80 км. серпантина на буксире, 480 км. ночного серпантина, обвал, землетрясение, 2 песчаных бури, солнечное гало и множество необыкновенных впечатлений!
В процессе подготовки к этому путешествию я «перелопатила» гору информации в И-нете и самым полезным и информативным (и уже не впервой) оказался форум Винского. Поэтому я решила отдать дань и внести свою лепту в общую копилку, тем более что, здесь на форуме я нашла только три отчета по автопутешествиям, причем один, отчет Андреевых, был, если не ошибаюсь, еще лет пять назад. После вышеупомянутых блестяще выполненных отчетов и многих других описаний с этого и других сайтов совсем не хочется повторяться (хотя вряд ли получится), поэтому хотелось бы описать то, чего пока не встречала у других.
Для начала специально для тех, кто еще сомневается: арендовать автомобиль или подумать о другом виде транспорта. Взвесьте все десять раз! Дорога реально опасная. Если у вас нет достаточного опыта, если вы никогда раньше не ездили по серпантинам — лучше оставьте эту затею. Отчеты, на которые я сослалась выше, на мой взгляд, дали слишком поверхностное впечатление о сложности дороге. Возможно, им просто повезло, или не повезло нам (хотя нам все равно повезло, конечно), но 650 км от Наски до Куско — сплошные серпантины, следы недавних обвалов, постоянно встречающиеся булыжники посреди дороги. И кресты — следы прошлых аварий. Хотя, конечно, живописнейшие пейзажи. Может быть, стоит самолетом долететь до Куско, там арендовать машину и ехать уже в Пуно, Арекипу, через побережье вернуться в Лиму, где и сдать машину. Что выйдет дороже, но безопаснее. Хотя, спроси моего мужа, он опять рванул бы по этой дороге, а я... я все время думала о том, что с нами все наши дети — короче, самым дорогим я рисковать бы больше не стала. В любом случае, если вы решитесь на автопутешествие, запланируйте лишний день на дорогу: на непредвиденные обстоятельства.
Сразу обозначу, что в путешествие мы собрались вшестером, своей семьей, включающей два поколения: мы-родители и наши взрослые дети: двое сыновей с невестками. Время: с 13 по 27 сентября 2013 года. Маршрут традиционный, но по часовой стрелке: Лима (13.09) – Наска (14.09) – промежуточный начлег (15.09) – Куско (16-17.09) – Олльянтайтамбо (18-19.09) – Мачу Пикчу (день 19-го) – Пуно (20.09) – каньон Колка (21.09) – Арекипа (22-23.09) – Наска (24.09) – Ика – Паракас (25.09) – Лима (26.09)
Забронировали автомобиль, а также отели почти по всему пути, кроме ночевок между Наска и Куско и на обратной дороге из Арекипы в Паракас. Купили по И-нету билеты на поезд на Мачу Пикчу и на вход на МП.
Бюджет.
Авиабилеты Москва-Мадрид-Лима (чуть больше 19 часов в пути) и обратно (чуть больше 17 часов) стоили 53 тыс. рублей на человека.
Аренда автомобиля на две недели 1060 долларов (после дали 70 долларов скидки за пропущенный из-за поломки день).
Бензин и дизель: порядка 22000 руб., плата за дороги примерно 1000 руб.
Отели: 14800 руб/на семью, - всегда двухместный отдельный номер с собственным санузлом – за 14 ночей.
Билеты на все достопримечательности и экскурсии: примерно 14300 руб. на человека (обязательные траты, дешевле не выйдет)
Еда: примерно 500 руб. на человека в день.
Итого на человека вышло примерно 91000 руб. Ну и подарки-сувениры.
Немного о навигации.
Только недавно вышедшая карта Перу для iGO от Навтек оставила двоякое впечатление. В Лиме и части Перу от Лимы до Куско - выше всяких похвал: точна, подробна и с кучей актуальных ПОИ (в том числе заправки, стоянки, гостиницы, магазины и т.д. и т.п.). В части Перу от Куско до Мачу Пикчу и до Пуно (Титикака) - неточна (явно видна "сдвижка" карты относительно реальности), недостаточно подробна (нет части дорог). ПОИ практически отсутствуют. В этой части пришлось пользоваться Навителом с картой вот отсюда http://perut.org/english.htm - эта карта хороша везде, если б не совершенно ужасный движок Навитела. Так что где была плоха Навтековская карта, у нас на айфоне просто были запущены одновременно Навител и (в фоне) iGO (было забавно слышать, как они друг с другом спорят, куда поворачивать - направо или налево).
О горной болезни.
Проявления были: и головокружения, и головные боли, а главное – заметная одышка при ходьбе, особенно в гору. Но не смертельно. Правда, мы постоянно принимали гипоксен, а также пили чай с листьями коки. Каждое утро в гостиницах по нашей просьбе наполняли кипятком наш литровый термос, листья мы купили на рынке. С диамаксом завязали практически сразу, потому что неизвестно какая проблема насущнее: горняшка или где найти туалет или кустики).
Часть первая. Злоключения.
Все началось крайне неудачно. Летели из Москвы в Лиму через Мадрид компанией Iberia, в результате не досчитались одного рюкзака из трех (перерыв между полетами в Мадриде был 2ч 45мин - казалось бы, более чем достаточно, успели же перебросить два рюкзака!) Предложение получить багаж следующим вечером мы сразу сочли неприемлемым, поскольку на завтра у нас уже была забронирована гостиница в Наска и ломать план мы не собирались. Договорились, что багаж доставят в Куско, где мы сможем его получить через пару дней. (Конечно, младшей нашей паре пришлось несладко, что-то пришлось срочно прикупить, чем-то с ними поделились остальные. Кроме того, когда через 4(!) дня они получили рюкзак, обнаружилась пропажа объектива-без комментариев. Надо заметить, что на обратном пути нам опять не доставили два рюкзака. Вряд ли нам теперь захочется пользоваться услугами этой авиакомпании).
Дальше. Мы заранее забронировали в Sixt автомобиль Chevrolet Vivant на 6-рых человек. В описании было сказано: "вмещает 6 человек, два чемодана и сумку". В аэропорту Лимы нас ждал небольшой хэтчбэк, размером с наш Форд Фокус, только в багажнике были установлены два дополнительных кресла, сидеть на которых можно было, упираясь подбородком в колени и головой в потолок. Для багажа места не предусматривалось. Общий шок. Попросили заменить на машину покрупнее, "Но, сеньор, импосибле". Что поделаешь, как-то сархивировались, девчонок как самых миниатюрных втиснули в багажник, два рюкзака положили посередине между парнями. "Жизнь наложилась", - сказал младший - Леха, и пояснил: "два минуса дали плюс - хорошо, что пока нет третьего рюкзака".
Утром (15.09.13) выехали по Панамерикана в сторону Наска (Nazca). Перу пока больше озадачивало, чем привлекало: грязные трущобные домишки вдоль дороги, бесчисленные клетки птицеферм - концлагеря для кур, и непрерывной полосой мусор вдоль обочин. Но впереди Паракас (Paracas), - заповедник с необычайно богатой и экзотической для нас фауной!.. На подъезде к Паракасу небо внезапно потемнело, поднялся сильный ветер, все смешалось - пыль, песок, - стоп!- упираемся в шлагбаум. Нас тормозят при въезде в заповедник и сообщают, что проезд закрыт- песчаная буря. Опять облом!
Продолжаем путь. Ночуем в Наска (Nazca). Прекрасный отельчик, солнечное утро, невзгоды позади, едем на аэродром. У нас по плану геоглифы Наска.
Это действительно потрясающе! В пустыне. На плато. Кто? Зачем? И- главное- каким образом?! Линии, уходящие за горизонт, трапеции, причудливые переплетения, и - рисунки: паук, колибри, астронавт... Как будто гигантский Чертежник проектировал Нечто, а его сынок, стащив инструменты, быстренько накалякал обезьянку, человечка, паучка. В Наске мы впервые прикоснулись к Чуду. (Кстати, тогда же мы впервые с самолета увидели пукиос - спиральные колодцы-акведуки - тоже чудо, но об этом позже)
Под сильным впечатлением, в взбудораженном состоянии, продолжили мы свой путь теперь уже в горы, по направлению в Куско (Cusco). Где-то в середине пути предполагалась ночевка, а в Куско был забронирован отель на следующие две ночи. Почти сразу начался подъем вверх по серпантину. Совершенно космические пейзажи, дух захватывает от высоты, превосходная дорога (ее явно проложили уже после поездки Андреевых), отличная компания, часто останавливаемся, фотографируем, эйфория. На высоте 4200 закипает двигатель. 100 км от Наска. Тосол весь испарился. Льем воду, всю, что у нас есть. Толку - ноль. Сеть отсутствует.
Тормозим дальнобойщика. Объясняемся на пальцах, он по-испански, а наш испанский практически на нуле. Но мужик попался толковый. Залил свой тосол и предложил ехать за ним в ближайший поселок в полутора км. Там можно позвонить и есть механик. Механиков оказалась целая куча. То есть таких же дальнобойщиков. И связь. Только на во-о-н той горе. Наш водитель, мой муж, попилил в гору звонить Сиксту. Мы с девочками - строить из камней турики, чтоб задобрить инкских богов, поскольку наш что-то временно отвернулся от нас. Sixt на круглосуточный номер не откликнулся, видно, по воскресеньям у них принято отдыхать. Консилиум дальнобойщиков предложил снять термостат. У мужа к тому моменту тоже созрела убежденность, что всему виной термостат. Сняли. Ура! Заработало! Побратались с дальнобойщиками, отблагодарили их, попрощались - по-е-хали!
Через километр двигатель опять закипел... Тосол опять куда-то испарился. "Теперь можешь впадать в отчаяние", - сказал герой известного фильма...
Тут нас нагнали наши дальнобойщики, убедились, что дело швах, и предложили отбуксировать нашу машину в ближайший крупный населенный пункт с несколько сомнительным для русского уха названием – Пукио (Puquio). Дело клонилось к вечеру, а, как они нам объяснили, ночью оставаться с машиной на дороге небезопасно - грабители. И вот, представьте только- высота 4000 м., жутчайший серпантин, и мы на тросе за грузовиком! А по обочине со стороны обрыва - кресты, кресты... Забыла сказать, что в машине остались только мы с мужем, молодняк наш забрали в машину дальнобойщики - всех четверых к себе в кабину. И вся эта процессия медленно и, - нет, не печально, все-таки, а напряженно, двигалась вверх-вниз, вверх-вниз... И еще мы иногда останавливались, как потом выяснилось, ребятам хотелось пофотографировать альпак (да!да! там начались альпаки и даже викуньи, а добродушные дальнобойщики по широте душевной шли навстречу восторгам этих неразумных гринго). У моего же водителя в такие моменты умирали сотни нервных клеток. К тому же появился характерный запах горелых колодок. "Если полетят тормоза, нам хана", - мрачно резюмировал муж. Вот так и начался первый в нашей жизни закат в горах Перу. А это такая красота, надо сказать! И как это все перемешалось: тревога, страх, тягостные мысли и восхищение: ну какая же красота! Хотя говорят же, что адреналин обостряет все чувства, уж адреналина-то было в избытке...
Продолжу. До Пукио оказалось 80 км. Въехали уже по темноте. Отцепились от фуры, муж вышел попрощаться с дальнобойщиками, затем вышла я. Хлопнула дверью. Холодно. Потянула открыть - не получается. Увидела ключ в системе зажигания. Вот тут-то и нахлынуло настоящее ОТЧАЯНИЕ!
И я просто завопила диким голосом в небо: “За что ты нас так!!! Чем мы провинились?!” Пукио, думаю, содрогнулся.
Кстати сказать, муж меня не убил, даже не замахнулся. Сказал потом, что Sixt обязан был предупредить нас о том, что машина блокируется, если оставить в ней ключи и захлопнуть. В нашей машине, к примеру, ничего подобного не происходит.
Что-то рассказ мой затянулся. Постараюсь поменьше эмоций. Дальше действовали так. Нашли полицейский участок. Кто-нибудь понимает по-английски? - Нет. Но есть Интернет и гугл-переводчик! Посредством интернеттехнологий объясняем ситуацию, сам комиссар полиции сопровождает нас до машины, убеждается: все так и есть, что делать? Машина- то прокатная. Без их разрешения вскрывать нельзя. (Кстати, к этому времени муж дозвонился-таки по какому- то номеру до дежурного в Sixt-e, но тот по-английски ни бум-бум (международная контора!) Дальше, если я ничего не напутала, было так: комиссар позвонил своему другу, знающему английский, в Лиму, муж объяснил ему ситуацию, тот перезвонил в Sixt, описал все тем, те перезвонили комиссару и, спросив, точно ли нельзя открыть машину по-другому, разрешили разбить стекло в маленьком оконце. Но полиция Пукио не ищет легких путей! Они решили попытаться металлическим прутом отогнуть дверцу и этим же прутом как-то открыть дверь изнутри. После полутора часов безуспешных попыток было-таки решено разбить стекло. Итог: машина убита вдрызг. Стекло разбито, но кроме того, поцарапаны и слегка погнуты обе двери.
Родилась шутка. Если у вас закипел двигатель, не тратьте зря время, сразу разбейте стекло!
Дело сделано, машину отбуксировали в комиссариат города Пукио, а мы отправились в ближайший хостел, где и заночевали.
Утром был уже понедельник (16.09.13). Поэтому в Сиксте нашелся англоговорящий человек, предложили было вернуться нам в Лиму (дорогу они оплатят), но нет! У нас на четверг уже куплены билеты на Мачу Пикчу и вообще везде забронированы гостиницы. Тогда ждите в Пукио, мы пришлем вам другую машину. В общем, весь день мы проводим в Пукио.
Позволю себе одно отступление. Незадолго до поездки я читала в одном отчете, что Пукио - самая жуткая дыра, " жопа мира", так сказать. Ну-у, в общем, мы вначале так и подумали, но потом мы узнали Хулияку (Juliaca), после чего Пукио каждому показался бы просто милым Пукио, а кроме того, правда, у нас остались теплые воспоминания об этом городишке, приютившем нас в недобрый час, о замечательном комиссариате, где мы уже практически стали своими, о детишках, буквально виснувших на наших парнях с радостными воплями "гринго, ола!", о мешочке листьев коки всего за 10 соля, который так и не смог закончиться до самого конца нашего путешествия. Ну и, кстати, первая горняшка поймала нас там, в Пукио, на высоте 3600. Так что "выпавший" день у нас ушел как раз на акклиматизацию.
И вот оно почти чудо! В 8 часов вечера в понедельник нам подают изумительный Hyundai, минивэн вместимостью на 12 персон с багажом и мы принимаем решение (решение принимают мужики, а мы с девочками отчаянно трусим) - ехать в ночь(!)
Это, конечно, был экспириенс! Небывалый в нашей жизни экспириенс! Ночью по серпантину с перевалами выше 4000. С глубочайшими ущельями. Но муж сказал, что ночью вести легче, поскольку издалека виден свет встречных машин и вообще машин меньше, чем днем. Наверное, так и есть. Ему виднее. Я ему доверяю безоговорочно, поскольку он, правда, классный водитель и Перу укрепило меня в этой мысли. А теперь только представьте: глубокое темное небо с мириадами звезд: впереди созвездие Ориона (да, да, с поясом Ориона), позади Южный Крест, почти полная луна и сияющие в лунном свете громады гор с вкраплениями ледников - невозможность какая-то просто!
То есть, понимаете, все сбывается, счастье- вот оно! Мы почти у цели, утром --Куско! Все успеваем! И --- обвал. Нет, не так - ОБВАЛ.
Это не шутка. Как будто там, сверху, сказали: "Расслабились, ребята? А если так вас еще?"
Реально. Час ночи. Дорога перекрыта. Стоят несколько машин. Дорогу завалило грудой камней. И мысль: "Ну не может же быть! Ну так не бывает!" И обрывки воспоминаний отчетов: "обвал, сутки разгребали", "обвал, пришлось возвращаться". И слабое утешение: хорошо, что не на нас, ведь совсем недавно...
И тем не менее опять случилось чудо! Появилась машина с рабочими, с кирками и лопатами. И в свете мощных фар они начали быстренько разбивать и растаскивать глыбы. Сама б не увидела - не поверила бы. Видимо, структура камней довольно рыхлая, легко разбивается киркой. Пассажиры застрявших машин тоже присоединились к разбору камней. Минут через 40 на месте обвала образовалась просто насыпь и наша машина первая рискнула проехать - и проехала! Уф-ф-ф...! А на той стороне стояла вереница автобусов - но для них, похоже, не было вариантов, дорога через насыпь слишком узкая, а вес их слишком велик. Наверное, им-то пришлось стоять до утра, а может, и нет, судя по тому, как работают их дорожные службы. (Извините, было такое потрясение, что сфотографировать все просто не пришло в голову).
Потом все было прозаичнее, на протяжении всей дороги ждали неприятностей. И, честно говоря, постоянно встречающиеся булыжники на дороге меня здорово нервировали (почему я ничего о них не читала раньше?), не говоря уж о то и дело торчащих крестах вдоль обочины.
В семь часов утра 17.09.13 мы въехали в Куско. Но в отеле нас не ждали. Такая совершенно идиотская ситуация: это был единственный отель, где в случае нашей неявки до 24-00 бронь снимается, хотя при этом снимаются с карточки деньги за двое (!) забронированных суток. Бред, конечно, - ну, за первые сутки понятно, а уж за вторые-то, когда мы вот, приехали - или уж номер давайте, или плату не берите. А номера было три! Кстати, мы тут же продемонстрировали администратору отеля, что номер телефона, указанный в букинге "но функционале", поэтому предупредить о нашем опоздании мы физически не смогли. Он сказал: "Действительно" и развел руками. Но, надо отдать должное, два номера он для нас нашел, где мы и разместились. Ребята быстренько съездили в аэропорт за отставшим багажом (привезти в гостиницу его никто так и не удосужился - vivat, Iberia), обнаружили пропажу объектива - но все это были уже только отголоски нашего первоначального фатального невезения.
И, знаете, в Пукио в минуты отчаяния мы говорили: отпуск испорчен, что должно случиться такое, чтобы развеять весь накопившийся негатив?..
Но это случилось! Перу нас приняло и вознаградило такими впечатлениями, такими эмоциями, что все предыдущие злоключения показались просто маленькой шуткой))) Зато мы получили классную тачку!
Часть вторая. Приключения и Впечатления.
Не знаю, как быть дальше... Подробно описывать достопримечательности? (как это казенно звучит!) До меня были тысячи описаний и я не поэт, к сожалению...
Эта совсем небольшая страна каждый день нам дарила десятки совершенно невообразимых впечатлений, не похожих друг на друга. Кориканча (Qurikancha), полигональная кладка, 12-угольный камень на улице Hatunrumiyoc - начитавшись теорий ЛАИ, мы прониклись убеждением, что инки не имели к этой кладке никакого отношения, разве что пытались, как могли, копировать образцы, созданные задолго до них. И, увидев все своими глазами, только утвердились в этой мысли!
Саксайуаман (Sacsahuaman) сразил наповал! Идеально подогнанные многотонные мегалиты - результат обстукивания камушками? Щаз-з-з! Ну, возьмите, обстучите так, попробуйте! Я думаю, это и сейчас невозможно, имея в своем арсенале лазеры, динамит, разнообразнейшие инструменты...
А главное - непонятна логика этой архитектуры, цель, назначение. Иной разум, иное мышление (я не имею в виду инопланетян, но реально - могла же быть другая цивилизация до нашей, слишком уж много непонятного и необъяснимого с точки зрения обычной человеческой логики) - проявления этого слишком уж часто встречаются в Перу.
Потом (назавтра, 18.09.13) еще был Кенко (Q’enqo) с "резными" скалами и валунами и той же полигональной кладкой.
Писак (Pisac) - та же история, но тут и инки замечательно потрудились. Город на скалах, откуда открываются живописнейшие виды на террасы и Священную долину инков - дух захватывает!
Марас (Maras) и Морай (Moray). Это все было в один день: Кенко, Писак, соляные копи Марас и древняя агролаборатория Морай - ребята заметили, что такие разнообразные впечатления: одно не похоже на другое, и вообще не похоже ни на что, виденное ранее.
И как замечательно и весело было ездить самим, отыскивая правильную дорогу, консультируясь у местных, заезжая в неведомую тмутаракань, где заканчивались все дороги, и потом, наконец-то, выбираясь из нее в правильном направлении...
Вечером мы приехали в Ольянтайтамбо (Ollantaytambo), там на две ночи был забронирован замечательный отельчик. Утром (19.09.13) пятичасовым поездом (билеты были куплены заранее) мы двинулись к главной цели нашего путешествия - Мачу Пикчу.
Сначала была дорога... Мы были в швейцарских и французских Альпах, Баварии, в Пиренеях и Апеннинах. Везде была красота. Но почему здесь прошибало до слез? Или дело в музыке, которую мы слушали через айпод (одной из нас пришла в голову идея надеть наушники, я включила "Серенаду" Шуберта и, кажется, впала в экстаз). Или необычайная энергетика этих мест всему виной? Или то, что никогда я не видела столь высоких и величавых вершин, покрытых буйной растительностью джунглей, у подножья которых извивалась бурным потоком Урубамба? Это обязательно нужно пережить! (Совет: постарайтесь забронировать места по левую сторону по ходу движения поезда - как раз с этой стороны река, обратные билеты, соответственно, с правой стороны. И хотя бы одна дорога должна быть в светлое время дня, то есть с 5-6 часов утра и где- то до 6 вечера)
А потом был такой же живописный подъем на автобусе и вот она, Главная цель нашего путешествия - Мачу Пикчу. Боюсь, об этом я не сумею написать, как следует...
МП встретил нас, как и положено, туманом. Все склоны были окутаны облаками, а мы были выше! И на наших глазах кто- то там осторожно и бережно разворачивал свою драгоценность, чтобы просто показать нам. Из дымки выплывали очертания руин и я узнавала все виденное раньше на чужих фотографиях в фильмах, о чем так много читала: Храм Солнца, Интиуатану, Храм трех ниш, Кондора, террасы, жилые кварталы... Несколько часов мы бродили по лабиринтам улочек, пытались украдкой приложиться к "камням силы" (стражи порядка чуть что, сразу свистят) и впитывали, впитывали... Погода менялась на глазах. Туман, солнце, опять туман...
Мы все без колебаний решили, что Мачу Пикчу идеален. Это самое красивое место на Земле из всего, что мы видели раньше! Можно сидеть часами где-нибудь у Дома Стража и просто глядеть, есть глазами, упиваться, получать высшее наслаждение, визуальный оргазм... Ну как еще объяснить тем, кто не видел?.. Да, и еще ощущение полета, непрерывного парения. Ну где еще можно почувствовать себя птицей! Потому что птицы - чаще всего ласточки- парили чуть ниже, как бы под ногами у нас, быть выше птиц - как вам это?)
На Уайна Пикчу мы не поднялись. Конечно, очень сожалеем! Но я, наверное, не смогла бы. Ребята очень хотели, но бросать на три часа остальных членов команды, когда и так времени отпущено слишком мало... В общем, мы еще дома решили, что не пойдем. И в нашем случае это был правильный выбор. Потому что во второй половине начал накрапывать дождь, который в итоге закончился ливнем. МП отпустил нам ровно столько времени, сколько счел нужным. Мы успели еще сходить к Инка-бридж, а с Воротами Солнца промахнулись(( Значит, надо вернуться еще раз! Обязательно! Когда-нибудь...
Возвращались назад со слезами на глазах. Природа плакала и наше настроение было торжественно минорным. Когда осознаешь, что что-то такое произошло в твоей жизни - очень, очень важное. Просто в твоей жизни случился Мачу Пикчу.
Вернулись в Ольянтайтамбо, а там - солнце! И радуга! Вторая наша радуга в Перу, - первую мы наблюдали в Саксайуаман, тоже вечером.
...В крепость Ольянтайтамбо мы отправились рано утром (20.09.13), еще семи не было. Побродить среди ее руин я мечтала несколько месяцев, изучила план, историю, Оценила для себя разные взгляды и мнения насчет ее предназначения, времени создания. Особенно "взяло за живое" описание и теория альтернативщиков:
(http://www.smoliy.ru/lib/000/003/000003 ... inkov5.htm).
Мы добрались, сфотографировали и пощупали руками все: шесть идеальных мегалитов Храма Солнца, 10 ниш, ворота, резанные скалы, прошли к “купальне принцессы”, где в стороне от туристических троп, вскарабкавшись на скалу неподалеку от загадочных скальных ниш (которые мы, конечно же, потрогали и погладили, убеждаясь в безупречности полировки), и увидели то, на что мечтали взглянуть собственными глазами: пропилы на площадке на скале, которые, очевидно, появились задолго до инков, не имеющих даже близко инструментов, способных сделать подобные надрезы. Причем, нам крупно повезло: из-за раннего времени мы были в комплексе одни, даже бдительная стража еще не появилась, так что просто некому было остановить нас своими свистками – мы бродили и забирались, куда хотели).
Находясь под большим впечатлением от Ольянтайтамбо и обещая себе обязательно когда-нибудь сюда вернуться, на нашем суперавто мы двинулись к следующей цели нашего путешествия, находящейся в 450 км от Ольянтайтамбо, - озеру Титикака.
Переезд был не в пример проще предыдущего, экстремального: ну, да, серпантины, но... так себе серпантины, ну, перевал 4200 – неплохо, да, кресты тоже торчали по обочинам, но как-то не так навязчиво, как тогда. Правда, и дорога не столь интересна (ага, ни тебе обвалов, ни булыжников), впрочем, половина прошлой дороги, если помните, была ночью и там, возможно, лунный свет и звезды придавали дополнительную красоту и таинственность окружающему пейзажу. А уже почти в конце пути была Хулияка. Не хочу писать об этом, прости, Господи, городе. Ну не буду, и все тут. Он оскорбил мое чувство эстетического. Был эпизод, от которого меня буквально чуть не стошнило. Вот как у них, индейцев, это уживается – Мачу Пикчу и Хулияка?! Загадочная перуанская душа...
Кстати, на выезде или же на въезде практически каждого города нас тормозила дорожная полиция. Но мы широко улыбались, помня о том, что русских здесь любят, говорили «Сомос русос» ( мы русские) - на что они реагировали очень доброжелательно и тут же нас отпускали, пожелав счастливого пути.
Городок Пуно (Puno) на берегу самого высокогорного судоходного озера Титикака оказался вполне заурядным, но с красивым в лучах вечерней подсветки соборчиком и каким-то праздничным шествием: по улицам плыли танцевальные пары, кружась в традиционном “танце любви”, сопровождаемые музыкантами. Музыка звучала еще далеко за полночь, вплетаясь в наши и без того неспокойные сны).
В гостинице сразу по приезду заказали экскурсию на следующее утро по Титикака на острова Урос. 40 солей с человека. Наверное, бывает дешевле, но у нас был индивидуальный тур: в кораблике были только мы и гид с капитаном).
Кстати сказать, на форуме часто встречала мнение, что везде в Перу говорят по-английски. Ну, не знаю. Нам какая-то другая страна попалась. В половине отелей (в том числе и в Пуно) вообще не знали английского, объяснялись с грехом пополам на тех зачатках испанского, что у нас были. И отели, надо сказать, в основном, были вполне приличные. На улицах городов и уж тем более деревушек очень редко можно было встретить человека, знающего хотя бы несколько слов на английском (мы даже удивлялись: у них в школе совсем не учат иностранные языки? Или все, кроме английского?) Но – ничего, нужные дороги мы все равно находили, достаточно было спросить по-испански: “Донде ста?” И ткнуть в карту).
И еще одно. То, что везде в Перу принимают доллары – миф. Принимают в гостиницах, которые мы бронировали по http://booking.com?aid=325219 – именно те суммы, которые и оговаривались сразу. Больше же ни в кафе, ни в магазинах, ни на заправках доллары не брали, хотя мы несколько раз пытались предложить. Наличные снимали в банкоматах, там нужно обязательно обращать внимание на комиссию. В одних банкоматах комиссию не берут, в других она довольно высокая. Причем, банкоматы могут стоять рядом один с другим, но с разными условиями. Кроме того, после приезда выяснилось, что с карточки виза снимать было выгоднее, чем с мастеркард.
Как нам показалась Титикака? Ну, интересно, да, тем более, что со школьных уроков географии в памяти крепко засело это слово и когда-то я подумать не могла, что увижу ЭТО своими глазами. Опять новое впечатление, но не то, чтобы ах. Как сказал сын: “Селигер красивее”. Сплавали на плавучие острова Урос, немного покатались на тростниковой лодке – да, забавно), походили по пружинящему тростнику островов, посмотрели быт индейцев, купили сувенирчиков, в общем, программу-минимум выполнили.
Вернулись и где-то в районе 11 часов (21.09.13) тронулись в путь. Конечной целью на сегодняшний день у нас был каньон Колка (Colca), поселок Yanque.
Поскольку в Хулияку заезжать не хотелось категорически, решили свернуть на Сильюстани (Sillustani) (этот археологический памятник тоже был у нас запланирован), а оттуда ехать прямо по грунтовке в объезд Хулияки.
Сильюстани не разочаровал ни разу! Мало того, что шикарный вид на озеро, на остров посередине явно вулканического происхождения, так еще и сами эти могильники или чем там они являлись до инков – опять идеальность полигональной кладки – ну просто черт знает что такое! Нашли и камень со змеей (спросили смотрителя: “Донде ста серпента?”))) - он и показал! А потом тот самый камень на выходе, где почему-то (у единственного!) начинает бешено вращаться стрелка компаса (компас был заранее припасен))
В общем, все пункты намеченного ранее были выполнены и мы, довольные и даже еще не усталые, двинули дальше практически по бездорожью. Немного потрясло. Навигатор шалил и часто сбивался, проехали в таком режиме километров 50 и уф-ф-ф! - наконец-то выехали на автостраду.
Вот эта дорога была о-о-очень интересная! Заповедник Reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca. Высота за 4000м – ничего, кроме мхов, не растет, сюрреалистические пейзажи, живописные пригорки, гладь высокогорных озер и стаи фламинго! Мы, конечно же остановились и подобрались к ним как можно ближе, потом откуда не возьмись какая-то тетушка стала кричать нам, вроде как - нельзя, хотя мы не очень поняли: нигде не написано “прохибито”, чего она так нервничала, но дальше не пошли – у нас был бинокль, в который мы смогли подробно рассмотреть всю эту красоту, ну и пофоткать, конечно! Часто по обочинам встречались стада альпак, лам и просто барашков – ну это уже обычное дело, мы уже давно не хватались за фотоаппараты, увидев очередную милую зверушку.
Перед поворотом на Арекипу, если я правильно помню, пейзаж слегка изменился, окрестные скалы приобрели странноватую форму – как будто пальцы или зубцы торчали то тут, то там по склонам гор (немного напоминало Монсеррат?) В общем, потом мы прочли на карте заповедника, что это называется Forest of Stones – Ну так и есть. Больше всего это было похоже на каменный лес.
Свернули на Чивай и опять стали подниматься по серпантину. Тут уже по пути начали попадаться участки все еще не растаявшего льда, и вот давно ожидаемый перевал, наш рекордный перевал: 4910м! Вышли. Ветренно. Зябко. В ушах позванивает. И мы ходим, как астронавты на луне: медленно и трудно. Весомо, в общем. Димка решил пробежаться, из принципа, но буквально через пару шагов “сдох”. Построили турики, которых тут были уже тысячи, и рванули дальше, пока не “накрыло”.
На въезде в каньон нас встретил шлагбаум, сняли плату за въезд – по 70 солей с человека. За что, спрашивается? Асфальтированная дорога сразу же закончилась, ямы, колдобины, а то вдруг вообще провал – видно, от недавнего землетрясения, пришлось объезжать. Наверное, просто за красоту! Ну, раз дал Бог – грех не воспользоваться!
Переночевали в Yanque в очень симпатичном отельчике – вдоль самого каньона ряд а-ля аутентичных бунгало, мы все вшестером могли поместиться в одном домике, потому как там был второй этаж еще с двумя широкими кроватями наверху – а у нас у каждой пары было по такому домику! И все удовольствие по 48 долларов за домик) И верандочка с видом на каньон, с плетеными креслами, на которых, в общем-то, не удалось посидеть. Зато перед сном мы вышли на край обрыва – ребята стали снимать ясное звездное небо, внизу шумела река, на другом берегу редкие огоньки какого-то поселения, я села на лавочку перед каньоном, опять надела наушники с музыкой и растворилась в межзвездном пространстве... Теперь стоит мне включить эту музыку на айподе и сразу всплывают в памяти волшебные картинки, и опять наворачиваются слезы.
Кстати, ужинали мы в ресторанчике на центральной площади Янке – не запомнили названия, но как раз напротив собора. Очень зачетный ужин, мы решили, что лучший за всю поездку! Рекомендуем, в общем. Что касается кухни, то не напрасно перуанская кухня считается одной из лучших в мире. Кормят практически везде очень вкусно и недорого.
Ранним утром (22.09.13) по потрясающе живописной дороге мы добрались до Cruz de Condor, довольно долго торчали на смотровой площадке, пока одна пара этих невероятно фотогеничных птиц не осчастливила нас! Они парили над головами прямо вокруг солнца, как будто понимали (да уж начнешь понимать, когда изо дня в день собираются толпы разноязычных людей со всего мира, только чтобы полюбоваться на тебя), в общем, они милостиво давали возможность рассмотреть себя во всей красе и запечатлеть для истории.
Потом они отправились по своим делам, ждать больше не имело смысла, и мы отправились по своим.
А ближайшее по плану дело было очень даже заманчивым – горячие источники Чивая! Поплутав и пообщавшись с местными (помните волшебное “донде ста”?), мы наконец-то нашли вожделенное La Calera. Пять бассейнов, с температурой воды от 37 до 40 градусов, запах сероводорода, к которому вскоре привыкаешь, и не побоюсь повториться в сотый раз – волшебный пейзаж. То есть ты нежишься в бассейне, а вокруг чуть ли не заснеженные вершины (про заснеженные я точно не помню, но один вулкан среди них был, это факт!) К сожалению, продолжаться это могло максимум 45 минут, о чем предупреждала надпись при входе, дальше уже начинало колотиться сердце, со всеми вытекающими... Зато больная коленка у мужа прошла!
Вот такие расслабленные и умиротворенные мы последовали к следующему пункту нашего трипа – белому городу Арекипе (Arequipa).
Дорога на Арекипу пролегала через тот же перевал 4910, еще по пути останавливались на смотровой площадке, откуда очень ясно было видно (повезло с погодой!) все 7 вулканов, перечисленных на табличках по периметру мирадора – стоящее зрелище, по пути встречались стада викуний. Потом пейзаж начал было надоедать своей монотонностью, но стоило только сказать: “Не пора ли сменить картинку?” как тут же из-за поворота показалась долина с пышной растительностью и склоны, расчерченные террасами. Вообще, надо сказать, эта фраза насчет смены картинки потом срабатывала еще не раз – фортуна наконец-то благосклонно улыбнулась.
Арекипа. Город, взятый в кольцо вулканами, с унылыми мусорными окраинами, но весьма симпатичным центром. С самой красивой Plaza de Armas в Перу, о чем сказано в путеводителе и с чем мы, в общем-то, согласны. Красиво! Очень). Правда, подвела гостиница – мы специально везде искали отели с паркингом, здесь нас ввели в заблуждение, паркинга при гостинице не было, пришлось оставить машину на день и две ночи на платном дорогом паркинге, ну и чаевых мы при выписке не оставили. А нечего обманывать честный люд!
В Арекипе мы побродили по местным достопримечательностям, оценили внутреннее убранство нескольких соборов, заглянули в монастырь Святой Каталины, прошлись вдоль реки, через мост, разыскали центральный рынок (фрукты и свежевыжатый сок), накупили сувенирчиков и подарков в окрестных магазинах. Поужинали в ресторане, наконец-то попробовав куй (кстати, очень хорошо приготовленный). Ну и достижение дня: созвонились с сыном самого доктора Кабрера и договорились о встрече через два дня в Музее камней Ики доктора Кабрера! Да, еще попали на фабрику изделий из альпаки – по просьбе близкой родственницы искали непряденую шерсть альпаки, но даже на фабрике нам предлагали готовые изделия, пряжу любых расцветок, но просто шерсти у них не было(.
Утром (24.09) долго выбирались по пробкам, только выехали на автостраду и вдруг кто-то из наших закричал: “Смотрите, гало!!” На небе в обрамлении радуги сияло солнце, параллельно этой окружности шел дугой кусочек еще одной радуги, а рядом еще четыре концентрических окружности с ложным солнцем внутри! И после этого кто-то еще решится спорить со мной, что Перу – страна чудес?! Мы выскочили из машины с воплями восхищения – защелкали фотоаппаратами, видеокамерами и айфонами. Вышло не очень – но, что получилось, выношу на суд публики)
В качестве отступления: мы уже встречали солнечное гало в Тайланде, в той же компании, также путешествуя на машине, поэтому много читали о нем, и здесь, увидев яркое пятно на пересечении окружностей, сразу же вспомнили о ложном солнце). И это было не последнее необычное явление в этот день! Через пару часов, двигаясь по широкому плато на высоте около 3500, вдруг заметили с правой стороны дороги темную стену, стремительно приближающуюся к нам. Стало неуютно. Мы поняли, что, видимо, опять нас настигает песчаная буря. Водитель наш нажал на газ и мы быстро домчались до ближайшего ущелья, в которое как раз в этот момент присело облако. Въехали в облако и поняли, как чувствовал себя ежик в тумане – не видно не зги, только плотный туман. И вот так тихонечко, тихонечко и добрались до выхода из ущелья.
Въезжали в солнечный день (не считая темной стены), а выехали в промозглость и серость. А впереди неистово бился о прибрежные скалы Тихий серый океан!
Дальше Панамерикана вела вдоль океана, так что мы вдоволь насмотрелись на бушующую стихию и, кстати сказать, по сравнению с Атлантическим и, тем более, Индийским Тихий океан нам показался по-настоящему огромным, нешуточным, мощным и даже грозным. И – удивительно: рядом с таким количеством воды абсолютно безжизненная пустыня.
В этот день мы не планировали ночевку, ну, то есть думали: куда успеем приехать, там и заночуем. Остановившись пообедать в Чале на террасе маленького рыбного ресторанчика прямо на берегу, решили, что, пожалуй, успеем доехать до Наски. Так и вышло. Причем удивительно: весь путь вдоль океана до Чалы стояла серая, безрадостная погода, низко нависали тяжелые тучи, было ветрено и зябко, но стоило проехать Чалу и свернуть в сторону Наски, как небо расчистилось, выглянуло солнце, погода разъяснилась. Хотя, оглядываясь назад, мы убеждались: над Чалой по-прежнему сумрачно! Вот такие удивительные “погоды” стоят там, на перуанском побережье.
В Наска заночевали в любимом отельчике, где нам все уже было знакомо, и с утра решили-таки поглядеть на загадочные акведуки – пукиос, которые, помните? - заприметили еще 12 дней назад с самолетика.
Пожалуй, остановлюсь на них поподробнее. Вообще, пукиос, система древнейших подземных каналов, вещь уникальная — и это подчеркивается в научной литературе — «существует только в районе Наска». Оказалось, что сами каналы и входы в них имеют весьма и весьма разное архитектурное решение. “Иногда каменные спирали ведут в глубь земли, а водотоки имеют искусственное русло, облицованное гранитными плитами и гладко обтесанными глыбами. Иногда входное отверстие представляет собой глубокую шахту, уходящую в толщу земли на глубину ок. 6 м. Но везде и всюду эти подземные каналы представляют собой искусственные сооружения...”
При этом один из каналов проведен под местной речушкой Рио де Наска, да так, что его чистейшая вода ни коим образом не смешивается с грязной водой реки! Почтенный возраст этих сооружений не вызывает сомнений, по оценке специалистов, - от ок. 1400 г. н. э. до совершенно фантастической древности. И, кстати, местные фермеры до сих пор пользуются водой из древних колодцев!
По навигатору мы добрались до ближайшей системы акведуков, заплатив за вход по 10 солей. И нам открылась совершенно “нездешняя” картина: мы насчитали 20 спиральных колодцев разного диаметра. Ничего подобного даже близко мы никогда в своей жизни не встречали! Спустившись по спирали до дна одного из колодцев, я зачерпнула абсолютно чистую, свежую воду, заглянула во вход канала – очевидно, туда можно было протиснуться вдоль каменной кладки, согнувшись в три погибели, но, конечно, я не рискнула). Благоговейный трепет – вот, что я почувствовала, умывшись практически родниковой водой. Подумать только! Тысячелетия назад какой-нибудь предок (ну пусть будет индеец) так же черпал воду из этого колодца и так же умывал свое лицо...
Пукиос нужно посмотреть обязательно! Если вы без машины, можно доехать на такси или даже просто дойти пешком. Кстати, именно там мы увидели стайки колибри и еще несколько диковинных птичек с красным и желтым брюшком, случайно спугнули сову из ее гнезда в стене колодца, где еще заметили с десяток нор, откуда иногда взмывали вверх стремительные ласточки.
Очевидно, с плато Наска все совсем непросто. Геоглифы, подземные акведуки, и камни Ики – их ведь тоже находят по соседству. Безумно жаль, что при нашей жизни мы так и не получим ответа на все загадки.., а, может, это и здорово? Пусть останется тайна!
Проследовав дальше по Панамерикана в сторону Ики, мы не смогли удержаться от того, чтобы не остановиться возле вышки, поднявшись на которую за 3 соля, мы смогли осмотреть, как и было обещано, два геоглифа: “руки” и “дерево”. Поахали, поизумлялись, подобрали по паре камушков украдкой – дома будем держать их на ладони и думать: Наска!- и поехали дальше.
Поскольку до назначенного времени встречи с Кабрерой оставалось еще часа 4, заехали в самый красивый в Латинской Америке оазис Уакочина (Huacachina). Где нас поджидал очередной сюрприз стихии – землетрясение! Между прочим, 6,8 баллов! Но, честно говоря, мы даже испугаться не успели. Я с ребятами в это время плавала в озере, где оказалась вполне себе чистая вода, только довольно-таки прохладная, среди уточек и цапель, а девчонки и отец семейства как раз бродили по берегу. Вот мы с воды и услышали крики, увидели суматоху: люди из домов повыскакивали на улицу, детишек, которые как раз возились на берегу, собрали в кучку и отвели куда-то. Девочки наши утверждали, что видели, как покачиваются со скрипом стены одноэтажных бунгало, и земля ходила под ногами. А мы в это время качались на волнах и ничегошеньки необычного не ощущали! Потом Эрнесто Кабрера нас спросил: где мы находились во время землетрясения, он нам и сказал про 6,8 баллов)
Кстати, сам по себе оазис очень даже симпатичный, там очень приятно отдохнуть на берегу, понаблюдать за местной фауной, поплавать, забраться на дюну, при желании можно было бы покататься на багги, но мы боялись, что нам не хватит времени.
И вот один из самых кульминационных моментов нашего путешествия. Частный музей черных камней Ики доктора Кабрера!
Дверь музея открыл нам Эрнесто Кабрера, как я уже писала, сын знаменитого доктора. Очень колоритный и, я бы сказала, маститый человек. И сразу же началось “действо” - театр одного актера)). Он очень эмоционально и вдохновенно начал рассказывать историю своего отца, дела его жизни – собирание совершенно фантастической коллекции... Мы слушали, открыв рот и верили всему безоговорочно – таковы обаяние и сила убеждения этого человека, да и что там скрывать, убедительность самих экспонатов!
Доктор Хавьер Кабрера, житель Ики, потомок конкистадоров, начал собирать камни со странной гравировкой еще в начале 60-х годов прошлого века. Эти камни “черные” археологи находили в древних захоронениях и приносили ему в качестве благодарности за лечение или же продавали за символическую цену. Камни самого разного размера – от небольших булыжников, до полутораметровых 100-килограммовых валунов. И на всей поверхности камней нанесены стилизованные изображения людей, животных, причем, среди них встречаются давно исчезнувшие виды трилобитов, изображения динозавров – рядом с людьми(!), трансплантация органов, процесс кесарева сечения, странные континенты и звезды, за которыми наблюдает человек в подзорную трубу... Короче, из-за всех этих невероятных сюжетов доктора и объявили в свое время жертвой фальсификаторов. Хотя сфальсифицировать 11 тысяч камней (это только в коллекции Кабреры!) - совершеннейший бред. Очень рекомендую почитать статью по этой ссылке: http://www.xliby.ru/istorija/arheologic ... rii/p9.php или же книгу кандидата исторических наук А.Жукова “Черные камни Ики” (нам ее показал именно в русском издании Эрнесто Кабрера).
Музей сейчас больше напоминает склад, занимая в общей сложности 4 комнаты, где на полках, стеллажах и просто на полу лежит великое множество совершенно невообразимых камней! От всего этого великолепия исходит такой силы энергетика, что, кажется, волосы на голове шевелятся и мурашки по коже, а на сердце опускается странная тяжесть – в общем, полный улет, поверьте!
Надо сказать, кроме камней, нам показали окаменевшее яйцо динозавра, зуб, позвонки, какие-то кости, ну и... Эрнесто утверждал, что он был рядом с отцом в той экспедиции, где отыскали эти кости рядом... с окаменевшими костями каких-то человеческих существ... Все-все, за что купила, за то и продаю. Яйцо динозавра, правда, расколовшееся, - как бы с желтком – сын мой с явным трудом еле-еле удерживал в руках – это точно оно! Насчет человеческих костей в том же археологическом пласте – просто рассказывал)).
Два часа пролетели – мы и глазом моргнуть не успели, а хотелось еще и еще бродить между камнями, рассматривая в деталях весь этот калейдоскоп неведомых нам миров, от которых остались, наверное, только эти рисунки, да геоглифы на плато, да хитроумные пазлы мегалитов, да пирамиды, да... - кстати, не так уж и мало осталось, согласитесь!
Обменявшись визитками (Эрнесто заинтересовало, что один из наших сыновей работает в Яндексе – русском Google), договорились списаться. Его музею очень нужна помощь! Пока что все существует на голом энтузиазме родственников Кабрера и волонтеров, музею необходимо новое помещение, нормальные условия для хранения экспонатов, просто свой действующий сайт.
Наконец, абсолютно эмоционально выпотрошенные мы попрощались с хозяином и вышли из музея на центральную площадь Ики – вернулись в реальный мир, где все так же сигналили машины, сновали пешеходы, орали дети и только маленький звоночек “оттуда” – нищий бродяга потянул меня за рукав и попросил купить ему мороженное! - ну этого-то я смогла на пару минут сделать счастливым..)
Ну что же, на Перу нам оставалось всего два дня. Меньше чем за час мы доехали до Паракаса, заселились в гостиницу-бунгало и пошли гулять по пристани. И тут меня “накрыло”. Нет, никаких чудес. Помните о мешочке листьев коки, купленном еще в Пукио? Мы каждый день заваривали в своем термосе матэ из листьев коки, жевали их, а они все не заканчивались и не заканчивались! Тут мы решили заварить покрепче – все равно выбрасывать, с собой же не заберешь. Набила я полтермоса листьями, залила кипятком, а после, давясь, выпила целую чашку. Нет-нет, никакого “прихода”, глюков – только вульгарная интоксикация организма. Заколотилось сердце, затошнило, поднялась температура... В общем, ужин из свежайших морепродуктов, в предвкушении которого я была несколько дней, - помахал мне рукой. Ночью мне уже стала мерещиться желтая лихорадка.., слава Богу, старый добрый парацетамол и имодиум помогли решить проблему.
С утра у нас уже была заказана экскурсия на кораблике вокруг системы островов Балестас (Balestas Islands) – 40 солей на человека плюс 5 в пользу заповедника Паракас.
В переводе с испанского Balestas означает “арка”. И действительно, очертания берегов представляет собой причудливый каскад арок и гротов – очень живописно. Но людей тянет сюда не затейливый рельеф, а невообразимое количество диковинных птиц и животных! Недаром эти острова называют еще иногда малыми Галапагосами. Здесь гнездятся колонии чаек, фрегатов, олуш, пеликанов, альбатросов, буревестников... Настоящий птичий базар! На скалах и пляжах лениво отдыхают морские котики и львы – иные истинные мачо! Ну и гвоздь программы - маленькие и совершенно умилительные пингвины (эта разновидность называется пингвин Гумбольдта). А гомон какой стоит – можете представить!
Часа два длилась наша прогулка, кроме всего прочего, насмотрелись мы и на морских звезд, оранжевых и красных огромных медуз, видели камбалу, стелящуюся по дну, снующие стайки рыб. В общем, это тоже было очень здорово, Балестас пропускать не стоит.) О, Боже, я же чуть не забыла про канделябр (геоглиф на песчаном склоне). Он есть! Он существует, мы видели собственными глазами, так же, как смотрели на него сотни лет назад конкистадоры и тоже, наверное, дивились чуду!
Ну и заключительным аккордом этого дня, да и всего путешествия, оказался сам заповедник Паракас, куда мы отправились на своей машине. Асфальтированная дорога вскоре перешла в грунтовку, а потом и вовсе просто в пустынное раздолье – направляйся, куда хочешь, ну или куда сможешь, но, кстати сказать, основные направления были обозначены булыжниками – вот по этим каменным навигаторам, да и еще по периодически встречающимся указателям мы миновали деревушку Лагунильяс и доехали до уютной бухточки, где (наконец-то!) ребята смогли искупаться в Тихом океане! Какое-то время мы были в этой бухточке совершенно одни, (ну, не считая аквалангиста, который как раз тут охотился за осьминогами). И это было блаженство!)
После, перекусив в ресторанчике в Лагунильяс (Lagunillas) прекрасно приготовленной рыбой и морепродуктами, мы двинулись дальше вдоль берега – к смотровой площадке Ля Катедраль (La Cattedrale). Несколько раз мы думали, что уже промахнулись, куда-то не туда заехали. (Надо сказать, пейзажи вокруг простирались прямо-таки марсианские – желтые, терракотовые, красноватые дюны на контрасте с синим небом, бесконечный океан песка – просто импрессионизм какой-то. Картины, достойные кисти Ван Гога! А мы, простые смертные, могли только впитывать впечатления и прятать глубоко в память. Ну и фотографировать, конечно. Фотографии не передают всей красоты, нет, но помогают потом воскрешать в памяти...). Так вот и возник наконец перед нами указатель - вот он, Катедраль. Но сначала мы увидели оранжевую кабинку биотуалета. В пустыне! Ну... заповедник же! Но смотрелось это точь-в-точь как в “Кин-дза-дза”. Не сговариваясь, мы похлопали себя по щекам и присели: “Ку-у!”
Поднялись на край обрыва и замерли. Здесь уже не было никакого сомнения – Катедраль! Простор, мощь, полет, восторг, восхищение!... И отчаянная грусть! Это все, пора прощаться с дивной страной, “страной чудес без тормозов” (Х. Мураками)
Перу! Мы полюбили тебя всем сердцем (прошло уже почти три недели, как мы вернулись в Москву, а ты нас не отпускаешь, снишься ночами и служишь бесконечным источником вдохновения для создания видеофильмов, слайдшоу, эссе каждым из нашей Семьи. И мы готовы рассказывать о тебе без конца)!
Назавтра, 27 сентября, мы улетали домой, переночевав в Лиме, где еще успели побродить по Пласа-Майор (до которой добрались, воспользовавшись услугами местного метрополитена! - обычного автобуса, который просто передвигался по специально огороженной выделенной зоне)
и по улочкам Мирафлореса дойти до Парка Любви и с крутого берега полюбоваться последний раз океаном...
Мы смотрели сквозь туманную дымку и с грустью говорили о том, что мы взяли такую высокую ноту этим путешествием, что теперь даже и не знаем, куда же еще теперь нам ехать, чтобы получить столько же впечатлений! Тем более, когда кусочек души остался здесь навсегда...
