Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Довелось мне съездить в отличный тур по трём южноамериканским странам: Аргентине, Чили, Боливии. Так как поездка предполагалась отдыхательно-ознакомительной, фотографией я особо не заморачивался, уже тогда решив, что хватит снимать всё подряд и запечатлевать стоит лишь красоты в их самом выгодном свете. Фотографов с нами не ездило, за рассветами с закатами мы не гонялись, а потому в своё удовольствие созерцали окрестности, всячески резвились и набивали пузы местной вкуснючей едой. Компания собралась преотличная, мы до сих пор общаемся. Но приехал домой — ахнул. Начну сейчас рассказывать, а чем истории иллюстрировать? Промашку дал, даже на мобилку снимал мало. Видео частенько - позорные "вертикалки". Увы, и сам обзор будет куций, не что я раньше выдавал. Не обессудьте.
Ездил я с гидом Димой Шумиловым и маршрут предполагался следующий:
- Прилёт в Буэнос-Айрес (Аргентина), ознакомление с городом. - Переезд в Мендосу, посещение винодельни Alta Vista и местных фермеров. - Пересечение границы с Чили, глядим портовый город Вальпараисо. - Трансфер в Сантьяго и перелёт в Каламу, там седлаем джип и начинаем путешествие по высокогорью Анд. - Сан-Педро-де-Атакама, Лунная долина, гейзеры Татио - Переезд в Боливию, Альтиплано, солёные озёра и солончак Уюни - Потоси — серебряная столица Америки и самый высокогорный город (небольшие поселения с неразвитой инфраструктурой есть и выше) в мире. - Переезд в Ла-Пас и экскурсия к Озеру Титикака. - Возвращение в Буэнос-Айрес и отлёт домой.
Последующие фото предполагают мою физиономию и лица друзей, много-много прекрасного латиноамериканского граффити, горы, солончаки и шахты. Так как самая крупная часть обзора посвящена Боливии, закидываю обзор в боливийскую часть форума.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 20 мар 2020, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
Что ж, начало поездки. Сегодня 13 ноября 2017 года, я с собранными вещами жду такси. (Фотать буду на седьмой айфон, на Никон D810 и чуток на дрон DJI Mavic Pro; помечать где что не буду, вроде и так ясно).
В пончо такой весь.
Трансатлантический перелёт в конце которого самолёт ждёт яичница-глазунья. Половина группы (москвичи) перезнакомилась в аэропорту, остальные присоединились к нам в Буэнос-Айресе по прилёту.
Почти вся наша группа. Один человек присоединится позднее, я стою за камерой, а на переднем плане девушка — наш гид по столице Аргентины.
В Аргентине мы совсем недолго, смотрим столицу, да едем в Чили на автобусе, останавливаясь в Мендосе. Страна многоплановая, горы, побережья, равнины, высогорные пустоши. Но самую красоту мы не застаём, потому и о стране скажу вкратце. Аргентинская республика — второе по площади и третье по населённости государство в Южной Америке. Название своё получила по латинскому наименовованию серебра, argentum, из-за неправильно истолкованной конкистадорской байки о богатых этим металлом горах. На самом деле, серебряные рудники располагаются севернее, в Боливии; в Аргентине с серебром, да и вообще с ископаемыми, не очень. Но "легендарное" название прижилось, а спустя века стало официальным, после обретения независимости от Испании. Возможно, недра страны просто мало изучены, так как потенциально богатые её регионы мало населены и люди предпочитают жить в плодородных землях, удобных для сельского хозяйства. Ведь Аргентина снабжает полмира отличной говядиной.
Из новейшей истории примечательны два факта. Прежде всего, война за Фолклендские острова с Великобританией в 1982-ом. Пришедшие к власти во время очередного переворота военные решили увеличить свою популярность в непростых экономических условиях за счёт маленькой победоносной войны и окончательного отторжения спорных территорий у ослабевшего и потерявшего почти все свои колонии английского льва. Идея отодрать старому мяучилу усы, казавшаяся беспроигрышной ("да нафига им эти острова с населением в полторы калеки ея Величества на другом краю Земли, за них никто не впряжётся!") натолкнулась на железную леди Маргарет Тэтчер, желающую показать, что старушка-Англия ещё ого-го! К Фолклендским островам подошли английские военные корабли и началась сеча! В данных условиях британцам весьма кстати пришлись палубные самолёты Sea Harrier, ранее вызывавшие лишь смех авиаторов: летали они по современным меркам недалеко и медленно, но в этом конфликте как раз хватало, чтобы жалить больно! Прошло два месяца — и аргентинские вояки погребли к себе на континент зализывать раны, а партия консерваторов с Тэтчер во главе победила на следующих выборах в парламент.
Второй интересный факт — так называемое аргентинское экономическое чудо. После распада Союза ССР мир стал монополярным, а мировая экономика единой. К этому моменту, Аргентина стала своеобразной витриной МВФ: предложенные ей меры по выправлению экономической ситуации демонстрировались как образец для подражания. Аргентинское правительство воплощало в жизнь самые смелые методы, диктуемые МВФ: была проведена приватизация госпредприятий, серьёзно ослаблено госрегулирование, снижены тарифы на импорт и облегчен вход в экономику транснациональным компаниям; внутренний аргентинский рынок и домашние компании утратили государственную протекцию, а аргентинский песо жёстко привязали к американскому доллару в пропорции 1:1. Вы помните светлое будущее, нарисованное в "Звёздном десанте", но не Хайнлайна, а Верховена? Джон Рико был родом из экономически процветающей управляемой военными Аргентины - такой в будущем она виделась на момент написания киносценария, в середине 90-ых. И да, на первый взгляд, ультралиберальный курс правительства с 1991 года приносил положительные результаты — за 8 лет рост производства составил 65%, в страну хлынули иностранные бабки. А потом настал момент расплаты. Ориентация экономики на внешний рынок и привязка к доллару привели к тому, что промышленность отмирала целыми отраслями, предприятия разорялись и закрывались, внешний долг государства рос, безработица в стране попёрла вверх, а уровень жизни — вниз. МВФ помогал стране катиться в пропасть, не выдавая новых кредитов и не помогая экономике послаблениями, чётко решив выжать страну досуха и скупить затем всё по дешёвке. Пустые полки магазинов, дефолт, отказ платить по долговым распискам, последующие беспорядки и погромы на улицах. А МВФ, понятно, во всём обвинил латиноамериканскую коррупцию. Ничего вам не напоминает этот взмах видимой-невидимой руки рынка?
Хватит об Аргентине, вот он Бэунос-Айрес. По мне, так город приятный и зелёный, но не очень-то примечательный. Почти стёршееся колониальное наследие, богатые дома разных частей 20-го века и разросшийся пригородами и новостройками мегаполис века 21-го. В ноябре тут весна.
Буэнос-Айрес — один из старейших и крупнейших городов Южной Америки. Название означает "Добрые ветра" по-испански и в своём усечённом названии существует с 17-го века; до того столица именовалась куда мощнее: Город Пресвятой Троицы и Порт Богородицы Святой Марии Добрых Ветров (Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires). У города несколько используемых названий, например обиходное "Город Буэнос-Айрес", чтоб не путали с одноимённой провинцией, административной частью которой он не является. И официальное "Автономный город Буэнос-Айрес". И народное "Дваждырожденный", т.к. первый город на этом месте был разорён индейцами и переоснован спустя полчти полвека. А ещё сокращённое "Байрес", популярное в молодёжном сленге. По стране жителей столицы кличут "портовыми", отчасти потому, что самое первое название города было Порт Владычицы Нашей Святой Марии Добрых Ветров» (исп. Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre) в честь Святой Марии — покровительницы моряков из гильдии купцов Триана, одного из районов Севильи.
Цитата статьи вики: 2 февраля 1536 года испанский конкистадор Педро де Мендоса основал поселение в местности, заселённой коренным населением, керанди. Экспедиции Мендосы стал угрожать голод, ситуация усугублялась постоянными столкновениями с индейцами чарруа. Из-за болезни и опасаясь гибели экспедиции, Мендоса решил покинуть Южную Америку и вернуться в Испанию, однако умер по пути домой. Колонисты, оставшиеся в поселении, в течение пяти лет отражали нападения индейцев, а в 1541 году были вынуждены уйти вверх по реке в город Асунсьон, основанный в 1537 году экспедицией Мендосы. Буэнос-Айрес был брошен и сожжён. 11 июня 1580 года Хуан де Гарай восстановил город. В этот период население города составило 65 поселенцев, не считая индейцев гуарани. Слияние морского порта и стоявшего неподалёку городка, стало причиной объединения их названий в одну длинную фразу «Город Пресвятой Троицы и Порт Богоматери Святой Марии Добрых Ветров» (исп. Ciudad de la Trinidad, Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre). В момент основания, а позже после восстановления, город входил в состав вице-королевства Перу, которое являлось частью Испанской империи. Буэнос-Айрес был в стороне от торговых путей, которые шли через Лиму и в городе для европейского образа жизни не хватало вещей. В 1610 году население города достигло 500 человек, многие из которых занимались перевозкой контрабанды из Бразилии. В 1680 году на левом берегу залива Ла-Плата португальцами была построена крепость Колония-дель-Сакраменто. Через неё португальцы нелегально ввозили товары в Буэнос-Айрес. Для защиты от контрабандистов испанцы основали город Монтевидео. В 1776 году город становится столицей вновь созданного вице-королевства Рио-де-Ла-Плата. Основными причинами для создания вице-королевства были необходимость создать границу испанских колоний с португальскими и желание покончить с контрабандой. В 1785 году испанские власти разрешили вице-королевству Рио-де-ла-Плата вести самостоятельную торговлю; с этого момента начался период процветания Буэнос-Айреса. Теперь в город поступали заграничные товары, а из города отправлялись корабли в другие порты. Исчезла коммерческая и политическая зависимость от Лимы. В результате процветания города увеличилась иммиграция, в основном за счёт испанцев, в меньшей степени французов и итальянцев. Основное население Буэнос-Айреса в то время составляли торговцы и фермеры.
Фрегат «Президент Сармьенто» — корабль-музей.
Богатый район Пуэрто-Мадеро расположен на обновленной территории порта. В зданиях из красного кирпича расположились элитные стейк-хаусы, в офисных небоскребах гнездятся транснациональные корпорации, а жилые высотки c дорогими апартаментами обитаемы местными богачами. Неподалёку расположен заповедник Костанера-Сур, идеальный для пробежек и прогулок по дорожкам,петляющим вокруг озер. Подвесной мост зовётся Мостом Женщины. (картинка кликабельна - это панорама)
Буэнос-Айрес с момента своего второго основания пережил несколько вторжений. Его несколько раз пытались взять силой пираты и каперы, французские и английские войска, испанцы после избавления Аргентины от их колониального ига. Пережил несколько столкновений с бразильцами в споре за колониальное наследие - Уругвай - в итоге получивший независимость. Терял свой статус столицы и вновь получал его, всякий раз понемногу прирастая. Сейчас это крупный современный город в устье широкой реки, с влажным субтропическим климатом и мягкой зимой.
Портовое наследие города, оставшееся в основном в качестве туристической достопримечательности: стены бедных построек итальянских иммигрантов, обшитые гофрированной жестью. Вновь прибывшие селились неподалёку от места своей работы, строили простые дома и красили их во всяческие весёлые цвета недорогой краской.
Латиноамериканское замечательное граффити...
...и картины уличных художников, рисующих примечательный местных колорит.
Магнитики.
Ещё одно масштабное панно (кликабельно).
...и селфи у него. Два кота!
Буэнос-Айрес, будучи крупным портом и торговым центром, манил к себе беженцев из старушки-Европы, раз за разом принимая всё новые волны иммиграции. Это может показаться странным, но потомков выходцев из Италии здесь больше потомков испанцев. Также примечательно, что за сто лет с середины 19 века тут осело множество бывших подданных Российской империи, около 360 тысяч человек - поровну поляков и русских.
Куда же без танго!
Внезапно — уголок русской иммиграции.
МакДачная в разных странах всегда с каким-то национальным колоритом. Здесь — бургер с гуакамоле.
Но самое классное в Аргентине — это говядина. Какое вкусное тут мясо!
Простенький обед. У вас слюни потекли уже?
Нарасхват. :)
В это недешёвое, но очень вкусное кафе заходили Хосе Борхес и Адольфо Касарес, именитые аргентинские литераторы. (Надо будет почитать).
Да, он выгуливает собак, двигаясь лунной походкой Майкла Джексона: собачки решили идти в обратную сторону, а столько поводков распутывать лень!
Внезапно — югославская "Ява". Югославии уже давно нет, а улицы её имени и мотоциклы есть.
Ещё мы зашли на кладбище Реколета. Монументальные могилы и склепы богатых граждан — моё почтение, чтоб я так помер. Здесь лежат многие именитые некогда аргентинцы, но наш гид ведёт нас к определённому склепу, чтоб рассказать о латиноамериканской Золушке. Эвита, вторая жена фашиствующего лидера страны Хосе Перона, прошла путь от бедной сельчанки до первой леди, имевшей колоссальное влияние на политику и жизнь страны. Ей посвящены книги и постановки, её жизненный путь воодушевляет юных революционеров, а гардероб вызывает зависть светских львиц. Эва Перон до сих пор считается иконой стиля и популярность её схожа с популярностью Мерлин Монро в Штатах. Будучи женой эль президенте, она вдохновляла его на решительные действия, сама была страстным оратором, зажигающим умы последователей своего мужа (особенно из числа молодёжи и женщин). И её смерть в результате рака в 33 года стала одной из причин утраты популярности Хосе Пероном на волне разворачивающегося экономического кризиса. Не кому стало успокаивать и воодушевлять народ.
А вот эта фреска с чашей вина на потолке одного из ресторанов прям-таки намекает, что завтра мы поедем в Мендосу и посетим винодельню Alta Vista.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 20 мар 2020, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
Из столицы мы отправляемся в Мендосу, расположенную в тысяче километров от столицы. Поездка длится 13 часов и потому лучшие рейсы — ночные, в удобных автобусах Marcopolo со спальными местами.
Спокойной ночи!
Город Мендоса — райцентр при одноимённой провинции, расположенный у подножия Анд в ста двенадцати километрах от самой высокой их точки, Аконкагуа, горы высотой в 6962 м. Ровный комфортный климат, большое число солнечных дней и подходящая почва сделали эти места центром виноделия. На вопрос "в какие года у вас были лучшие урожаи, какого года вино предпочтительнее" над вами посмеются: хороший урожай винограда тут собирается постоянно и понятие "плохой год" просто отсутствует. Лучшие в сравнении с Европой условия потихоньку перетягивают в местные края иностранных мастеров виноделия. Производить вино здесь существуенно дешевле, чем в старушке Европе; качество вин Нового Света неуклонно растёт, а низкие цены доставляют немало беспокойства виноделам Франции, Италии и Испании. Неофициально местные жители называют Мендосу «городом солнца и хорошего вина» — исп. «la tierra del sol y buen vino».
Но в предгорье Анд выращивают не только виноград. Мы побывали на ферме, владелец которой промышляет оливой, цитрусовыми и черешней. Он рассказал нам, что основной проблемой в этих краях является орошение. Талая вода ледников течёт по горным рекам и доставляется к полям по каналам через шлюзы, снабжённые водосчётчиками; на всех воды не хватает. На нужный объём живительной влаги делается заявка, не выше определённой квоты, с предоплатой.
Ходим по угодьям фермера и слушаем его рассказы. Сейчас возле оливы. Димка Шумилов переводит.
А вот и сам фермер. Он не прочь продать нам оливкового масла и ещё что-то из плодов сада-огорода. Но наше путешествие только начинается, до дома ещё далеко. Конечно, мы ничего не купим.
Однако угоститься вкуснючей черешенкой мы не прочь! Смотрите, какая большущая вымахала! (А сумка я не знаю, чья)
Теперь направляем свои стопы на винзавод компании Альта Виста. Тут нас водят по разным залам и погребам, рассказывают историю предприятия, всячески хвастаются и проводят дегустацию своей линейки вин.
Партнёры-импортёры вин со всего света. В Россию вон тоже возят, я и в продаже у нас марку Alta Vista видел.
Стена слева - это на самом деле винные "бочки", только не деревянные и не металлические, но модерновые каменные, с глянцевым покрытием внутри. Часть вина, сорта подешевле, сразу разольют по бутылкам; часть отправят доходить в бочки деревянные. Этому залу уже лет полста или даже сто, наверное.
Настоящие деревянные бочонки, тут зреют сорта вин выше классом.
Более современный производственный цикл: металлические цистерны с поддержкой нужной температуры. Каждая с указанием, что именно за вино в ней готовится.
Подробнее.
Начинается самая интересная часть. Нам представляют линейку вин с указанием стоимости. Знакомят с бутылками, которые нам откроют, опишут и вино которых мы попробуем. Игристое, розовое, несколько видов красного.
Ну-с, начинается дегустация!
Цена имеет значение, самые простенькие по вкусу вина — конечно дешевле.
Впрочем, покупать на экскурсии я всё равно ничего не советую. Хоть магазин при винодельне, цена здесь будет дороже, чем в городе. (Хотя, думаю, дешевле российского ценника.)
А всё равно хорошо!
Ещё немного про Мендосу. Мне особо нечего вам показать, так как в городе мы по сути только ужинали, потому — интересная история! Город был заложен где-то между двумя основаниями Буэнос-Айреса, в 1561-ом году капитаном Педро дель Кастильо. Прошёл год и оставшийся за главного комендант Сантьяго Хуан Хуфре отдал приказ о переносе города на новое место, в двух ружейных выстрелах от изначального. Тем самым формально основав ещё одно поселение, за что ушлому вояке полагалась королевская денежная премия, вторая после дель Кастильо за один и тот же, по сути, город! Учитесь строить и пилить, хаха!
Долгое время это был небольшой город у дороги, где останавливались купцы, везшие свой товар через высокогорные перевалы в Чили и обратно. До конца 18 века город принадлежал вице-королевству Перу, после чего вошёл во вновь образованное вице-королевство Рио-де-ла-Плата, включавшее в себя тогда Аргентину, Боливию, Уругвай и Парагвай. В начале 19-го века регион охватили освободительные войны, призванные покончить с испанским владычеством, с недолгим периодом анархии и разгула бандитизма. В 1814-1816 годах городом управлял Хосе де Сан-Мартин, один из руководителей Войны за независимость, ныне — национальный герой Аргентины.
В 1861 году город был полностью разушен землетрясением, унесшим жизни трети из 18 тысяч проживавших здесь в то время горожан. Через два года город был отстроен вновь, но восстановил свою численность он только спустя двадцать лет. Ну а сейчас, с пригородами, он чуть не дотягивает до миллионника. И здесь ходят советские троллейбусы ЗиУ-9.
И вновь, буйная весенняя растительность.
Я эти фонтаны не раскрашивал. В них действительно, самая настоящая blue water - уж не знаю, зачем.
Котик в мебельном магазине.
Перед ужином заходим в Пивной Социальный Клуб - пивную с отличным крафтовым пивом.
Такие тут рисунки на стенах.
Женя Лушпин, путешественник и художник.
Ну а из Мендосы мы отправляемся в Чили, тут до неё рукой подать!
На границе.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 20 мар 2020, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
Долго ли, коротко ли, на самом деле недолго, но мы в Чили. Наша цель — тихоокеанский порт Вальпараисо, латиноамериканская столица стрит арта, посещаемая лучшими мастерами граффити со всего мира. (Ну и бездарями, желающими к ним примазаться и оставить на стене какую-нибудь свою нелепую закорючку.) Нам предстоит полазить по склонам холмов, на которых раскинулся город. Ощутить местные перепады высот, бродя по крутым лестницам и наклонным мостовым, прокатиться на фуникулёрах и старом зелёном троллейбусе. Так же в программе обзорная прогулка на моторной лодке, взгляд с моря на город, на военные суда; по завершению - свежие морепродукты в прибрежных ресторанчиках.
Велкам!
Город Вальпараисо, в переводе "Райская долина", получил своё название не из-за местных красот, а из-за первых испанских моряков, разбивших здесь свой лагерь. И то ли прозвище такое было у одного из них, то ли родной город другого имел схожее название... правда затерялась в веках. Но окрестности города и правда очень милы. И всё же прежде всего, Вальпараисо - это важный морской порт. В стародавние времена, когда о Панамском канале ещё и не мечтали, это была крупнейшая гавань юга Тихого Океана. И именно отсюда испанцы начали колонизировать юг Америки, тесня индейцев и сражаясь с ними аж до 19-го века.
Портовые краны и выгружаемые ими контейнеры международных логистических компаний.
Площадь Сотомайор. Посреди - памятник Артуро Пратту (являющийся его же мавзолеем) и героям Второй Тихоокеанской войны, в ходе которой чилийцы отняли у Боливии выход к морю. Артуро Пратт погиб в битве при Икике, воспринимаемой чилийцами как отдельное от войны событие - примерно как крейсер Варяг из нашей истории. Башенки-новостройки за памятником стилизованы под морские ворота города. Ранее на этом месте тянулись торговые ряды, завершавшиеся пристанью для океанских парусников. Это самая древняя часть города-порта Вальпараисо, Муэль-Прат.
Христофор Колумб сам себя именовал и подписывался как "Кристобаль Колон". Памятник ему небольшой и неприметный, существенно уступает постаменту с загнанными в могилу туземцами. Великий мореплаватель и первый в череде виновников геноцида коренных жителей Америки сидит поодаль на пирсе, рядом с туристическими лодками.
А вот и они, мы наймём одну для обзорной экскурсии.
Поехали! (с) Ю.Г.
Плавучий док - место осмотра и ремонта небольших судов и буксиров.
Бакен, облюбованный нежащимися на солнцепёке тюленями.
Дизель-электрическая субмарина!
Чилийские военные суда.
По морю пошныряли, пора и на землю сойти. Немного шатает после качки. Погнали граффити смотреть? Это куда интереснее музеев, это современное неокостенелое искусство! Вот только большую часть авторов этих замечательных работ я не нашёл. :)
Указатель куда бежать в случае цунами (понятно - вверх по улице, в гору).
Одна из мощнейших и масштабнейших работ. Автор - Inti Castro.
Тут она крупнее (даже щёлкнуть по картинке можно, рассмотреть).
Русалочка нафих!
Ещё одно крутое граффити. Автор - Mr. Papillon.
Ремесленник.
Длинная мозаичная лестница, тянущаяся рядом с реконструируемым фуникулёром.
Автор - GIOVA.
Руссо туристо.
В продаже - пиво! "Холодное, как твоя бывшая".
Нян-кот!
Абстрактно. :)
Ещё одно крутейшее и масштабнейшее панно! В нём - вся история Чили. (Кликабельно для варианта крупнее) Расположенное в узкой улочке, его крайне неудобно снимать: я шёл спиной к стене и фотографировал, надеясь дома провести аккуратную склейку.
Как тут селфик не забацать?
Девушка в туалете листает конституцию Чили. По аналогии с надписью на пачке туалетной бумаги, здесь надпись обратная "НЕ комфортно". Я не хочу засорять политотой рассказ об уличном искусстве, хотя наверное следовало бы. Ибо оно - способ выражения чаяний молодёжи, самой политически активной части народных масс. Оставлю это для следующей части обзора, наверное.
Ещё одно масштабное граффити, посвящённое Освальдо "Гитано" Родригесу, человеку, воспевшему родной город. Один из сынов Чили, вынужденых покинуть родную страну после военного переворота 1973 года из-за недопустимого вольнодумства. (фотка кликабельна для размера крупнее)
Сегодня мы добрались до Атакамы, города неподалёку от границы с Боливией. Мы съездим поглядеть на гейзеры Татио, посетим симпатичную Лунную долину и в итоге вернёмся в город на ночёвку. Текстовые блоки обзора - не о поездке, а о Чили и её истории, там много политоты. Если вам это неинтересно - смело пропускайте.
Немного о Чили. Название страны - индейского происхождения, что значит "холодная", по имени одной из горных долин. Вытянутая узкой полоской по побережью Тихого океана более чем на шесть тысяч километров, зажатая между водой и крутыми горами, Чили имеет право на впятеро большую морскую территорию с рыбой, полезными ископаемыми шельфа и морским судоходством. Конкистадоры не нашли в этих краях золота и драгоценностей, потому занялись сельским хозяйством и животноводством. Климат центра страны похож на Средиземноморский, потому тут хорошо плодоносит виноградная лоза, а следовательно, "попёрло" и виноделие. Местный писко, виноградное водка, так же изрядно хорош. Чилийцы спорят с перуанцами за первенство в изобретении "писко сауэр" (кислый писко) - отличного освежающего коктейля с лаймом и сахаром; здесь он смешивается без яичного белка. Хорошим стартом для современной экономики страны послужили залежи селитры и меди, добываемые коренными жителями под кнутом испанцев; позже тут нашли уголь и серебро. История страны типична для латинской Америки: освоение европейцами, выпиливание или подчинение местного населения, затем войны за независимость, гражданские конфликты, диктаторы и военные хунты (хотя пожалуй, не так часто, как у соседей), сходящие было на нет к началу 20-го века.
Сегодня мы катаемся по чилийским предгорьям Анд и начинаем поездку с посещения гейзеров и геотермальных источников. Как здесь пахнет серой!
А рассказ о современной истории я хочу начать не с этой страны. В декабре 1823 года 5-ый президент США Джеймс Монро провозгласил: "Америка для американцев! Новый свет не лезет в дела Старого, Старый не тянет свои грязные лапы к нам". Тем самым чётко обозначив, что весь американский континент от севера до самого юга является сферой интересов исключительно Соединённых Штатов и вся внешняя политика государства впредь направлена на закрепление руководящей роли этой страны во всём Западном полушарии. Озвученная доктрина заработала на полную катушку. Помимо покупки американских территорий у Франции, Испании и России, уже через двадцать лет у Мексики силком были отняты Техас и Калифорния, а по всему континенту оказывается помощь в народно-освободительной борьбе. Например, с 1860-ых годов поддерживались кубинские повстанцы. К середине 1890-ых помощь им увенчалась изгнанием испанских властей и подчиением "острова Свободы" Вашингтону. В страну хлынули американские предприниматели, но лучше ли от того стало простым жителям острова? Не последуй за тем полвека рабского труда на сахарных плантациях, да развлечение своими жёнами американских солдат и туристов - вспыхивали бы по стране регулярные восстания, пережила бы она несколько государственных переворотов, получили бы столь масштабную поддержку Кастро и Че? Но я отвлёкся. Уже с середины 19-го века, с момента начала Золотой Лихорадки в Калифорнии, в США задумываются о трансокеанском канале, упрощающем судоходство и торговлю. Долгая история, но в итоге Панамский канал американцами построен, в 1915 году по нему поплыли первые корабли, а в 1920-ом официально начато судоходство. До конца века золотая антилопа американского предприятия стучит копытом: каждая навигация по нему приносит сотню тысяч долларов на нынешние деньги, а проходов судов насчитывается до полутора десятков тысяч за год. Помимо помощи своему бизнесу, Штаты по сути имеют эксклюзивное право шнырять из океана в океан на кораблях военных, имея в том приоритет даже перед тогдашней "хозяйкой морей" Англией; и целый век они это своё право тщательно от посягательств оберегали. С началом Великой войны (Первая Мировая) доктрины Монро американцам уже недостаточно и они вовсю лезут в Старый свет. Процесс ускоряется, когда американские промышленность и кредиты восстанавливают пострадавшие от двух войн страны Европы. И приобретает валообразный характер c развалом колониальных империй, высвобождающих споры независимости стран по всему миру. Дающих новые возможности для ведения бизнеса. США становится супердержавой, а с распадом его единственного советского противовеса - гегемоном, владеющим миром. Любая независимая держава оценивается исключительно с точки зрения пользы для Штатов, любой своевольничающий лидер и любой неугодный режим должны быть заменены на лояльный. Если у вас есть полезные ископаемые, удобные гавани для торгового флота, дешёвая рабочая сила, рынок с кучей покупателей американского товара - вы нам интересны. (А если и нет, мы в своё время сделаем всё, чтоб таковой интерес появился). Такая вот вводная, поясняющая, почему современная история Чили тесно переплетена с волей его северного соседа.
Типичная для Альтиплано трава: жёсткая и колючая. Весна ещё только приходит сюда, потому по большей части - жухлая.
У горячего ручья.
Есть версии, что мудрые японцы посещали Новый свет до европейцев и учили индейских вождей уму-разуму. Японец чилийцу - друг и брат! Но по моему, враки всё это. А японцы верят.
Чебешечка.
Наконец, покидаем этих вонючек.
Ну вот накинул я с лопаты на американскую мечту и мечтателей, но причём здесь Чили? В начале 20-го века в стране жёсткой рукой правит английский и американский капитал, что ведёт к нарастанию недовольства. Страна желает крепкой социалки, самостоятельности в экономике и внешней политике. В середине века к власти приходят левые и левоцентристские партии, начинают проводиться реформы, происходит скупка у иностранных владельцев контрольного пакета акций национального чилийского достояния - добычи меди. Происходящее немало беспокоит гегемона выше за экватором, но пока цены на медь для американских компаний держутся на нужном уровне, беспокойство ограничивается мерами дипломатического и экономического воздействия. Перечисляются крупные деньги некоммерческим организациям и противникам идей социализма на их противодействие происходящим в стране изменениям; постепенно сокращаются кредиты от американских коммерческих банков, необходимые как для проведения курса реформ, так даже и для закупки необходимого стране зерна. Ситуация усугубляется в 1970-ом победой на демократических выборах ещё более радикально настроенного на независимость страны и новый экономический путь профессора Сальвадора Альенде, совершенно непредвиденно обошедшего протеже североамериканцев. Как бы не хотели выставить избранного президента ставленником Москвы (а порой и агентом КГБ), не смотря на то, что часть выдвинувшей и приведшей его к президентскому креслу коалиции состояла из чилийских коммунистов, сам он настоящим коммунистом не был. В его понимании, Чили должна была стать страной по-настоящему свободной от внешних сил, не пляшущая под дуду ни США, ни СССР. Чили для чилийцев, свободных и счастливых. Новое правительство сразу начинает действовать, исполняя предвыборные обещания. Проводится аграрная реформа и дробление крупных землевладений находящихся под контролем иностранного капитала, проходит дальнейшая национализация горнодобывающей промышленности (мы помним, именно этот факт бесит янки пуще любой идеологии) и банковского сектора. Иностранным владельцам предлагается солидная компенсация за утраченную долю в предприятиях, но они уходить с чилийского рынка не хотят и отказываются; правительство наталкивается на активное противодействие. Альенде же хочет привести страну к высоко эффективной плановой экономике и даже управлять финансами с помощью кибермозга. Нет, правда, погуглите про "Киберсин" - компьютерную программу для управления экономикой, в начале 1970-ых! Это не дурь, это был достаточно серьёзный проект. Одновременно в стране проводятся реформы социальные: беднейшие слои населения получают доступ к медицине и образованию, растёт минимальный размер оплаты труда и зарплаты госслужащих. Но всё же, изолироваться от мировой экономики нельзя, особенно в ходе проведения дорогостоящих изменений в стране. Нужны займы, а североамериканцы деньги давать перестали; Чили обращается за помощью к Советскому Союзу. И ранее видевшие в президенте-реформаторе коммунистическую угрозу, Соединённые Штаты окончательно утвердились в своих подозрениях: "красный" вождь хочет создать "красное" государство. "Самый разгар Холодной войны и гонки вооружений, наши храбрые парни гибнут в джунглях Вьетнама... а совсем рядом, в Америке родной - пророс ещё один чёртов коммуняка!" Удавка санкций затягивается, в Чили резкое повышение цен, инфляция, дефицит, экономика валится в тартарары; СССР далеко (да и понимает, что Альенде не совсем свой в доску) и помогает слабо. ЦРУ разворачивает план FUBELT - череду операций, призванных подорвать доверие к народному президенту и его правительству, подкупить чиновников и "независимые" средства массовой информации, а так же осуществить в Чили военный переворот. Зреет недовольство, в первую очередь в среде лишающихся доходов богатеев-промышленников и кормящегося с них среднего класса. К ним примыкает и часть низших слоёв общества, не способная к аналитике и одурманенная пропагандой. Череда террористических актов и открытые выступления против правительства; страна чётко делится на его сторонников и противников. В 1973 году власть в стране вначале парализована, затем захвачена военными правого толка. Мятеж начался с флота, в тот момент проводившего совместные с боевыми кораблями США учения в море. И было ли это совпадением. Сопротивлявшийся вместе с верными ему людьми, Сальвадор Альенде отказывается сдаться и приносит себя в жертву на алтарь народной свободы (обращаясь к гражданам страны и предателям по радио, после чего совершает самоубийство). С его смертью в стране начинаются репрессии и реакция. И это всё не конспирология: часть бумаг Центрального Разведывательного Управления были раскрыты ещё в 1975 году по запросу конгресса, а тогдашний президент США Ричард Никсон уличён в открытой лжи; часть рассекречены спустя 25 лет после переворота. Штаты вначале косвенно, потом в ходе прямого вмешательства в дела суверенного государства привели к власти фашиста Аугусто Пиночета, призванного восстановить утраченный контроль над страной и её ресурсами. Как это всё напоминает современность, да? Все мы совершаем одни и те же ошибки, ничему не учась.
Лунная долина - национальный парк с великолепным скальным ландшафтом.
Всяческие симпатичные мне каменюки в закатных лучах.
На самом деле, несколько разных фоток с близко расположенных друг к другу мест.
Чуть в сторону отошёл - у тень иначе легла, и закатные лучи профиль горы рисуют красивее.
Сложно выбрать, короче.
А вот тут полосатые дюны!
Ждём закат.
Придя к власти, хунта во главе с Аугусто Пиночетом прежде всего расправляется со сторонниками Альенде. В ходе репрессий создано несколько концентрационных лагерей, где во всю использовались пытки и избиение людей, а так же приводились в действие смертные приговоры. Гражданские суды заменены на военные трибуналы с исключительными правами. За период правления хунты было умерщлено свыше 3000 политических заключённых, преследованию подверглось вдесятеро большее число граждан Чили. Создаётся национальный разведывательный орган, следящий за вольнодумцами и устраняющий критиков режима, в том числе и из числа политических беженцев, находящихся за рубежом. Диктатор разогнал парламент, объявил вне закона и распустил партии сколь-нибудь левого толка, а затем и все прочие. Издаётся фашистская и антикоммунистическая литература, поощряется консерватизм и откровенная тупость; в интеллигенции видится враг, ибо она склонна к марксизму. В экономике проповедуется либерализм: национализированные предприятия приватизируются и распродаются, привлекается иностранный (понятно чей) капитал, цены больше не регулируются. Финансовыми потоками рулят чикагские мальчики (молодые реформаторы-экономисты чилийского происхождения, выучившиеся в Америке). Не сказать, что это не работает, ведь деньги (чей поток извне при социалистах был урезан) приносят деньги. Страна наполняется товарами и экономика растёт - за счёт потери так желаемой латиноамериканцами независимости и самостийности, за счёт утраты социальных гарантий у простых людей. Привет, капитализм: богатые становятся богаче, бедные - беднее. В стране есть колбаса и вещи на полках магазинов перестают быть дефицитными; только далеко не каждый может их себе позволить. "Чили - страна собственников, а не пролетариев", говорит Аугусто. Он умело играет на национализме и антиамериканизме простых чилийцев, ведь все средства массовой информации находятся в его руках. О, на словах его карманные дикторы и телеведущие очень не любят США! Через пять лет после переворота это обеспечит ему 75% поддержку народа в ходе опроса. В начале 1980-ых недолгий экономический подъём прекратился и экономика вновь забуксовала. Приватизация прошла, деньги были привлечены из-за рубежа и потрачены, работать они стали на своих хозяев, но не на страну и её жителей. Беднеет страна, а с ней нищают её жители. Теряя популярность, военное правительство приотпускает вожжи, заявляя о возврате к демократии и даже пытаясь заигрывать с бедными, обещая раздать им ещё принадлежащие государству земли, суля дотации и пособия. Метод шоковой терапии в экономике (заимствованный через десяток лет птенцами гнездовья Чубайса с Гайдаром и увенчавшийся "лихими девяностыми") сменился на более умеренный и аккуратный, принесший куда более существенные плоды. Экономика вновь растёт, внешний долг уменьшается, уровень безработицы падает. На этом позитиве режим продержится до начала 90-ых, уступив наконец место современной латиноамериканской капиталистической демократии. На сегодняшний день, ВВП на душу населения в Чили выше чем в России, а процентное число живущих за чертой бедности людей ниже. Это одни из лучших результатов среди стран Южной Америки. По этой причине, период правления военной хунты неоднозначно оценивается как в мире, так и в самой Чили. Популярность диктатора достаточно сильна среди любителей "сильной руки", особенно из числа военных и апологетов идеологии социал-дарвинизма и свободного рынка. "Пиночет - мужик!" Сами-то как думаете, стоил ли развязанный им беспредел полученных результатов? Моё мнение - нет, и корень бед Чили был не в социализме. Тяжело построить рай на земле, если на землю эту положил глаз сильный и недружелюбный сосед.
Тут мы скромненько ужинаем.
Ещё у нас случился сумасшедший ночной заезд по окрестностям: мы искали то ли телескоп, то ли целую обсерваторию. Носились туда-сюда на двух джипах, не зная дороги и периодически включая навигатор с неточными картами. Пока наконец не плюнули на поиски, не остановились в чистом поле и просто не уставились на бездонное ночное небо. Эта неудача не очень-то нас огорчила. :)
Последний раз редактировалось the_Dark_One 20 мар 2020, 17:37, всего редактировалось 4 раз(а).
Теперь в Боливию оправились. Наш путь лежит через провинцию Потоси, располагающуюся в основном на Альтиплано, высокогорном засушливом плато в Андах, испещрёном вулканами, геотермальными источниками и солончаками. Собственно, на плато мы заехали ещё в прошлой части обзора, чилийские гейзеры и Лунная долина - тоже его часть. Про Боливию я обойдусь без политоты, история страны ещё пишется. С 2005 года и на момент времени нашего путешествия у руля находился социалист Эво Моралес, первый индеец-президент латиноамериканского государства. Но в конце 2019 года Эво Моралес ушёл в отставку. Рука Штатов? Конечно, все те же приёмы что и всегда - санкции, вмешательство в выборы, финансирование оппозиции; доктрина Монро продолжает работать. Но увы - не она одна. На Моралеса возлагались большие надежды простого люда, однако он оказался больше популистом, чем реальным реформатором (каким был Сальвадор Альенде в Чили). Изначально, его поддерживала не только беднота. Но ощутимо лучше за почти 15 лет его правления жить боливийцы не стали, хоть и переизбирали своего президента-индейца много раз. И наконец, их терпение закончилось.
Боливия - страна бедная и по большей части аграрная, хоть и содержит в недрах богатые запасы ископаемых. В своё время здесь была открыта серебрянная гора, содержащая чуть ли не половину всех разведанных запасов ценного металла на планете. Её роют уже 400 лет и всё никак не выкопают последние крупицы. Некогда серебро ценилось всего чуть-чуть дешевле золота. После открытия богатого боливийского месторождения, начала разработки и отправки серебра в Европу, цены на металл рухнули. Но об этом я расскажу в своё время, до серебрянной шахты мы ещё доедем. Горные районы плохо населены, люди предпочитают жить пониже, ближе к плодородным землям и зелёным пастбищам. Боливия - единственная страна мира, выращивающая листья коки официально. Из неё делают чай и лекарства, сами листья жуют повсюду как лёгкий энергетик. Из полукилограмма листьев получается грамм кокаина, в результате достаточно сложного и многоэтапного процесса переработки. Официально наркотик в Боливии не выпускают и даже с его подпольным производством борются. Но то официально. На деле, Боливия, Перу и Колумбия - три основные страны-производителя кокаина. И с приходом Моралеса производство выросло на треть за первый же год его правления.
Пересекая тропик Козерога (это ещё на чилийской стороне).
Что ж, начинаем свой путь по Альтиплано. Как же здесь сухо и пыльно! Такие пейзажи окружают нас ближайшие несколько дней. Людей мало и это круто.
Дикие альпаки.
Первое встреченное солёное озеро.
Димка рассказывает, как они поехали в эти края на разведку в первый раз и, увидав на карте много озёр, не взяли с собой воду. Ну как бы - "по дороге ж должны попадаться магазины, а если и нет, наберём ледниковой воды." Ха! Людей здесь крайне мало, а магазинов нет несколько дней пути. И вся вода - солёная. Ибо как высокогорная долина - часть поднятого вулканической активностью океанического дна, некогда с морской же водой.
Ещё один солончак, вид с дрона.
Мы достаточно высоко забрались, высота более 3000 м над уровнем моря, без акклиматизации. А значит что?
А значит - тут есть горячие источники с ванными и надо купаться!
Чем мы и занялись. Вода грячая, солёная, воняет серой, но какой же кайф! Солнце палит прямо с зенита - не сгореть бы.
И горные виды, под ясным небом.
Нарезвившись в горячих бассейнах, исследуем местные жупелы.
Пузырится серными испарениями мутная жижа, периодически выстреливая фонтанчиками кипятка.
"Два раза перекрестился, бух в котел - и там сварился!" - декламирует Ираида.
Едем дальше.
Добираемся до ещё одного солончака, несравнимо более красивого и населённого фламинго и ламами. Фото на его фоне. Солнце палит, кругом сушь - но по одежде ж вы понимаете, что там совсем не жарко?
В солёной воде на мелководье, в глиняной жиже, растут какие-то водоросли и явно что-то ещё копошится. Ведь что-то эти фламинго таки едят!
Находились, устали. Пора бы передохнуть.
Добираемся до отеля. Я говорил, что мы пересекли отметку 3000 метров над уровнем моря, достаточно быстро набрав высоту? Мы хорошо набегались и вместе с усталостью на нас снизошла горная болезнь. На каждого в разной степени: кто почти не почувствовал, кто просто хочет пить и легко недомогает. А вот Колька - прям позеленел.
Начался новый день и мы едем дальше.
Такой вот небесный артобстрел. Облака - что снаряды или метеоры, пересекающие голубое небо под палящим солнцем!
Белый песок, голубая вода (всё ещё солёная), жёсткая трава с бритвенно острыми листьями.
Альтиплано.
Суровая красота Анд.
Горный кролик - Вискаша.
Лисичка?
Посёлок у старой железной дороги. С этой колонки заправляли водой паровозы. Раз есть рельсы - рядом что-то добывают. Основное назначение дорог - перевозить товары и ресурсы, а не людей.
Дима Шумилов - язычник и солнцепоклонник.
Штрих-код. В горах закатное солнце отбрасывает ну очень длинные тени. В этом посёлке мы остановились на ночёвку. Завтра нам предстоит самая интересная часть поездки через Альтиплано - знаменитейший солончак Уюни. Если вы видели фотографии машин и людей, особенно ночные, на бескрайнем зеркале - они сделаны именно там. Но: в сезон дождей. Сейчас сухо и нам предстоит увидеть бескрайнее море чистейше белой соли.
Подъём затемно.
И вот мы на солончаке Уюни! Раннее утро, солнце только подымается и краски по большей части ночные.
Но всё быстро меняется. Ночная синева отступает в лучах солнца.
Пока наконец не рассветает.
Тени ещё длинные, и этим надо воспользоваться.
П - Просторы!
Солончак и правда очень большой, несколько десятков километров протяжённостью. Помимо своей красоты, он служит для добычи морской соли. Дело в том, что металл литий из батарей наших телефонов и иных мобильных устройств - его очень много в морской воде. Но чтоб добыть его из воды, требуется перерабатывать её в просто гигантских масштабах. Зачем, если полдела сделало время, выпарив всю воду и выделив богатую литием соль? Высохшее озеро раскинулось не только вширь; у него немалая глубина. И от 50 до 70% запасов лития на суше находятся здесь, прямо под ногами. Но: даже этих запасов не хватит, чтоб перевести весь мир на электрокары.
Мы топчем то, что станет важной частью ваших мобильников и тесламобилей.
Группен-фото.
Остров с кактусами посреди солончака.
Глаз дракона и храбрый рыцарь Alex Morozes.
После острова мы вновь выезжаем на гладь пересохшего озера и начинаем веселиться и фотографироваться.
Белая поверхность Уюни яркая-прияркая и обладает удивительным свойством воровать расстояние. Потому, тут можно делать ломающие перспективу картинки.
И даже вот такое видео! Примечательную часть нашего маршрута через Альтиплано завершает кладбище паровозов. Колоритное место. Говорят, если здесь зарыть умершую кошку, то она на следующую ночь вернётся, сверкнёт красным глазом, выпустит из ноздрей клубы пара и промяучит: "ТУТУУУУУУУУУУУУУУУУ!!1"
Небольшое видео с дрона. Корявенькое, пересвеченное, но что есть.
Такая вот странная панорама.
Внутри демонтированного паровозного котла. Через эти круглые отверсия проходили стальные трубы, вокруг них бушевало пламя, а вода обращалась в пар.Толкавший поршни могучего механизма.
Like a boss!
Такие дела, ребят! Селфик на фоне отметки перенесённого из Старого света и проводившегося здесь как-то ралли Париж-Дакар.
Последний раз редактировалось the_Dark_One 20 мар 2020, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Мы в Потоси. Центр провинции, этот город считается самым высокогорным полноценным - со всей инфраструктурой - людским поселением на свете. Здесь живут более 160 тысяч жителей, занятых в основном рудным делом. Город раскинулся возле одноимённой горной гряды, давшей ему название. В языке индейцев кечуа, "потоси" значит "гремящий". Тут, кстати, ежегодно проходят индейские фестивали. Вообще коренная культура сильна, мы с кой-какими их порядками столкнёмся.
Горняки.
Серебро здесь добывали ещё во времена инков. Ну как добывали... оно чуть ли не на поверхности слитками валялось, да в речке бултыхалось. Бери, да собирай в корзинку что твои грибы. Не особо-то индейцы белый металл ценили. Самая же неистовая разработка началась при испанцах, открывших чудо-гору в гряде Потоси, индейцами ранее не замеченную. Назвали её Cerro Rico, что значит - Богатая Гора. За последующие два века отсюда вывезли в Европу столько металла, что ранее равнявшееся по цене золоту, в виду своей редкости, серебро драматично стоимостью вниз да и провалилось. Что, например, разорило чехов, не позволив им достроить величественный собор Святой Варвары (я когда-то давно писал про это, рассказывая о своей поездке на Кутна Гору). За века шестнадцатый и семнадцатый, испанцы вытащили отсюда все слитки, весь серебрянный песок и всё боле-менее на них походившее. Думаете, добыча закончилась? Никак нет, продолжается и по сей день. Вначале были руды богатые и годные на переработку нагреванием в печах; сейчас остались жилы бедные, но и из них, путём хитрых химических реакций с использованием едких составов можно серебро достать! Что успешно и делается. Более четыреста лет разработки и гора просела почти на полкилометра - она вся изрыта норами шахт! И до сих пор продаются участки под выработку, а на улицах повсюду попадаются магазины горного снаряжения, с касками, фонарями, кирками, динамитом и всем прочим необходимым. Цены на жильё в городе примерно как в Москве, ведь любой может купить право на разработку и наткнувшись на жилу побогаче, стать миллионером! Ну а кроме того, здесь добывают и другие металлы помимо серебра, медь например, цинк и олово. Увы, жить в городе приходится при куда более низком уровне комфорта: тут холодно, пыльно и загазовано. Очищенное при помощи свинца топливо (свинец и содержащее) производится в бедных странах Латинской Америки и загрязняет окружающую среду и по сей день. И очень мало зеленых насаждений.
Потоси.
Женщины кечуа: низкорослые и коренастые. В традиционных своих нарядах.
Нам предстоит масштабная экскурсия под гору. К сожалению, там в недрах очень темно и фотографий не будет, только рассказ. Налобные фонари тусклые и их не хватает; на мобилку не получилось вообще ничего, а вспышку к зеркалке я в поездку не брал. Зря-зря!
Наш гид водит нас по улочкам и в частности рассказывает, что ничто так не помогает шахтёру работать, как листья коки. Он и сам жуёт их не переставая, энергичный такой, заводной. (На вкус кстати ничего особого).
Местные сувенирные футболки.
Суровые шахтёрские манекены.
Когда объелся коки.
Вяленые эмбрионы лам. Это такая древняя индейская магия (вообще, магазинчик мистики). Сухоламы приносятся в жертву местным божкам, здесь довольно сильно языческое наследие. Не все местные жители христиане, некоторые совмещают христианство с язычеством. И совершенно любой горняк вам скажет: "на поверхности Иисус, под землёю - Дьявол". А картинку я себе на мобилу обоями установил, стильненько вышло.
Переработка руды. Ходим в масках, ибо вонь и испарения - мама дорогая, глаза дерёт.
Заходим в шахту. Два шага внутрь - и темень. Свет только от фонаря, а его луч выхватывает из тьмы лишь столб пыли. Дорога виляет, раздваивается, пересекается с другими ходами и штреками. Без проводника заблудишься сразу. Вспоминается "Молчание ягнят": момент, когда маньяк свет вырубил в подвале. Накатывает лёгкая клаустрофобия. Идём, идём, как вдруг - "БУУУУМ! БАДАБУУУУМ!" Будто поступь гиганта. Стены трясутся, со сводов шахты сыпется песок. Тут под землёй правит Дьявол. Кто-то со страху не сдерживается, вскрикивает. "Динамита" - успокаивает нас гид.
Дьявол шахтёров — не христианский антагонист Господа Бога. Тут его зовут Дядька (исп. Эль-Тио) и это скорее местный демон глубин, не совсем абсолютно злой. Например, своим неимоверно большим членом, непременным атрибутом, он совокупляется с богиней земли Пачамамой. А та родит полезные металлы и самоцветы, которые попадаются там и сям в горе на радость шахтёрам. И горняки Дьяволу поклоняются! Неподалёку от входа в шахту установлена его рогатая статуя, сделанная из глины и кусков руды, c зубами из битого стекла и кривых шурупов, да глазами из старых лампочек. У каждой бригады шахтёров (то есть в каждой шахте) - своя. В начале рабочей смены рудокопы приносят Дядьке жертвы. Они ждут, что умилоствленный Эль-Тио избавит шахту от несчастных случаев и покажет новую богатую серебром жилу, а может и самородок подкинет (редко-редко, но бывает и такое). В качестве подношений ему дарят пиво, осыпают листьями коки, смачивают рога и член чистым спиртом и оставляют сигареты, одну из которых обязательно раскуривают и суют ему в пасть. Открывая новый штрек, покупают в магазине магических снадобий вяленую ламу; а самые богатые и успешные горняки могут принести в жертву и ламу живую, чтоб окропить статую и вход в шахту её кровью. Демон глубин - существо древнее и вера в него возникла ещё в доколониальную эпоху. Дьяволом его окрестили при испанцах, а Дядей зовут дабы набиться к нему в родню и просить "родственничка" о защите.
Такая вот горная романтика. А теперь немного чернухи. Говорят, что от Боливии до Испании можно прокинуть мост, отлитый из добытого в горе серебра. Так вот, из костей индейских и негритянских рабочих, рабов, принуждённых, вольнонаёмных - можно построить мост отсюда и до Москвы. Сейчас здесь работают вольные труженники, но: только подростки и молодые мужчины. Условия труда тяжёлые, производство грязное, долго здоровыми здесь не живут. Мы прогулялись по верхнему этажу выработки, там относительно чистенько: всё что уже можно было добыть, из земли достали. Но шахта тянется на несколько этажей вглубь. Чем дальше - тем меньше свежего воздуха, тем больше ядовитых испарений. На голову капает серная кислота, скапливаясь лужами под ногами: где по лодыжку, а где и по пояс - не дай Бог свалишься! Средняя продолжительность жизни в городе невелика; старух я видал, старики - не попадались. Наш гид начал работать в шахте в десять лет, проработал в ней ещё пятнадцать и после успешно занялся турбизнесом, это выгоднее и не так травматично. Попадавшиеся по пути рудокопы не демонстрировали своим видом радость или воодушевление, только усталость и потухший взгляд. Хорошим тоном считается приносить им в подарок воду, листья коки, сигареты - нехитрые радости, употребимые под землёй в момент отдыха или после рабочей смены. Коку тут употребляют постоянно, чуть разжовывают и кладут за щеку с кусочком соды; это немного избавляет от чувства голода - ведь за смену рабочие ни разу не едят. Каждая шахта принадлежит обычно чьей-то семье или объединению из нескольких семей: не так дорого купить место, сколь дорого оборудование, нужное для горнодобычи. Так как порода изрядно обеднела за прошедшие века, официальная выработка крупными компаниями здесь завершена и трудятся лишь местные жители, продавая добытое компании-монополисту. Конечно, американской. ¿Está todo claro?
Последний раз редактировалось the_Dark_One 20 мар 2020, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Вот и финальная часть нашей поездки. Мы пройдёмся по улочкам Ла-Паса, совершим вылазку к развалинам цивилизации Тиуанако и Вратам солнца, а так же омоем ноги в озере Титикака. После чего самолётом возвращаемся в Буэнос-Айрес и летим домой.
Мы в колокольне церкви Святого Франциска, Ла-Пас.
Ла-Пас (Город Мира) основан 450 лет тому назад, хотя городом считается чуть более сотни из них. Это укороченный вариант названия; полным изначально было Nuestra Señora de La Paz (Город Богородицы Мира), после национально-освободительной войны изменённое на Ла-Пас-де-Аякучо (Мир Аякучо). Заложенный на высокогорной равнине у самых скалистых Анд, он медленно карабкается к облакам: новые микрорайоны строются всё выше и выше на склонах, ибо как люди побогаче желают жить дальше от шума и смога. Город можно сравнить с лестницей с гигантскими ступенями, перепад высот в разных его точках составляет более километра, наверное! Несмотря на то, что столицей страны считается город Сукре, по факту таковой является Ла-Пас. Ведь большинство правительственных зданий и президентский дворец находятся именно тут. Из-за своего расположения, это самая высокогорная столица мира. Ещё тут есть стадион, на который боливийцы любят заманивать команды из других стран: справиться с мучимым горной болезнью и страдающим от непривычно меньшего количества кислорода спортсменом, согласитесь, куда легче!
Кривоватая панорама с обзорной площадки на крыше церкви Св.Франциска.
Сеньор художник.
Жень, ну ты идёшь?
Дева Мария у католиков - фигура не менее значимая, чем сам Христос. Часто изображаемая с полумесяцем в ногах, ибо: "Жена, облеченная в солнце, под ногами у Нее луна и на главе Ее венец из двенадцати звезд" (Ап 12:1). А может и не только по-этому, кто знает? Тут силён специфический местный символизм.
А этот образ вообще ракету Н-1 предрекает! На самом деле, форма наряда символизирует гору и тем связывает деву Марию с Пачамамой - духом земли и царицей недр. Образ создан для того, чтоб качественнее и быстрее прививать индейцам христианские ценности. Приходя к новым народам, христианство повсеместно впитывало и перерабатывало местные обычаи. К примеру, на картине Тайной Вечери в Куско, Перу, Спаситель и апостолы ужинают морской свинкой - здешней животной пищей.И у нас на Руси тоже подобное было, многое из язычества, не сомневайтесь. Просто мы об этом забыли.
Очень красивые образы, как по мне.
На центральной площади, Плаза Мурильо, я не смог найти интересных ракурсов в толчее посреди дня. Потому только почётный караул и сфотографировал.
На заднем плане - Муниципалитет (старое здание), а охрана стоит у кафедрального собора Нашей Мадонны Ла-Паса. Президент-индеец и охранников набирает из низкорослых аймара. По крайней мере, для стояния с пиками.
Подымаемся на фуникулёре всё выше. Сверху особенно хорошо видно, что Ла-Пас раскинулся в кратере давным-давно потухшего древнего вулкана.
А потом направляемся в город мёртвых. Общее кладбище - большущая территория в центре Ла-Паса, пара десятков кварталов, уставленных многоэтажными могилами-колумбариями и украшенная латиноамериканскими граффити. Из-за дефицита земли, каменистости почвы и особенности традиций, хоронить тут принято над землёй, плотно, в нишах глубиной в человеческий рост. На могильное место имеет право каждая семья в городе, только плати небольшой кладбищенский сбор. Эдакая камера хранения, ага? Но всё равно, всем могил не хватает, хотя постоянно строятся новые и есть уже даже многоэтажки (а когда-нибудь и до небоскрёбов дело дойдёт). Из-за нехватки места, существует лимит на хранение останков, десять лет. После чего кости кремируют и отдадут близким или перезахоронят в общей могиле. Если срок ещё не вышел, а в семье появился новый покойник, родня может отправить мощи предшественника на общее кладбище пораньше. Так же, могилка освобождается в случае неуплаты кладбищенских сборов. Мы видели такое: пустая выскобленная ниша со снятой дверью. Это не вандализм, такие уж тут порядки.
Улица мёртвого города.
Колумбарий со склепом, принадлежащий полицейскому департаменту. Самые большие могилы - у ветеранов и высоких чинов. Кто-то геройски погибший при исполнении удостоился мавзолея.
Каждая могилка запирается на замок и имеет витрину, где за стеклом написано имя усопшего, стоит его фотография, какие-то памятующие об ушедшем символы или личные вещи, а так же цветы и подношения его духу в виде спиртного, сигарет и прочего, чтоб не скучал там. Судя по ухоженности этого пространства, следить за могилкой родственника и держать её в порядке - дело чести. Как и у многих латиноамериканцев, у боливийцев есть свой День Мёртвых, тут он зовётся Днём Черепа. В определённый день, но не раньше чем через год после похорон, когда останки уже хорошенько подразложились, а что не сгнило, то в сухой нише мумифицировалось, склеп отпирают и достают голову покойника. Её моют и "принаряжают": усыпают цветами, напяливают на переносицу красивые очки, на макушку головной убор; женщину опрыскивают духами, а мужчину обязательно "накурят" и окропят алкоголем. Голову несут в часовню для освящения, а потом берут с собой домой - показать покойничку, как живут-поживают дети и прочая родня, чтоб порадовался, что у них всё хорошо. "На удачу" дорогой родственник может и остаться погостить там и после праздника. С черепом советуются и ждут от него знаков, которые он может послать со сновидениями. Жутковато звучит? А по-моему, очень даже хороший обычай, куда больше доброй памяти остаётся об ушедшем у родни. А то как у нас бывает. Лежит дедушка на далёком кладбище в заросшей сорняком могилке, никто там и не бывает годами. Впрочем, не все боливийцы возятся с головами, это свойственно больше бедным и необразованным, в основном из индейского населения. Но совершенно все боливийцы семьями посещают могилы по праздникам и чтят своих умерших, это их культурная особенность.
Сразу видно - именитый и уважаемый футболист похоронен.
Кладбищенское граффити.
Из Ла-Паса мы совершаем вылазку к озеру Титикака. О, эти места! Я тут второй раз, но как билось моё сердце при первом визите! Сейчас я искушённый путешественник, обросший опытом и коркой цинизма... но сколь много б я отдал, чтобы побывать здесь в детстве. Меня поймёт каждый, кто читал в младые свои годы советского писателя Александра Казанцева и любил его фаэтов, кто верил (или верит) в палеоконтакт и смотрел на мир романтичным взглядом Эриха фон Дэникена. Если кто не в курсе: роман "Фаэты" состоит из трёх частей. В первой, жители планеты Фаэна уничтожают её супероружием и она расползается по орбите поясом астероидов. Выжившие колонизируют Марс и высаживаются на доисторической Земле. Во второй, марсиане из их далёких потомков летят искать следы пропавшей группы космонавтов и находят на третьей планете от Солнца примитивные цивилизации, которым несут просвещение. Часть истории разворачивается как раз в Андах, у озера (первоначально залива) Титикака. Врата Солнца, Каласасайя, Тиуанако - это всё есть в книге. (Господи, а иллюстрации там какие были за авторством Юрия Макарова!)
Врата Солнца - загадочное сооружение из многотонных каменных блоков, с описанной в книге трещиной. Насколько я знаю, оно не на своём историческом месте находится, перенесли. :(
Но я не могу не сделать селфи на фоне.
Храм Каласасайя - сооружение периода постройки предположительно с 200 года до Р.Х. по 200 год от. Р.Х. С помощью стоящих столбов в нём и солнца можно было установить текущую дату 365-дневного года с точностью до дня. Во время весеннего и осеннего равноденствий (21 марта и 21 сентября) солнечный свет походил точно через центр главных ворот храма.
Панорамка.
Тиуанако — доиспанская индейская культура с центром в городе Тиуанако, в 15 км южнее озера Титикака. Возможно, одна из первых империй в Андах. Сформировалась приблизительно за тысячу лет до нашей эры, со строительством одноимённого города (где находится храм Каласасайя) вспупила в "период городов"; с 700 года по 1180 год от Р.Х. - андская империя, простиравшаяся далеко по горам и спускавшаяся до Тихого океана. Экономическую основу цивилизации составляло сельское хозяйство и комплексы так называемых «приподнятых полей», на которых росла кукуруза, киноа, клубнеплоды, а также разведение ламы, альпака, озёрное рыболовство и собирательство. Жители Тиуанако построили грандиозную систему каналов и шлюзов в районе озера Титикака, служащих для орошения полей. Гибель империи связана с изменением климата и засухами, превратившими некогда цветущие поля в пустыню.
Выветрившаяся статуя за мной - человек, сложивший руки на груди и пузе. Я его как бы косплею.
Ещё панорама.
А теперь едем к берегам самой Титикака. В отличие от Тиуанако, у берегов озера я уже был, правда с перуанской стороны. Но там и интереснее, там есть плавучие острова с хижинами. :)
Титикака - самое большое по запасам пресной воды озеро Южной Америки и второе по площади поверхности после озера Маракайбо. Часто называют высочайшим в мире судоходным озером, раньше по нему ходили колёсные пароходы, такие как марктвеновский. Делать с боливийской стороны, по крайней мере нам сейчас, нечего - только пикничок устроить на берегу, да волнами полюбоваться. Но нам повезло, и мы натолкнулись на группу местных ребят, решивших устроить свою национально-окрашенную встречу на берегу. Если не ошибаюсь, индейцы Аймара.
the_Dark_One писал(а) 20 мар 2020, 07:33:приехал домой — ахнул. Начну сейчас рассказывать, а чем истории иллюстрировать? Промашку дал... Не обессудьте.
да, а могли бы суперских фоток понавесить, а так только отличные.
"...и да будут у нас общие воспоминания, чтобы мы всегда были вместе... Здравствуйте". Тур Хейердал, Кон-Tики, из песенного приветствия туземцев острова Рароиа.
