Перуанская Амазония с биологами, март 2015

[Alice from Maltaland]

Уже четыре месяца прошло после моего возвращения из Амазонии, а я все еще не могу до конца поверить, что я на самом деле там была.
Что моя мечта многолетней давности, наконец, исполнилась.
Что я ходила по колено в болоте и перелезала через огромные бревна в джунглях Амазонии; что я купалась в тропическом озере, облюбованным маленькими кайманами. Общалась с сумасшедшим фотографом Марком, неугомонным организатором Крисом, "лесным мужчиной" Хесусом, задумчивой искательницей приключений Тарой и другими, не менее примечательными, персонажами...

Биоразнообразие Амазонии очень отлично от Африки. Вообще есть два понятия: Biodensity и Biodiversity, для Африки характерно первое, для Амазонии - второе. В Африке биоразнообразие кричащее, рычащее, выскакивающее на дорогу, очень "янское". В противоположность этому, гуляя по дождевому лесу Перу, скользя в каноэ по озеру или сплавляясь по реке, чувствуешь себя искателем драгоценных камней - никогда не знаешь, что и когда произойдет, все время встречаешь кого-то нового, зачастую совершенно невообразимого, и это потрясающе!



Несмотря на все "пугалки" по поводу ужасающей духоты в сезон дождей, я не чувствовала особого дискомфорта. Днем 28-32, по ночам даже хотелось укрыться. Конечно, в ходе трейла промокаешь насквозь. Но терпимо, а в тени леса так вообще замечательно. Но на солнце сгораешь моментально - тропики, однако.
В Перу очень вкусная и здоровая пища – никаких фастфудов, все свежее, натуральное, рай для вегетарианца или любителя морской пищи.

Шикарный шоколад и конфеты - оценила только в аэропорту Лимы, а жаль; c любым содержанием какао, любыми добавками, конфеты с фруктами. Не дешевый, но очень вкусный.

В Перу - по крайней мере там, где я была - очень чисто, намного чище, чем в Азии. При том же уровне жизни, в речках там живет рыба, в них не выбрасывают трупы животных и прочие отходы, никто не мочится на улицах и практически нигде нет мусора. При всем биоразнообразии, я ни разу не видела тараканов, даже в самых простых жилищах.

Маленькие щуплые перуанцы произвели на меня впечатление народа веселого и доброго; нет навязчивости, нет попрошайничества. Все, с кем я встречалась, были весьма эрудированными людьми и безусловными профессионалами в своей области.

По деньгам: все пребывание с 6-го по 17-е марта мне обошлось в 950 евро, включая трехразовое питание, индивидуальное проживание (4 ночи в палатке, 6 - в разных лоджах, 1 - в отеле), услуги сопровождающих по необходимости на всех этапах маршрута, весь трансфер по маршруту. Аренду штатива и новые крутейшие резиновые сапоги с протектором!:))

В общем, первое прикосновение к Южной Америке оставило у меня исключительно приятные впечатления - во многом благодаря советам и помощи "правильных" людей и хорошей организации поездки. Если будет на то воля Богов и Духов, я обязательно вернусь в Южную Америку. Только в Перу осталось еще столько всего интересного! А начиналось все так...

[Alice from Maltaland]

В аэропорту Мадрида пустынно, как обычно и бывает ночью. Работает Старбакс да еще парочка недремлющих магазинов. Спяще-ожидающие пассажиры принимают любое положение, соответствующее их личному соотношению "комфортно-стыдно" - от хорошо одетых японо-китайцев, чинно клюющих носом свои электронные девайсы, роскошно развалившихся на диванах немцев до юных бэкпеккров всех национальностей, свернувшихся клубочком под розетками и приземливших свои горячие головы на огромные рюкзаки.

Обычный аэропорт, каких было много десятков в моей жизни. Портал, выход в безвременье, четкий, строгий и бесконечно холодный переход между реальностями. Как на грани сна, ты здесь никто, ничья. Провожающие уже не провожают, встречающие еще не встречают, ты уже выбыла, но еще не прибыла – одна, как перед всеми Богами.

Завтра я намерена оказаться в невообразимой дали, в прямом смысле на другом конце Земли. Завтра я собираюсь попасть в Амазонию.

До вылета в Лиму еще почти два часа, а от отлета с Мальты прошло уже целых четырнадцать - не летают сейчас самолеты напрямую на Мадрид. Эти часы только кажутся бесполезными - иногда в этом состоянии вынужденной изоляции, лишь подчеркиваемой снующими туда-сюда пассажирами и обслуживающим персоналом, которым до тебя дела ровно столько же, сколько тебе - до них и вам всем - до притаившихся под самым потолком серых ночных бабочек, можно спланировать, продумать, передумать и сделать намного больше, чем в комфортных домашних условиях за неделю.

Мечта, споры которой занесла детская песенка Никитиных "На далекой Амазонке не бывал я никогда...", сформировавшаяся, как мечта, около десяти лет тому назад, ставшая навязчивой идеей после нескольких, вроде бы, случайных встреч и статей, прошлым летом сподвигшая меня сделать прививку от желтой лихорадки - на всякий случай... Помноженная на становящуюся почти физически болезненной "ностальгию по настоящему", вывалянная в бесконечных серфах по momondo, волонтерским проектам и самым разным сайтам - от "русского доктора в тропиках" до форума Винского - в конце концов стала решением.

Ведь единственный действенный способ избавления от желаний - это их удовлетворение; застарелая ностальгия по настоящему лечится только ударной дозой настоящего, а единственное, что можно сделать с мечтой, чтобы она не сгрызла тебя изнутри - это ее осуществить.

Что чувствует человек, когда давняя мечта начинает сбываться? Последнюю неделю я чувствовала только непрерывный стресс - нечто новое для меня, учитывая несколько лет самостоятельных путешествий. Но последний опыт путешествий с рюкзаком был у меня в далеком детстве, обычно я катаюсь с комфортом и вообще ни разу не бэкпэкер; доча остается одна, я ни в чем не уверена, в перуанских джунглях сезон дождей, все ли нужно из того, что собрано, и все ли собрано из того, что нужно? И, в конце концов, как я потащу два рюкзака?!...

А сейчас я ничего не чувствую - обычное аэропортовское безвременье, такое милое вынужденное плытье по течению, когда все уже решено и надо просто четко следовать плану.

На пути к моей мечте я поднималась в воздух пять раз - впрочем, бОльшую часть этого времени благополучно проспав. Из перелета запомнилось, как в блестящем крыле самолета отражалась огромная, полная Луна, и что-то яркое, на первый взгляд, не меньше Юпитера - как будто застывшее в небе отражение проблесковых огней на крыле. Пока пассажиры в одном из самых неудобных дальнобойных лайнеров, в которых мне приходилось летать, ворочались, в робких попытках заснуть, мы пересекли Атлантику.



В аэропорту Лимы сразу стало понятно, что в этой стране никто никуда не спешит; двух часов стыковки хватило впритык. Уже после прохождения таможни багаж ждали минут тридцать, если не больше. Первое, что видит пассажир по выходу в аэропорт - надпись "Маньяк" (всего лишь магазин оптики, ничего страшного на поверку). Еще более экзотическое зрелище предстало мне в очереди на таможню: как будто вышедший из повестей об Анжелике священник-иезуит, в стильной мантии до пят, старомодным и явно видавшим виды "дипломатом" и веселеньким рюкзачком "Puma"; впрочем, впоследствие я встречала здесь персонажей не менее экзотичных. Кстати, в аэропорту Лимы есть очень приличный магазин а-ля "все для джунглей"; вещи недешевые, но качественные (North Face и подобные бреды).

По прилету в Пуэрто Мальдонадо меня встретил водитель древнего "уазика" марки Шевроле, очень милый и обходительный - первый перуанец, с которым я познакомилась. Сам из Лимы, но жить предпочитает в Пуэрто - тихо, спокойно, двери оставляют открытыми, дети гуляют без присмотра. Пуэрто похоже на уездный городишко где-то на границе Казахстана и России - скорее, все же со стороны Казахстана. Тут нечего добавить; кто видел - тот поймет.

К нам в аэропорту присоединился Хесус (You will be invited by Jesus - написал мне предводитель биологов-интернов Крис перед поездкой, причем очень вовремя - как раз после внимательного изучения мной материалов о тропических болезнях). Хесус, отрок 23-х лет, внешне оказался совсем не похож на своего божественного теску, но был весьма обаятельным и обходительным.

Погружение в среду началось практически сразу, когда меня повезли кормить. Заведение, в которое Доча не зашла бы даже под страхом голодной смерти - таверна для местных, впрочем, с неплохим выбором блюд - в основном, однако, не вегетарианских. Я выбрала, кажется, самое дорогое (не специально - просто кушать хотелось), и мне принесли огромных размеров тортилью с грибами и салатом. Вообще готовят в Перу пищу здоровую и вкусную - я еще ни разу не встретила никаких суррогатов или фастфудов.

Откуда ни возьмись, появилась миловидная блондинка, которая присоединила нас к группе интернов - она и еще одна девушка из Нидерландов и парень из Канады. Одна из девушек собиралась уезжать после шестимесячной интернатуры, по этому случаю у молодежи случилось парти, последствия которого они пытались компенсировать дешевым ромом.

Парень - красавчик-блондин, задействован в проекте по изучению змей, с дуплом в ухе, в футболке с черепом, испещренный укусами москитов так, что суммарная площадь покусанной кожи раза в три меньше площади кожи неповрежденной, непрерывно курил самокрутки, которыми был плотно набит его герметичный полиэтиленовый пакетик, и периодически прикладывался к бутылке рома из горла. Слева от меня - ваза-идол с барабанами, стены заведения расписаны символикой - видимо, сугубо инкского содержания; хозяйка таверны жарит нечто пахучее на открытом огне, а Хесусик игрался с разноцветной кошкой ("В тропических странах ни в коем случае не трогайте домашних животных!" - наорала на меня осторожная часть меня, начитавшийся ужастиков из Интернета. Эта бедняга упорно пыталась выжить еще пару дней, но бесславно погибла, утонув через пару дней в мало кому известном озере Венадо.



Мы с Хесусом сходили за местной симкой, которая стоила 10 солей (2,5 евро) и 10 еще положили сверху - к сожалению, они кончились после третьей смс-ки домой, а пополнить баланс было негде.

Дорога из Пуэрто Мальдонадо в направлении Лимы совершенно нормальная - примерно как М5 в Зауралье. Мне потом сказали, что она вся такая и есть, и за два дня спокойно и без спешки можно добраться до Лимы (1460 км). Я, после видюшек и статей про самую страшную дорогу в мире, была немало удивлена; однако впоследствие несколько человек мне сказали, что это она и есть - ее просто привели в порядок, то есть, заасфальтировали, и теперь, вроде как, в километровую пропасть по глине никто более не скатывается. Лично не проверяла - не знаю.

Однако, стоит свернуть с асфальтированной дороги - и начинается полная веселуха. Я как-то сразу поняла, почему мне не советовали брать машину в аренду, и прониклась глубочайшим уважением к старине-Шевроле и его водителю. Впрочем, в одном, особо примечательном болоте, мы все же застряли - пришлось обновить резиновые сапоги и помочь ребятам за трос вытаскивать машинку на доски! Погода, кстати, шикарная - дождя нет, температура - как на Мальте в начале июля; и по ощущениям примерно так же.

В конце концов мы прибыли в конечную точку моего путешествия - на биологическую станцию Венадо. Тут, наверное, я должна пояснить, что для меня почему-то критически важно было попасть в Амазонию не в качестве туристки, а в любом другом - при этом чувство здравого смысла подсказывало, что совсем в неизвестность ехать не стоит. Поэтому я, после долгих поисков, нашла волонтерскую консервационно-исследовательскую экспедицию (дорогие модераторы, название можно написать?..), руководитель которой - совершенно неподражаемый англичанин, знающий в этом регионе, наверное, каждого комара - помог мне с организацией моей маленькой экспедиции.

[Alice from Maltaland]

Небольшой деревянный домик под красной крышей на вершине небольшого холма смотрит на маленькое озеро. Сцена из сказки - причем русской народной, и какая разница, что это во всех смыслах другое полушарие? Так и ждешь, что вот-вот тебе на встречу выйдет Красная Шапочка, или, на худой конец, миловидная ведьмочка с черным котом на плече.



На самом деле, в домике живет теплая компания юных исследователей - биологи-интерны с разных концов мира и перуанцы - руководители проектов. Исследователи облюбовали общий зал - здесь они деят, просматривают видео с камер наблюдения, заносят даные в компьютер, а в остальное время - то есть, бОльшую часть жаркого периода дня и немного после ужина - играют в карты.

Оставшуюся часть пространства занимает полка для книг и оборудования и маленький столик, заваленный различными электронными устройствами - они ждут шести часов вечера, когда на станции включают электричество. В глубине дома располагаются две спальни, в каждой по четыре пары двухярусных кроватей, все остальное - на полу: рюкзаки, вещи, оборудование, и даже мешок с пойманной для измерений змеей (ее уже померяли, но отпустить нужно в том же месте, где поймали, поэтому пленница ждала своего часа, мирно спя в мешке).

- Извините, а где здесь можно помыться? - осведомилась я наивно.
- Да вот же, у входа душ. Он работает... иногда. Но в основном мы предпочитаем мыться под водопадом.



В первый день моя осторожная субличность наложила вето на водопад, и я помылась все же под обычным душем (думаю, вряд ли стоит говорить, что понятие "горячая вода" здесь отсутствует по определению). Однако впоследствии я освоила и душ-вододпад - который оказался намного мощнее и существенно прикольнее. Практически натуральный гидромассаж - американские и европейские предприниматели могли бы сделать на нем неплохие деньги!

Здесь встают рано - основная часть проектов стартует в 5 утра, некоторые ночные. К одиннадцати часам, как правило, все возвращаются - гулять по джунглям в пик жары - небольшое удовольствие.



"Ранчо-ранчо!!"- кричит повар из кухни. Пора кушать! (Я честно пыталась выяснить, почему "ранчо-ранчо" означает "пора кушать" - но ни обитатели Венадо, ни тем более сам повар с необычным именем "Бладимир" (сокращенно "Блади"), так и не смогли мне этого объяснить). Ужин в 7 часов - ну, с небольшой поправкой на местное чувство времени, которое у местных жителей ничем не лучше, чем у мальтийцев.

В отличие от Азии, в Перу очень вкусная и здоровая еда: тушеные овощи, для вегетарианцев - а нас оказалось двое - зажарка с грибами, для остальных - что-то мясное; картошка, какой-то замысловатый, но очень вкусный соус, свежий сок из тропических фруктов. Блади - гений своего дела, умудряется кормить нас в полевых условиях почти ресторанными блюдами.
- Бладимир, почему у тебя русское имя? - спросила я его при помощи Хесуса. - Прездента России зовут почти так же, как тебя. И знаешь ли ты, что оно означает "Властелин мира?"
- Я не Владимир, я Бладимир - отвечает он смущенно, но я вижу, что ему приятно. - Нет, я не знаю, почему меня так назвали...

После обеда каждый моет за собой посуду - и в этом месте осторожная часть меня захлебнулась в потоке возмущения от дичайшего противоречия тому, что она вычитала по поводу тропической гигиены, и безнадежна смолкла, будучи посланной дождевым лесом, поскольку выбор - придерживаться всех правил и быть голодной всю поездку или все-таки кушать, как это делают другие - был решен в пользу "кушать". Посуда моется сначала в одной миске - с мыльной водой; затем - во второй - от мыла. И так друг за другом, все подряд.. Я все же ополаскивала свою миску чистой водой - ну хотя бы от остатков пены...



Задолго до приезда я оговорила, как обязательное условие, отдельное проживание. Я с теплом вспоминаю свою общежитско-студенческую молодость, но повторять этот опыт мне ну никак не хочется. Крис - потрясающий организатор, способный удовлетворить абсолютно любые пожелания на самый разный бюджет - предложил мне вариант проживания в палатке в ста метрах от станции, на берегу озера. "А почему бы и нет" - решила я и купила палатку - предварительно изучив вопрос досконально и выбрав наиболее подходящий вариант для дождевого леса.



Я стояла возле палатки, источая аромат репеллента Deet 100 на пол-километра вокруг, и любовалась на россыпь звезд Южного полушария. Как же их много - намного больше, чем в родном Северном! А вот с названиями им не повезло - если наши совездия именовали романтичные греки, то местные - прагматичные европейцы, вот и получились вместо Кассиопей и Андромед - Секстанты и Квадранты... Неожиданно в темноте что-то зашевелилось и, не успела я испугаться, возле моей палатки появился Хесус.

- А ты знаешь, что в этом озере водятся кайманы? - спросил он с воодушевлением.
- Как-то не задумывалась об этом... - честно призналась я.
- А хочешь посмотреть?
- А то! А как?..
- Ну, это очень просто. Нужно ходить рядом с водой и периодически проводить фонариком по озерной глади.

И в самом деле, через какое-то время мы увидели сверкающие в темноте красные точки! Две или три пары глаз, и фонарик их вовсе не смутил - что какой-то фонарик признанным повелителям озер Амазонии?!
- Ты их не бойся, они совсем маленькие - озеро же маленькое - сказал мне Хесус. - Спокойной ночи!

Так я осталась на свою первую ночевку в Амазонии, в палатке, ощущая себя настоящей принцессой лесного озера Венадо, под сверкающим звездным небом Южного полушария, в окружении огоньков земных звезд - летающих светлячков, и по соседству со звездами водными - горящими красными глазами кайманов.

[Alice from Maltaland]

Заброшенная тропинка перемежается болотами – даже в высокие резиновые сапоги периодически попадает вода. Основное упражнение – перелезать через огромные упавшие деревья – или под ними, как повезет. Впечатляет, особенно на тридцать первый раз…



Я иду с Марком и Глюбертом по лесу. Глюберт - тихий, постоянно сосредоточенный перуанец, ответственный за проект по изучению млекопитающих; Марк – профессиональный фотограф дикой природы. Идти далеко - поэтому идем быстро. Мы идем на El Calpo – глиняное озеро, куда звери приходят принимать грязевые ванны.

Вчера из Puerto Maldonado случилась доставка продуктов, среди которых было много пива и пятилитровая канистра рома. Поскольку население станции – интерны и перуанцы, всего нас было восемь – ром был самый дешевый. На момент, когда я уходила в свою палатку, пиво кончилось точно, рома оставалось еще около литра – но что-то мне подсказывает, что ребята не дали жидкости остаться. В общем, вышли мы не в пять, как планировали, а в семь, и солнышко уже начало пригревать…

В процессе покорения очередного бревна мой фотоаппарат цепляется за ветку и крышка от объектива летит вниз. Искать бесполезно - болото поглотило ее в единый момент вместе с фильтром-поляриком. Почему-то вспомнилось, что прошлую крышечку очень похожая судьба постигла в очень похожем месте - она кончила свою карьеру в крокодиловой речке на пути из национального парка Бако.

Внезапно мои компаньоны резко сворачивают с тропинки - я еле поспеваю за ними - через речку по бревнам, куда-то в кусты… примерно через пол-километра Марк радостно сообщает, что, судя по всему, мы заблудились, и он точно не знает, где это место, куда мы идем. Но оно точно должно быть где-то здесь.



Глюберт покорно достает GPS; мои попутчики совещаются, сомневаются, после чего мы разворачиваемся и прыгаем обратно с той же прытью - по болотам, буеракам и мостикам из бревен. Внезапно Марк делает какое-то странное резкое движение, и в следующую секунду я вижу у него в руках большую змеюку!



В полном восторге он заявляет, что это Yellow Couper, и что его нужно срочно отнести на базу, померить, а потом принести в это же самое место. Ремарка: до базы около трех километров по бурелому. Глюберт обреченно снимает координаты этого самого места, и так же обреченно освобождает свой рюкзак, перекладывая все вещи - камеры, GPS, еще какие-то приборы - в сумочку и в руки и помещая внутрь рюкзака пойманного Купера.

Решили (в смысле, Марк решил), что мы обследуем еще один поворот, и, если не найдем это таинственное El Calpo, то вернемся с находкой на базу, а далее решим, что делать. Минут через 20 прогулки в вышеописанном стиле мы оказываемся перед огромной глиняной лужей, в которую Марк прыгает с еще большим восторгом, заявляя, что это и есть глинянное озеро, и что где-то в его сердцевине есть камера, которую он туда засунул и которую теперь нужно снять, и призывает нас следовать за ним. Глюберет маленькими ножками своими покорно лезет в грязь. Я опускаю ногу и чувствую, что она уходит на такую глубину, что обратно я ее точно не вытащу, а если вытащу - то без сапога. Говорю им, что я, пожалуй, подожду здесь, и жду, когда же завоет собака Баскервиллей – она где-то здесь просто обязана быть. Марк предлагает мне обойти лужу и пройти с другой стороны; я честно пытаюсь, однако прихожу к выводу, что с другой стороны картина ничем не лучше.

Я наблюдаю, как эти двое с видимым усилием выдергивая ноги из грязи, перемещаются по, с позволения сказать, озеру. В конце концов, они вылезают оттуда (по виду и запаху пекари бы их точно приняли за своих), вполне довольные и с камерой, которую туда засунул накануне, дней семь назад, неугомонный Марк. Куда только они ни пихают эти камеры...



Внезапно парни замирают, принюхиваясь. Через небольшое время раздается похрюкивание и треск. Ну, вот она, собака – думаю я, но мальчики по запаху и звукам определяют, что это – пекари, которые движутся в нашем напарвлении. Ждем, затаившись... Но свинки, похоже, сегодня не хотят купаться в грязи и заняты своими свинскими делами. Тогда Глюберт пытается издавать звук, похлопывая себя рукой по щеке и сделав рот буквой "О" - я уже знаю, что это странное хрюканье звучит для пекари сексуально привлекательно. Осторожная часть меня внезапно выходит из коматоза и напоминает, что в случае, если на тебя бегут дикие кабаны, следует спрятаться за дерево - тогда они тебя, скорее всего, не заметят; на всякий случай, ищу глазами подходящее дерево.

Пекари или далеко, или заняты своими делами, поэтому на сексуальные призывы Глюберта они не реагируют. Моих спутников это явно не устраивает, и ребята прибегают к последней хитрости: сложив особым образом руки перед ртом, они синхронно издают звук настолько пронзительный и выглядит это настолько смешно, что я мысленно проклинаю на чем свет стоит глючащую гоупрошку, которая ни в какую не хочет включаться.

Эффект себя ждать долго не заставил – раздается совершенно жуткий звук, как будто стадо слонов ломанулось сквозь джунгли с диким хрюканьем.
- Фак! – Марка просто распирает от восторга. – Скорее, прячемся за дерево!

Да, вообще-то, я уже за деревом; гоупрошка с перепугу включилась, причем сразу в режим непрерывной фотосъемки. В общем, не знаю, повезло нам или нет, но пекари перепутали направление. Я думаю, что, все же, повезло - Глюберт сказал, что в этой стае должно быть порядка шестидесяти хрюшек. "На языке пекари этот звук означает, что детеныш стал добычей леопарда" - поясняет Марк. – «В этом случае вся стая бросается его спасать».

На обратном пути Глюберт снял еще пару камер – сегодня будем смотреть, что они наснимали. Потом Марк захотел пить, что и осуществил прямо из ручья («Он – псих» - со смесью ужаса и восхищения сказал мне Глюберт. - Псих – вспоминая, как обрывки странного сна, все рекомендации по гигиене в тропиках, согласилась я.



На базе желтый купер произвел ожидаемый фурор: все, кто был на станции, оторвались от своих текущих занятий и начали его трогать, взвешивать и измерять. А я пошла в озеро – после такого похода капающего душа мне явно будет мало.

[Alice from Maltaland]

Васаи лодж мне понравился во время одного из трейла, и я пожелала пожить там пару дней ("да без проблем" - заверил Крис и за небольшую дополнительную плату буквально в два счета организовал мне отдельный домик)

В Васаи люди приезжают на лодках, так же привозят еду и увозят отходы; в принципе, в этих местах всегда основным транспортом был и остается водный.



С южной стороны - речка, со всех остальных - джунгли, по которым проложено несколько вполне удобоваримых трейлов разной протяженности. До ближайшей проселочной дороги - около пяти километров по джунглям.

Васаи после Венадо - центр цивилизации: большое основное здание - как увеличенная копия Венадо: кухня, бытовые помещения, столовая, веранда, туалет; библиотека (в частности, нашла определитель видов лемуров Мадагаскара и "Червь" на русском языке). В конце веранды - кресла и столики красивый вид на речку, работает мобильная связь.



Даже несмотря на "низкий сезон" и труднодоступность, тераса Васаи не пустует, особенно по вечерам. Каждый день здесь собираются путешественники - одиночки, пары романтиков, небольшие группы с индивидуальными гидами, студенты, волонтеры, писатели и масса других интереснейших людей, чтобы поделиться впечатлениями и отведать вкусный ужин.
Конечно, Бладимир с Venado Station неподражаем, но и здесь готовят очень вкусно: например, сегодня на ужин - юкка (на вкус как очень вязкий, но вкусный, печеный картофель) с тушеными овощами и рисом (это для меня: вегетарианцам тут приносят отдельные блюда. Остальные кушали мясо, тушеное в стеблях бамбука). На десерт - банановые блинчики, варенье из стар-фрута и неизменный свежевыжатый сок из здесь же собранных тропических фруктов.


Мне сложно вспомнить, когда я в последний раз встречала столько интересных людей в одном месте. Люди, приезжающие сюда, разумеется, не имеют ничего общего с "пляжными котиками" - это бывалые путешественники, посетившие множество самых необыкновенных мест, и у каждого есть, чем поделиться с единомышленниками.

Типичный ужин в Васаи начинается с обмена впечатлениями о том, кто где был и кого видел сегодня - и это всегда интересно, ведь амазонские джунгли - это неиссякаемый источник постоянно новых впечатлений!

- Мне сегодня удалось заснять тапира на берегу! - делится удачей симпатичная афроамериканка, сопровождая демонстрацию кадра столь типичным для своей нации "Awesome!"
- Это действительно удача! - комментирует местный гид. - Встретить со взрослым тапиром в этих местах - практически все равно, что увидеть леопарда среди бела дня!

Постепенно, по мере знакомства, разговор плавно перетекает в рассказы о том, кто где был до этого, истории о случаях в пути, об интересных встречах, необыкновенных животных, странных обычаях...

Неохотно покидая терассу после ужина, народ разбредается по домикам.

На территории лоджа несколько деревянных домиков, каждый имеет два независимых входа. Моя хижина весьма уютна - две кровати под антимоскитной сеткой с чистым бельем и полотенцем, душ (с холодной водой - но - душ!), частная веранда с небольшим столиком, креслом и возможностью повесить гамак.
По дороге к домику меня нагоняет Крис с группой студентов и фонариков:
- Извини, ты тут не видела тарантула?... Тут должен быть тарантул!.. Ах, да вот же он - прямо на пальме, напротив твоего домика!



Тарантул оказался очень спокойным и молчаливым соседом, ни разу не нарушившим мой покой. Кроме тарантула, в лодже живут не менее интересные обитатели. Черный кот, обожающий тушеные овощи и хлеб, при этом с отвращением отворачивающийся от всего, сделанного из яиц.
Агути, гуляющий по территории где вздумается и сам по себе. Пака Пикачу - смешное рыже-серое существо, чуть-чуть побольше кота, которое также выпрашивает еду, а когда бесплодные поиски и выпрашивания ему надоедают - просто залазит в помойку целиком и сидит там, пожирая все, что ни попадя, с выражением величайшего умиления на своей странной мордочке.

Здесь растет несколько фруктовых деревьев, и фрукты с них, как правило, лежат на кухне возле термосов с водой и кофе (Кофе - это такая густая и невероятная крепкая жижа, которую принято разбавлять горячей водой).

Маракуйя (разных сортов в и большом количестве), папайя, карамболь, еще нечто желтое и круглое, как яблоко, но мягкое и на вкус - как кислое манго; и еще несколько деревьев с плодами, названия которых мне так и не удалось узнать. Под некоторыми деревьями валяются и портятся фрукты, как осенние листья в наших краях...


На завтрак все собираются рано. Какими бы ни были дальнейшие планы, вставать здесь лучше пораньше, пока тропическое солнце не начало жарить в полную силу. А планы у всех разные. Недавно прибывшие отправляются исследовать лесные тропинки, которые расходятся в разные стороны от лоджа; кто-то отправляется на Clay Lick - полюбоваться на красочных макао (попугаев ара).



Волонтеры приступают к своей работе - а ее тут хватает: прокладка новых маршрутов, посадка деревьев, участие в научных исследованиях... Кто-то просто отдыхает, наслаждаясь комфортом лоджа и лесным воздухом.
Для других же завтрак - время попрощаться с новыми знакомыми и отправится исследовать новые уголки бескрайних просторов Амазонии.

[Alice from Maltaland]

Гид в Амазонии - это совсем не то, что гид в Европе или США, в задачи которого входит в основном выдавать заученную информацию. Гид в Амазонии - это мужская профессия, серьезная и опасная, где человек должен знать и уметь очень многое.


Во-первых, он должен знать названия, особенности поведения и повадки различных птиц, змей и животных. Во-вторых, понимать стиль, культуру и жизненный уклад местных племен (и не просто чтобы рассказывать об этом туристам: в некоторых племенах Амазонии до сих пор распространено людоедство, и, говорят, были прецеденты).
Гид должен быть готовым к любым неожиданным ситуациям, быть выносливым физически - как наш Есауд, который после глиняного перехода греб на каноэ два раза по три часа на жаре. К тому же, далеко не все туристы приезжают физически подготовленными, думаю, за некоторыми и скарб таскать приходится - а кто еще тут поможет, кроме гида.. Гид должен уметь владеть оружием, уметь общаться с самыми разными людьми - и обязательно быть романтиком, иначе эта работа попросту невыносима.

- Для меня каждый тур - приключение - говорит Есауд, мой проводник на озеро Сандовал. – Мы все время ходим в разные места, постоянно общаемся с разными людьми, они задают такие разные вопросы... На большинство обычных вопросов могу ответить сам. Но ты знаешь, я встречал тут людей, которые прожили в лесу двадцать лет - у таких и мне есть, чему поучиться.
Судя по всему, я задавала вопросы очень простые вопросы: почему муравьи в строе разного размера, почему некоторые из них ползут в обратном направлении, как называется эта-эта-та птичка, по каким критериям выдры выбирают себе озеро, кто это кричит, и так далее - ответы были даны самые исчерпывающие.
На экогида, насколько я поняла, нужно учиться три года. При этом, студенты изучают биологию, языки различных племен, основы менеджмента, английский. Далее в обязательном порядке проходят практику в эколоджах или других местах.

- Как-то раз Индонезийское правительство решило разводить бразильский орех. – рассказывает Есауд. Провели исследование климата - должно получиться. Закупили семена, посадили, и все было совершенно замечательно: деревья принялись, выросли большие, зацвели, появились плоды... совершенно пустые!
- И в чем же было дело? Все-таки что-то не так с климатом?
- Климат был идеальным! Но оказалось, что опылять эти деревья, имеющие очень специфическую форму цветка, может только особый вид пчел, имеющий достаточно сильные ножки, чтобы залезть в цветок и вылезти из него. А жить эти пчелки могут только в очень специфических условиях, не воспроизводимых в Индонезии. Дальше - больше: когда стали изучать распространение бразильского ореха, выяснилось, что оно возможно исключительно благодаря маленьким агути. Эти зверьки разгрызают орешек, достают семена и прячут их, как белки - и, так же как белки, с завидной регулярностью забывают, где спрятали; а семена тем временем спокойно себе прорастают.

На плечи экогидов в основном ложится и охрана этих лесов - по крайней мере, тех из них, которые принадлежат государс- Гуляя по лесу, я часто видела таблички “охраняемая территория”. А кто ее охраняет?
- Мы… - ответил Глюберт, щуплый и почему-то неизменно грустный перуанец, занимающийся у Криса исследованием млекопитающих.
- Как же вы это делаете? У вас же даже оружия нет…
- Ну, если мы слышим выстрелы, или запах крепкого алкоголя, мы докладываем местным властям.
- И они принимают меры?
- Ну… они должны…
На пути в национальный парк Чунчо - абсолютно бесподобное места, куда прилетают есть глину сотни макао, - мы увидели один регистрационный пункт с одним рейнджером (у которого есть одно мачете - продолжила я грустный рассказ Глюберта).



То есть, фактически вся исследовательская и природоохранная деятельность держится на волонтерах - и на экотуризме, который активно развивают прозорливые частные инвесторы со всех концов мира, выкупающие участки леса под объекты экотуризма. Лес - одна из самых выгодных инвестиций в Перу: поток туристов, желающих заглянуть в джунгли Амазонии, растет буквально на глазах. У меня сложилось впечатление, что при минимальном содействии правительства Перу могло бы стать не хуже Коста Рики – которая целиком живет именно на экотуризме. Когда я представляла себе, что можно сделать для этого леса - мягко говоря, не забыв себя - вложив определенную сумму денег, у меня начала кружиться голова. Но температуры нет, вроде - так что это не от заразы.



Хесусу 23 года, родился где-то в районе Икуитоса. Закончил отделение экологического туризма в Пуэрто Мальдонадо, после чего, в качестве практики, в течение года, по он жил в местных аборигенных племенах, изучал их традиции. В дальних планах - вернуться на 5-6 месяцев в племя и обучать его членов развитию экотуризма.
Хесус никогда не расстается с биноклем Vertex 10x42 - единственной дорогой вещью, которая у него есть; даже без бинокля различает мельчайшую пичужку в толстой гуще ветвей и моментально говорит ее название. Периодически замирает, различая в непрекращающейся мелодии леса новые звуки, так же рассказывая, кто поет и как выглядит. Для справки: на территории Перу проживает около 1,800 различных видов птиц.

- Почему ты всегда ходишь с мачете, Хесус? - спрашиваю я. В этот момент буквально в метре от нас что-то огромное (он назвал, но я не запомнила) - тяжело махая крыльями, подымается в воздух.
- А вот и ответ - смеется он в ответ на мой испуг.

В Васаи мы с Хесусом поехали на мотобайке. Впрочем, поехали - это громко сказано: для меня это было упражнение на ежеминутное запрыгивание и спрыгивание с байка с 80-литровым рюкзаком, поскольку ни в горку, ни по заболоченнной части дороги, маленький байк затащить нас был не в состоянии. Ощущения от поездки, конечно, незабываемые - дорожка глиняная, вокруг лес, постоянно препятствия какие-то, корни снизу, ветки сверху - в общем, это было круто. Правда, последние два километра шли пешком - спуск был слишком крутым для нашей комбинации "мотоцикл+мы+два рюкзака". Хесус забрал у меня рюкзак, так что я шла только с бэкпэком. Вообще как-то в эту поездку мне вообще не пришлось таскать тяжести, так что зря я переживала.

- До свидания, лесной человек - сказала я ему на прощание. Ты - настоящий мужчина. Только будь осторожнее с женщинами - они будут лететь на тебя, как пчелы на мед, а они бывают очень разные…
Он улыбнулся и исчез в глубинах своего родного дождевого леса.

[Alice from Maltaland]

Я иду по лесу одна. Внимательно вглядываюсь в ветви деревьев, стараюсь прислушиваться и принюхиваться, как это делали мои проводники. Лес - загадка, но не пугающая, а притягательная.
Мне кажется, я уже чувствую его; ведь лес для меня - существо родное, я выросла на природе и всегда легко ориентировалась в лесах. Что с того, что этот лес - на другом континенте и даже в другом полушарии? Ведь душа его остается совсем такой же, как и в лесах Тянь Шаня, Абастумани, Сибири... Я пытаюсь слиться с ним, раствориться в нем, стать его частью, впустить его в себя...



Внезапно это уже ставшее практически трансовым состояние прерывается шорохом крыльев огромной птицы, взмывающей в воздух буквально в полуметре от меня. Это филин Buho de Antejos: он взлетает повыше и смотрит на меня, внимательно и серьезно. Потом отворачивается - видимо, с его точки зрения, я ничего интересного собой не представляю, да и фотоаппарата у него нет.



Трейл вдоль речки выглядит заброшенным - а потому еще более интересным. Здесь редко ходят люди, и другие существа быстро заняли нишу обитания. Вот кто-то прыгает в воду, не успеваю заметить. Из-под ног выскакивают разноцветные кузнечики, которые, поднимаясь в воздух, превращаются в белых бабочек - никак не получается это заснять, а жаль - это просто магия какая-то. Туда-сюда летают, надсадно крича, разноцветные макао.

Воздух вокруг переполнен звуками и ароматами, их сочетание непрерывно меняется, словно в гигантском калейдоскопе всех чувств и ассоциаций, доступных человеку…



И вдруг чуть не спотыкаюсь о змею! Лежит поперек тропинки, водит жалом То ли греется, то ли охотится - я пока не очень ориентируюсь в поведении рептилий. Ждет, словно позирует для фотографии.



Фотосессия окончена, но модель и не думает уступать мне дорогу. Бросаю в нее щепочку. Реакция мгновенная, но совсем не та, что я ожидала: змейка разворачивается в сторону - вроде, противоположную моей, точно не скажу - и превращается в настоящую маленькую коброчку! Может, родственница? Эх, где мои знакомцы - змееловы, Дилан и Маркос... Приближаться страшновато - вдруг ядовитая?.. Кидаю еще щепочку, побольше, топаю по тропинке. Ноль реакции! Только капюшон расширяется. Интересно, она меня видит?




В конце концов, она сама решает удалиться; я, на всякий случай, прощупываю кусты мачете.

Мачете - необычайно функциональная вещь. С помощью мачете можно расчищать себе путь в джунглях; им можно обороняться от нападения кого бы то ни было; на него можно опираться, перебираясь через огромные бревна, или прощупывать глубину болотистой дорожки; им можно отмахиваться от москитов; его плоской стороной можно прижать змею, чтобы потом поймать или сфотографировать. В общем, непонятно только одно - почему в результате эволюции у местных жителей мачете не отросло, как орган.

Если бы дома мне кто-то сказал, что я могу пройти десять километров в тридцатиградусной жаре, при практически стопроцентной влажности, в резиновых сапогах, по болотам и бурелому, переступая через фракталы гусениц



– я бы над ним искренне посмеялась.

Что же такое таинственное происходит с организмом здесь, в дебрях Амазонии?... Может быть, дело в том, что концентрация энергии жизни здесь превышает все среднемировые нормы? Жизни со всех сторон, Жизни, в ее захватывающем дух многообразии, притаившейся за каждой веточкой, кишащей, пищащей, показывающей себя внимательному наблюдателю своими бесчисленными, практически не повторяющимися гранями?...


Я понимаю людей, которые, побывав здесь однажды, остаются навсегда, становясь частью этого мира – такого живого, такого неподдельно, пронзительно настоящего…

[Alice from Maltaland]

Ты не представляешь, на что способны люди - рассказывает Магали, основательница и главная хранительница центра реабилитации диких животных Amazon Shelter. - Они отрезают животным крылья, ломают ноги, когти, кормят чем попало - лишь бы иметь их в качестве домашних питомцев. Некоторые попадают ко мне в ужасном состоянии. Если наш ветеринар не может им помочь, отправляем в Лиму; но бывают случаи, когда лучше животное усыпить, поскольку надежды на выживание у него не осталось.

Магали Салинас родом из Лимы. И вот уже десять лет, как она покинула столицу для того, чтобы заботиться о диких животных, пострадавших по вине человека.


In 2005 году эта женщина основала некоммерческую организацию, которая работала совместно с экологической полицией по их спасению и реабилитации. В 2007 году она, за собственные средства, купила 10 акров леса. Построила центр реабилитации - чтобы помогать животным - и образовательную станцию - чтобы помогать людям становиться людьми.

Вход для посетителей-иностранцев стоит 40 солей (около одиннадцати евро). Однако посетителей совсем немного, финансирования от государства Магали тоже не получает. Еще и волонтерская организация, ранее посылавшая ей подмогу, перестала это делать после того, как она подала в суд на высокопоставленных убийц тапира... При этом, для проживания волонтеров есть все условия, да вот только волонтер сейчас всего один, плюс два студента-практиканта и писательница из Швейцарии. На хозяйстве у Магали на момент моего посещения было около сорока питомцев, о каждом из которых она может рассказать целую грустную историю. Кого-то отобрали на таможне при попытке вывоза, кого-то нашли умирающими возле дороги, где их бывшие хозяева, не справившись или испугавшись, просто бросили их, как ненужные игрушки.

- Вы лечите их, а потом выпускаете на волю?
- Да, но не всех. И это тоже не просто - необходимо выпустить их в правильном месте, чтобы они нашли для себя подходящие условия.
- Почему не всех?
- Потому что некоторые покалечены настолько, что не смогут сами жить на воле. Например, у этой самки макао отломаны когти - она не сможет жить полноценно. А ее партнер в порядке, но он умрет без нее - они создают пары на всю жизнь. Вот эту малышку пекари нашли одномесячной - ее мать убили охотники. Сейчас мы готовим ее к знакомству с нашей семьей пекари. Пекари очень привязываются к людям, и мы боимся их выпускать - на свободе они сразу станут добычей охотников. А вот эти зелено-голубые макао почти готовы к вылет на волю - им нужно только немножко похудеть. Их кормили молоком и печеньем, они растолстели так, что не могут летать. Сейчас сидят на специальной диете.



На кухне у Магали развешены меню, как в настоящем ресторане, с картинками - как, кому и что необходимо готовить, составлено расписание кормления каждой зверушки с учетом ее вида и состояния.


- Почему правительство Перу не помогает Вам?
- Они считают, что я богатая - ведь я показываю животных за деньги. Как будто не видно по этому месту, какая я "богатая". Если бы я устроила здесь настоящий зоопарк и показывала животных за деньги, я бы не ездила на этой машине и не жила бы в таких условиях. Я просто не могу смотреть на их мучения..
Да, подумала я, если бы те, кто так говорит, приехал бы и посмотрел своими глазами, мысли о наживе испарились бы в один миг.

Параллельно спасению и лечению, Магали с 2008 года ведет также просветительскую работу, главная цель которой – остановить торговлю дикими животными, которые не могут нормально жить в условиях несвободы.
- Самое страшное, что меня никто не слышит - говорит Магали. - Я объясняю людям, показываю, рассказываю - но у них в одно ухо влетает - из другого вылетает. Поэтому сейчас я стараюсь работать с детьми - им еще можно что-то объяснить..

Конечно, я оставила Магали больше 40 солей, чему она была немало удивлена и искренне благодарна. А для меня это уже третья подобная история: первую показала Жанна в Орле и Решке на Камчатке - там такие же сердобольные люди спасают тигрят и других животных. Вторая - на Мальте: у женщины в доме живет 30 котов, которых она подобрала и вылечила. И там, и там - никакой помощи от власть имущих - только пожертвования добрых людей.

- Этого маленького поросенка пекари мы совсем недавно выпустили к большим. Они сразу взяли его под свою защиту, стали заботиться, как о родном.

Как-то поневоле начинаешь задумываться, кого можно называть людьми, а кого - свиньями...

[Alice from Maltaland]

Попасть на озеро Сандовал может только тот, кто очень хочет туда попасть. Даже если Вы привыкли ходить по дождевому лесу, дорога на Сандовал впечатляет. Если в районе Васаи грязь просто "грязная", и, даже если вода по колено, нога находит опору, то здесь она скользкая, неровная, вязкая, сапоги застревают… В общем, жизнь налаживается лишь тогда, когда Вы после двухчасовой прогулки по колено в грязи Вы пересаживаетесь в каноэ. А когда Ваша лодка, пройдя по зарослям мангрового леса, выходит на просторы озера, Вы начинаете понимать, что все эти мучения были не напрасны.



Всего за двадцать минут поездки в каноэ можно увидеть столько животных, сколько не всегда увидишь в течение нескольких часов блуждания по лесу. По дороге в лодж Манака мы встретили уверенного в себе хоацина, гордую цаплю, любопытных обезьянок,мзмей, торчащих из воды наподобии странных вертикальных палочек, птиц всех цветов и расцветок, черепашек, которые сначала греются на бревнах, а потом неожиданно и смешно прыгают в воду,ми бесчисленное множество птичек самых разных цветов и размеров.


- Ты знаешь, что лес зарождается прямо в болоте? Вот эти деревья пускают корни и начинают поднимать землю, так, что вокруг них получается небольшой островок. Потом островки становятся больше, их самих становится больше, и в итоге из болота получается лес. А вот ходячая пальма - пробивается к солнцу сквозь толщу леса благодаря системе корней; может изменять положение до 50 см.



Мой сегодняшний проводник Есауд - просто кладезь информации и неутомимый гребец – или гребун? – на каноэ. Перуанец, всю жизнь работающий экогидом; семья живет в городе, сам он большей частью на работе – и на работе однозначно любимой.

- Одна семья гигантских выдр, как правило, владеет одним озером - Вспомнив об основной цели моей поездки, вдруг меняет тему гид. - Семьи бывают разными; в 1992 году сандовальская семья насчитывала одиннадцать особей, сейчас - пять. Молодые выдры, когда взрослеют, как правило, покидают семью и отправляются в поиски своего озера. Если находят свободное - поселяются там и далее ждут такого же представителя противоположного пола. Это нелегко – им на пути встречается много опасностей и мало озер, частично приходится идти по лесу, где много хищников, преодолевать огромные преграды… Известен случай, когда молодой самец проплыл 270 миль по бассейну Амазонки! Озеро должно быть большим настолько, чтобы в нем водилась крупная рыба в достаточном количестве для прокорма. В этом смысле Сандовал - просто мечта любой выдры: здесь водятся сомы до двух с половиной метов в длинну!

К моему глубокому сожалению, познакомиться с этими героическими зверьками лично мне так и не довелось: тщетно Есауд без устали греб по три часа и на закате, и на рассвете, мы даже вплотную приблизились к запретной зоне озера, разглядывая ее в бинокль. Мой проводник был заметно огорчен, и, чтобы как-то исправить положение, после ужина поставил замечательный фильм про жизнь и повадки выдр.



- Ты слышала про Cocha Cashu? - спрашивает Есауд
- Еще бы! Я весь интернет излазила, пытаясь понять, как туда попасть… Но туда дорога от Куско – ближайшего населенного пункта – занимает три дня…
- Да, к тому же, туда нужно специальное разрешение, а получить его очень непросто. Не невозможно, но непросто. А по пути туда есть еще одна заброшенная биологическая станция. О ней почти никто не знает - правительство Перу основало ее для исследований, но на менеджмент и исследования не хватило то ли денег, то ли желания. Так и стоят там заброшенные домики, осваиваемые термитами, а между тем такого биоразнообразия, как там, я не видал нигде… Шикарное место для исследований и кладезь денег, если заняться там экотуризмом!



Манака лодж заметно попроще Васаи – ни полотенец, ни нормального постельного белья; правда, есть вентилятор и розетки – но это мало радует, поскольку электричество включается, как и везде, только в определенное время. Зато сколько здесь веселых разноцветных гекконов, играющих на солнышке!



- Есауд, а почему лодж называется «Манака», что это значит?
- Манака – традиционное жилище коренных племен Амазонии. Это хижина, состоящая только из пола и крыши. Примерно как эта террасса..

После заката, устав от поисков выдр, поехали смотреть кайманов – этих самых крупных и страшных хищников Южной Америки. Маленькие крокодильчики весьма любопытны и охотно лезут фотографироваться; этому малышу, по словам Есауда, около одного месяца.



Мама приглядывает в сторонке, но не нападает и вообще достаточно индифферентна.



- Голова крокодила в семь раз меньше туловища, так что по надводной части ты можешь представить себе, какой он целиком! – консультирует Есауд…

В общем, все неприятные воспоминания о грязной дороге к заветному озеру полностью перекрываются впечатлениями - незабываемыми, даже в отсутствии отлучившихся по срочным делам гигантских выдр.

[Vitaminka69]

Очень интересный отчёт и отличные фотографии!!!
А вы биолог?

[Alice from Maltaland]

Спасибо! Нет, я сочувствующая )

[ElAv]

Боже ж ты мой...
Через сутки улетаю, нет времени читать, но подписываюсь.
Очень интересно!

[Alice from Maltaland]

Если Вы читали рассказы о поселениях старателей, Вы можете представить себе Пуэрто Мальдонадо в виде разросшегося варианта такого поселения. "Резиновый бум" начала двадцатого века, которому, в общем-то, городок и обязан появлению на карте, постепенно уступил место добыче золота, позднее - бразильского ореха. В конце двадцатого века на горизонте Пуэрто загорелась звезда экотуризма, которая в наши дни разгорается все ярче и ярче.



Мое знакомство с Puerto Maldonado - если не считать первый день, когда я провела здесь всего пару часов - начался с отеля Wasai, из которого открывается совершенно шикарный вид на реку. Комфорт оказался неожиданным и даже после джунглей почему-то немного обидным - холодильник, яркий свет, кондиционер и даже горячая вода! Как в городе каком-то, честное слово...



Прикольно, но почему-то немножко обидно
На мою попытку заказать стаканчик сока и какую-нибудь закуску мне принесли литр (!) сока из свежих тропических фруктов и свеже поджаренные банановые чипсы, тончайшие, как бумага, немножко соленые и хрустящие. Из двух бананов. Этот нехитрый ужин в ресторане при отеле обошелся мне в 10 солей (2,5 евро).



Отель находится в двух кварталлах от центра городка - и соответственно центральной площади, на которой всегда многолюдно. Уличные торговцы продают все, кто что может – «Инка-колу», немного напоминающую по вкусу "Дюшес", самодельное мороженое, непонятные фрукты, пирожки-хот-доги. Одна девушка продает ювелирные изделия из, видимо, отходов производства камнеобрабатывающих предприятий; еще одна - перепелиные яйца: я проходила мимо нее раза три с общим интервалом в полтора часа, и все три раза она с видимым удовольствием не столько продавала, сколько поедала свой товар.



Я уже не удивляюсь, что в подобных местах всегда можно найти красивую кондитерку - вспомнить хотя бы богом забытую деревню в Шри Ланке с потрясающими тортами, или невкусные, но очень красивые пирожные на деревенской дороге на Бали. В Перу тортики были вкусные и красивые одновременно.

Вдоль центральной улицы открыто несколько магазинов - в основном с дешевой одеждой и дорогой, качественной спортивной обувью; к немалому удивлению, в воскресение нашла открытой большую книжную лавку с художественной и учебной литературой - все на испанском, разумеется. А кончается она местной "Аллеей Славы", посвященной исследователям региона Madre de Dios и особенно красивой в магические часы заката



Основной транспорт в Пуэрто - байки, мото-такси - по-азиатски тук-туки, и внедорожники типа Хилюксы. Из легковушек встречаются только такси, причем в крайне плачевном состоянии: дороги здесь примерно как в Забайкалье 12 лет назад. Байков, конечно, несравненно меньше, чем во Вьетнаме – но и ездят они очень быстро. Когда, в ходе безуспешных поисков, мне так и не удалось найти мачете в подарки, мне отрядили некого Майкла на байке, который свозил меня в хозяйственный магазин. Ну и натерпелась же я страху за эту поездку – с джунглями не сравнить!

В городке много ресторанчиков, кафе и баров, везде сидят люди; в изобилии представлены интернет-кафе со старыми, большими процессорами - эти заведения также не бедствуют. Почти на каждом квартале по аптеке Inca Pharmacy, в некоторых продаются препараты из местного сырья; жаль, что я не знаю ни испанского, ни амазонских травок.



В общем, если Вы не фанат баров и малобюджетных казино, делать в самом городке особо нечего.



Но не своими достопримечтальностями славен этот городок, которому немногим более ста лет и в котором проживает менее ста тысяч жителей. По несметному количеству туристических офисов, предлагающих маршруты в самые разные уголки южно-перуанской Амазонии, а также по обилию джипов, встречающих туристов прямо в аэропорту и увозящих сразу в многочисленные эколоджи, наблюдатель может заключить, что именно в этом неприметном городишке начинаются самые интересные маршруты.



А знаменитый 722-метровый мост через реку Madre de Dios известен как Golden Gate не только благодаря своему дизайну, который делает его похожим на своего именитого калифорнийского собрата. Открытый в 2012-м году, он стал частью Interoceanic Highway, уводящего путешественника в новые дали и к новым впечатлениям.

[Alice from Maltaland]

Путешествуя по Перу, Вы наверняка захотите - либо Вам придется - остановиться в Лиме. В этом случае лучшим выбором будет район Мирафлорес - в отличие от большинства грязных и опасных районов Перу, тут спокойно, чисто и культурно, на каждому углу дежурит туристическая полиция. Внизу, под красивой набережной на высокой скале, катаются серферы - волна шикарная и практически гарантированная, но вода холодная - особого скопления желающих покупаться я не заметила.



- Скажите, пожалуйста, а где у вас тут можно найти изделия из шерсти Альпаки? - спросила я у таксиста.
- Да везде. Вон, за углом - один магазин, через квартал – второй…

В этих магазинах просто накрывает многообразием возможностей Основные магазины, уже смело и заслуженно претендующие на звание бренда - Sol Alpaka и Cuna - расположены на улице Lucas, в Лагомаре, а также в аэропорту в общей зоне; цены везде одинаковые. Легкая шаль - 220-250 солей (курс 3,5 солей за 1 евро), плотная - 450-550, шарфики по 60-160. Впрочем, пончо, которое еле-еле уговорила себя купить за 120 евро, месяцем позже я увидела в Сан Франциско за 350 долларов…



Гуляя по улицам Мирафлореса, обязательно стоит заглянуть на местный рынок, где продаются изделия местных мастеров во всем своем многообразии. Напитки и леденцы из коки, "традиционные" чехлы на компьютеры и мобильники, "драгоценные" камни, разнообразные штучки, которым даже не подберешь названия...

Вечером народ стекается на наберженую – посмотреть закат над океаном. Зрелище, на самом деле, впечатляющее; жаль, у меня с собой был только телефон - напуганная страстями о криминале в Перу, оставила фотоаппарат в отеле.



Когда солнце садится, народ перебирается в Лагомар – огромный подземный торговый город, нечто вроде Меги, на три (или четыре) этажа вглубь и очень широкий. Тут есть все - практически все мировые бренды, местные магазины с изделиями из альпаки и сувенирами, много кафешек и ресторанчиков на любой вкус и бюджет, кинотеатр, магазин местного шоколада – одного из самых вкусных, который я пробовала в своей жизни, всевозможные развлечения для детей. Если у Вас мало времени в Лиме и интересует шоппинг и/или прогулки – лучше селиться максимально ближе к Лагомару – и в плане экономии времени, и из соображений безопасности, и для получения максимума удовольствия - не только от шопинга, но и просто от чистой и спокойной части Лимы.

Разумеется, тут много вкусной еды - одно из ярких впечатлений и от Перу в целом, и от Лимы в частности.



В общем, Мирафлорес - милое, чистое, красивое место; на мой взгляд, тут очень приятно провести день... но не более.

[Alice from Maltaland]

17 марта, 7 утра. Вылет из Пуэрто запланирован на 11:15 – а я пока еще на Сандовале.
После последней попытки найти выдр, ради которой мы встали в 4:30 и два часа катались по озеру, разочарованный Есауд отвез меня к тропинке. В 7:30 меня должен быть встретить другой гид с целью покормить и проводить до аэропорта.

Гид не появился до 7:45, и я, начиная немного переживать, отправилась в путь сама, прощупывая себе путь палкой – мне все-таки лететь сегодня, врмени мало, переодеваться особо негде, а риск подойти к концу этой дороги в состоянии, близком к пекари, процентов 75.

Где-то на пол-пути таки нагнал меня молодой испаноговорящий парень, который явно собирался накормить меня принесенным завтраком из отеля, или, хотя бы напоить, прямо тут, в грязи. Я вежливо, как могла, попросила подождать до лодки Но забрал у меня рюкзак, что было весьма кстати. Вообще я почти не таскала вещи - все время находился кто-то, кто это делал за меня

Дошли до причала ровно в 9, вылет в 11:15, ехать только до города около часа - я немножко нервничала, но мне все сказали, что все в порядке, я поверила, расслабилась, залезла в лодку и съела свой take-away. Завтрак - это некая смесь оладьев и испанского омлета с луком и грибами, а внизу еще и три продольных ломтика жаренных бананов! Лодочка бесшумно плывет вниз по реке, а смотрю на бесконечные лесные просторы в обе стороны, наслаждаюсь горячим завтраком и прохладным ветром и понимаю, что я безнадежно влюблена в эту страну – такую добрую, вкусную и красивую!



В Пуэрто нас никто не встретил, хотя Есауд обещал - да, не Крис этим рулит... После долгих неудачных попыток, мой сопровождающий, наконец, поймал мото-такси (по-азиатски - тук-тук), который, пыхтя и урча, каким-то чудом забрался в горку и дотащил нас до офиса, где я сразу сообщила, что до вылета у меня остается час и что мне очень нужна моя машина. Девушка, которая явно была не в курсе, начала вызывать такси, но заверила меня, что смысла волноваться никакого нет и я in time. Собственно, на Лиму летает несколько рейсов в день - подумала я, и пошла в туалет переодеваться - как-то не вдохновляло лететь в штанах, сверху до уровня сапог забрызганных глиной.

Такси за 10 солей (2,5 евро) доехало до аэропорта и впраду очень быстро до аэропорта. К тому же, рейс задержали - тут ничего не бывает вовремя, поэтому никто ни о чем не волнуется и все везде успевают.

- Везете ли Вы наркотики, легко воспламеняющиеся вещества, огнестрельное оружие, анаконду или ягуара? - строго спросил меня таможенник.
- Только чай из листьев коки и три мачете - ответила я. - А анаконду и ягуара я так и не видела - добавила я с сожалением.
- Не расстраивайтесь, увидите в другой раз! Счастливого пути! - пожелал веселый таможенник.

В аэропорту Puerto Maldonado делать абсолютно нечего. Хотела купить сувениров девочкам (когда такое было, чтобы легче было найти подарки мальчикам, чем девочкам… другое полушарие! ) Но в аэропорту с сувениркой никак, кофе попить можно только до контроля, далее вода и пирожки. Вылетели с задержкой минут на 45.

Кстати, из Лимы в РЕМ летает еще Star Peru; судя по самолетику, должно быть дешевле. Внутри континента активно работают Авианка (которой я летела) и LAN.

Лима сверху - это безжизненные холмы над океаном, огромные цистерны непонятного назначения и бесчисленные дома бедняков.

Из аэропорта доехала на рекомендованном на AWD Green Taxi - у них фиксированный ценник и все очень официально и приличные машины. Проезд до Мирафлореса стоит 50 солей (примерно 13 евро). Бензин в среднем 12-14 евро за галлон (10 до 16 в зависимости от марки и от конкретной станции).

Отельчик Llaqta не впечатлил - комнатка малюсенькая, ресепшионистка ниче не знает, унитаз противно течет - еле его успокоила; но чисто и до набережной и центральной улицы идти всего пару кварталов. Зато звтрак превзошел все ожидания. Вообще я ловлю себя на том, что ни в одну поездку не писала столько о еде - но она, в самом деле, того стоит! 7 сортов фруктов (из них манго, виноград и маракуйя - двух видов), плюс клубника, дыня, бананы и папайя, два вида соков (свежих и неразбавленных, разумеется), вкусные мягкие булочки с маслом и джемом - дополнение к стандартному отельному завтраку: сыр (два вида), яйца на выбор жаренные или омлет, йогурт, хлопья, кофе, чай. К фруктовой тарелке подходила дважды - манго выше всяких похвал.

В аэропорт ехала с Рудольфо – неофициальным водителем отеля. Доброжелательный, цены как у таксистов, но, в отличие от последних - очень интересный собеседник.

- Почему мы не объедем эту пробку, Рудольфо? Там же вроде улицы свободны…- разговорилась я с моим шофером Рудольфо; несмотря на то, что я знала около 30 испанских слов, а он примерно столько же – английских, беседа получилась весьма содержательной.
- По этим улицам лучше не ездить – отвечает он. – Скорее всего, не доедешь. Они живут очень бедно и способны на все. Рожают в 14 лет, промышляют воровством и наркоманией. В семьях по 4-5 детей, и зачем рожают, если самим есть нечего, я не знаю.
- А в Мирофлоресе?
- В Мирофлоресе хорошо. Таких районов еще 4 или 5 – там живут богатые люди, у них немного детей. Зато много милиции.
- Рудольфо, в Вашей стране есть газ, полезные ископаемые, леса, умные люди – почему же такая ситуация?
- Такое правительство у нас.. У них есть деньги, а на остальных им наплевать.

В общем, Лима оставляет очень странное впечатление: слишком велик контраст между грязными, страшными кварталами бедноты, в которые даже таксисты стараются не заезжать, с ухоженным, веселым и богатым Мирафлоресом…

На обратном пути ЭйрЕвропа порадовала нормальным самолетом, одеялком и сносной едой (хорошая еда, хотя после Перу вкусной ее назвать никак не получается). К сожалению, не очень разглядела Амазонку сквозь облака Придется вернуться!




В заключение несколько советов мечтающим об Амазонии.

1. В Интернете много пишут всякого, но если мечта есть - не бойтесь. Человек вышел из леса, и, если не бояться, можно очень быстро это ощутить. В любом случае, лес намного менее опасен и коварен, чем большие города.



2. Не теряйте бдительности. Смерть от летящей с огромной высоты на голову вкусняшки - это, возможно, эффектно, но несколько глупо.



3. Не хватайтесь за все ветки подряд - биоразнообразие, все же...!



4. Не забывайте, что первая задача коммерческой медицины - продать как можно больше дорогих лекарств, а не защитить наше здоровье. Будьте разумны в вопросах вакцинации. По мнению местных, обязательной является прививка против желтой лихорадки, остальной "тропический список" - только если пребывать планируется месяц и более. Из биологов, живущих на станции от месяца до полугода, малярией не болел никто.

5. Уважайте духов леса. Они не любят шума и мусора и не прощают их производящих. Но открывают невероятные сокровища терпеливым, чистолюбивым и великодушным.



Что чувствует человек, когда его мечта десятилетней давности оказывается сбывшейся? Мне пришла аналогия со сказками про змея-горыныча: стоит осуществить одну мечту, как сразу появляется несколько новых!

Если будет на то воля Богов и Духов, я обязательно вернусь в Южную Америку.

Только в Перу осталось еще столько всего интересного - Титикака, о которой я слышала самые вос-торженное отзывы от встреченных мной путешественников, Пуно (ничего не знаю о регионе, нужно узнать), Икитос - непременно. Хочу проработать водный путь от Ману до Пуэрто: говорят, он занимает около недели, таких маршрутов нет, то есть, нужно организовывать самостоятельно - в идеале, с попутчиками, одна я это не потяну даже не столько по деньгам, сколько по уровню риска.
Во-первых, это челендж само по себе - из всех, с кем я говорила, даже долго живших здесь, этого не делал никто, хотя все говорят, что это возможно. Во-вторых, вся жизнь стремится к воде, и шансов увидеть ее с этой стороны заметно больше, чем внутри леса. Только однозначно нужно ехать в сезон дожей - иначе часть водных путей попросту непроходима. Будет желание - пишите, обсудим!



Всем удачных странствий!

[Сергей1965]

Спасибо, прекрасный и очень интересный отчет. Набиваемся в попутчики.

[Alice from Maltaland]

Добавила видео - все то же, что и в отчете, но без слов и в динамике https://youtu.be/qo85mP2Y0E0