Перелет до Лимы и обратно 115.380 рублей
Перелет Икитос Лима 270 $ = 8910
Перелет Куско Икитос 536 $ = 17688
Поезд до Мачу-Пикчу и обратно 254 $ = 8382
Автобус до Арекипы 300 солей = 3300
Отель Лондон 48 фунтов = 2592
Отель Лима 94 $ = 3102
Отель Икитос 72 $ = 2376
Отель Мачу-Пикчу 25 $ = 825
Отель в Куско 280 $ = 9240
Отель в Арекипе 150 $ = 4950
Отель Лима 126 $ = 4158
Отель на Титикаке 138 $ = 4554
Отель в Лондоне 27 фунтов = 1458
Билеты на Мачу Пикчу 100 $ = 3300
Билето туристико на достопримечательности вокруг Куско 100 $ = 3300
Автобус Куско- Пуно 1500 рублей
Прививки 2600
Страховка 2000
Расходы в путешествии (еда, музеи) 59000
Лима
Итак, вместо того чтобы поехать в какое-нибудь приличное место, где было бы синее море, белый песок и вдоволь пищи, муж потащил меня смотреть на остатки инкской цивилизации на другом конце земли – в Перу. Конечно, Перу – это мечта, озеро Титикака и заброшенный город инков Мачу Пикчу будоражат воображение всех подростков, читающих Фенимора Купера и иже с ним. Инкские сокровища, далекие джунгли, бурные реки, загадочные индейцы – вот что такое Перу в сознании нашего человека. Что-то в этом, бесспорно, есть, поэтому я согласилась лететь.
Вылетали мы из Екатеринбурга, до которого еще нужно было добраться. Поэтому в 7 часов утра мы залезли в машину и покатили. Теплой одеждой решили сильно не нагружаться. Выйдя из машины, мелкими перебежками мы достигли аэропорта и расслабились в тепле. В аэропорту мы изучили цены, после чего выпили чаю с блинами, страшно сказать, за какую сумму. Благополучно загрузившись в самолет, мы полетели. Лететь предстояло 2 дня с пересадками: Екатеринбург-Москва-Лондон-Мадрид-Лима. В Москве нам выдали посадочные талоны до самой Лимы, чему мы, путешественники с небольшим опытом, страшно удивились. Лондон встретил нас штормом. Минут 40 мы кружили над городом, сели в Хитроу с ужасной бортовой качкой. Любезные сотрудники паспортного контроля поразились длительности нашей поездки, пожелали удачи и выпустили нас в город переночевать. Отдельно стоит сказать несколько слов о Хитроу. Это самый крупный аэропорт в Европе. Мы вылетали из 5 терминала (всего 5 терминалов и существует). Терминал состоял из трех посадочных площадок, каждая из которых была размером с Домодедово, а между ними ходило метро. Метро! Внутри аэропорта!
Так или иначе, нам предстояло обнаружить заказанную гостиницу. На улице было +10 и шел дождь. Мы долго блуждали под дождем, затем плюнули и решили сесть в автобус. Около терминала было около 60 автобусных остановок. Благополучно доехав до гостиницы, мы заселились в номер, а в 6 утра вновь были в аэропорту. Аэропорт Мадрида после Хитроу казался жалкой деревней, несмотря на движущиеся дорожки и высокие потолки. Самолет до Лимы походил на туземный автобус: туда вперемешку загружались люди, дети, огромные баулы. Пассажиры обнимались, обменивались новостями, смеялись и галдели. В пути выяснилось, что в самолете дают бесплатное спиртное. Мы обрадовались, затарились бутылочками с вином и мирно долетели до Лимы. Сколько я ни смотрела в иллюминатор, океана так и не увидела. Во время пути весь самолет мирно пил, при этом не было ни драк, ни ссор, ни иных каких эксцессов.
В Лиме было тепло и влажно. Встречавший нас водитель немного опоздал, поэтому мы подверглись массированной атаке местных таксистов. В конечном итоге, мы загрузились в машину и поехали. Сначала наш путь лежал по каким-то трущобам, а затем мы выехали к океану и поехали вдоль побережья. Запах от океана шел совершенно невообразимый! Пахло моленым морем и большой массой воды. Со временем мы привыкли и перестали его замечать. В гостинице – о ужас! – никто не говорил по-английски. Кое-как расплатившись, мы безрезультатно проблуждали по окрестным улочкам в поисках пищи, а потом отправились спать.
Следующее утро встретило нас солнцем и уханьем каких-то местных птиц. Мы вышли перед завтраком в парк. Чудесно было из зимы попасть сразу в лето: зелень, цветы, приятная утренняя прохлада. После завтрака мы отправились к океану. Искупаться в нем было нереально: волны огромные и швыряются камнями. Мы ходили по парку вдоль океана, наслаждались солнцем. Донаслаждались до жутких ожогов на лицах, но парк нам понравился. Мужу больше всего понравился параглайдинг – разновидность дельтапланеризма, когда люди на огромных парашютах с крутого берега прыгают в сторону океана, а потом долго парят над ним. Летчики берут с собой по одному пассажиру.
Путь к океану лежал через парк Кеннеди, где мы столкнулись с большим количеством кошек. Кроме как в этом парке больше мы кошек в Перу не видели. Кошек кормили там сухим кормом и колбасой.
После авиаперелета кушать хотелось зверски. Начитавшись про дешевую вкусную перуанскую еду, я предвкушала вкусный обед. Но не тут-то было! На улице было рождество, поэтому работали только туристические рестораны. Еда по перуанским меркам стоила там запредельно. Однако голод не тетка, поэтому мы решились покушать в одном из таких мест. Еда оказалась дорогой и отвратительной. Жалкий шашлычок из куриной печени, а также несколько разноцветных комков из вареной кукурузы. Наше разочарование частично было компенсировано вечером, после того как мы купили недалеко от гостиницы бананов, местного пива «кускеньо» и прекрасных манго.
На следующий день у нас был запланирован поход в исторический центр города. Недалеко от гостиницы располагалась остановка местного общественного транспорта «метрополитано» - это специальные скоростные автобусы, которые ходят по выделенной для них полосе. Это была практически единственная наша поездка на общественном транспорте, далее мы стали пользоваться исключительно услугами такси. Почему так произошло? Причина в том, что Лима – это огромный мегаполис с восьмимиллионным населением и огромными расстояниями. Даже для того, чтобы добраться до остановки «метрополитано» надо сильно постараться. Ходят там и обычные автобусы, но понять откуда и куда они направляются без знания языка затруднительно. Люди набиваются в эти автобусы как сельди в бочку. В каждом автобусе кондуктором работает молодой человек, который буквально висит на подножке, а на каждой остановке громко оповещает потенциальных пассажиров о направлении, в котором следует автобус.
Днем в городе стоит ужасающая жара, а поскольку он расположен в пустыне, то жара не смягчается обилием зелени. Зелень есть только в дорогих районах, но и там ее недостаточно для того, чтобы смягчить климат. Деревья низковатые и совершенно не раскидистые. На берегу океана в парке много травы, но такое ощущение, что деревья высажены буквально недавно и еще не успели разрастись. Судя по карте, в историческом центре Лимы должна была протекать река Римак. Однако на деле оказалось, что река пересохла, а полюбоваться можно только камнями ее пересохшего русла. На берегу высохшей реки также расположен парк с издевательски маленькими деревьями, практически не дающими тени.
Вообще, исторический центр любого нормального европейского города – это наиболее дорогие, ухоженные и приличные районы. В Лиме это совершенно не так. Вокруг единственной центральной улицы, соединяющей несколько площадей с испанскими постройками (архитектура типично испанская с красивейшими деревянными балконами и величественными соборами) расположены бедные кварталы, ужасающие рынки, а из парка на берегу Римака видны разноцветные трущобы. Трущобы расположены на холме, они совершенно лишены зелени. Как сообщается в статьях о Лиме, трущобы разрастаются через самозахват земель. Поскольку климат теплый, то люди строят на пустом клочке земли домишко из подручных материалов, а затем требуют, чтобы государство провело к их жилищам коммуникации – воду и электричество. И государство проводит! Очень странная система.
Мы осмотрели постройки в центре, после чего пошли искать ботанический сад. Вообще стоит отметить, что все, что стоит посмотреть в исторических центрах городов Лимы – это испанские церкви, монастыри и общественные постройки. Достопримечательности, связанные с коренным населением – это исключительно остатки построек индейцев, и это две совершенно разные категории музеев. Итак, мы пошли искать ботанический сад пешком, ориентируясь по карте. Это было нашей ошибкой. Ботанический сад мы нашли, но он оказался закрыт, на деревья мы смогли полюбоваться через забор. Затем мы прошли по рынку, пообедали в китайском кафе «чифа» (такие кафе в огромном количестве разбросаны по всей Лиме, там можно поесть очень дешево и очень вкусно). Затем начался настоящий кошмар. Мы попали на какие-то улицы, которые представляли собой один сплошной базар. Причем это был не цивилизованный европейский рынок, и даже не среднеазиатский. Это было какое-то страшное стихийное бедствие. Толпы людей вперемежку с автомобилями, велосипедами и тележками сновали во всех направлениях. Торговля шла прямо на земле, а также в многочисленных лавчноках, по архитектуре похожих на наши гаражные кооперативы. Вокруг абсолютно отсутствовала зелень, прямо в макушку долбило солнце, было реально очень страшно. Я впала в истерику, и мы взяли такси, поехав в Национальный музей.
Национальный музей оказался огромным серым мрачным зданием, внешне напоминавшем тюрьму. Оказалось, что в том же здании расположено министерство культуры. Сам музей занимал лишь несколько помещений второго этажа многоэтажного здания. Мы долго ходили по огромному холлу, внимательно заглядывали во все углы, ожидая обнаружить где-нибудь дополнительные экспозиционные площади, но ничего не нашли. Были только заготовки под установки новых экспозиций, посвященных местным индейским культурам. Таксист, подвозивший нас потом домой, сказал, что это один из худших музеев Лимы, а посетить нам надо совершенно иные места. Позже мы вняли его совету. Выйдя из музея, мы оказались на раскаленной улице и пока ловили такси я воочию представила себе, какой мучительной может быть смерть человека в пустыне под палящим солнцем. Это еще надо учитывать, что сальмафоро оценивали силу солнца как умеренную. Я потом долго размышляла, как же тогда должна ощущаться высокая или экстремальная сила солнца.
В гостинице мы вновь выпили пива, поели бананов и еще каких-то местных фруктов. Следующий день решено было целиком посвятить музеям. Однако с утра мы встали слишком рано, поэтому решили сначала посетить оливковый парк. В Лиме есть совершенно замечательный парк с оливковыми деревьями, небольшим прудиком и прогулочными дорожками. Мы побродили по парку, посидели на скамейках. Как ни удивительно, но в парке к нам попытались приставать сектанты. Однако ввиду языкового барьера они быстро отстали. После парка мы доковыляли (все-таки расстояния в Лиме огромные) до пирамиды Уака Пукьяна. Эта доинкская пирамида, особым образом сложенная из глиняных кирпичей, расположена прямо посреди города. Мы записались на англоязычную экскурсию, и гид в огромной шляпе повел нас по маршруту. Поскольку в Лиме нет дождей, то на территории всей пирамиды в раскопах стояли фигуры людей в одежде того времени и с орудиями труда или молитвы. Это создавало более цельное впечатление, поскольку хотя пирамида и поражает размерами, она находится не в самой лучшей сохранности. Вокруг пирамиды был сотрудниками музея был разбит небольшой огород, в котором выращивались растения, известные инкам. Растения, надо сказать, были в чрезвычайно жалком состоянии, видимо, их очень редко поливают. Их жалкий вид резко контрастировал с окрестностями Уаки Пукьяны, полными зеленых цветущих кустов и деревьев (пирамида расположена в самом приличном и поэтому зеленом районе Лимы).
После посещения Уаки Пукьяны мы с трудом поймали такси и поехали в музей Ларко. Этот музей представляет собой наиболее крупное собрание инкской и доинкской керамики. Музей утопал в цветах, что для безводной Лимы просто удивительно. Перед музеем на небольшой площади расположен памятник его основателю – Рафаэлю Ларко Эррере. Мы осмотрели экспозицию, а затем посетили фонды музея. Поскольку керамики в Перу огромное количество, то всю ее показать в музее просто-напросто нереально, поэтому используется открытое хранение фондов. Открытое хранилище представляет собой помещение с огромными стеклянными стеллажами от пола до потолка, где расположены различные керамические изделия, но уже без этикеток и продуманного расположения. Это позволяет расположить много экспонатов на маленькой площади. После того как мы пересекли цветущий двор и сфотографировались с кактусами и прочими растениями мы наткнулись на зал эротической керамики. Перуанские индейцы обладали хорошим воображением и умелыми руками, поскольку сосуды с совокупляющимися мужскими и женскими фигурами просто-таки радовали своим обилием и разнообразием! Поглазев на цены в туристическом кафе, мы повздыхали и пошли обедать в ближайшую чифу. Чифа в очередной раз порадовала нас обильной пищей и низкими ценами. Побродив немного под палящим солнцем, мы взяли такси, вернулись в гостиницу, запаковали вещи, а на следующее утро выехали в Арекипу.
Арекипа
Рано утром (около 6 утра) мы сели в междугородный автобус компании «Южный крест». Это одна из крупнейших автобусных компаний Южной Америки. Автобус поразил нас своей комфортабельностью и относительно дешевыми ценами: огромные кресла, подставки для ног, два туалета (на первом и на втором этажах), трехразовое питание за 14-часовую дорогу – все это не могло не радовать. Ехать до Арекипы мы должны были по панамериканскому шоссе вдоль океана. Я представляла себе это так: мы едем вдоль океана, в который садится огромное солнце, волны мерно бьются о берег, на котором виден белоснежный песок и зеленые пальмы. Увы, все это оказалось не более чем фантазией. На самом деле в окно была видна унылая картина: серый песок пустыни, вдоль которого кое-где были расположены скалы и проглядывал океан. Нигде ни клочка зелени, желания побродить вдоль берега у меня не возникло ни разу. Более того, в этой унылой пустыне стояли кое-где жалкие лачуги из картона, старых постеров и прочих подсобных материалов. Это только усугубляло общее впечатление бедности и уныния. Даже наличие океана никак не способствовало оживлению атмосферы. Ехали мы очень долго, и в Арекипу прибыли только ночью.
Благополучно заселившись в гостиницу, мы пошли спать. На следующее утро мы ожидали завтрак и любовались видами на вулканы прямо с балкона нашего жилища. Номер был устроен довольно странно: дверь из комнаты вела в санузел, а из санузла дверь распахивалась прямо на балкон. Подивившись удивительной планировке, мы сели завтракать. На завтрак традиционно давали кофе с густыми сливками, сок, булочки с джемом и яичницу. С балкона были видны три вулкана недалеко от Арекипы. Как мы выяснили позже, один из вулканов был действующим. Почти все время вулканы были скрыты облаками и легкой дымкой. Для желающих организовывали пешие походы на снежные вершины, но мы не горели особым желанием их покорять.
После завтрака мы бодро потопали осматривать достопримечательности. Мы осмотрели центральную площадь, многочисленные магазины вокруг нее, а затем пошли смотреть монастырь Санта Каталина – центральную достопримечательность Арекипы, обязательную для туристического просмотра. Монастырь был огромным: когда-то в нем жило несколько десятков монахинь, сейчас же осталось не более 10, поэтому основная часть монастыря стала музеем, а небольшой участок остался закрытым для посещения и по-прежнему принадлежал монахиням. В монастыре царил дух средневековой Испании. Мы полюбовались на многочисленные разноцветные внутренние дворики, кельи, зелень и цветы. Особенно меня поразили кухоньки: при каждой келье располагалась небольшая кухня под открытым небом с глиняной песью наподобие узбекского тандыра и каменной плитой. Говорят, что монахини пекли когда-то в них совершенно потрясающие булочки на продажу. Не знаю, попробовать их нам так и не удалось. Помимо маленьких кухонь там было несколько огромных общих кухонь со средневековой утварью. Я посидела с маленькой исповедальне, опробовала мягкость молитвенной скамеечки, полюбовалась картинами на различные религиозные сюжеты. Картины располагались не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Поскольку дожди в Арекипе тоже довольно редки, то и сохранность этих картин была прекрасной.
Мы всласть пофотографировали, посмотрели на цены в туристическом кафе, на сувениры и распрощались с этим гостеприимным местом. После монастыря мы обедали, ознакомились с местным рынком, купили сладостей. На рынках в Перу нужно пить свежевыжатые соки. На каждом рынке есть несколько рядов с соками. Перед каждым продавцом расставлены табуретки. Можно заказать дешевый вариант сока с водой и сахаром, а можно взять чистого сока практически в любом сочетании. Мне лично нравилось манго и манговые соки. Самый вкусный – манго с апельсином. Нагрузившись соками мы отправились спать.
На следующее утро у нас был запланирован поход за пределы исторического центра – в квартал Януара, где расположено большое количество старинных жилых зданий. Квартал Януара порадовал нас отличной обзорной площадкой, с которой мы смогли поглазеть на вулканы через подзорную трубу. Там же мы полакомились отличным молочным мороженым, отдохнули в тени, посмотрели на ряды с сувенирами. Недалеко от обзорной площадки обнаружилось небольшое уютное кафе, где мы пообедали «меню». Вообще Перу удивительная страна: там можно практически даром пообедать, поскольку существует огромное количество точек питания по типу «меню». Практически меню – это комплексный обед, который стоит очень дешево. Он включает в себя суп, второе, напиток, иногда салат или десерт.
После посещения исторического квартала мы пошли в местный парк. Этот парк мы пытались посетить несколько раз, но вскоре выяснили, что работает он только по выходным или по праздникам. В будние дни на клумбы можно было полюбоваться только из-за забора, чем нам и пришлось удовлетвориться. Зато по дороге к парку нам попался великолепный магазин с шерстяными изделиями из ламы и альпаки. Вообще, Арекипа считается центром по изготовлению высококачественной шерсти и изделий из нее. В Перу существует 3 вида шерсти: лама, альпака и викунья. Если лам и альпак выращивают также как и овец, то викунью человеку так и не удалось приручить. Но шерсть викуньи считается наиболее теплой и дорогой, поэтому изделия из шерсти викуний продают только в очень дорогих гламурных магазинах. Дешевле всего стоит шерсть ламы, изделия из нее продаются на многочисленных туристических базарах. Абсолютное большинство туристов щеголяло в шапках и свитерах из ламы с вывязанными изображениями лам. Изделия из альпаки продаются в более дорогих магазинах и бутиках. В магазине, который попался нам по дороге, продавали шерстяные изделия. Помимо этого при магазине существовал целый музей, демонстрирующий этапы производства шерсти. Мне удалось потрогать необработанную шерсть, которая была свалена там огромной кучей. Оказывается, существует более 10 естественных окрасов шерсти от черного до белого цветов. Помимо горы необработанной шерсти в магазине был помост с местными мастерицами, которые ткали шерстяные изделия прямо на открытом воздухе. Потом мы обнаружили загон с ламами и долго любовались ими.
Помимо магазинов с шерстяными изделиями мы осмотрели еще парочку музеев. Один из них поразил нас своими неоправданно высокими ценами и скудной экспозицией. Это был музей одной-единственной мумии. Пускали в музей исключительно в сопровождении экскурсовода и после просмотра фильма о том, как была обнаружена мумия. Все, что было обнаружено археологами при раскопках этой мумии было аккуратно размазано по витринам пяти или шести залов. Апогеем экскурсии являлся зал с замороженными останками мумии, которые можно было разглядеть через стенки стеклянного куба. Мумия была когда-то молодой девушкой, которую умертвили при проведении одного из обрядов. Ее останки попортило солнце после извержения вулкана. Затем их обнаружили археологи, а теперь местное население зарабатывает тем, что демонстрирует останки несчастной девушки туристам за деньги.
В процессе прогулок по городу мы совершенно случайно наткнулись на музей, который не был указан ни в одном путеводителе. Здание музея представляло собой старый монастырь. В этом отношении в Перу, также как и в Узбекистане музеи располагались в старых церквях и монастырях (в Узбекистане это были медресе). Монастыри представляют собой постройки с несколькими внутренними дворами, со всех сторон обнесенные стенами. Назвался музей Конвент де ля Риголетта. Он не значился ни в одном туристическом путеводителе, а в музее мы оказались единственными посетителями. Любезный смотритель выдал нам билеты и велел гасить за собой свет. Мы зашли во все помещения. Входя, мы самостоятельно зажигали в них свет, уходя, гасили. В музее было всего понемногу: немного чучел животных и этнографии, немного керамики, немного мумий. Самым замечательным местом оказалась библиотека, она скрывалась за огромной сейфовой дверью, и открывали ее всего 3 раза в день на 40 минут. Смотритель торжественно отпер ее и мы увидели настоящую средневековую монастырскую библиотеку. Книги собирались там не одним поколением монахов, в основном были представлены религиозные и географические темы. Деревянные лестницы, обилие книг, атмосфера старинной библиотеки в полном смысле этого слова, тишина и отсутствие посетителей очень нас впечатлили. До этого аналогичную библиотеку мы видели в одной из церквей Лимы, но там было запрещено фотографировать, и задержались мы в ней всего минуты на три. А тут все 40 минут были в полном нашем распоряжении.
В Арекипе мы встретили новый 2014 год. Нам хотелось выпить местного вина, но сделать этого не удалось, поскольку бутылка лопнула в процессе открывания. Пришлось удовольствоваться местным шампанским. В целом, новый год прошел мирно, хотя под окнами гостиницы стоял невероятный шум.
Утром 1 января все было закрыто, поэтому мы прогулялись по пустынным улицам и направились в парк. Парк как раз-таки был открыт. В парке было полно детей с родителями, протекал ручей, было организовано несколько водопадов. Со смотровой площадки открывался замечательный вид на вулканы, можно было поплавать на катамаране в пруду. Рядом с прудом был расположен мини-зоопарк с обезьянами и попугаями. Несмотря на надписи про то, что животных запрещено кормить и трогать, люди кормили обезьян и пытались их коснуться. Я тоже протянула руку. Хватка у одной некрупной на вид обезьяны оказалась поистине железной, и смотрела она на меня достаточно злобно, поедая свои законные виноградины Люди в парке сидели и лежали прямо на траве, устраивали спонтанные пикники, а в центре большая толпа слушала рассказчика. Поскольку испанского я не знаю, то сложно было понять, что именно он говорит. Но по выходным в разных парках Перу мы неоднократно наблюдали подобную картину. Причем что интересно, люди были привлечены не танцами и не музыкой, а именно устными рассказами. Видимо, здесь это достаточно широко распространенное развлечение.
Утром 2 января мы выехали комфортабельным автобусом в Пуно.
Пуно
Уже на подступах к Пуно пейзаж изменился: стали появляться небольшие озера, окруженные зеленью. Самым большим потрясением перед Пуно стал город Хулиака. Это крупный населенный пункт с аэропортом, и те туристы, что хотят увидеть Титикаку, но предпочитают передвигаться на самолете, прибывают сначала в Хулиаку, а уже затем добираются до Пуно. Никогда я не видела настолько ужасного города, который целиком похож на гигантскую грязную трущобу без листика зелени. Аяфальта там нет, поэтому наш автобус еда не утоп в грязи, пока продвигался по городу. На выезде из Хулиаки расположен университетский городок – разноцветные здания и немного зелени. Только этот городок и выглядит относительно пристойно посреди этой помоечной Хулиаки.
Пуно оказался также похожим на трущобы, но чуть менее мерзкую и грязную, чем Хулиака. Мы порадовались тому факту, что заказали гостиницу не в центре города, а в 12 километрах от него, прямо на берегу Титикаки. Добираться до гостиницы было сложновато, но зато там практически не было трущобного духа. Рядом с гостиницей мирно паслись ламы, но близко знакомиться с нами они не пожелали. Рядом с озером располагались бесконечные грядки с картошкой, эти грядки орошались через каналы, прорытые прямо от озера. Кое-где были видны пасущиеся коровы. Наша гостиница представляла собой практически новое здание с огромными панорамными окнами. Однако вокруг него были остатки какой-то стройки, озеро было забросано мусором, а у берега заросло какой-то травой. В целом, впечатления оказались весьма противоречивыми. Мы оказались единственными постояльцами в гостинице. Вечером только для нас включили освещение в общем зале, где мы пили чай с листьями коки. Прослышав про чудодейственные листья, Глеб заваривал их в огромном количестве, жевал, но никакого эффекта на него листья не оказали. Были они засохшими, а после заваривания пахли рыбой. Позже оказалось, что свежие листья пахнут более приятно, но эффекта от них точно так же не было. Итак, вечером в гостинице зажгли свет, но менее мрачным и пустым это место не стало. На ум невольно лезли рассказы о том, как одиноких путников заманивают в отдаленные таверны, а затем съедают. Однако ничего подобного, к счастью, не произошло, и мы просто мирно отправились спать.
На следующее утро после завтрака нам удалось поймать маршрутку, и мы поехали на пристань в Пуно. Основное туристическое развлечение в Пуно – это поездка на острова Титикаки. Однако на пристани нам сообщили, что мы прибыли слишком поздно, а поездки на дальние острова начинаются в 7 утра. Мы приобрели билеты на следующий день и отправились осматривать в город. В городе мы посетили центральную церковь, небольшой музей, попробовали какие-то подозрительные местные сладости, а затем взяли такси и поехали на Сийюстани – одну из археологических достопримечательностей в 30 километрах от Пуно. Сийюстани – это остатки погребальных сооружений доинкской и инкской эпохи, расположенные на берегу красивейшей лагуны. С одной стороны от погребальных башен располагалась лагуна, а с другой – поля орошаемого земледелия с коровами и местными пейзанами. Под ногами валялось огромное количество керамики, которую мы аккуратно засунули в сумку. Погребальные башни произвели на нас просто неизгладимое впечатление. После Сийюстани мы отправились в деревню Чукуито, известную своими каменными членами.
В Чукуито площадку с древними каменными членами мы нашли далеко не сразу. Вообще, поразительно, что практически все современные перуанские деревни были основаны испанцами, поэтому там обязательно присутствует центральная площадь, вымощенная камнем, а также каменная церковь или монастырь. Деревни в большинстве своем выглядят лучше, чем современные города (взять хотя бы тот самый Пуно). Осмотрев члены, купив похабных сувениров, мы решили поесть. Нам предложили странное блюдо «труча фрита». Оказалось, что это местная жареная форель. Она пришлась нам по душе, и потом мы активно употребляли ее в разных местах.
На следующий день рано утром мы отправились на пристань, чтобы поехать на острова озера Титикака. Капитан нашей лодки выглядел весьма аутентично – в местной разноцветной дурацкой шапке, белоснежной рубахе и черных штанах. Его сопровождала жена в традиционной одежде этих мест – пышной юбке до колена и сандалиях с пяткой. За спиной у нее в огромном шерстяном платке был прикреплен ребенок. Ребенок вел себя тихо и почти все время спал. Однако сама она ловко передвигалась по лодке, помогала пассажирам и даже рулила лодкой. Все это она умудрялась проделывать с ребенком за спиной, умудрившись не только не потерять его, но даже ни разу не стукнуть о борта лодки.
Мы посетили плавучие острова индейцев аймару, которые вынуждены были покинуть озерные берега в связи с набегами соседей. Они стали сооружать искусственные острова посреди Титикаки, и там сформировалась целая цивилизация. Остров, который демонстрировали нам, туристам, отличался небольшими размерами. Там мы рассмотрели местные сувениры, заглянули в пару хижин и пофотографировались. Говорят, что те острова, что посещают туристы, стали уже во многом декорацией, а чуть дальше есть острова, где индейцы продолжают вести тот же образ жизни, что и столетия назад. Острова аймару располагались недалеко от Пуно, а нам предстоял долгий путь к дальним островам и выход в открытую Титикаку. На озере бушевал ветер, поднимая огромные волны. Спустя 3 часа мы причалили к острову Текиле, где после бесконечного подъема о каменным ступеням мы смогли полюбоваться видом на безбрежную Титикаку и отведать свежей озерной форели. На обратном пути пассажиры нашей лодки преимущественно дремали, мирно переваривая пищу. На следующий день нас ожидал путь в Куско.
Куско
В Куско мы приехали вечером, голодные как волки. После того как мы вылезли из автобуса, пошел дождь, и мы долго шли под дождем пешком, пытаясь обнаружить нашу гостиницу. Гостиница располагалась на холме, откуда отлично был виден весь город. Куско менее других городов в Перу походил на трущобы, а его черепичные крыши походили на пражские. Хозяйка гостиницы оказалась собачницей и кошатницей. В доме жило несколько щенков, кошка, которые гадили прямо на пол, поэтому и запах в доме стоял соответствующий. Однако он не помешал нам наслаждаться видами на город и душем с горячей водой. После заселения мы пошли искать еду. Поскольку был вечер, то мы решили поужинать в достаточно дорогом ресторане и заказали хитрый местный салат и мясо ламы. Еда оказалась отвратительной на вкус и дорогой. Голодные и злые мы печально побрели спать.
На следующий день после завтрака мы осмотрели центр города, а также храм и музей Кориканчи. Вокруг Куско, да и в самом городе сконцентрировано огромное количество инкских развалин. Весь центр, отстроенный испанцами, стоит на инкском фундаменте. Передвигаясь по узким улицам Куско, замечаешь, что современные дома стоят на инкской кладке, особенностью которой являются огромные, подогнанные друг под друга камни без капли раствора между ними. Поскольку Куско просто наводнен туристами, то повсюду на улицах можно увидеть женщин в национальной одежде, которые водят на поводках лам. Видимо, ламы заменяют им собак. Туристам предлагают фотографироваться со взрослыми ламами или кормить из бутылочек маленьких лам, одетых в чепчики.
Но вернемся к Кориканче. Это бывший храм инков, на фундаменте которого был построен испанский монастырь. Сегодня это музей, обязательный для посещения туристов. В целом, совершенно не ясно, что впечатляет больше: построенный инками храм или поставленный поверх него монастырь с внутренним двором. Честно говоря, инкская кладка впечатляет только снаружи, изнутри остатки кладки настолько вычищены от мха и следов времени, что камни кажутся бутафорскими. Зато по храму-монастырю ходит огромное количество туристических групп, нам встретились даже российские туристы. Помимо самого храма-монастыря рядом был расположен небольшой музей, поразивший меня своим убожеством. Честно говоря, я не ожидала, что в Куско, который считается чуть ли неофициальной археологической столицей Перу, будет музей, настолько похожий на провинциальные российские краеведческие музеи с их вечными проблемами недофинансирования и текущей крыши: отсутствие нормального экспозиционного плана, старые рассохшиеся витрины, тусклое освещение. Мы были мягко говоря разочарованы, однако в кассе музея нам удалось приобрести билет на посещение всех окрестных инкских достопримечательностей, чему мы и посвятили следующий день.
Ранним утром мы отправились искать «коллективо» в сторону самых дальних развалин. Коллективо – это перуанский вариант маршрутного такси: стоит проезд дешево, но нужно дождаться того момента, когда вся маршрутка заполнится людьми под завязку (передвигаться при этом тесно и неудобно, но весело). На маршрутке мы добрались до Урубамбы, где взяли такси в Солинас, Морай и Чинчеро. С погодой в тот день нам повезло: с утра светило солнце, и мы успели осмотреть практически все без дождя. Первым мы посетили Солинас – это огромное пространство, состоящее из небольших ванночек, вырытых прямо в земле. Ванночки наполняются водой из соленого ручья, ода под солнечными лучами испаряется, а соль оседает нас стенках ванночек настолько плотным слоем, что ее куски можно откалывать и собирать. Сам Солинас расположен в горах, и его открываются совершенно замечательные виды.
После Солинаса мы отправились в Морай. Морай представляет собой несколько рядов каменных сельскохозяйственных инкских террас, расположенных гигантскими ступенями. Специалисты утверждают, что на каждой террасе существует особый микроклимат, подходящий для выращивания конкретного сорта растений. Именно инки вывели сотни сортов картошки и кукурузы, которые выращиваются в Перу и по сей день. В целом, стоит отметить, что инкские развалины и природа удачно дополняют друг друга, а горы придают исчезнувшей цивилизации некий мистический оттенок. Доказательством этого служит хотя бы тот факт, что в самом Куско, несмотря на обилие развалин, мистический дух древних инков не ощущается вовсе. После Морая погода начала портиться, и храм и террасы Чинчеро мы рассматривали уже под дождем. Вообще, туристы рассматривают лишь наиболее хорошо сохранившиеся развалины, тогда как их в Перу просто огромное количество. Империя инков была просто гигантской, поэтому следы каменных террас можно увидеть буквально повсюду.
Однако посещение ближайших к Куско развалин было только первым шагом. Главная наша цель – Мачу Пикчу, знаменитый затерянный город инков, обнаруженный исследователями лишь в начале 20 века. От Чинчеро мы двинулись дальше – к Ольнтайтамбо. На развалинах было полно туристов, которые именно отсюда отправлялись прямиком на Мачу Пикчу. Разноцветные зонты и дождевики изрядно портили первозданность здешних мест. Осмотрев развалины и купив немного свежих листьев коки, мы отправились на вокзал, откуда отходили поезда до заброшенного города инков. Последние 30 километров можно было преодолеть исключительно на местном поезде. На единственной станции столпилась огромная топа туристов из самых разных уголков мира. Мы взяли самые дешевые билеты, хотя существуют, конечно же, и вагоны для состоятельных граждан с музыкой, спиртным и приличным обедом. Нам вместо обеда досталось только по пакетику банановых чипсов. Вагон поезда оказался новым и просторным, хотя сама железнодорожная колея как была так и осталась узкой и одноколейной. Учитывая тот факт, что сегодня предприятия в принципе не производят вагоны для узкоколейки, то наш вагон скорее всего был сделан на заказ и стоил бешеных денег. Всю дорогу в вагоне играла приятная этническая музыка. Дорога была бы гораздо более приятной, если бы мы ехали не по темноте. В темноте за окном только угадывались очертания деревьев и бурной реки Урубамбы.
Спустя три часа мы прибыли в туристический поселок Агуас Кальентес. Поселок представляет собой исключительно туристическое поселение: там живут только туристы и обслуживающий персонал. Поскольку по сути дела, поселок состоит из вокзала и одной большой улицы, то гостиницу нам удалось обнаружить достаточно быстро. Она оказалась на удивление пристойной, хотя шум кафе, расположенного во внутреннем дворе и мешал уснуть. На следующее утро мы встали около шести для того, чтобы одними из первых отправиться на Мачу Пмкчу. Оказалось, что мы были не одиноки в своем стремлении, и толпы туристов уже садились в туристический автобус. Автобус доставлял туристов из поселка до входа на Мачу Пикчу за совершенно безумные деньги – около 50 долларов с человека туда и обратно. Автобус шел около 10 километров по серпантину. Можно было добраться и пешком – 3 километра пешеходной дороги с огромными каменными ступенями. Мы приняли соломоново решение: вверх поехали автобусом, а обратно решили спуститься пешком. После я очень радовалась такой предусмотрительности, поскольку вряд ли бы мы смогли взобраться наверх пешком – это очень долго и тяжело.
Перед посадкой в автобус мы не запаслись водой, о ем позже сильно пожалели, поскольку никаких торговых точек на Мачу Пикчу нет. Только перед входом расположено безумно дорогое кафе. Вместе с огромной толпой пассажиров мы выбрались из автобуса, продемонстрировали заранее купленные через интернет именные билеты, после чего приготовились наслаждаться видами. С утра в горах стоял туман, поэтому в котором разглядеть можно было только общие очертания каменных построек, и совершенно не было видно гор, что очень нас огорчило. Однако постепенно туман рассеивался, и можно было в подробностях рассмотреть расстилающуюся вокруг панораму. Сами постройки Мачу Пикчу оказались не так уж и велики. Меня впечатлили, прежде всего, сами горы: высокие горы, лежащие на них облака, трава прямо-таки изумрудно-зеленая. На этой траве паслось несколько лам, одна из которых охотно позволяла всем желающим фотографироваться с ней.
Заброшенный город поразил меня своей ухоженностью: практически повсюду шли реставрационные работы, дело доходило до того, что сотрудники музея специальными крючками вычищали мох, которые прорастал между камнями. Мы полюбовались на знаменитую инкскую кладку. Поскольку я не строитель, мне сложно сделать какие-то выводы о том, насколько она сложна, с гораздо большим удовольствием мы отправились смотреть инкский мост. Мост представлял собой просто каменистую тропу, которая с одной стороны лепилась к горам, а с другой заканчивалась обрывом. Над нами далеко внизу шумела Урубабма, сверху нависали разнообразные растения, а виды с тропы открывались самые потрясающие. Сколько мы сделали чудесных фотографий! Причем в горах, видимо, настолько разреженный воздух и яркое солнце, так странно отбрасываются тени, что на фотографиях все выглядело так, будто это фотошоп, а на фон с горами наложены наши изображения. Нужно также отметить, что перед тем как ступить на инкский мост нас занесли в специальный журнал, где мы расписались перед походом на мост и после него – видимо, таковы были требования безопасности. Полюбовавшись видами, мы двинулись в обратном направлении. В целом, нужно сказать, что мы просто превзошли сами себя, взбираясь по камням вверх и вниз. У нас были куплены билеты на гору Вайну Пикчу. Отстояв очередь, мы начали взбираться. Сначала мы залезли на небольшую горку и посидели там в свое удовольствие, защищаясь зонтом от солнца. Затем поползли вверх на гору. Люди шли мимо нас достаточно бодро. Однако мы, утомленные предшествующими телодвижениями, продвигались медленно. Нещадно палило солнце, мы карабкались по скалам, рядом полз насквозь мокрый полуживой муж. И тут я подумала: какого черта мы еще и деньги за это заплатили, мы приехали отдыхать, а не бить рекорды, и мне не доставляет ни малейшего удовольствия лезть вверх. В общем, до самого верха мы не доползли, одолев две третьих пути и сфотографировав Мачу Пикчу с другого ракурса.
Спустившись вниз, мы отдышались и решили возвращаться в поселок, тем более, что идти предстояло пешком. И мы пошли по каменным ступеням древней тропы инков. Надо сказать, что инки были выносливые ребята! Мы с трудом ползли среди тропической растительности, фотографируя по пути особо интересные экземпляры. Навстречу нам попадались мужественные люди, которые шли вверх. Мы мысленно желали им удачи и продолжали спуск. Начал накрапывать дождь, однако стояла ужасающая жара, наш пот смешивался с дождевыми каплями. Миновав музей Мачу Пикчу (в музей мы попасть не успели, поэтому пребывание на Мачу Пикчу лучше сделать двухдневным, чтобы успеть все), мы вышли на дорогу к Агуас Кальентас. В поселке мы сразу же направились к сероводородным источникам. Само название Агуас Кальентес переводится как горячая вода. Перед источниками мы взяли напрокат полотенца (впервые вижу такую услугу как прокат полотенец), сдали ценные вещи в камеру хранения, разделись и сели в ванну с сероводородными водами. В ванной мы плескались минут 20. Было тепло и приятно, ванны находились под открытым небом, тихо накрапывал дождь, и мы отдыхали после бешеных прыжков по скалам. Затем мы пошли искать пропитание. Предварительно мой муж украл недозрелый маленький банан рядом с сероводородными источниками. Ужин оказался сносным, хоть и дорогим. В целом, порции в перу огромные, но, видимо, потому, что это был сугубо туристический поселок, то порции в кафе оказались крошечными. Испытывая легкое чувство голода, мы вышли из-за стола и отправились на вокзал. До Куско мы доехали вполне благополучно, не считая того, что нас высадили из поезда и около половины пути мы проделали автобусами, поскольку железнодорожная станция в Куско была закрыта по причине сезона дождей. Сама пересадка из вагонов в автобусы прошла весьма организованно, хотя в целом, туристы и были похожи на толпу беженцев. Мы прибыли в свою гостиницу и сразу же легла спать.
На следующий день на маршрутке-коллективо мы поехали в Писак и продолжили осмотр инкской архитектуры. От Писака любезный таксист за круглую сумму доставил нас до развалин, где мы немного погуляли. Затем длинной тропой мы пошли куда-то по указателям в сторону, туристов становилось все меньше, мы осмотрели какой-то инкский храм с бегущей водой, затем увидели указатель «Писак», и довольно быстро дошли по тропе до поселка, откуда до этого на такси ехали минут 40 (если не час) по серпантину. В целом, развалины Писака оказались ничуть не хуже Мачу Пикчу: те же сельскохозяйственные террасы, постройки, шикарные горы, а храм был даже гораздо лучше, чем на Мачу Пикчу. В общем, Писак оказался для нас на втором месте по привлекательности, если не на первом.
По дороге из писака в Куско мы посетили еще несколько развалин, но особо они нас не впечатлили. На следующий день мы посетили Саксауман. Единственное, что там впечатлило – это огромные многотонные камни инкской кладки. Совершенно не представляю, каким образом их модно было обтесывать и передвигать. Вечером в туристическом кафе мы, наконец, заказали традиционного куя (морскую свинку). На тарелке он выглядел маленьким и несчастным, на вкус был так себе, похож на гуся, есть в нем было особенно нечего. Но мой муж слопал его целиком, высосав ему глаза и мозг. О жестокосердные мужчины!
Наутро после поедания куя мы отправились в аэропорт, чтобы совершить перелет в Икитос – самое сердце Амазонки. Неожиданно в зоне отлета обнаружился прекрасный магазин с одеждой из ламы альпаки, где мы и закупили несколько вещей, чему были несказанно рады, поэтому в Икитос полетели в приподнятом настроении. Из самолета, кстати говоря, отлично были видны горы: они напоминали гигантские складки, было в этом что-то забавное и немножко мерзкое.
Амазонка
Прилетев в Икитос, мы ожидали обещанной ужасающей жары и ливней. Однако погода была на редкость приятной, и солнце сильно не палило. Мы получили свой скромный рюкзак, после чего поймали мототакси и поехали в гостиницу. Гостиница находилась в деревне Санто-Томас. Позже мы радовались, что поселились не в ужасном Икитосе, а в деревне, где вокруг шумели джунгли и протекал приток Амазонки – река Нанай. По дороге начался дождь, и мы изрядно промокли, передвигаясь в мототакси. Как оказалось, в нашей деревенской гостинице мы были первыми постояльцами, поэтому к нам отнеслись особенно душевно. Вместо окон в гостинице были москитные сетки, но выглядело все достаточно уютно, в домах аборигенов не было даже сеток. В первый день пребывания на Амазонке мы сходили немного прогуляться по дороге между деревнями, купили и съели каких-то неизвестных нам фруктов, после чего легли спать.
На следующий день нас повезли кататься на лодке по реке Нанай. Перед поездкой Сальвадор (хозяин гостиницы, который повсюду нас сопровождал) нарвал с дерева желтеньких карамбол. Муж мой вымыл их в Амазонке и слопал со шкуркой, после чего два дня мучился животом и прочими неприятностями, что несколько подпортило нам удовольствие. Итак, на моторной лодке мы плыли по реке Нанай, Сальвадор даже повесил нам прямо в лодке гамак, что сделало путешествие еще приятнее. Мы высаживались на берег, разглядывали джунгли, посетили несколько аборигенных деревень. Сальвадор пытался купить у местного населения самогон, а они пытались продать пойло, явственно разбавленное водой, при этом они ничтоже сумняшеся говорили «пуро, пуро», т.е. чистый, хотя я бы сказала, что там минимум половина воды. Жители деревень на Амазонке выглядели и вели себя странно, однако сначала я никак не могла понять, в чем конкретно заключается эта странность, потом до меня дошло, что все они были в стельку пьяны – абсолютно все жители абсолютно всех деревень, через которые мы проплывали. Сальвадор пояснил, что пьют они только по воскресеньям, а в обычные дни работают: ловят рыбу, собирают бананы. В целом, заработок этих людей был для меня загадочен, поскольку в том же Санто-Томасе куча народу торговала бананами и рыбой, но эти продукты каждый, как я поняла, мог добыть себе сам, а зажиточных среди деревенских жителей не было. В чем смысл этой торговли, для меня так и осталось загадкой. Тем временем пьяные аборигены стали приставать к нам с целью вовлечь в танец, хватали моего мужа руками, отчего он пришел в ужасное беспокойство и негодование. В одной из деревень пьяный абориген предложил нам купить у него корень для потенции, для наглядности он сопровождал свою речь недвусмысленными жестами, от загадочного и, бесспорно, полезного корня мы благоразумно отказались. В амазонской глубинке нам удалось также увидеть знаменитых перуанских лысых собак – жутких бородавчатых существ, на меня они не произвели особенно приятного впечатления.
Что меня еще поразило в джунглях – так это отличные бетонные дороги, которые шли от причалов к деревням. Представьте себе: в абсолютно дикой местности, среди джунглей идет бетонная транспортная дорога, которая приводит в деревню, где нет электричества, стекол, не говоря уже об иных признаках цивилизации. Как рассказал нам Сальвадор, здесь когда-то проходил наркотраффик, и шли битвы между местными бандами и группировками. В этот же день мне удалось искупаться в реке Нанай, вода оказалась удивительно теплой, в ней не было ни крокодилов, ни пираний. Затем мы отправились в центр спасения ламантинов, где я кормила этих милых животных бананами и листьями. После центра спасения наш путь лежал в парк Кориканча. Там мы полюбовались на лагуну, в которой купались местные жители с семьями, посмотрели различных представителей местной фауны, после чего вернулись в гостиницу и благополучно легли спать.
На следующий день мы хотели посетить ферму бабочек на Амазонке, близ Икитоса. Мы доехали до амазонского порта, который произвел на меня неизгладимое впечатление: выглядело это все как в кино про беднейшие слои индийского или китайского населения. На ферме бабочек оказался выходной, о чем нас и уведомил лодочник, зато он отвез нас в контактный зоопарк, где мы потрогали анаконд, обезьян и даже подержали на руках ленивца с детенышем. Посмотреть Икитос нам не удалось в связи с плохим самочувствием моего мужа, объевшегося грязных фруктов, поэтому кроме зоопарка мы ничего в этот день не увидели.
Зато на следующий день Сальвадор лично повез нас на ферму бабочек. Там нам провели экскурсию, и мы посмотрели на тигра, оцелота, обезьян, бабочек и прочую живность. Кроме того, нас удалось угоститься плодами, которые ели обезьяны. У этих тварей оказался превосходный вкус – плоды были очень приятными. На экскурсии мы узнали, что на Амазонке существует специальная полиция, которая занимается незаконно отловленными животными, а вокруг существует большое количество центров по спасению разнообразных животных, попавших в жестокие руки. Ферма бабочек тоже оказалась своеобразным реабилитационным центром, куда стекались искалеченные животные со всей округи. Перед тем как покинуть амазонский порт мы прошли по местному базару и купили шашлычок из личинок (одну из них мой муж даже съел), а также кусок крокодилятины. Крокодил оказался очень нежным и вкусным, и мы пожалели, что взяли слишком мало.
После фермы бабочек наш путь лежал в гости к настоящему амазонскому шаману. Сначала мы долго ехали на автобусе, а затем шли пешком. Наконец, мы увидели прямо в джунглях жилище шамана – это оказалась целая деревня, а сам шаман жил в подобие высокой крытой веранды. Он продемонстрировал нам свои картины – огромные мандалы, нарисованные натуральными красками на коре дерева. Эти рисунки он создавал под воздействием наркотического вещества – корня айяваски, который все они в поселке шаманов варили с огромным удовольствием. По словам шамана, его рисунки с большим удовольствием покупают американцы за суммы в десятки тысяч долларов. Нас тоже всячески склоняли поучаствовать в церемонии принятия айяваски, но мы отказались, поскольку нас поджимало время. Потом мы часа полтора гуляли по саду шамана, хотя я так и не поняла, где, собственно, заканчивался сад, а где начинались дикие джунгли. В саду шаманами мы напробовались разных экзотических фруктов, названий которых я даже не запоминала. Сальвадор рвал их прямо с дерева, разрывал или раскалывал, и мы их пробовали. Усталые, но довольные, мы побрели в обратном направлении, доехали до гостиницы и легли спать. Наутро на мототакси мы доехали до аэропорта, откуда вылетели в Лиму.
Снова Лима.
После джунглей у нас появилось огромное количество грязной одежды, но в гостинице почему-то сказали, что прачечной у них нет, и отнести наши вещи в соседнюю прачечную даже за дополнительную плату они не могут. Пришлось нам самим нести грязную одежду в прачечную, часы работы которой не совсем совпадали с нашими планами.
В Лиме нам предстояло пробыть два дня. В первый день мы поехали в Пачакамак. Эти развалины вместе с музеем находились в пригороде Лимы. Мы осмотрели пустыню, посреди которой находится город, а затем достаточно долго гуляли по развалинам. Расстояния между ними были огромные, и нормальные туристы передвигались между различными постройками на транспорте. Мы же мужественно шли пешком. Эти развалины меня не впечатлили так, как развалины вблизи Куско. Эти были лишены зелени, а построены были целиком из глиняных блоков, что делало их похожими на постройки в гигантской песочнице. Как бы там ни было, работы по реконструкции развалин шли весьма активно: частично их копали археологи, частично реставрировали рабочие, а между отдельными постройками были проложены прекрасные дороги. С развалин открывался вид на океан, а также на соседнюю деревню, которая выглядела практически так же ужасно, как Хулиака, уже упоминавшаяся выше. Вечером мы сходили на базар попить соков, а также прошли по сувенирным магазинам.
В последний день у нас было запланировано посещение музея золота. Музей поразил меня – огромная коллекция оружия, сейфовые двери, которые вели в помещение с золотом. Коллекция производила тем более сильное впечатление, что все это было собрано одним человеком! Полюбовавшись на сувениры, мы стали собираться в обратную дорогу.
В целом, обратный путь утомил меня меньше, чем дорога в Перу. Единственное, что омрачило ее – это потеря нашего багажа в Домодеово. Ситуацию усугубило также то, что пока я оформляла бумаги на поиск багажа, наш рейс успел улететь. Нам в конечном итоге пришлось покупать новые билеты до дома, что не прибавило нам оптимизма и энтузиазма.
Дома мы разобрали и раздарили сувениры, еще раз постирали все наши вещи, рассортировали фотографии и начали планировать новый маршрут.
В целом, Перу – это страна с безумно красивой природой и загадочными развалинами, наследие испанцев также поражает. Современные же перуанские города произвели на меня крайне отталкивающее впечатление.
