласен с ним, что так жить нельзя: если местное население продолжит чесать свои cohones в ожидании pollo, залетающей прямо в рот, то, такие, как Ульф, останутся в постоянно убывающем меньшинстве, в то время как прибывающее большинство (электричество отключают часто, а чем еще заниматься, когда темнеет ))) будет и дальше рассчитывать не на себя, а на подачки режима.

… Марианелла, во время наших с Ульфом горячих разговоров о судьбах страны и мира, флегматично смотрит по телеку местное и международное «мыло» por satelite …

При всем при этом, Ульф – классный дядька, отнюдь не брюзга! В один из вечеров он садится с нами и показывает, сначала на компьютере, а потом и в альбоме фотографии, снятые им за время жизни в Венесуэле: вот он в Чорони, вот с братом едет по Гран Сабане … Чтобы так снимать эту страну – ее надо искренне любить!

Но на следующее утро иллюстрацию к ульфовым сентенциям о добре, зле и справедливости я наблюдаю на Плайя Гранде даже после спада уикендного ажиотажа. Народ берет с собой на пляж по бутылке гуарапиты, оставляя место в кулбоксе для холодного пива и непременной бутылки рома.

Откровенно упоротых граждан на песке, впрочем, не видно – возможно, они отдыхают в тени пальм или расставленных тут же палаток. Всеобщее пластилиновое настроение витает над бухтой и пальмово-песочным парадайзом.





А вот разве вам было бы не по фиг? Да конечно пофиг! Ибо, погружаясь в теплые морские волны, запивая очередной нырок еще прохладным «Поларом», понимаешь – да кто ты такой, чтобы судить этих людей по меркам своей северной неласковой Родины?









В последний день Ульф заказал такси, которое без особых приключений доставило нас в международный аэропорт Каракаса. Заехали только в какой-то supermerkado в Маракае, купили кофе и ром (кофе приличного качества потрясающе дешев), ну и постояли на главной дороге в пробке по случаю перевернувшегося рейсового автобуса. Серьезно никто не пострадал вроде. Вся дорога от посады заняла часов пять.

Про то, как мы проходили контроль в аэропорту, написал здесь: Re: Аэропорт Каракаса: разные вопросы. Без приключений, однако. Повезло. Дьютик показался весьма бедненьким: на ром мы не смотрели, т.к. закупились по дороге, а сувениры представлены весьма слабо относительно размеров этого авиа-ангара.

Ну вот как бы и все. Сказке конец, а кто дослушал – молодец!

[Denis_Wanderer]

Некоторые неизбежные итоги.

Про must see.

Из того, что увидел: однозначно Анхель! И Канайма!

В Дельте Ориноко скорее понравилось, чем нет. Нам с Натой повезло – туристов было мало и мы по сути релаксировали все время, будучи единственными клиентами своего гида.

Колония Товар стоит однодневной экскурсии, если вы, конечно, не фанат Bundesrepublik и не решите задержаться там подольше.

Рокесы … Тут сложнее: я-то поперся туда, зачарованный видами и в надежде узреть пеликанье царство. Надежда оправдалась, узрел ))) Для тех же, кто ищет исключительно пляжный отдых и искушен в таком времяпровождении, на Карибах в принципе есть альтернатива, кстати, как говорят даже сами венесуэльцы – более дешевая. А в остальном все на Рокесах «стоит мессы» - и лазоревые морские воды, и белоснежный песок.

Чорони – рекомендую тем, кто по каким-то причинам не едет на Рокесы, но хочет получить свою порцию пляжа и моря в период экскурсионно-познавательного трипа. Ну и почти неразбавленной местной экзотики тож.

Каракас я лично наблюдал в двух ипостасях: с высоты птичьего полета (рекомендуется) и в процессе «выруливания» в/из Майкетии и Катии ла Мар (неизбежное зло). Если времени много и тянет посмотреть на – наверное, можно провести там день. Но львиная доля отзывов, не только на форуме, убедила меня в отсутствии такой туристической необходимости. Ну, Телеферико … Хотя, судя по картинкам, кабинки местной канатки – такие же, как на гонконгском Ngong Ping’е. Так там и виды покрасивше будут, и поджилки трясутся исключительно от высоты и прозрачного пола. А не от прочих многочисленных страхов, связанных со столицей Венесуэлы.

Из того, чего не видел – думаю так: Лос Янос, Мерида, Маракайбо и, возможно, дальнейшее разнообразное освоение Карибского побережья, от Чичиривиче и Тукакаса на западе до Мочимы и Куманьи на востоке. Береговая линия страны – самая протяженная в данной морской акватории, найдутся, думаю, пляжи и развлечения на любой вкус и кошелек.

Про Рорайму надо отдельно. ИМХО Гран Сабана вообще стоит отдельного трипа. Я в принципе не готов карабкаться куда бы то ни было три дня, а потом столько же обратно, поэтому на самый знаменитый венесуэльский тепуй хотелось бы отправиться с комфортом, на вертолете из Санта-Елены. Но для этого нужна компашка – ибо иначе никак не бюджетно. Вообще-то, с подачи много путешествующих американцев, встреченных в туре на Анхель, родилась мысль как-нибудь вернуться специально к Рорайме, а уж оттуда рвануть в бразильский Манаус и устроить круиз по Амазонии. Достойное может быть путешествие!

Про безопасность.

Не хочу кого-либо убеждать, либо разубеждать в чем-то. Читайте форум (и не только). Венесуэла – не самый «сахарный» дестинейшн из тех, что существуют. Есть проблемы с иностранными языками? Последние года три отдыхаете с семьей по путевке в Анталии? И т.п. Тогда Венесуэла – не совсем то, что вам нужно. Даже совсем не то. Именно так. Отдыхайте и расслабляйтесь на курортах Краснодарского края. Или Турции. Или Тая, в конце концов.

Если, путешествуя по Венесуэле, кто-то скажет, что ему ни разу не было страшно – за себя, за попутчиков, за деньги и фототехнику и т.п. – он либо врет, либо он – Чавес, либо гребаный обдолбанный Рэмбо. Честно. Мне было страшно – не столько за себя, но в первую очередь за свою попутчицу. И ее спокойствие. Уже схватив распродажные тикеты от Люфтов, я впервые задумался о том, куда ж все-таки я тащу Нату. И тогда же я стал думать на тему совмещения максимально комфортного путешествия и желания посмотреть все «еб*ня». Отсюда и маршрут, и выбор логистики и т.п. При всей продуманности деталей – все равно постоянно приходилось «сечь ситуацию». Но и не более, правда.

Венесуэла – не то место, куда можно «свалиться», просто имея обратный билет в кармане. Планируйте заранее – и будет вам счастье и меньше головной и прочей боли пониже поясницы. Не я, отнюдь, первый заметил, что с точки зрения безопасности в стране есть Каракас и есть остальная Венесуэла. Тянет в баррио? Да Бога ради! Выворачивайте карманы в гостинице (если не хотите, чтобы вывернули потом за вас), оставляйте все «бранзулетки» в номерах – и вперед! Рискуете только собственной черепушкой. Да, могут обчистить и номер – но это универсальная проблема сильно путешествующих граждан.

В таких районах страны, как Дельта, и уж тем более на турах в Канайму и т.п., шансов «нарваться» у вас крайне мало. Однако кто ищет – тот всегда найдет. Остальные могут вполне положится на гидов, которые проведут вас по маршруту без потерь с вашей стороны. На Рокесах, думаю, тоже нет шансов встретить откровенный венесуэльский crime – там просто нет для этого достаточно физического пространства. Ну и везде, где бы вы не были – люди, которым вы платите деньги (отельеры, агенты, гиды, таксисты и т.п.) – чувствуют ответственность за вас и немного, скажем так, опекают. Но и не сверх того. Не злоупотребляйте их доверием!

Про страну и людей.

Мне трудно сделать вывод о том, каковы все латиноамериканцы, на основании всего лишь первого путешествия в одну страну региона. Но венесуэльцы, во всем своем многообразии, от пемонов Канаймы до «каракэньос» и жителей Чорони – мне понравились.

Эти люди вполне дружелюбны, особенно на фоне жителей наших постоянно спешащих и неулыбчивых мегаполисов. И, черт возьми, они гордятся своей страной и тем, что живут в ней; согласитесь, в массе своей у россиян патриотизм – не самая сильно выраженная черта. И это не мешает самым успешным и предприимчивым из венесуэльцев хранить деньги в иностранных банках и скупать доллары по черному курсу у туристов, «кидая» время от времени последних. Просто бизнес, ничего личного.

При этом венесуэльцы демонстрируют вполне расслабленный образ жизни, благо климат позволяет. Разного рода напасти преодолеваются вполне философски. Скажем, дефицит: очереди немаленькие (сам видел толпы, стоящие за подсолнечным маслом в супермаркете в Пуэрто Ордасе), но обычно присущей этому малоприятному процессу агрессивности – не заметил. Что немаловажно, в венесуэльцах практически нет знакомой многим по ЮВА и арабским странам назойливости: если в вас и видят кошелек на ножках, то больше шансов, что от кошелька вас избавят каким-нибудь незатейливым способом (см. выше про безопасность), нежели вы услышите вслед «Наташа, купи-купи» или «Гив ми ван долла, миста!»

Более того, людям из б.СССР, как мне кажется, обрести взаимопонимание с венесуэльцами куда проще иных «эстранхерос» в силу разного рода исторических, политических, экономических и просто бытовых параллелей: непутевых или жестоких правителей, чудовищной коррупции, нищеты большей части населения и т.п., а также в силу многомиллиардной помощи, выделяемой нынешним российским режимом этой стране в обмен на перспективный доступ к ее природным ресурсам и в с связи с поставками вооружений.

Про хлеб насущный.

Запретов тут, по сути, нет. Кипятить воду в умывальнике и чистить ей зубы не нужно. В национальной кухне преобладают довольно примитивные компоненты – хлеб, рис, фасоль, курица. Сыр весьма среднего качества, колбаса/ветчина тоже. Основой ежедневного рациона небогатых местных граждан (как и где питаются богатые – не видел) являются арепы и эмпанадос. Арепы – кукурузные лепешки с разнообразными наполнителями, но, опять же, чаще всего фигурируют ветчина и сыр. Эмпанадос – пирожки поменьше размером из той же муки с теми же наполнителями.

Морепродукты, скорее всего, привозные. На побережье готовят рыбу, но чего-то изысканного ждать не стоит. В Чорони, например, я несколько раз с удовольствием употребил sopa de marisco, немного пряный креольский суп с кусками рыбы, какими-то раковинами и т.п. Там вся соль, как я понял, в соусе, который от места к месту различается густотой и вкусовыми ингредиентами.

И таки да, тут есть ром – на любой вкус и кошелек. Самые распространенные сорта из приличных – Cacique и Santa-Teresa, но можно купить и весьма приличные экземпляры в тубусах, по качеству сравнимые с хорошим шотландским «молтом».

Пиво – Polar, Polar Ice, Solera – примерно одного качества и крепости, хорошо освежает в жару, но не более. Я всем прочим предпочитал «зеленую» «Солеру», но это, конечно, дело вкуса.

Про деньги.

Весь бюджет предоплаченных Мигелю услуг составил 3600 USD на двоих. Сюда вошли: туры в Канайму (с Анхелем и sobrevuelo), в Дельту Ориноко, на Рокесы, поездка на два дня в Колонию Товар, три ночи в посаде в Пуэрто Ордасе и 4 ночи в посаде в Чорони, а также все расходы на транспорт по маршруту (авиа + такси). В турах в стоимость было включено двухразовое питание. На всякие разности было еще потрачено за две с половиной недели около 5000 BsF. Честно признаться, в аналогичных по продолжительности трипах доводилось тратить и поболе.

Можно ли было сэкономить? Скорее всего, да. Например, отказаться от такси в Чорони: против существующего тарифа от столицы (1200 BsF one way) поездка на автобусе сильно дешевле. Но прямого рейса туда нет, поэтому ввиду неизбежной потери времени и сил при планировании и реализации маршрута с пересадками, решил от такого варианта отказаться в пользу такси. Можно не летать вокруг Анхеля на самолете, не ездить на Рокесы и т.п.

Но лично я ни о чем не жалею и не готов, даже мысленно, выкинуть из маршрута хотя бы одну из представленных тут «картинок».

[VitaminCC]

Прочитал на одном дыханье! Супер отчёт, фото очень красивые! Спасибо!

[Hispano]

Denis_Wanderer удивительно, при моем отсутствии интереса к Венесуэле (в отличие от Колумбии ) с удовольствием прочитал Ваш опус, фото и информативность класс! плюс поставил =)

[zifadina]

Великолепно! И маршрут очень толковый, и фотографии "незамыленные", и описание путешествия! Как всегда!
(Птичка-хромоножка - точно наша знакомая!)

[Denis_Wanderer]

VitaminCC, Hispano, zifadina, мучас грасиас! Рад стараться!

Hispano, до Колумбии надеюсь тож когда-нибудь доехать!

[VladimirD]

Здоровский отчетец, Денис!
И читается легко и глазу приятно)))!
Понастальгировал...

[chudesnaya]

отличные фотографии!!!!

[Denis_Wanderer]

VladimirD, Володя, спасибо!! С фотками повозился - как ты понимаешь, всегда есть проблема выбора

[Незнайка.]

Прочитала с огромным удовольствием!! Цитаты можно дергать из каждого абзаца! А какие фотографиии... ммм! Спасибо!

[soft light]

Полезный отчетец!+

[Denis_Wanderer]

chudesnaya, Незнайка, soft light, спасиба!!

[Col. Nemo]

Денис,молодчага!
Отлично написано и глазу приятно

[orlando]

Денис, отчет твой интересен, но из-за того что все в одном файле, открыла с трудом, очень тяжелый, окно скачет, как зайчик. Как-то начинаю подумывать о необязательной необходимости тура на Канайму в сезон дождей. У меня сперва будут Перу, затем Боливия, а Венесуэла на десерт, если время останется.
Да, кстати по ходу дела, не пойму, что надо обязательно связываться Мигелем предварительно и откуда взять его адрес Плиз, дай ссылку. Коресы мне понравились в твоем изображении, да и че говорить, фоты отменные. Спасибо за труд.