Во-первых, стоимость перелета в Боливию, она баснословна, и неоправданно завышена, что характерно для ряда стран Латинской Америки. Дороговизна авиаперелетов в этом случае ощущается даже для тех туристов, которые имеют наилучшие способности по оптимизации своих транспортных затрат.
Во-вторых, пребывание в самой высокогорной стране материка не для всех окажется по силам. Тем, кто чувствителен к высоте и ощущает симптомы горной болезни, всерьез стоит озадачиться, чтобы выжить в непростых условиях высокогорной страны. Имеющийся у меня небольшой опыт высокогорных восхождений во многом помогал мне в Боливии.
Еще три года назад ценовой вопрос играл первостепенную роль при рассмотрении Боливии в качестве очередного места для путешествия, однако после посещения за прошедшие три года нескольких латиноамериканских стран я уже был готов и к Боливии. В общем, здесь важен поэтапный переход от менее дорогостоящих перелетов к более дорогостоящим перелетам, и тогда уже не будет эффекта шоковой терапии.
Если Вы ходите в горные треки, пребываете долгое время на больших высотах, хорошо знаете особенности своего организма в части чувствительности к уровням высоты, то Боливия Вам не страшна. Раньше во время поездки в Перу мне нередко приходилось встречать путешественников в различной степени страдающих от горной болезни. Важно понимать, что в Перу далеко не все туристические города расположены высоко над уровнем моря, а вот в Боливии в этом отношении полный экстрим. Сразу по прилету в Ла-Пас туристы оказываются на высоте 3 650 метров над уровнем моря, а дальше в зависимости от маршрута путешествия высоты будут точно не меньше, и могут превышать 5 000 метров.
В остальном же солнечная Боливия очень дружелюбная и бюджетная страна (в сравнении с соседними странами), а также здесь благоприятный для россиян визовый режим. Виза совсем не нужна, никаких сборов при пересечении границы не взимается. Красота, но не для всех, для ряда стран бывшего СССР виза выдается по всей строгости закона.
Название проекта возникло ближе к концу поездки и сформировалось под впечатлением от путешествия в целом - «Боливия обыкновенная», а маршрут был следующий:
Ла-Пас (Dia de los Natitas) – Лунная долина – Долина духов – Уюни (кладбище паровозов, городок Колчани, сувениры из соли, горки из соли, Остров кактусов, соляной дом, лагуна Каньяпа (variety of flamingos), лагуна Гедионда, лагуна Хонда, Каменное дерево, лагуна Колорада (many varieties of flamingos), долина гейзеров, горячие источники, пустыня Сальвадора Дали, Зеленая лагуна, Белая лагуна ) –восхождение на вулкан Ликанкабур – Сукре - Потоси (Cerro Rico) – Копакабана - Титикака – остров Солнца (треккинг) – Копакабана /Ла-Пас.
Для реализации этого большого проекта было отведено девятнадцать дней. Впервые за все годы путешествий я взял один дополнительный день отпуска за свой счет, не просто чтобы сделать отпуск длиннее, а чтобы успеть на важное мероприятие, о котором будет написано ниже.
День первый (07.11.2018 г.) «Красный день календаря»
Когда-то день седьмого ноября действительно был красным днем календаря и по- настоящему праздничным, сейчас этот праздник уже мало заметен в суматохе дней и уже давно не является выходным днем. Однако, я его сделал сам себе выходным, а стало быть для меня это стал красный день календаря, ну еще бы первый день отпуска посреди рабочей недели ноября.
В этот раз вылет был довольно ранним, а поскольку все вещи в поездку я собираю непосредственно за несколько часов до выхода из дома, то поспать этой ночью не получилось. За то, получилось реализовать бредовую идею – мы пошли пить кофе на детской площадке перед домом в четыре часа утра и гулять по набережной.
Я прибыл в аэропорт Шереметьево для того, чтобы отправится в Боливию самолетом авиаперевозчика Air France. Ну не то чтобы сразу в Боливию, туда ведь так сразу не доберешься. Логистическая схема перелета в Боливию выглядела следующим образом: сначала французскими авиалиниями с пересадкой в Париже добираемся до перуанской Лимы, а потом, спустя несколько часов ожидания в аэропорту, по отдельному билету авиакомпанией Latam осуществляем перелет из Лимы в неофициальную столицу Боливии Ла-Пас. Стоимость этой логистической схемы обошлась мне около 108 000 рублей (93 874 рублей первая часть перелета, и около 14 100 рублей вторая), дорого, богато, но как говорится, найдите подешевле. Если в предыдущем отпуске в марте у меня был самый бюджетный за всю историю моего туризма перелет в Иран, то теперь можно было смело говорить о самом дорогостоящем авиа перелете, да еще и по двум отдельным билетам. Это по умолчанию исключало какую-либо ответственность передо мной второго авиаперевозчика Latam в случае если бы первый перевозчик Air France с опозданием привез бы меня Лиму. Но больше всего меня напрягал предшествующий опыт перелетов компанией Air France в альянсе с KLM, которые лучше всех умеют терять багаж, но все равно мне хотелось верить в лучшее.
В 09.45 часов я отправился в Париж, через три с небольшим часа приземлился в аэропорту Шарль-де-Голь, и в иллюминатор самолета наблюдал за тем, как персонал самолета вытаскивал и перегружал багаж. Мой багаж был извлечен одним из первых и увезен в неизвестном направлении, оставалось надеяться, что в правильном направлении. Как правило Air France и KLM делают очень непродолжительные пересадки на стыковочные рейсы, час – полтора. Это очень удобно, и я, как правило, в предшествующих поездках успевал вовремя добраться на посадку на стыковочный рейс, но вот если что-то пойдет не так этого времени может запросто не хватить. Полагаю, что отведенное небольшое время между стыковочными рейсами отчасти может являться причиной лидерства в утере багажа этими авиакомпаниями.
В целом все очень неплохо устроено в аэропорту Шарль-де-Голь и можно легко разобраться в каком направлении нужно следовать, в помощь туристам специально обученные люди, которые подскажут как пройти в нужный сектор терминала, на каком поезде или автобусе переехать в соседний терминал. В рамках одного терминала (даже если разные буквенные обозначения, например 2C, 2E) можно перемещаться без визы как в транзитной зоне.
В 13.10 часов по местному времени я вылетел в Лиму. Это был самый длительный перелет около двенадцати часов, но к таким испытаниям я уже привык, к тому же, авиалайнер, похоже, был повышенной комфортности. Сначала мне даже показалось, что я ошибся и занял место для пассажиров первого класса, но нет, никакой ошибки, просто повезло. На обратном пути, такого везения уже не было, все познается в сравнении.
В 19.40 поместному времени самолет приземлился в Лиме, я прошел таможенный контроль и после долгого ожидания забрал свой багаж. Немного позднее мне посыпались SMS от Air France, в которых авиакомпания извинялась передо мной за утерю багажа, а также, что найти сейчас мой багаж невозможно, и соответственно мне предлагалось пройти к соответствующей стойке и оформить претензию. Мой багаж уже давно был при мне, и комментарии на этот счет излишни. Европейские перевозчики не изменяют своим традициям – если багаж не потеряют, то панику нагонят. Спасибо, что хотя бы эти SMS не пришли в то время когда я ожидал свой рюкзак, стоя у транспортера. Кстати, еще один риск для пассажира, осуществляющего авиа перелет по раздельным билетам. Одно дело если утерянный багаж не прибыл в пункт назначения согласно билету и ты в этом пункте находишься (как например во время Мексиканского путешествия в ноябре 2016 года), и совсем другое дело если твой багаж не прибыл в пункт назначения, в котором заканчивается ответственность перевозчика, а ты при этом через несколько часов улетаешь в другую страну. И куда, спрашивается, перевозчик должен доставить багаж (если найдет его через пару дней). Ну в общем, не в этот раз, надеюсь и в дальнейшем избежать такого возможного ужаса.
Теперь я находился в старой доброй Лиме в аэропорту Хорхе Чавеса, где мне предстояло ожидать свой следующий рейс чуть менее пяти часов.
День второй (08.11.2018 г.) «День черепов»
Казалось бы, аэропорт Хорхе Чавеса и День черепов (по названию настоящей главы), какая может быть взаимосвязь? Правильно, совершенно никакой связи. Просто день получился очень долгий. Начался день еще в Лиме, а продолжился уже в Боливии, но за то, наступление (или даже вторжение отпуска) можно было ощутить по полной.
В 00.18 самолет авиакомпании Latam отправился в Ла-Пас и через пару часов я был в Боливии. Здесь никаких сюрпризов с багажом уже не было, а значит, одна промежуточная цель была достигнута – добраться до конечного пункта назначения без потерь.
В аэропорту обменял немного долларов на местные боливиано (далее bs) по курсу 6,9 боливиано за один доллар США. Кстати, курс местной валюты в Боливии относительно стабилен последние годы и совсем не менялся на протяжении нашей поездки.
Мне нужно было добраться в неизвестный большинству таксистов квартал Ла-Паса, находящийся поблизости со станцией метро Ajayuni, а также совсем не случайно там располагается городское кладбище Ajayuni cementerio. Но прежде всего, в этом районе располагался Paititi Hostel (Chiu Chiu № 1088, tel.: +591 70592828). Стоимость проживания, а точнее койко-место в хостеле 7,2$. Положение дел в части такси в аэропорту ничем не хуже и не лучше, чем где бы то ни было. Приехавший иностранный турист заведомо выбирается как жертва для развода. Особенно если приезжаешь в час ночной, то вариантов для торга практически не будет. Моя ситация осложнялась еще и тем, что нужно было ехать не известно куда, как же этим не воспользоваться гостепреимным таксистам. Цена до центра и прилегающей части сразу составляла не менее 80 bs (11,6$). Причем, каждый пассажир в такси должен был заплатить эту стоимость, никакой скидки за коллективность. Таксист связался по телефону с моим хостелом для уточнения его местоположения, после чего цена лично для меня возросла до 100 bs (14,5$), поскольку, как выяснил таксист, Paititi Hostel находился у черта на куличках, и неизвестно сколько его еще придется искать. Уже было около пяти часов утра, и у меня оставлось еще немного драгоценного времени на то, чтобы поскорее добраться в хостел и немного поспать перед началом сегодняшней активности.
Путь от аэропорта занял около сорока минут и был весьма живописен: затяжные спуски и подъемы, спплошные смотровые площадки, стаи бездомных собак, лежащих на краю обрывов и созерцающих звездное небо, а над городом зависали застывшие вагончики канатной дороги.
Приехав в хостел, я сразу же завалился спать на свою койку в темной холодной комнате. Некоторое время мешало заснуть сбившееся дыхание, которое появилось сразу же по прилету в Ла-Пас. Соответствующие медикаменты, помогающие адаптироваться в высокогорье и предотвращающие развитие отечности (гипоксен, диакарб), я начал принимать дня за два до прибытия в Боливию.
Первое, что я увидел в полумраке как рассвело, это табличку с паролем для wi-fi на стене комнаты, и тут же проверил подключение, оно было очень хорошим в этом хостеле. В общем, после двухдневной дороги поспать удалось пару часов с небольшим. В стоимость проживанию в хостеле включен завтрак, но он более чем скромный, и его придется подождать, пока главный по хостелу и он же повар по совместительству его приготовит.
В связи с первым днем пребывания в Боливии и началом аклиматизации, очень сложно было понять какая будет погода, и пока казалось, что погода холодная и стоит одеться потеплее.
После завтрака отправились на праздник – День черепов, а конкретно на располагавшееся поблизости кладбище Ajayuni cementerio. Стали очевидны первые преимущества расположения нашего хостела – близость к кладбищу и станции канатной дороги, которая называется Teleferico.
Канатная дорога в Ла-Пасе (Teleferico) - визитная карточка города.
Ежегодно в ноябре боливийцы отмечают необычный праздник под названием «День черепов» или «Натитас». В этот день жители Боливии приносят на кладбище для освящения черепа своих родственников, которые они бережно хранят дома. Боливийцы уверены, что черепа ушедших из жизни родных приносят им удачу и являются защитными талисманами.
Боливийцы верят, что сохраняя черепа своих умерших родственников в качестве амулетов и благословляя их раз в год в ноябре, они тем самым становятся удачливее.
Согласно мнению экспертов, День черепов является симбиозом индейских ритуалов, практиковавшимися здесь в доиспанскую эпоху, с католическими убеждениями.
В день праздника черепа украшают цветами, венками, бусами, солнцезащитными очками и вообще всем, на что хватит фантазии. Во время праздника благодарные потомки также «угощают» черепа, поднося им алкогольные напитки, сигары и листья коки.
Празднование Дня черепов на кладбище в Ла-Пасе.
Считается, что в Натитас души умерших возвращаются на землю, и для того, чтобы они принесли удачу, необходимо достать их черепа и поставить у входа в дом.
Этот праздник имеет некоторое сходство с мексиканским праздником «День мертвых», который празднуется 1-2 ноября, а День черепов отмечают 8-9 ноября.
Боливийцы искренне считают, что человек имеет семь душ и одна из них остается в скелете после захоронения. Когда другие души отправились на небеса, останки умерших выкапывают, черепа приносят домой и начинают о них заботиться. Если не заботиться, череп может принести несчастье семье, стать причиной плохого урожая и даже разрушить семью. Но если о черепе должным образом заботятся, череп оказывает семье покровительство. Раз в год черепа выносят на улицу и отправляются с ними, обычно, на городское кладбище.
Несколько часов мы провели на кладбище в атмосфере полноценного праздника, можно было снимать и фото и видео, боливийцы очень приветливы и дружелюбны.
Теперь пришло время испытать главную достопримечательность города – канатную дорогу (Teleferico), выполняющую функцию общественного транспорта и ставшую визитной карточкой Ла-Паса.
Если говорить о насущных транспортных проблемах, то крупный город Ла-Пас не был исключением из правил, а как раз имел эту типичную для мегаполиса особенность, и долго боролся с проблемами транспорта. Крутая местность, высокая плотность застройки превратили передвижение по узким улочкам в кошмар для водителей и пассажиров микроавтобусов и частных такси. Чтобы решить проблему правительство Боливии начало строить крупнейшую в мире городскую систему канатных дорог, и в 2014 году был осуществлен запуск первых построенных линий. Запущенная канатка сразу же обрела статус самой высокой канатной дороги в мире.
В совсем еще недавних отчетах туристы упоминали о наличии трех городских линии канатной дороги протяженностью более десяти километров, но уже на момент нашего путешествия в ноябре 2018 года в Ла-Пасе было семь действующих линий и четыре линии канатной дороги, окончание строительства которых планировалось в ближайшее время. Сейчас канатная дорога это не только полноценный общественный транспорт города, но и настоящий атракцион как для туристов, так и для местных жителей. Стоимость проезда весьма символична 3 bs (0,43$), однако билет нужно покупать каждый раз при пересадке на новую линию канатной дороги.
До центральной части города нам необходимо было проехать всего одну остановку на канатной дороге до станции Taypi Uta Central, котрая являлась конечной станцией на красной линии. Кстати, при входе на станцию канатной дороге предлагают карту метро, она же схематическая карта города. Берите карту если предлагают, а если не предлагаю, то сами спрашивайте. По этой карте мы ходили и ездили по Ла-Пасу все четыре дня.
В этот день мы еще успевали посмотреть местный рынок ведьм, который располагается недалеко от площади San Francisco, к которой мы и направились по карте.
Немного о ценах на товары и услуги первой необходимости в Ла-Пасе. Полуторалитровая бутылка воды 6 bs (0,9$), общественный туалет 2 bs (0,3$), натуральные соки 2 bs (0,3$).
На площади San Francisco царила веселая атмосфера, с одной стороны площади взрослые сидели на ступенях и слушали по всей видимости юмористическое выступление местного Петросяна, с другой стороны девочка танцевала под музыку вместе с зебрами, видимо развлекая детей.
На площади San Francisco в Ла-Пасе.
Вскоре мы добрались до переулка, который и был знаменитым Рынком Ведьм.
Рынок Ведьм или Меркадо-де-Брухас расположился на улицах Jiminez и Linares города Ла-Пас и является одной из необычных его достопримечательностей. Найти это место очень просто, ведь о нем знает каждый местный житель и с удовольствием покажет вам дорогу к нему. Вряд ли где-то еще Вы увидите подобное. Колдуны и шаманы здесь выступают в качестве продавцов. Но бояться их не стоит, если Вы купите хоть что-нибудь из их товара, отношение к Вам наверняка изменится в лучшую сторону. Лекарственные травы, амулеты, сакральные предметы, обереги и различная магическая атрибутика – все это Вы сможете купить на Рынке Ведьм.
Рынок Ведьм в Ла-Пасе.
На рынке также есть большое количество различных украшений из серебра, вязаные изделия из шерсти ламы и альпаки, статуэтки из дерева или глины и много других интересных вещей.
Тем, кто верит в потустороннюю жизнь, однозначно нужно посетить это место. Ведь здесь в широком ассортименте представлены фетиши и артефакты, с помощью которых можно пообщаться с духами. Вы уже давно мечтали «поговорить» с прабабушкой? Тогда здесь Вы найдете то, что искали.
Особого внимания заслуживают мумифицированные останки животных или разделанные тушки зверьков, вроде высушенных жаб или летучих мышей, и, конечно же, зародышей лам. Здесь же, кстати, можно приобрести свежие листья коки, без которых местные оккультисты буквально жить не могут.
Даже если Вам не понадобятся зародыши ламы для колдовства или целительства, то увидеть их – само по себе уникальное зрелище. Говорят, что тот, кто закопает эмбриона ламы в углу своего нового жилища – навсегда убережет себя от разных напастей. На рынке в изобилии встретишь все, что может пригодиться в магии и обычной жизни. Огромный выбор амулетов, которые приносят счастье и удачу. Например, Вы можете купить шкуру тигра, которая будет Вас защищать от врагов и неудач. Для различных колдовских манипуляций продаются сушеные травы, части лягушек и насекомых, семена и, другие увлекательные ингредиенты, используемые в ритуалах и обрядах. Многие из них предназначены для манипуляций с духами. Помимо лягушек и жуков, Вам предложат необычайной красоты серебряные украшения и местный яркий текстиль. Безусловно, вид рынка, его специфического товара и продавцов – весьма странный, но в этом вся его прелесть. Туристам не советуют фотографироваться в этом месте и не делать снимки товара. А то местные колдуны могут обрушить на них свой гнев, да и жители Ла-Паса считают это дурной приметой.
Побродили еще некоторое время по городу и вернулись в хостел.
День третий (09.11.2018 г.) «Лунная долина»
Сегодня мы собирались отправиться к одной из интересных достопримечательностей, располагавшейся в окрестностях Ла-Паса, Лунной долине (Vall de la Luna).
После завтрака мы отправились к ближайшей станции канатной дороги, проехали к соседней станции Taypi Uta Central, и пешком добрались до площади San Francisco. По имеющейся информации где-то здесь должна была быть остановка автобуса отправляющегося в Лунную долину. На самом деле здесь много остановок автобусов и маршрутов со всех сторон площади, сразу и не поймешь какую выбрать.
Если встать на площади спиной к ступенькам, то по левую и поправую стороны будут проезжие части. Вам нужно идти к той, что находится по левую сторону от Вас, там то и находится нужная автобусная остановка с табличками с номерами автобусов.
В Лунную долину можно добраться на городском автобусе № 43 с табличкой «Mallasa» за весьма символическую стоимость 2,5 bs (0,36$). Время в пути в зависимости от дорожной обстановки 30-40 минут.
Около 11.00 часов нужный нам автобус подошел и мы отправились в Лунную долину, и провели в пути около полутора часов, видимо сказались городские пробки. Вход на территорию туристического комплекса 15 bs (2,2$).
Сегодня долина представляет собой огороженную территорию, внутри которой проложено два туристических маршрута - 45 минут и 15 минут. Не смотря на это, гулять по этой копии Луны можно очень долго. Чтобы оценить все уголочки странного ландшафта потребуется около 3-4 часов. Приятен ещё и тот факт, что никаких надзирателей в долине нет, поэтому можно свободно лазить где угодно, ограничиваясь лишь инстинктом самосохранения.
Лунная долина.
Несмотря на то, что местность безжизненна, здесь все же можно увидеть редкие образцы растений, например, невысокие хвощи и кактусы «чома», сок которых известен среди боливийцев своими галлюциногенными свойствами. Животный мир представлен ящерицами, гекконами и вискашами — местными грызунами из рода шиншилловых, внешне напоминающими небольшого зайца.
Некоторые туристы называют Лунную долину мини-аналогом Гранд-Каньона в боливийском варианте. Скалы из окаменевшей глины и песчаника содержат разное количество минералов и элементов, благодаря чему даже соседние образования бывают окрашены в разные цвета — и не простые коричнево-охряные, а розовые, фиолетовые, зеленые и даже красные оттенки.
В обратный путь решили также отправиться на автобусе № 43, на этот раз ехали около одного часа и в половине пятого вечера были в центре города.
Пообедали в одном из Макдональдсов, стоимость обеда 27 bs (3,9$).
Еще оставалось некоторое время до вечера и мы решили занять его поездкой на лучшую обзорную площадку города Кили Кили (Kili Kili). В принципе, при наличии желания, сил и времени на эту обзорную площадку можно дойти и пешком. Мы поехали на такси. Стоимость проезда на такси 15 bs (2,2$).
Вид на Ла-Пас с обзорной площадки Кили Кили.
Смотровая площадка (мирадор) Кили-Кили - один из двух популярных мирадоров Ла- Паса. Те туристы, кто был на обоих, говорят, что Кили-Кили "лучше". Действительно, видно почти весь город.
Есть в Ла-Пасе еще одна смотровая площадка в Эль Альто, куда можно добраться на канатной дороге. С этой смотровой площадки открывается вид на город с другого ракурса, поэтому рекомендую побывать на обеих смотровых площадках. У нас, к сожалению, времени на второй мирадор не хватило.
На такси вернулись с Кили-Кили в город к ближайшей станции канатной дороги и потом доехали до нашей станции Ajayuni. Стоимость проезда на такси 12 bs (1,7$). На ужин пошли в бюджетную забегаловку, которых довольно много в Ла-Пасе. Стоимость ужина 18 bs (2,6$).
День четвертый (10.11.2018 г.) «Долина духов»
На сегодня у нас оставалась еще одна интересная достопримечательная, располагающаяся в окрестностях Ла-Паса. Это довольно аутентичное место с названием Долина духов (Valle de las Animas).
После завтрака уже привычной дорогой отправились на площадь San-Francisco к той же самой остановке, с которой вчера отправлялись к Лунной долине. Сегодня нам нужен был автобус № 42 с табличкой Uni, но на деле ждать такой автобус можно неопределенно долго. Автобус № 42 с табличкой Uni очень удобен, поскольку идет до самой Долины духов, но, по-видимому, выполняет всего лишь несколько рейсов в день. Ничего страшного в этом нет, можно смело садиться на обычный автобус № 42 и попросить водителя высадить Вас на съезде с основной трассы, чтобы Вы могли пересесть на маршрутку до Долины духов.
Часов в десять мы отправились в путь с площади San-Francisco и примерно через два с половиной часа водитель высадил на с на обочине у магазина, сказав, что здесь нужно ждать маршрутку до района Uni. Стоимость проезда как и вчера была символическая 2,5 bs (0,36$).
Едва мы закупились продуктами в местной лавке, как маршрутка уже подъехала и пассажиры стали залазить в битком набитый транспорт. Мне пришлось проехать стоя, доедая начатую булку, но к счастью поездка до Uni продлилась минут семь. Стоимость проезда на маршрутке 5 bs (0,72$). Похоже, что водители маршруток устанавливают здесь цены по своему усмотрению, обратно мы ехали по стоимости в два с половиной раза дешевле.
Водитель может Вас высадить из маршрутки прямо у ворот, ведущих на территорию Долины духов. Сегодня территория Долины духов никем не охраняется, вход совершенно бесплатный, а местные жители, располагающие личным транспортом, используют это место в качестве зоны отдыха. К нашему приезду одна боливийская семья уже расположилась на возвышенности, и культурно отдыхала с домашними питомцами.
Вот эти замечательные хряки приветственно встречали нас на подходе к Долине духов.
Долина духов располагается по обе стороны от шоссе, мы главным образом посмотрели часть справа от дороги. При наличии времени и желания здесь можно организовать дневной трек, и посмотреть долину более подробно. Вдоль вершин гор на большой высоте видны треккинговые тропы, но нам они показались небезопасными.
В Долине духов.
Боливия обыкновенная.
Около половины третьего мы отправились в обратный путь, относительно быстро поймали маршрутку и доехали до места, где автобус № 42 выезжает на шоссе. На обратном пути стоимость проезда на маршрутке составила 2 bs (0,29$), и стоимость проезда на автобусе 2,5 bs (0,36$). Время в пути около двух часов.
По приезду в город озадачились вопросом покупки билетов до Уюни на завтра и пошли на вокзал. Кстати, автобусных вокзалов в Ла-Пасе несколько. Терминал, с которого автобусы отправляются из Ла-Паса в Уюни, называется Terminal de Buses Departamental и расположен на улице Uruguay. По дороге к автобусному терминалу на улице Uruguay можно увидеть красивое заброшенное здание Casa de la Democracia (с исп. Дом демократии).
Дом демократии.
Мы пришли на автобусный терминал за билетами, но тут же выяснилось, что билеты на автобус можно купить только в день отправления непосредственно перед автобусом, и все дневные рейсы из Ла-Паса в Уюни осуществляются с пересадкой в Оруро. На всем автобусном терминале только две компании продавали билеты на прямые рейсы до Уюни, но это были ночные рейсы стартующие примерно в десять вечера. Нам это было неудобно, и, поэтому мы решили прийти на вокзал с утра, чтобы уехать пораньше и после обеда приехать в Уюни.
По пути в хостел зашли в бюджетную забегаловку. Стоимость ужина 19,5 bs (2,8$).
По итогам трех полных дней пребывания в Ла-Пасе я отметил для себя одну неприятную особенность этого города – очень грязный воздух. Пожалуй, нигде раньше мне не приходилось дышать таким грязным воздухом. Вероятно, это объясняется большой загазованностью от того, что автотранспорту постоянно приходится преодолевать крутые подъемы в городе, в сочетании с довольно разряженным воздухом. Впрочем, была и хорошая особенность или традиция боливийцев – много есть, и это распространяется на сферу общественного питания, т.е. в подавляющем большинстве случаев Вы останетесь сытыми после посещения заведений, а кому то это может обернуться перееданием.
День пятый (11.11.2018 г.) «Русская речь в боливийском автобусе»
Подъем был довольно ранний, завтрак по этому случаю автоматически не полагался, но мы приготовили его себе сами. Правильнее сказать ужина хватило еще и на завтрак.
На такси за 25 bs (3,6$) доехали до автобусного терминала и купили билеты до Оруро на первый попавшийся автобус. Если верить билету это была компания c названием «Aroma», так ничего особенного, обычный автобус второго или третьего класса. Все бы ничего, если бы не «команда в полосатых купальника», а именно, большая группа боливийских школьников, которую долго собирали по всему городу, останавливаясь каждые десять минут и еще столько же ждали. Судя по озадаченному лицу их гида, кого то все таки так и не дождались и уехали в Оруро. Всю дорогу «команда в полосатых купальника» не смолкала ни на минуту, и делилась прошедшими и предстоящими впечатлениями от поездки.
Стоимость проезда на автобусе 20 bs (2,9$), плюс автобусный сбор на вокзале 2,5 bs (0,4$). Время в пути составило три с половиной часа.
В половине одиннадцатого утра мы приехали в Оруро, «команда в полосатых купальника» дружно вышла из автобуса на одном из перекрестков города, а мы поехали дальше до автобусного терминала. Сразу же в первой попавшейся лавке купили билет до Уюни с отправкой через час. Стоимость проезда на автобусе 30 bs (4,3$), плюс автобусный сбор на вокзале 2 bs (0,3$). Время в пути чуть больше четырех часов автобусом второго класса компании Flecha Norte.
Надо сказать, что на терминале в Оруро не может быть проблем с поиском места, где продают билеты, поскольку продажи автобусных билетов ведутся с помощью женщин-зазывал, имеющих отменный музыкальный слух. Едва Вы входите в здание терминала, как сразу же слышите их мелодичные голоса на распев, очень громко и убедительно сообщающие о том, куда Вам нужно проследовать для покупки билета.
На вокзале успели поесть до отправления автобуса. Когда пришли на посадку, у автобуса одна женщина неожиданно заговорила по-русски. Это была Лариса, эмигрантка из Украины, более двадцати лет проживающая в Боливии и работающая гидом.
По дороге Лариса рассказала нам о своей стабильной жизни в Боливии, и ответила на интересующие нас вопросы, в частности по восхождению на вулкан Ликанкабур и самостоятельному возвращению из тура по Уюни. Впоследствии мы организовывали тур в пустыню Уюни через Ларису, и получили от нее немало дельных советов. Для тех, кто не силен в английском или испанском языках, и нужна экскурсия в пустыню с русскоговорящим гидом, услуги Ларисы могут быть актуальны, ее номер watts app: +591 730 46647.
Теперь можно отметить еще одну неприятную особенность Боливии, связанную с междугородними автобусами. Дело в том, что независимо от класса автобуса, кондиционер в автобусе не включается никогда, вероятно по причинам строжайшей экономии. Проветривание при помощи открывания окон, однако, в большинстве случаев тоже не грозит, поскольку окна, почему то, не открываются. Если поездка длительная, и к тому же ночная, то к концу поездки она Вам покажется адом, и на утро Вы будете ощущать себя выжившим в газовой камере. А сейчас мы постигали простые азы выживания в боливийском автобусе на примере четырехчасовой поездки из Оруро в Уюни в обычный жаркий день с наглухо закрытыми окнами и отсутствием какой-либо вентиляции.
В начале пятого мы приехали в Уюни, оставили вещи в хостеле и отправились покупать тур. В Уюни остановились в хостеле Beliz –Inn B&B (Calle Mexico, Entre Comacho y Sucre, Uyuni, Bolivia, tel.: +591-7333-6307). Стоимость комнаты 31,5$.
Все туристические конторки, торгующие турами в пустыню, расположены в одном месте в центре города. Мы с подачи Ларисы оказались в Salty Desert Aventours, где купили трехдневную поездку, включающую главные достопримечательности, за 850 bs (123,2$). И хотя это был еще не сезон, желающих было хоть отбавляй.
На обратном пути прогулялись по одной из главных улиц, украшенной памятниками, сделанными из частей первых паровозов. Некоторые из них выглядели зловеще, но весьма оригинально.
На улицах Уюни.
В отличие от Ла-Паса в Уюни уже не так просто найти бюджетную забегаловку, здесь сервис уже больше ориентирован на европейцев. Однако, свернув в проулок с главной улицы города, мы нашли недорогую семейную столовую. Стоимость позднего обеда 15 bs (2,2$). Потом еще закупились продуктами в дорогу и отправились в хостел.
День шестой (12.11.2018 г.) «Солончак Уюни»
Завтрак в хостеле Beliz –Inn B&B очень хороший и вообще все на уровне.
Около половины десятого на такси за 8 bs (1,2$) добрались до офиса Salty Desert Aventours, где уже собралось немало туристов. Рядом находятся торговые лавки, где отправляющиеся в тур закупаются питьевой водой, поскольку вода не включена в стоимость тура. Стоимость пятилитровой бутылки 17 bs (2,5$). Также, здесь еще можно приобрести таблетки для аклиматизации на высотах, которые предстоит пройти во время тура в пустыне Уюни. Таблетки Sоroxchi 45 bs (6,5$).
Вскоре началась рассортировка туристов по джипам, в нашей группе оказались туристы из Франции, Англии и Германии. После рассадки туристов все группы практически одновременно отправились на солончак.
Одной из самых первых достопримечательностей солончака, куда приезжают туристы, является кладбище паровозов, находящееся возле путей железной дороги из чилийской Антофагасты в Боливию в 3-х км от города Уюни. На «кладбище» покоятся паровозы названной железной дороги, отставленные от поездной службы в 1950-х гг., когда добыча минералов на окрестных рудниках резко упала. В 2006 г. местным самоуправлением была принята 15-и летняя программа развития региона, одним из пунктов которой является превращение «кладбища» в музей под открытым небом.
Ржавые, поломанные, мощные поезда и паровозы свалены с рельсов, или еще стоят на их остатках – это зрелище не для впечатлительных людей. Драма этого кладбища паровозов в том, что это не просто свалка поломанных составов, а просто брошенные поезда, которые невыгодно было содержать.
Кладбище паровозов в пустыне Уюни.
Солончак Уюни - высохшее соляное озеро на юге пустынной равнины Альтиплано в Боливии, на высоте около 3650 м над уровнем моря. Площадь этого необычного места 10582 кв.км и оно является крупнейшим солончаком в мире.
Здешняя природа ни на что не похожа. Соляные поля и мелководья, действующие вулканы и гейзеры, а также острова высоких кактусов делают пребывание на этом озере похожим на фантастический сон. Говорят, это самая яркая область Земли, если смотреть из космоса. Во время сезона дождей солончак покрывается тонким слоем воды и превращается в самую большую в мире зеркальную поверхность, так называемое «Зеркало Бога». Во время сезонных дождей с декабря по март солончак покрывается сплошной плёнкой воды, превращаясь в грандиозное зеркало, в котором отражаются облака. Правда, во время нашего посещения дождей не было и зеркало мы не увидели.
Боливийцы уверены – соль это не только красиво, но и практично. Из соли здесь делают всевозможные поделки и даже специально для туристов строят соляные отели. В таких отелях из плотных сероватых брикетов соли сложены не только стены, но также вырезана мебель и посуда.
Солончак Уюни.
После паровозов мы заехали в городок Колчани, главной целью посещения которого являлось впаривание туристам поделок из соли.
Странное место Колчани.
На обед мы приехали в соляной дом, где также все постройки были из соли, а кроме того, здесь находится остров флагов. Есть на этом острове флаг России, оставленный неким Русланом из Татарстана. «Там, где заканчивается любая геополитика» - это первое что приходит на ум, глядя на остров флагов.
Соляной дом на солончаке Уюни служит местом для обеденного привала в путешествии по пустыне.
Остров флагов - там, где заканчивается любая геполитика.
После обеда нас ждал гвоздь программы, или по крайней мере сегодняшнего дня – фотографирование в пустыне. Это неотъемлемая часть поездок на солончак, и все гиды уже давно наловчились делать фотографии, используя оптический обман зрения. Потом эти фотографии можно увидеть также на рекламных постерах туристических агентств.
В процессе производства фото хитов, туристам предлагают также лечь на соль, например, чтобы сделать групповое фото звезды. Будьте уверены, что после таких фотографий вся задняя часть Вашей одежды напрочь пропитается солью и одежду придется стирать вечером в соляном отеле. Но мне кажется стоит пожертвовать на время опрятным видом ради таких фотографий, тем более, что абсолютно всех туристов постигнет та же самая участь, что и Вас.
Фотосессия на солончаке Уюни.
Как на всяком приличном озере на солончаке Уюни есть и свои острова с тропической растительностью. Один из самых популярных – остров Инкауаси, он же Рыбачий, он же Остров кактусов. К этому острову мы и поехали после фотографий.
Инкауаси – остров удивительной красоты, расположенный в центре солончака и сформированный каменными глыбами известкового происхождения с остатками кораллов и морских ракушек. Здесь растут семиметровые кактусы, и из любого уголка острова можно обозреть необъятность Уюни. Вход на остров кактусов 30 bs (4,3$). Таже, мы оплатили сбор за вход в национальный парк 150 bs (21,7$).
Остров кактусов Инкауаси.
После посещения острова встретили закат в пустыне и отправились на ночевку в соляной отель.
Закат в соляной пустыне Уюни.
Да, это чистая правда, отели здесь строят из соли, точнее, из соляных блоков. Столы, стулья, кровати и прочие предметы обстановки тоже сделаны из соли. А на стенах висят объявления с вежливой просьбой ничего не облизывать.
Соляной отель в пустыне Уюни.
Наша группа приехала самая первая, и нас попросили дождаться ужина и только потом идти в общественный душ. В ожидании ужина я подумал, зачем на стене вмонтировано столько много розеток, но уже через полчаса все туристические группы вернулись из поездки в отель и розеток стало не хватать, а стол с подключенными дивайсами напоминал страшный спрут из-за огромного количества проводов. Не лишним будет сказать, что и туалет и душ тут же стали дефицитом, и очередь из желающих продолжалась до самой ночи. Стоимость душа 10 bs (1,5$), и в этом соляном отеле температурные условия вполне позволяют его принимать в отличие от следующего места ночевки.
Гид предупредил нас о том, чтобы мы ни в коем случае не оставляли свои дивайсы на зарядке на ночь, поскольку ночью они бесследно исчезают. К нашему приезду статистика насчитывала уже пять загадочных ночных исчезновений телефонов в соляном отеле.
В остальном все было зачетно, отличный ужин и сам отель довольно неплох для проживания.
День седьмой (13.11.2018 г.) «Многообразие лагун пустыни Уюни»
С утра за завтраком гид всех предупредил о том, что сегодня будет адский холод и попросил всех утеплится.
Мы снова отправились в пустыню. Сегодня мы увидели горную местность и несколько красивых лагун.
Лагуна Каньяпа и лагуна Гедионда с популяциями фламинго, лагуна Хонда и красивейшая лагуна Колорада с пасущимися ламами, а также знаменитое каменное дерево. Погода практически весь день была ветренная и холодная, несмотря на выглянувшее солнце.
Лагуна Каньяпа.
Лагуна Эдионда.
Каменное дерево.
Лагуна Хонда.
Лагуна Колорада.
Еще более суровый был ночлег на высоте 4 700 метров. В так называемом отеле вроде как предполагался общественный душ, никто его так и не нашел, но даже если бы и нашли вряд ли кто то отважился на банные процедуры в такой холод. Чтобы понять каково было бы в душе, достаточно было сходить в комнату с умывальниками.
Но однако, к ужину здесь подавали вино, вероятно в качестве компенсации за отсутствие душа. Находиться на такой высоте не каждому будет комфортно, а вот употреблять алкоголь может оказаться, что совсем не разумно.
Кто-то в нашей команде не мог употреблять алкоголь из-за несовместимости с принимаемыми лекарствами, кто-то пил мало, а мне немки сразу сказали: «Ты русский, значит ты должен пить». В общем, основная нагрузка пришлась на меня и француза Эрика, который будучи жителем Тулузы и понимающем толк в хорошем вине, ни в чьих рекомендациях не нуждался и горной болезни не опасался. Для меня это был первый опыт употребления алкоголя на такой высоте, все обошлось без последствий. Кстати, здесь также были розетки для зарядки электронных дивайсов, как и в предыдущем соляном отеле, вопреки существующим мифам о том, что в пустыне негде заряжать аккумуляторы.
День восьмой (14.11.2018 г.) «Слишком холодно для обнаженной натуры»
Завтрак в это утро был довольно ранний около четырех часов утра. Свет в комнатах так никто и не включил, пришлось собираться с фонариком.
Первым делом поехали к гейзерам и как рассвело мы были уже на месте. Это очень красивое колоритное место, вот только времени на посещение гейзеров дается немного около двадцати минут, что совсем мало.
Долина гейзеров.
Дело в том, что с утра в последний день все расписано по минутам, потому что часть туристов на этом этапе может после окончания тура ехать в Чили, и им нужно к определенному времени быть на боливийско-чилийской границе, чтобы успеть с таможенными формальностями и не опоздать на автобус следующий в Чили. Остальная часть туристов возвращается в Уюни. Но есть и туристы вроде нас, которым не нужно в Чили, не нужно в Уюни, потому что они остаются здесь и совершают восхождение на вулкан Ликанкабур.
В общем главный совет - при посещении гейзеров нужно быть пошустрее если хотите сделать побольше хороших фотографий, поскольку опоздание на границу недопустимо.
После гейзеров заехали на горячие источники, где провели целый час, но ничего не поделаешь, на купание в термальных источниках требуется не меньше часа.
Горячие источники.
Слишком холодно для обнаженной натуры.
Перед границей заехали к Белой и Зеленой лагунам. На другой стороне Зеленой лагуны виднелся вулкан Ликанкабур, и уже можно было посмотреть, что именно нам предстоит преодолеть завтра.
Зеленая лагуна и позади нее вулкан Ликанкабур.
Немки и англичанка вышли на границе и после оформления виз отправились в Чили, а мы отправились в кабанья – домик (убежище) из которого было удобно совершить завтрашнее восхождение на вулкан.
Боливийско-чилийская граница.
Русскоязычный гид Лариса, о которой я рассказывал ранее, также была в этой поездке с нами все три дня, но сопровождала другую группу, каждый день мы видели ее по несколько раз. Она понимала нашу конечную цель (восхождение на вулкан и самостоятельное возвращение в Уюни), и здесь также оказала нам нужное содействие. Она проинструктировала нашего гида-водителя Марио о том, что нас нужно доставить в кабанья, убедится, что мы устроились там, а также найти нам в кабанья проводника на Ликанкабур и согласовать с ним все детали. Поскольку Марио и Лариса имели прямое отношение к Salty Desert Aventours, то проблем с выполнением инструкций не возникло. И вообще все водители-гиды побаивались Ларису, потому что она не выносила пьянства водителей в поездках, и безжалостно сдавала их руководству компании. Но в этом, действительно есть здравый смысл, поскольку дорога зачастую очень непростая и без того большой риск для туристов. Совсем недавно была авария в туре по пустыне с пьяным водителем, в которой погиб турист.
По приезду в кабанья договорились по жилью, комната без удобств стоила 80 bs (11,6$). Туалет словами описать невозможно, его нужно видеть, а душ за отдельную плату. Даже не представляю как душ может выглядеть в такой дыре, где в основе водопроводной системы туалета две огромные железные бочки и самодельный черпак, вырезанный из пластиковой канистры.
Вскоре Марио нашел нам здешнего проводника на вулкан Ликанкабур, которого звали Андреас. Для обсуждения деталей, касающихся восхождения на вулкан, мы также привлекли француза Эрика, который владел испанским и английским языками как родным французким.
Все детали с гидом обсудили досконально с участием Марио и Эрика. Стоимость услуг гида по организации восхождения из расчета на одного человека составляла 400 bs (58,0$). Стоимость включала трансфер к подножию вулкана и обратно, питание перед отправкой на вулкан и во время трека. Андреас сказал, что вернется сегодня в 12.00 часов для проведения организационного совещания. Также, мы договорились, что завтра выдвигаемся на вулкан в 03.00 часа утра, для этого просыпаемся в 02.00 часа утра и завтракаем. Завтрак готовит Андреас.
Мы попрощались с Марио и Эриком поблагодарив их за оказанную поддержку, потом заказали обед и отправились в комнату. Стоимость обеда здесь также либеральная 30 bs (4,3$).
Неожиданно вернулся Андреас и попросил перенести организационную встречу на 07.00 часов вечера, все остальные условия по прежнему оставались в силе. Встречу перенесли на 07.00 часов вечера.
Вскоре нас позвали на обед. Наконец-то получилось согреться. После обеда поспали несколько часов и под вечер отправились посмотреть близлежащую лагуну и другие окрестности. На лагуне были фламинго, как только мы приблизились фламинго сразу же улетели. Также в окрестностях кабаньи было что-то очень напоминающее пейнтбольный клуб.
На вечерней прогулке в окрестности кабанья.
На 07.00 часов вечера у нас был заказан ужин в кабанья, а также запланирована организационная встреча с Андреасом. Стоимость ужина 30 bs (4,3$). Ужин подали почти по расписанию, а вот Андреас не появился ни в 07.00 часов, ни позднее. В этот вечер мы его вообще не видели. Конечно, сомнения и плохие мысли в этом случае уже начали появляться, но надежда все же оставалась, что завтра в 02.00 часа утра Андреас придет в кабанья и все будет организовано как мы договаривались.
День девятый (15.11.2018 г.) «Властный Ликанкабур»
В эту ночь в кабанья ночевала еще одна группа чилийских туристов с гидами. В два часа утра я проснулся и вышел в коридор, а гид этой группы уже готовил завтрак своим туристам. Нашего Андреаса все также не было.
Ближе к трем возникло ясное понимание, что безответственный Андреас попросту кинул нас с вохождением на вулкан и теперь уже вряд ли придет.
У группы, которая ночевала вместе с нами в кабанья, было целых два гида – боливийский и чилийский. Боливийский гид был самый главный и самый нервный, он то и был поваром в то ранее утро.
В связи с неявкой нашего гида Андреаса у нас появилось слишком много неизвестных в решении нашей задачи, а задачу теперь уже нужно было переквалифицировать как самостоятельное восхождение на вулкан Ликанкабур. Самый главный вопрос был – где вообще находится этот вулкан? Логичен был вопрос о возможности трансфера с другой туристической группой.
С самого начала этого раннего утра меня не покидало ощущение, что все в курсе нашей проблемы. Когда я подошел к боливийскому гиду и спросил у него: «Вот эта гора перед кабанья это и есть вулкан Ликанкабур?», гид нервно ответил мне: «У меня нет свободного места для вас в джипе». Я еще даже и не задавал вопроса по поводу возможности трансфера как заранее уже получил ответ. Потому что боливийский гид понимал положение дел и уже знал, что будет отвечать. А гора перед кабанья это не вулкан Ликанкабур, это другая гора, которая показалась мне в последствие гораздо более сложной.
Я вышел на улицу, в кромешной темноте не было видно никакой дороги, у кабанья прогревался один джип, на котором и собирались ехать туристы. На самом деле численность группы была большая, и с учетом двух гидов они едва сами помещались в джипе.
Около джипа я встретил второго гида, приехавшего из Чили для сопровождения группы. Чилийский гид был гораздо адекватнее, но он не был главным и тем, кто принимает окончательное решение. Также чилийский гид рассказал, что его специально в спешке вызвали из Чили для сопровождения группы, поскольку эта группа изначально должна была идти с гидом Андреасом, который не явился. Речь в данном случае, разумеется, шла о нашем гиде Андреасе, который получается кинул и нас и еще одну группу. Я сказал чилийцу, что мы тоже должны были идти с Андресом, на что тот ответил, что подобное кидалово это типичная черта боливийских гидов. По имеющимся слухам, у Андреса вчера был день рождения, и при таком с течении обстоятельств наши шансы встретится с Андреасом сегодня утром, конечно, были равны нулю.
Однако, чилийский гид согласился переговорить со своим боссом на предмет оказания нам помощи в части трансфера. Я был согласен на любые варианты, как то «на коленках у кого-нибудь», «на багажнике сверху», или просто зацепом. Вскоре чилийский гид вернулся с неутешительной новостью, а именно – в помощи категорически отказать. Но чилийский гид в общих чертах рассказал мне как добраться до вулкана пешком.
Описание пути выглядело довольно смутно, в указанном чилийским гидом направлении нужно было двигаться прямо (как долго не совсем понятно), а потом свернуть налево и идти прямо, и так можно выйти к тропе на вулкан. Гид также предупредил, что путь довольно трудный, тропа постоянно теряется из виду, и постоянно присутствует оптический обман зрения. Все время кажется, что ты уже почти достиг вершины, и каждый раз оказывается, что до нее еще идти и идти. Вот и все руководство к действию.
Идею-авантюру самостоятельного восхождения не поддержал никто из участников проекта «Боливия обыкновенная» и мне пришлось идти одному. Я думал о том, что мне нужно увидеть куда именно поедет джип и как можно дольше не выпускать его из виду, ориентируясь по его габаритным огням. Поэтому, не дожидаясь отправки джипа, я выдвинулся быстрым шагом по дороге, которую мне указал гид. Поскольку мы ориентировались на Андреаса, в том числе на предоставляемое им питание до трека и во время его, то своей еды с вечера мы не приготовили, а в утренней суматохе и стремлении ориентироваться в дороге по уезжающему джипу, я и вовсе забыл про еду, или правильнее сказать проставил для нее самый низкий приоритет. К счастью, в двух внутренних карманах пуховика я разместил две бутылки воды по 600 мл каждая, их я собирался взять в любом случае. Но этого было критически мало для предстоящего трека.
Это то, что я видел в начале своего пути к вулкану Ликанкабур в три часа ночи.
Я уже довольно далеко ушел от кабаньи, вдалеке все еще виднелись огни джипа у домика, я передвигался в темноте по дороге с налобным фонариком на голове в полном одиночестве, ожидая, что вот вот меня обгонит машина. В какой-то момент я оглянулся и увидел как джип отъезжает от кабанья, но совершенно в другом направлении, по дороге, которая вела к пейнтбольному клубу. Тут я совсем озадачился и подумал было, что чилийский гид меня попросту обманул и указал неверный путь. Но, как потом выяснилось, что путь был правильный, просто трансфер на джипе осуществляется по другой автомобильной дороге.
Я еще некоторое время видел огни джипа, уезжающего в противоположном от меня направлении, потом джип совсем исчез из виду и я снова брел по дороге в темноте. Я все время думал о том, когда же мне нужно будет свернуть налево с большой дороги, никаких больших примыканий пути слева не было, только высокая трава. Вскоре я видел уходящую влево дорожку и подумал, что это и есть мой долгожданный сворот, потом долго шел прямо в темноте пока вдруг не увидел воду вдалеке. Это была лагуна, но мне не хотелось верить, что это лагуна и я не смогу сейчас преодолеть ее. Я кидал камни вдаль, звука брызг воды не было, и я все еще надеялся, что это не лагуна, а мираж, и я смогу дойти до видневшийся в рассветных лучах горы. Однако, вскоре я дошел и до самой воды, так и есть это была лагуна, на противоположной стороне которой виднелись огни, удаленные друг от друга на расстоянии. Это давало надежду, что я смогу подтвердить правильность своего пути.
Я стал обходить лагуну слева, и понемногу приближаться к огням. Тем временем уже немного рассвело, и вскоре я понял, что огни те, что дальше, это огни нашей кабанья, куда мне совсем не хотелось возвращаться. Когда я добрался до вторых огней, то распознал в постройке пейнтбольный клуб, у которого мы гуляли вчера вечером. Я зашел в пейнтбольный клуб и разбудил сторожа, попросил его подтвердить, что то, что мы сейчас видим вдалеке, и есть вулкан Ликанкабур. Молодой парень спросонья утвердительно закивал головой. Теперь у меня был конкретный ориентир и я пошел напрямую через спуски и подъемы.
Утро в окрестностях вулкана Ликанкабур.
Все больше и больше рассветало и взору открывались новые красивые виды. На одном из привалов я нашел в кармане батончик Snickers, чему несказанно обрадовался, ведь это был единственный запас питания на сегодня. Воды в бутылке становилось все меньше и меньше, ничего не оставалось как пить ее небольшими глотками, чтобы хватило на более долгое время.
Часов через пять после выхода из кабанья, минуя многочисленные спуски и подъемы, я вышел на финишную прямую, вдалеке виднелось подножие вулкана, до которого оставался еще примерно час, но уже без перевалов. Издалека, казалось, что вулкан совсем близко, однако, имеющийся опыт уже давал возможность различать предстоящую к преодолению дистанцию.
Около девяти утра я был у подножия вулкана и начал восхождение по огромным камням. Здесь также как и внизу присутствовал оптический обман зрения. Казалось метров через двадцать дорога наверх будет без камней, но как только я добирался выше, то тут же понимал, что камни будут всегда. Причем чем выше, тем становилось труднее поскольку склон становился круче и камни съезжали вниз как мыло, приходилось тщательно выбирать место, что присесть и не поехать вместе с камнем вниз.
Как это ни странно, но практически вслепую и наугад я выбрал более менее правильную тропу для восхождения в центральной части вулкана прямо напротив Зеленой лагуны. Первоначально мне казалось, что разумнее взбираться по правому более пологому склону, потому что со стороны казалось, что это будет хоть и дольше, но легче. Думаю, что это совсем не легче, и скорее всего опаснее.
Примерно до середины вулкана путь был легче, чем последующий, и я видел чьи-то следы и понимал, что я более менее на правильном пути. Внезапно на полпути следы закончились и я этого даже не заметил и продолжал свой путь к вершине. Полагаю, что в какой-то момент в средней части склона тропа ушла вправо и дальше мои предшественники взбирались по тропе справа от меня метрах в двадцати. Я же карабкался по уже непроходимой тропе, по съезжающим камням, где уже на двух ногах в полный рост идти было опасно при таком крутом уклоне. Периодически я перемещался по-кошачьи на четырех конечностях, это значительно облегчало путь. На высоте свыше 5000 метров стало гораздо труднее дышать и двигаться, приходилось все чаще и чаще останавливаться, чтобы отдышаться. От адской усталости очень хотелось просто прилечь и поспать, но как только я присаживался ненадолго, как вскоре начинал потихоньку замерзать. Каждый раз присев, все труднее было заставить себя продолжать путь. Очень хотелось пить и есть, вода уже давно закончилась, еды не было совсем. Я думал о том, что если встречу кого-нибудь здесь, то попрошу хоть сколько-нибудь воды. Иногда, я проваливался в кратковременные галлюциногенные сны. Один раз мне приснилась маленькая девочка с матерью в каком-то доме, и я спросил ее во сне «У Вас есть вода?», и она ответила мне: «У нас есть много воды», и начала переливать воду из большого бака. Я сказал ей: «Как хорошо, что у Вас много воды», и проснулся. Нужно было продолжать путь, уже начинались сумерки.
Около пяти вечера я услышал голоса надо мной, и подумал, что кто-то на вершине устроил пикник, отдыхает там сегодня, и я наконец-то смогу попросить у них воды. Около половины шестого вечера я увидел спускающихся с вершины туристов, тех самых которые отправились сегодня на восхождение в три часа утра. Мне стало понятно, что просить у них что-либо бесполезно и не стоит. Но благодаря им, я теперь увидел правильную тропу для спуска с вулкана, думаю по ней и нужно было бы мне подниматься, но я был уже на другой неправильной тропе, и смена тропы на подъеме для меня была бы сложной и небезопасной, и я продолжил карабкаться дальше. Дело в том, что последние несколько часов я не раз задавал себе вопрос о том, как я собрался спускаться с вулкана. Смотреть вниз было все страшнее и страшнее, и я совсем не представляю как можно было бы по этому пути спуститься вниз с свулкана. Но на мою удачу, я увидел как это делают профессионалы и теперь решение по спуску с вулкана было найдено.
Первым по тропе спускался боливийский гид, который был в еще большем неадеквате чем утром и нервно орал мне, чтобы я с ним не разговаривал. Дальше шли уставшие туристы, которые спотыкались и падали на крутом спуске, некоторые из них задумчиво лежали после падения, потом снова поднимались и продолжали путь. Замыкал колонну чилийский гид, который тоже был измотан, но остановился и посоветовал мне сейчас же возвращаться обратно. На что я ответил ему, что намерен все же дойти до вершины, несмотря на сумерки.
Я продолжил свой путь до вершины и добрался до нее уже в сумерках. В общей сложности, чтобы добраться до вершины мне потребовалось пятнадцать часов, без трансфера до вулкана, с одним сникерсом и литром воды, без треккинговых палок и другого профессионального снаряжения.
Спуск с вулкана в полутьме с налобным фонарем занял около одного часу, не скажу, что адский спуск, но требующий повышенного внимания. Ближе к подножию вулкана, в темноте показались большие и маленькие палатки, что не мало удивило меня. Подойдя поближе в полутьме я разглядел, что это были специальным творческим образом обточенные камни. С близкого расстояния все это в принципе выглядело как обычные камни, лежащие по разным сторонам от тропы, но кто-то очень постарался и поработал с этими камнями так, что в сочетании с ослабленным сознанием треккеров идущих под вечер на спуск это работает идеально. Уставший мозг видит некие очертания и сам дорисовывает картинку. Всю дорогу на спуске я видел небольшие палаточные лагеря, машины, танки, диковинных зерей больших и маленьких, и это не были галлюцинации.
После спуска с вулкана меня ожидал несколько часовой путь обратно в кабанья. Сейчас я уже знал как этот путь можно было бы сделать легче и короче, но несколько часов пути точно потребовалось бы.
Где-то уже в самом низу я увидел светящийся вдалеке фонарь, кто-то шел мне навстречу. Вскоре мы встретились, человек сказал, что в десяти минутах ходьбы отсюда находится машина и он может меня довести до кабанья . По дороге к машине в ходе нашего разговора выяснилось, что этот человек был нашим гидом Андреасом, которого я не узнал в темноте. Я спросил Андреаса почему он не пришел ни семь вечера вчера, ни сегодня в два часа утра, на что Андреас, что-то попытался уверенно аргументировать. Я не понял, что он говорил, но сейчас это было совсем не важно. Главнее было то, что у меня появилась надежда успеть на ужин в кабанья.
Около половины восьмого мы приехали в кабанья, где собрался консилиум гидов, или так называемых гидов, которые удивленно смотрели на меня. Исходя из того, что мне рассказал один англоязычный гид, Андреас уже успел здесь распустить байку о том, что якобы я его не дождался и сам ушел на вулкан, а он (Андрес) пришел позже и уже ничего не мог поделать. Это было абсолютное вранье, поскольку я ушел на вулкан один, а остальные не поддержавшие этой авантюры участники нашего проекта остались в кабанья и Андреса за целый день они не видели. Вероятнее всего, группа туристов с двумя гидами из нашего кабанья, с которыми я повстречался около пяти вечера на вулкане, вернувшись в убежище встретили Андреаса и сказали ему, что видели меня, и посоветовали ему скорее бежать спасать меня пока не поздно. Поэтому Андреас поехал меня спасать, но для подстраховки (если спасать уже все-таки поздно) распустил слух о том, что вопреки нашей договоренности я ушел сам.
Я рассказал гидам свою историю, подкрепив ее неопровержимыми фактами. Думаю, что люди в кабанья, и сами хорошо знали и Андреаса и ситуацию, поскольку все это здесь имело место уже не впервой.
Самое главное – я все таки успел на ужин. Стоимость ужина 20 bs (2,9$).
День десятый (16.11.2018 г.) «Возвращение в Уюни»
С утра позавтракали и примерно на начало одиннадцатого нам пообещали машину до Уюни. Стоимость завтрака 12 bs (1,7$).
Уехать из кабанья в Уюни довольно просто до полудня. Примерно начиная с 10.00 часов утра со стороны Чили едут пустые машины в сторону Уюни, и водители охотно возьмут Вас с собой за символическую плату.
Водитель попросил за проезд до Уюни 240 bs (34,8$), при этом в пути накормил нас обедом. Это приемлемая плата в данной ситуации, других вариантов как выбраться самому из пустыни мне не известно.
Около четырех часов дня мы приехали в Уюни, водитель высадил нас рядом с офисами автобусных компаний и можно было купить билет. Однако, дневных рейсов до Сукре не было, только ночные рейсы. Мы купили билеты на рейс, отправлявшийся в 22.00 часа. Стоимость проезда из Уюни в Сукре 70 bs (10,1$). Время в пути около восьми часов.
До вечера еще можно было погулять по городу. На одной из улиц города был магазин спортивной одежды «Yuri», продавец которого хорошо был осведомлен о том, что название его магазина это русское имя, а также хорошо знал кто такой Юрий Гагарин.
День одиннадцатый (17.11.2018 г.) «Пьяный хостел (или мифы о пьянстве русских)»
Около шести утра приехали в город Сукре, являющийся официальной столицей Боливии, чего совсем не скажешь по виду окраин города и большинству его районов кроме культурного центра.
Поездка в автобусе была видимо самая адская за все время пребывания в Боливии, восемь часов ночной духоты, а я еще на всякий пожарный случай оделся потеплее. Ты никогда не знаешь наверняка включит ли водитель печку в автобусе ночью. Если даже он ее и включит, то сделает это в последний момент когда уже все замерзнут, за то потом духота и газовая камера обеспечены до самого утра. Но мы выжили и сейчас были в Сукре. Билет из Сукре в Потоси решили взять завтра перед отправлением автобуса.
На такси за 5 bs (0,7$). доехали до хостела Clavel Blanco, управляемого волонтерами. Стоимость койко-места 40 bs (5,8$).
Мы приехали в хостел раньше восьми часов утра и в нашей комнате люди все еще спали, можно было успеть без очереди воспользоваться общественным душем. Потом мы неспеша позавтракали и приготовились для похода в город, а жители нашей комнаты по прежнему проводили время в спячке. К тому времени уже было понятно по запаху перегара, наполнившего комнату, что все спят после ночной алкогольной вечеринки.
Мы отправились на осмотр Сукре. Ничего особенного про Сукре не скажешь, это просто хороший город для прогулки, и красивый если гулять в культурной его части.
Центром Сукре является Площадь 25 мая (исп. Plaza 25 de Mayo), окруженная Собором, городской Ратушей, рядом других колониальных зданий, а также банками, ресторанами, барами и сувенирными лавочками. На площади установлена статуя Хосе Антонио Сукре, генерала, сподвижника Симона Боливара и 2-го президента независимой Боливии.
В хостеле взяли подробную карту города и гуляли по ней, ориентировались больше на соборы и монастыри. К сожалению, все стоящие места для посещения либо были на ремонте, либо закрыты в этот день, поэтому получилось посмотреть только визуально снаружи.
На улицах Сукре.
По части поесть в послеобеденное время в центре города не очень, видимо соблюдают сиесту и практически все нормальные пункты питания закрыты до вечера. Впрочем, удалось найти одно неплохое кафе при хостеле (название не запомнил), где всего за 25 bs (3,6$) можно было есть сколько захочешь, и первое и второе и морсик. Что-то вроде шведского стола качества выше среднего.
После обеда поехали на такси к одному из значимых и красивых мест города – смотровой площадке Реколета (La Recoleta). Стоимость проезда на такси 5 bs (0,7$). Как ни странно, но в этом столичном городе отсутствует такое явление как обдираловка в такси. Цены называют порой такие смешные, что до последнего момента пока не доедешь сомневаешься не ослышался ли, особенно учитывая фактически пройденное расстояние.
На смотровой площадке Реколета.
Мы вернулись в хостел и в очередной раз удивились спящим иностранным товарищам в нашей комнате. Только когда, они начали просыпаться под вечер стало возможным понять, что это была европейская молодежь, но точно не наши соотечественники. Немного придя в себя, молодые люди направились в магазин, и вскоре вернулись с вином и пивом, видимо решив повторить вчерашнее веселье.
Мы легли спать и даже не слышали когда и во сколько наши пьяные друзья вернулись ночью в комнату.
День двенадцатый (18.11.2018 г.) «Серебро Потоси»
За завтраком рано утром неожиданно встретили европейскую молодежь в полном составе. Они хоть были и слегка синие, но мужественно привели себя в вертикальное положение.
После завтрака на такси доехали до автобусного терминала. Стоимость проезда 10 bs (1,4$).
Сразу купили билет на автобус до Потоси за 20 bs (2,9$), плюс терминальный сбор 5 bs (0,7$). Время в пути из Сукре до Потоси примерно три с половиной часа.
Около двух часов дня мы были в Потоси. Купили билеты на завтра до Ла-Паса на комфортабельный ночной автобус за 100 bs (14,5$) и на такси за 15 bs (2,2$) отправились в хостел.
В Потоси остановились в неплохом хостеле Eucalyptus (Calle Linares 88A, 9999, Potosi, Bolivia, tel.: 591-2-6223787). Стоимость проживания 33$. Главным достоинством этого хостела была отличная смотровая площадка на крыше с видом на гору Cerro Rico, которая имела защиту от ветра и была обустроена под место для посиделок с пивом. Даже сделали специальный подъемник для пива с первого этажа на смотровую, чтобы отдыхающие не спускались за пивом вниз, а позвонили в звонок и потом ждали когда пиво само к ним поднимется на лифте.
На рисепшене хостела записались на завтра на экскурсию на гору Cerro Rico, так называемая поездка в серебряную шахту, главный туристических хит Потоси. Организатором поездки выступала компания “Koala Tours”, стоимость 130 bs (18,8$).
В Потоси, однако, погода испортилась, было холодно и собирался дождь, тем не менее мы отправились на прогулку по улицам города.
Когда-то Потоси был одним из самых важных городов страны. Испанские конкистадоры так и не нашли своего золотого Эльдорадо, зато обнаружили гору Серро-Рико, которая обладала и до сих пор обладает поистине неиссякаемыми запасами серебра. На склоне горы и был образован промышленный город Потоси, который когда-то считался одним из самых богатых городов в мире. Необыкновенная добыча серебра обогатила поселение и превратила его в жемчужину колониальной архитектуры и историческую столицу Боливии. В нем с XV века строили храмы, дворцы, монастыри и соборы. Из-за падения цен на серебро в средине XIX века Потоси пришел в упадок, и его население сократилось до нескольких тысяч человек. До сих пор в недрах горы находятся запасы драгоценного металла, но из-за упадка экономики и недостатка средств и мощностей добывать их нет возможности. Местное население приторговывает серебром, которое добывает вручную в ужасающих условиях, и только таким способом имеет возможность выживать.
Градообразующей отраслью поддерживающей до сих пор здесь жизнь является добывающая серебро отрасль с работающими шахтами, в которых трудится все мужское население. Количества добываемого здесь серебра вполне достаточно для строительства серебряного моста из Потоси в Мадрид. Кроме того, здесь расположен десяток перерабатывающих серебро заводов в непосредственной близости от рудника. С любой части города заметна знаменитая пирамида горы Серро-Рико высотой 4820 метров. Возвышаясь над узкими улочками Потоси, она как будто напоминает людям о той огромной роли, которую она играла в истории города.
На улицах Потоси.
Мы прошли через центральную площадь, на которой располагался Кафедральный собор, также являющейся одной из главных достопримечательностей Потоси. Сейчас мы искали какое-нибудь заведение общепита, но ситуация была еще хуже чем в Сукре, все было закрыто до завтра, как нам объяснили.
Пришлось закупиться продуктами, но однако потом мы нашли местный Макдональдс и поели еще и в нем за 10 bs (1,4$). Главный пивной хит города – пиво Potosina за 15 bs (2,2$).
День тринадцатый (19.11.2018 г.) «Y nada mas importa (А остальное не важно)»
После завтрака за нами заехал гид компании “Koala Tours”, и в начале десятого мы отправились на экскурсию в серебряные шахты. Первым этапом экскурсии было переодевание в шахтерское обмундирование, там же нам продали банданы за 10 bs (1,5$), после этого по пути в шахту заехали в специальную лавку, где можно было купить подарки шахтерам и дьяволу горы за 12 bs (1,7$)
Лавка, в которой можно купить подарки горнякам.
Перед уходом в забой.
Продолжительное время мы взбирались на микроавтобусе на гору Cerro Rico, с которой открывался вид на город Потоси. Добрались до входа в шахту и отправились на экскурсию по темным тоннелям. Внутри все вполне реалистично, а как же иначе, ведь это действующее горнодобывающее предприятие. То и дело приходилось плотно вжиматься в стены тоннеля, чтобы не быть раздавленным двухтонной вагонеткой. Воздух внутри шахты представляет из себя смесь обедненную кислородом с пылью. С момента входа в шахту у меня в голове заиграла композиция “Nothing else matters”, очень подходящая этому месту.
Блуждая в тоннелях серебряной шахты.
Постепенно мы спускались вниз, становилось душно и дышать было все тяжелее. Через луч света от налобного фонарика можно было видеть, что в воздухе висит столб пыли. Даже камера из-за пыли с трудом фокусировалась на снимаемом объекте.
Мы добрались до работающих на глубине шахтеров, гид показал нам как они делают динамитные шашки, закладывают их в стену, и как взрывают стену.
Пробираясь все ниже и ниже вглубь шахты.
Потом в завершении экскурсии по одному из заброшенных тоннелей шахты отправились к Эль-Тио – злому духу, которому поклоняются боливийские шахтеры. Эль-Тио является покровителем подземного мира и поэтому шахтеры часто приходят сюда, пьют чистый спирт и просят духа горы, чтобы он помог им найти побольше серебра и уберег от завалов и прочих опасностей в шахте. Наш гид закурил сигарету, одну сигарету дал Эль-Тио и все дружно испили чистого спирта для поддержания важной шахтерской традиции, а потом отправились обратно к выходу.
В общей сложности мы провели в шахте около трех часов. Поездка стоящая, есть прекрасная возможность побыть шахтером и лишний раз убедиться, что все познается в сравнении.
Эль-Тио - покровитель подземного мира.
На обратном пути заехали в шахтерскую раздевалку, переоделись и вернулись в хостел.
Времени до вечера было еще довольно много и можно было посидеть на смотровой площадке на крыше хостела с видом на гору Cerro Rico, выпить пиво и отметить сегодняшний удачный поход в шахту. Теперь гора Cerro Rico была видна вдалеке, и вся опасность осталась позади.
На смотровой площадке на крыше хостела с видом на гору Cerro Rico.
Вечером за 15 bs (2,2$) на такси добрались до автобусного терминала и в 21.00 часов отправились в Ла-Пас.
День четырнадцатый (20.11.2018 г.) «Боливийская Копакабана»
В Ла-Пас приехали около семи утра, сразу же взяли билет автобус второго класса до Копакабаны за 25 bs (3,6$), ну и плюс терминальный сбор конечно за 2,5 bs (0,4$). Время в пути от Ла-Паса до Копакабаны составляет около четырех часов. Во второй половине пути все пассажиры выходят из автобуса, дальше транспорт перемещается на пароме на другой берег. Пассажиры тоже перемещаются на другом пароме за 2 bs (0,3$).
Ближе к полудню мы были в Копакабане. От центральной площади, где нас высадили из автобуса, на такси за 15 bs (2,2$) добрались до хостела на берегу озера Титикака.
В Копакабане остановились в хорошем хостеле Kusi (av. Costanera Esquina Rigoberto Paredes 3er Piso, Copacabana, Bolivia, tel.: 591-77554868). Стоимость проживания 40$. Есть конечно свои особенности в этом хостеле, например, горячая вода подается только в установленное время утром и вечером. Если утром торопитесь на экскурсию, то можете горячей воды и не дождаться. На берегу озера рядом с хостелом располагаются кафешки с единой ценой. Фирменное блюдо везде это, конечно, рыба форель из озера, стоимость которого 25 bs (3,6$).
Достопримечательностей в самой Копакабане не так много, это конечно же центральная площадь, на которой расположен уникальный храм Базелика Канделярия Копакабана, а также гора Кальварио (Cerro Calvario). В Копакабане можно еще также застать какое-нибудь празднование, но это как повезет.
Улочки Копакабаны.
Храм Базелика Канделярия Копакабана.
На гору Кальварио можно добраться по ступенькам, которые используют большинство туристов, а можно по горному склону, что значительно сложнее, но виды при этом живописнее.
На вершине небольшой горы Кальварио с видом на озеро Титикака расположены четырнадцать реплик кальварий - остановок Христа на крёстном пути. Кальварии построили в начале 1950-х для того, чтобы Копакабана могла предложить своим паломникам не только Собор Пресвятой Богородицы.
Чтобы взобраться на гору по склону нужно найти тропу, недалеко от побережья, на которой будет указатель «Camino a la Boca de Sapo», ну и дальше карабкаться вверх. На этой тропе немало хороших мест, где можно сфотографироваться на фоне бухты.
Прогулка на гору Кальварио. Когда я взобрался наверх, мужик из нашего хостела сидел и пил пиво, с гордостью утверждая, что здесь 4 700 метров над уровнем моря. Тогда я усомнился в этом, поскольку по моим данным Копакабана располагается на высоте не более двух тысяч метров.
На завтра мы планировали поехать на экскурсию на остров Солнца. Стоимость экскурсии 35 bs (5,1$). Также, дополнительно на острове Солнца с каждого туриста взимается сбор за вход на остров 10 bs (1,5$).
Закат на озере Титикака.
День пятнадцатый (21.11.2018 г.) «Транспортная фиеста»
Ночью сквозь сон ощущалась небольшая головная боль, утром головная боль прошла. После завтрака отправились на причал и ожидали наш корабль. Пару часов плыли до острова Солнца.
Нас и еще часть группы высадили на острове Солнца и сказали, что приедут за нами к трем часам дня. После чего корабль с остальной частью группы уехал на остров Луны.
Времени, которым мы располагали, было вполне достаточно для неспешной прогулки по острову.
Домашние ламы, ослики, крестьянский быт и чудесные виды на озеро Вам обеспечены на этой прогулке. Вокруг полно кафе, где можно недорого пообедать.
Прогулка по острову Солнца.
В 3.00 часа дня корабль вернулся и забрал на нас в Копакобану. Около пяти часов вечера мы вернулись в город и сразу же попали на праздник, который наывался Транспортная фиеста. Внешне праздник напоминал празднование чьего-то дня рождения или свадьбы. Однако, это был общий праздник транспортников страны. Начиная уже с пяти часов вечера празднующие боливийцы собрались на одной из центральных улиц города, танцевали, обнимались, посыпали друг друга чем-то вроде конфетти. На сцене выступала приглашенная группа. Пиво лилось рекой в прямом смысле слова, танцующие пили танцуя, носильщики едва успевали подтаскивать пиво в толпу ящиками. Правда непонятно все же, в итоге больше пива выпили или пролили на землю. После того как наполнялся стакан, пьющий боливиец часть пива проливал на землю и только после этого пил его сам (что оставалось в стакане. Думаю, что это как то связано с поклонением богам. И вот тут уже кто во что горазд, кто полстакана выплеснет в угоду всевышним, а кто и больше. Именно поэтому на месте празднования воздух был пропитан терпким запахом пива.
Празднование транспортной фиесты в Копакабане.
Уже смеркалось и похолодало, но это никак не влияло на празднование, звуки которого были слышны за полночь.
И еще один красивый закат на озере Титикака.
День шестнадцатый (22.11.2018 г.) «Главное отличие боливийской Копакабаны от бразильской»
Этой ночью голова болела уже гораздо больше чем прошлой. Но теперь я знал этому объяснение. Дело в том, что как я говорил ранее существует две Копакабаны – бразильская на высоте около 1 400 метров над уровнем моря, и боливийская на высоте около 4 000 метров. При подготовке к поездке я ошибочно поставил в плане высоту Копакабаны 1 400 метров, и в связи с чем уже несколько дней как прекратил прием медикаментов препятствующих гипоксии. Но теперь я вспомнил мужика из нашего хостела, распивающего пиво горе Кальварио, все было правильно, высота горы действительно могла быть 4 700 метров как он говорил. Просто я в течении двух дней выполнял нагрузки, отменив таблетки, и не удивительно, что стали проявляться начальные симптомы горной болезни.
Это был день начала обратного долгого пути домой. Поскольку в Перу предполагалась длительная стыковка на рейс до Парижа.
Оставалось еще много не израсходованных боливиано, и где как ни в Копакабане можно обменять боливийские деньги на перуанские соли по довольно выгодному курсу. Я обменял по курсу 1 соль = 2,19 боливиано в одной из лавок на главной улице.
Автобусы из Копакабаны в Ла-Пас отправляются в 13.30 и 18.30 часов. Я поехал в Ла-Пас на автобусе с отправлением в 13.30 часов за 30 bs (4,3$). Продавцы билетов обещали, что в автобусе будет wi-fi, но его не оказалось.
По приезду в Ла-Пас сдал вещи в камеру хранения на автовокзале за 10 bs (1,5$) и отправился гулять по городу до позднего вечера. Недалеко от автобусного терминала нашел неплохой недорогой Макдональдс, которым управляли китайцы. Стоимость ужина 25 bs (3,6$).
День семнадцатый (23.11.2018 г.) «Пора домой»
В половине пятого утра я вылетел в Лиму и в половине шестого утра был аэропорту Хорхе Чавеса.
В Лиме забронировал хостел Limper B&B недалеко от аэропорта, чтобы можно было поспать перед длительным перелетом до Парижа. (Limper tourist accomodation. Address: Av. Prolongacion Salavery 183, Urb. Condevilla Senor S.M.P. Ref. Cdra. 40, Jose Granada, tel.: 01 565 0246, 992 105 125, reservas@limperhotel.com). Стоимость проживания 20$, трансфер от аэропорта 10$. Очень лояльный персонал, согласились без дополнительных оплат сделать ранее заселение, да еще и завтраком накормили, который полагался бы мне только завтра утром. В общем все на уровне.
Поспав днем, около 06.00 часов вечера я отправился в аэропорт Хорхе Чавеса и без проишествий добрался домой.
Проект «Боливия обыкновенная» подошел к своему логическому завершению. Рекомендую эту страну к посещению пока еще есть возможность. Уникальные редкости и красоты, высокие горы и лагуны ждут своих путешественников. Все, что не передал словами в этом рассказе, можно также посмотреть в отснятом одноименном видео фильме.
Тем, кто дочитал рассказ до конца видео "Боливия обыкновенная" можно посмотреть пройдя по этой ссылке https://www.youtube.com/watch?v=iRRPAIW ... ture=share
Всем удачи и везения в самостоятельных путешествиях!
