Перу - 10 дней в Кордильерах (треккинг Alpamayo)

[mad-naturalist]

Замечательные фото! Особенно ночной, с палатками под звездным небом.
Во сколько обошлось это удовольствие? То есть 10-дневный тур на двоих с питанием, палатками, гидом, поваром и осликами?
Есть ли какие-то ограничения для прохождения этого трека без гида, самостоятельно, как это сделал американец Габриэль?
Можно ли в маленьких деревнях по пути пополнять запасы продовольствия или переночевать у местных?

[Julia69]

Во сколько обошлось это удовольствие?

Как номер в пятизвездочном отеле! ))) 175$ с человека в сутки. В группе будет дешевле.

Есть ли какие-то ограничения для прохождения этого трека без гида, самостоятельно

Если здоровье позволяет тащить большой рюкзак - никаких ограничений.

Можно ли в маленьких деревнях по пути пополнять запасы продовольствия или переночевать у местных?

По сути, деревня по пути была только одна - Jancapampa (на третий день). Там люди жили, наверное можно было договориться о еде. Может и о ночлеге тоже.
В Huillca в одном большом доме тоже кто-то обитал, людей не видели, скотина паслась во дворе.
Больше мы никого не встречали, только несколько пастухов в отдалении. Попадались какие-то заброшенного вида не жилые строения.

[amelia]

Какая изумительная красота! И совершенно другие пейзажи по сравнению с Аусангате - все более зеленое и еще и цветы. И, если честно, облака даже совсем не портят, наоборот добавляют драматичности, особенно фото с черной тучей выглядит эффектно. Эх, хочется обратно!

[Julia69]

совершенно другие пейзажи по сравнению с Аусангате - все более зеленое и еще и цветы

Да, с одной стороны, растительность более богатая - деревья, кусты и цветы на высоте 4 тыс.м, что меня всегда удивляло по сравнению с Гималаями. Но в целом, пейзаж более суровый, чем в Аусангате.

[Julia69]

13.06.24
Huillca - Safuna- Paso Mesapata Pampa 4450 m - Moyobamba (4500)
3+4 km, 400+200 вверх,100 вниз

Утро порадовало фантастическим рассветом!












Сегодня у нас простой, можно сказать разгрузочный день. Сильные группы идут сразу два перевала – первый простой Mesa Pata (4450) и второй сложный Cara Cara Pass (4850). У нас этот переход разбит на два дня – сегодня переходим Меса Пата, и встаем лагерем перед перевалом Кара Кара. С учетом нашей (вернее моей) скорости, это было правильное решение.

Идем не торопясь, тропа очень плавно набирает высоты, вокруг красотища! Впервые с начала трека любуемся окружающими нас снежными вершинам.

Пукахирка




Альпамайо то открывается, то прячется за облаками и в конце концов скрывается за холмом







Встречаем идущую навстречу небольшую группу. Это практически единственные (!), кроме Габриэля туристы, с которыми мы пересеклись на треке. Ощущение полной приватности – только мы и ГОРЫ!


На полпути к перевалу устраиваем привал и фотосессию.











Наш караван обгоняет и уходит вверх к перевалу.

[Julia69]

Двигаемся дальше, нас догоняет Габриэль. Виталий уже наверху и снимает долины с другой стороны.














Я, конечно, в отстающих, но не так сильно, как в первые дни. 3 км до перевала с набором высоты в 400м прошли за 2,5-3 часа.










Pucahirca Sur (6039)




Перевал Mesapata мягкий, округлой формы, как вершина холма.






Поболтали с Габриэлем, он идет сегодня дальше, на второй перевал Кара Кара, но в следующем кемпинге Jancarurish встает на дневку и мы еще увидимся завтра. Желаем ему удачной дороги.

[Julia69]

Начинаем спуск. Чуть хмурится, но погода по-прежнему неплохая. Долина симпатичная, идем вдоль заболоченной поймы реки – это и есть Pampa (болотина), слово, повторяющееся во многих названиях поселков, кемпингов и др.

















Спустившись с перевала, очень мягко набираем ту же высоту, лагерь сегодня на 4,5 тыс.метров – первая высокая ночевка на треке. Но горняшка уже не напоминает о себе, мы достаточно акклиматизировались.

Пришли рано, около полудня. Ланчуем в лагере, Мануэль устроил настоящий обед: овощной супчик, обжаренная картошка и корн – какой-то сорт зерна, который мы щелкаем, как семечки.






Погуляли в окрестностях, постирались, на полдник Мануэль испек потрясающие пирожки с авокадо и сыром. Повалялись в платке, а там и ужин подоспел. В общем, день отдыха удался! Вечером правда поморосило, пока что не было ни дня без дождя.

[Julia69]

14.06.24
Moyobamba - Cara Cara Cara Pass 4830 m - Jancarurish (4350)
4 км, 270 вверх, 640 вниз

Сегодня опять роскошный рассвет.


В начале седьмого солнышко золотит гребень перевала.


От нашего лагеря до него всего 1,2 км с набором высоты 270м. С небольшим отдыхом проходим их чуть меньше, чем за два часа. Подъем неожиданно не очень сложный, тропа хоть и каменистая, но не крутая, а серпантинистая – люблю такие, высота набирается спокойно, без надрыва.

















Шли, безуспешно надеясь обогнать облака, наползающие из долины. На перевале были в 9 утра и увы, нас там ожидала вот такая картина…






Но Роберт сказал: «Не переживайте, давайте подождем, мы никуда не торопимся».

И правда, минут через 15 облачка начало растягивать и нам открылся прекрасный вид!





По центру красавец Santa Cruz (6529), левее Pumapampa (5582) и совсем в левом углу Quitaraju (6036)





Чуть позже ненадолго даже вылезло солнышко, добавив сочности краскам.

[Julia69]

С той стороны, откуда мы пришли, буквально прибежал какой-то дедушка. Худощавый, жилистый, на вид реально за 70! С большим рюкзаком, двигается, как киборг. Он стартовал сегодня с нашей позавчерашней ночевки и к полдесятому утра оказался на втором перевале! Явно спортсмен, убежал вниз, моментально потерявшись из виду. Это был второй и последний соло-турист, встреченный на треке.






Мы тоже пошли на спуск, но совершенно не торопясь, постепенно приближаясь к симпатичным лужицам-лагунам.












Из-за левого склона опять показался треугольный пик Альпамайо.









Бирюзовый треугольник лагуны Jancarurish, образованной водопадом, вытекающим из одноименной горы Jancarurish (5578), туда мы пойдем завтра. Даже можно рассмотреть тропу к лагуне.


Уже виден лагерь. Сегодня очень короткий переход, до кемпинга от перевала всего 2,7 км.




Небо затянуло, как всегда бывает во второй половине дня. Пожалели Габриэля, который прошел Кара Кара вчера вечером и не видел потрясающую панораму с перевала.

[Julia69]

Кемпинг Jancarurish в долине у подножья Tayapampa (5657), вершина которой сейчас в облаках.



В лагере застали Габриэля, который паковал палатку. Он с утра сходил к лагуне Джанкарируш и базовому лагерю Альпамайо, и решил ночевать в следующем кемпинге Ruinapampa. Попрощались с ним, дальше он будет нас опережать на сутки и пересечься не получится.

Времени действительно немного, переход сегодня детский, в лагере оказались в полдвенадцатого, как раз к ланчу. Пока обедали, ненадолго показалось солнышко. Сегодня у нас плов с курицей, очень вкусно! Вообще Мануэль прямо волшебник, каждый день новые блюда, не понятно, как он умудрялся разнообразить рацион. На завтрак каша (разная) и что-то из яиц, иногда блинчики. На ланч чаще всего вареные овощи, в четыре часа в лагере полдник –сыр/картошка/пирожки/попкорн. На ужин всегда супчик и какое-то горячее с гарниром. Кипяченая вода в любое время, с утра нам наливали термос чая и литровую бутылку воды с собой. В общем, питались мы гораздо лучше, чем в Непале.





Во второй половине дня небо как обычно затянуло и, пока не пошел дождь, пошли прогуляться к лагуне по нашей завтрашней тропе.














Дошли до места, где должен был быть мостик через речку. Ну да, когда-то был, да сплыл…

Вернулись, показали фото Роберту, но он не выглядел обеспокоенным, да и Габриэль как-то к лагуне ходил, так что решили, что эта проблема решится по ходу дела.

А вот план на завтра вызывал сомнения. Послезавтра непростой день – 6 км до перевала и дальше еще 4 км с набором высоты 800м. Если уж перевал, то лучше на него идти с утра, пока полон сил, а после 6-ти км я точно буду не первой свежести. К тому же еще полдня в Джанкарируш делать нечего. Предложили Роберту после радиалки к лагуне идти как Габриэль, к кемпингу Ruinapampa. Он согласился, что этот вариант разумнее.

После вечернего дождя немного развиднелось и остроконечная вершина Альпамайо показалось среди облаков.







В 1966 году, 52 года назад, престижный журнал Alpinismus присвоил Альпомайо титул «Самая красивая гора в мире». Cубъективная оценка, но не поспоришь, пик действительно красивый.
Альпамайо с кечуа переводится как «мутная река», а саму гору местные называют Shuyturahu (shuytu = узкий, длинный; rahu = снежная гора, ледник).

[mad-naturalist]

С красивыми восходами вам несомненно повезло!
Примеры Габриэля и встреченного на перевале дедушки вдохновляют на соло-трек по данному маршруту.
По пампе не слишком мокро идти? В ботинки не заливает?
Мануэль, конечно, молодец! Кроме пирожков с авокадо и сыром, какие еще необычные и экзотические блюда встречались вам в Перу?

[aruni]

Добрый день. Вы можете провести сравнение данного трека с Уайаш (мы ходили его 10 лет назад)? По красоте, сложности и тд.
Регламентирован ли кемпинг (строго на обозначенных площадках или вставай, где хочешь)?
Есть ли дополнительные поборы (на Уайаш зело любили это дело)?

[Julia69]

По пампе не слишком мокро идти? В ботинки не заливает?

Без тропы по пампе лучше не ходить, там действительно сыро и можно в болотинку угодить. Но практически везде есть видимая тропа.

Вы можете провести сравнение данного трека с Уайаш

Да, мы постоянно сравнивали Альпамайо с Уайуаш, который прошли 6 лет назад (хотя и не полностью). Уайуаш показался немного более видовым, здесь первые дни были совсем унылые, но из-за погоды наша оценка вряд ли объективна. Спрашивали Роберта, какой трек нравится ему больше, он тоже отдал пальму первенства Уайуаш. Но (!) у Альпамайо огромное преимущество - практически полное одиночество на тропах, это дорогого стоит! В Уайуаш в последние годы (после короны) очень много туристов, прямо толпы!

Регламентирован ли кемпинг (строго на обозначенных площадках или вставай, где хочешь)?

Поскольку мало туристов, нет проверяющих, вставай где хочешь. Никаких поборов, кроме оплат на чек-пойнтах на въезде и входе в парк тоже не было.

какие еще необычные и экзотические блюда встречались вам в Перу?

Мы не любители экзотики, бережем желудки. ))) Из самого необычного - стейк из альпаки в Куско. На треке Мануэль удивлял кашами из разнообразных, незнакомых нам круп. В Перу множество зерновых культур, которые никуда не эксопортируют.

[Duhab]

Julia69 спасибо за отличный отчет и красивые фото! А скажите по личным субъективным впечатлениям стоит ли променять выезд в Гималаи на перуанские Анды? Где пейзажи более красивые (понятно что тут все субъективно, но все же)?

[mad-naturalist]

А скажите по личным субъективным впечатлениям стоит ли променять выезд в Гималаи на перуанские Анды? Где пейзажи более красивые (понятно что тут все субъективно, но все же)?

Ходил и в Гималаях, и в Андах, поэтому разрешите высказать свое суждение. Автор потом дополнит. По-моему, начинать нужно с Гималаев, Анды -- следующий уровень. Плюсы Гималаев (Непал-Индия, про Пакистан не знаю): проще логистика (обычно на треке много гестхаухов и ресторанов), дешевле авиабилеты (если лететь из РФ), на треке много местных понимает по-английски, наконец -- самые высокие горы в мире. Минус (по моему мнению) лишь один: в высокий сезон популярные маршруты бывают сильно перегружены туристами, портерами и караванами. В некоторых местах приходится идти по слою навоза от караванов мулов и яков. И еще: кое-где (часть Кольца Аннапурны, к примеру) проложили автодороги параллельно тропам, что, с одной стороны, упростило прохождение треков пожилыми туристами, а с другой стороны сильно снизило их природную красоту. Но если есть возможность, надо съездить и в Гималаи, и в Анды. Очень много зависит от погоды и от особенностей личного восприятия.

[aruni]

В Уайуаш в последние годы (после короны) очень много туристов, прямо толпы!

О как. В 2014-м там было практически пусто.

[Julia69]

стоит ли променять выезд в Гималаи на перуанские Анды? Где пейзажи более красивые (понятно что тут все субъективно, но все же)?

Ну, понятно, что объективного ответа на этот вопрос нет, постараюсь сформулировать свое отношение. Во-первых, соглашусь со всеми плюсами-минусами, высказанными выше. Во-вторых, менять одно на другое определенно не стоит. Если есть возможность, однозначно неплохо походить и там и там.
Если это первый опыт и Вы хотите посмотреть на "большие" горы, то конечно удобнее в этом смысле Непал - и транспортная доступность, разнообразие маршрутов разной сложности, удобство передвижения, более комфортные ночевки (имхо, любой сарайчик удобнее палатки). Анды более зеленые, на 4,5 тыс. растут цветы, кустарники. В Гималаях выше 4-х только камни. Но если в целом, Гималаи более величественные, мощные, по настоящему ВЕЛИКИЕ горы. Может быть еще какой-то характеристикой будет то, что в Непале мы были 5 раз (и собираемся еще), а в Андах только дважды и не уверена, что они третий раз возникнут в наших планах.

[Julia69]

15.06.24
Jancarurish - Laguna Jacarurish - Mirador del Apamayo 4650 m - Ruinapampa (4000)
Радиалка (4 км туда/обратно, перепад 300м), 6,5 км, 150 вверх, 350 вниз

Ночью было холодно, около нуля. Утро ясное.


Встаем на уже знакомую тропу. На полпути к лагуне Роберт сходит с тропы и идет искать переправу через речку. Не очень удобно, ручей довольно широкий, но как-то перебрались, не замочив ноги.




Сегодня центральный персонаж всех фотографий – Альпамайо! Ослепительно белый треугольник на ярком голубом фоне чистого неба.





Но и Санта-Круз (6259) не хочет уступать, сверкая снежным склоном.



Финальный отрезок на гребень над лагуной идет по морене, покрытой крупными камнями. На фото выглядит как труднопреодолимый курумник, но на самом деле среди камней видимая тропа.




Виталий уже наверху. Вид сногсшибательный!!!



Вода в лагуне насыщенного бирюзового цвета, отражение почти идеальное.



Открывшаяся картина как награда за не очень удачные, унылые первые дни. Нам невероятно повезло, что самая лучшая погода пришлась на день с самым козырным видом!



Хорошо видна тропка по гребню морены и дальше направо наверх к Санта Крузу и базовому лагерю Альпамайо. На Санта Круз начинают набегать облачка, с трудом уходим от лагуны, оглядываясь назад.







Вчерашний перевал уже в облаках

[Julia69]

Часа за полтора не торопясь поднялись до 4500м. До баз.лагеря не дошли метров 500. Но несмотря на то, что времени было достаточно, решили остаться на этой точке – виды отличные, и понятно, что двигаясь дальше по долине, мы не увидим ничего нового.









Стена Tayapampa с мощным ледником Jancarurish справа







Бирюза лагуны приобрела молочный оттенок

[Julia69]

В начале двенадцатого уже спустились вниз, поланчевали и двинулись дальше к следующему кемпингу Ruinapampa.









Тропа идет траверсом по левому (по ходу движения) склону широкой долины. Как-то мы должны сбросить 300 метров высоты, но начинаем с того, что плавно поднимаемся вверх и только затем постепенно снижаемся. Внизу змеится красная железистая речка.














Мощные сыпухи противоположного склона притягивают взгляд.





Переход не сложный, но 6 км в неторопливом темпе проходим за 2,5 часа. Хорошо, что решили идти их сегодня, а не завтра утром. На подходе к лагерю начинают встречаться руины старых инкских построек. Все в довольно заброшенном состоянии, зачастую просто наваленные камни, особого интереса не вызывают.







В кемпинг приходим к полтретьему.





Полдник, отдых и творческий ужин.

Походная кухня


Сегодня мясо с овощами – откуда у Мануэля свежее мясо на 8-й день трека? Риторический вопрос…