Хождение в индейцы

Отзывы и рассказы туристов о Перу Боливии. Боливия отзывы туристов. Перу, Мачу Пикчу отзывы туристов. Отдых в Перу, Боливии. Рассказы туристов

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Хождение в индейцы

Сообщение: #1

Сообщение Said » 17 дек 2008, 22:31

Пространственные словоблудия о хождении в индейцы, некоторые детали и фотографии

Слово не воробей, вылетело, завертелось, подключились некие силы и вот сидим мы с приятелем в самолёте и удивляемся; мол, как так, у них в Aircomet такие приятные стюардессы и такая хреновая жрачка…
Быстрая предыстория. Впервые мысли о сельве с Аяуаской, о Боливийской Пуне и Дороге Смерти появились на горизонте ещё когда я пребывал в благословенной Аргентине. Но так, издалека. Этим летом вдруг они появились совсем рядом. Залез я в авиапоисковик и, ни фига себе, билеты Мадрид-Лима-Мадрид - что-то в районе 600 евро. Звоню в Мадрид Игóру и вроде все согласны. Но пока так, без конкретики. К концу лета цены на билеты полезли вверх и стало понятно, что поездка - это реально. Амазонка, Титикака и Мачу Пикчу. Нахожу знакомую перуанку и она даёт некоторые явки, фамилии и пароли в интересующих нас местах. Начал на карту смотреть всерьёз и вырисовался приблизительный маршрут; в сельву и оттуда на самолёте, а потом вдоль океана на юг и через Анды к озеру. Затем добавились Тиауанако и Дорога. Затем друг Алекс с yage.ru таким себе шиканаги отправил меня на на awd.ru. Ого! Оказалось, что маршрут этот вполне туристический. Ну, хожеными путями нас не обломаешь, нам и это может быть в кайф. А сайт оказался информационным клондайком (так о Уюни узнали и маршрута добавилось - спасибо всем), и кроме того, виртуально познакомились с группой соотечественников, собирающихся путешествовать на том же месте в тот же час. Вроде всё. Цены на билеты на время снизились и мы немедленно этим воспользовались. По 750 евро вышло. Т.е. сделали всё, что должны были, прививки опять же,.. a о чём-то наверняка не знали. Ну и договорились о встрече в Мадриде. Так что в 22.30 выехал я из нашего села по направлению к столице…
Полёт проходил, через восемь часов закончили перелетать Атлантику и пошли вниз. Внизу была Колумбия и пересадка на рейс до Лимы. К земле приближались сквозь тучи и горы, и впечатляло это. В аэропорту Боготы нужно было электронные билеты обратить в бумажные, компании Avianca, я вышел (Игор, за неимением визы, оставался на нейтральной территории), вошёл в Колумбию и был удивлён обилием 16-тилетних писюнов в военных и полицейских формах с большими пистолетами. Не, может они все супер-агенты, но выглядят как 16-тилетние писюны. Типа у нас не забалýешь. А на баловство и времени небыло, получил билеты и по новой снимать ремень, башмаки, делать руки вверх и улыбаться. Как-то у них там с проверками тоже обильно. Ладно, всё прошли, заходим в самолёт, а там, недалеко от наших мест в потолке небольшая сильносвистящая дыра. Поинтересовались у стюардессы:
- Это, мол, как? Навсегда?
- Ага, говорит, - так вы, ребята, пейте и закусывайте, и пусть вас не волнует этих глупостей.
Ok, выпили и закусили чем компания послала, вспомнили, что в фильме "Экипаж" всё тоже начиналось со свистящей дыры и заснув, благополучно проснулись над пригородами Лимы.
Час ночи. Нас уже ждал Хуан. Ну, а поскольку мы люди рекомендованные, как бы на кентячей волне, то денег он с нас взял. За доставку из аэропорта 15$ и 25$ с двоих за каждый день проживания в его квартире.
Проснулись часов в 8, пожевали бананов, выпили чаю/кофе и двинули в мир. Нужно было увидеть океан, сам город, боливийского консула ну и прочее по програме и экспромту.
Лима глаз не обрадовала. Слишком много серого цвета. Во всех его оттенках. И небо туда же. Перебор.
С боливийским консулом тоже облом приключился, у Игора потребовали бронь в отеле, а её как раз и небыло. Ну чё тут оставалось, пошли гулять и знакомиться с городом. Вышли в районе Мирафлореса на берег, к океану, спустились, разделись и как по подводному минному полю пошли в поисках глубины. Глубины долго небыло, было много ежей, труднопроходимое каменистое дно и вода тащит сильно то туда, то оттуда. Но заход в воды Пасифико таки состоялся и это было хорошо! Посидели на пляже и вернулись в город. Гуляем, смотрим по сторонам,.. нет, это определённо не Рио-де-Жанейро,.. нет,.. это определённо мои заморочки. Лима своеобразная и по сторонам мы глазели активно. На следующей, от авениды Арекипа, улице в харчевнях по-прежнему кормят за 6 солей и основательно, а ежели идти по авениде, то по-прежнему попадаешь в историчекий центр. Пласа-де-Армас. Как же! БТРы и колониальные балконы, сумерки, пальмы, зажигаются фонари... фотоаппаратом направо - налево, а потом уже сами стали объектами и девушки так и фотографируются с нами чужеземными. А нам невероятно повезло, мы испаноговорящие, так что всё происходит весело и непринуждённо. Потом растаманы нам татуахи предлагают сделать. Потом ещё что-то. Потом где-то у пешеходного перехода нас охмуряют и едем мы на смотровую площадку над Лимой. Червончик с двоих. Я бы брал больше. За дорогу. Дорога туда ведёт очень, по своему, живописная в начале, а потом, чем выше тем понятней становится, что упасть можно и упасть совсем сильно (Хуан потом посмеялся и сказал что мы ещё дорог не видели, и он был прав). На площадке оказалось туманно и высоко, и ночная Лима была вся такая экспрессионистическая, призрачная.
Хождение в индейцы
Наглядевшись и слегка подзамёрзнув, спускаемся и отправляемся в люлю, завтра повторный заход в боливийское консульство и в Икитос.
С утра пожевали бананов с кофе/чаем и быстро подались в агенство Хуана (http://www.eumitravel.com турагенство - предложения и цены неизвестны), там зарезервировали номер в Боливии и на такси в консульство. И снова облом - виза будет готова завтра. Хрен их знает почему так, а нам уже нужно в аэропорт, поэтому визу оставляем на потом и этот же таксист за 30 солей мчит нас к самолёту. Билеты были заказаны заранее через Хуана (я так думаю, лучше бы мы их взяли сами, к тому же межсезонье и билеты были, 160 -180$ туда/обратно), в аэропорту всё прошло быстро, заплатили по 14 солей, подождали ещё минут сорок, быстро взлетели и уставились в окно. Красиво. Сначала Лима и Тихий океан, потом Анды с башнями - облаками и наконец мама - сельва во всей своей почти бесконечной красoте... На время присели в Пукальпе и снова за облака, смотреть как под крылом самолёта о чём-то поёт зелёное море тайги и Укаяли, уподобившись вселенской анаконде появляется из-за и за горизонтом исчезает. Роскошная картина.
Хождение в индейцы
Сели в Икитосе. Жарко и никто нас не встретил. Уж вечер близится, а Марко всё нет. (Марко, австриец осевший в Икитосе. Друг нашей подруги и один из владельцев лоджа). Игор проехался по моему адресу ибо это я был на связи с немцем, и стал быть с меня и спрос. Ну, делать нечего, идём в справочную аэропорта и интересуемся сеньйором Шнайдером. Есть такой, только не Марко. Всё, здесь заканчиваем, за 15 солей садимся в тачку и едем в центр, там заходим в первое попавшееся турагенство и начинаем продолжать поиски. А вокруг, такое ощущение будто под окнами гоняют танки, грохот неимоверный. Tо моторикши, мотоциклы, мопеды, - главное средство передвижения в Икитосе.
Хождение в индейцы
Ну а в агенстве картина повторяется, нашего Марко никто не знает, но все предлагают свои туры. Всё не то. Какой-то местный начинает водить нас по улицам, всё показывать и закатывать глаза при слове aяуаска, и в конечном итоге в одной справочной таки находится телефон герра Маркуса. Созваниваемся, местный получает на чай и отваливает а мы идём к церкви на площади и в ожидании немца озираем окрестности. Первая достопримечательность Икитоса (после реки и тропиков) - мотоциклетный треск, потом - железный дом спроектированный Эйфелем (времен каучукового бума и расцвета Икитоса) и лучшая достопримечательность - девушки. Дивные, как сказал Игор, лесные женщины. Уж там мы порадовали свои глаза. Старались смотреть как эстеты, без кровожадности. А тут и Марко появился, оседлали мы рикшу и с треском помчались к его дому. По дороге выяснилось, что читал он моё вчерашнее письмо, но запутался в днях и остались мы невстреченными. Бывает. Тут же рассказывает как мы будем жить дальше. Завтра закупаем всё необходимое для уезда в сельву и послезавтра по утру - полный вперёд. Денег он с нас взял по 500 солей, на продукты, воду, бензин и т.д. по себестоимости, и ни копейки больше.
- Друзья моих друзей - мои друзья, а с друзей я денег не беру.
Bозражать мы не стали, так что лодж нам обошёлся по детской цене. В доме состоялось знакомство с хозяйской обезьяной Сонькой! Уй, какой прикол, сроду не держал в руках обезьян (она из маленьких) и вот держишь её, она верещит и чувствуется, что это не собака и не кошка, и не хомяк, это уже нечто другое, больше с нами схожее.
Хождение в индейцы
Вечером Марко отправился куда-то, а мы - исполнять наш туристический долг. Начали с ресторана. Симпатично жить не запретишь и заказали мы мясо крокодила, какой-то полуэкзотический салат, писко суар, и сидим себе с видом на невидимую (ночь уже) Амазонку, оттягиваемся потихоньку, обозреваем. Крокодил оказался вкусным, салат - полуэкзотическим, а писко в чистом виде мне нравится больше. За всё это 88 перуанских денег. И на базу, окончательно отсыпаться после перелёта.
Отоспамшись и проснумшись идём с проводником Сантьяго на базар, покупаем рыбу, мясо, рис, живых куриц, ещё какие-то продукты, фрукты, а по крышам всех этих базарных палаток сидят грифы и медитируют, чтобы кто-нибудь чего-нибудь уронил, да поболе...
Bскоре настиг меня первый сюрприз. Иду в банк менять доллары на соли, а банк их менять не хочет, купюра уже б/ушная и слегка мятая. Улыбался я этой барышне, она улыбалась мне, но деньги так и не поменяла. На помощь пришли менялы и из стольника двадцатка баков улетела в их карманы просто так. Не смертельно, но неожиданно. Сантьяго укатил по своим/нашим делам а мы пошли пообедать и пообедали за 8 солей нормально, дальше от центра полно едален с демократичными ценами. И фрукты. Вокруг много всяческих фруктов и мы немедленно начинаем их есть. Наедимся, выпьем какого-нибудь непонятного освежающего напитка и снова едим. И так весь день. Вечером натыкаемся на супер-едальню; стол на улице и толстая тётка тут же готовит и кормит всех желающих. Ну, мы люди простые, нам с народом тоже интереснo. Шутим, едим рис с рыбой, рядом рикши носятся и цена за всё - 7,5 солей с двоих. Затем вышли на Пласа-де-Армас, намотали пару кругов, посмотрели сувениры с фенечками, посмеялись с местных комиков, они посмеялись с нас... так ненавязчиво протекал вечер. Потом понесло нас на дискотеку, но народу не было и долго мы там не задержались.
А поутру дождь. Пришло такси. Загрузились, попрощались с Марко (он оставался в Икитосе) и в дорогу. Где-то через час добрались до города. Наута. Жарко. Kоричнево-жёлтый Мараньйон, баркасы, лодки, баржи, шумный причал/базар, ну т.е. всё для туриста из Европы. Забросили мы рюкзаки в нашу лодку и на осмотр местности. Да, вот онo; дома на сваях, бананы, каноэ, антисанитария и прочие маленькие и большие прелести...
Хождение в индейцы
И вот пришло время отчаливать! Отчалили! Пятеро нас в лодке: Игор со мной, проводник Сантьяго, повариха Джанет и лодочник Эрнан. Где-то час шли по Мараньйону, потом слияние с Укаяли, и вот она - Амазонка!
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Обливаем друг друга водой и хренеем от исторического факта. Река впечaтляет; широкая, сильная, мощное течение и вода, как парное молоко. Оживлённое лодочно-баркасное движение. Вниз по течению - по средине реки и ежели вверх - то жмутся под берегом. Течение мощное, все полузатопленные деревья качаются, будто кто-то сидит под водой и с силой их раскачивает. Берега лесистые, кое-где избушки на ножках, рисовые поля, опять лес, лес... И над всем этим широчайшее небо с облаками... Потом появились серые дельфины и это было как речное "здрасьте". "ствуйте" - ответили мы. И вот так, то слушая всякие байки Сантьяго, то отключаясь, добрались до нужного притока.
Тиуайо - приток, не слишком уступающий по ширине Амазонке, потом ещё поворот и заходим в "нашу" речку. Янаяку - Чёрная Река.
Хождение в индейцы
Шириной всего метров 10 - 20 - 30, где-то меньше, по берегам тростники, дальше лес и места, нами никогда нехоженные. И кажется что речка не имеет начала, идём уже час, а она всё такая же. Но долго ли, коротко ли - а к четырём часам добрались до села. Здесь мы будем жить четыре дня. Сошли на берег, повернулись к лесу передом и всё стало понятно. Меж тем появился Хайро, ещё один, главный проводик (их было трое: Сантьяго - полупроводник, Хайро - проводник, шаман - сверхпроводник), познакомились, разгрузили лодку, вещи в хатку, слегка бла-бла-бла и Хайро предлагает нам пройти в каноэ. Состояние майже оргазмическое. Вот так вот запросто - !! и в каноэ по речке по амазонской сельве! А тут ещё Хайро начинает необычно, тихо и явно неспроста свистеть, и, понятное дело, появился розвый дельфин, большой, почти без всплеска... И всё это происходит на фоне заката... Будь я тургеневским юношей - умер бы раз 17 - 48. Будь я самураем - сделал бы себе харакири. Или кому-нибудь другому. Красота - это страшная сила!
Сам лодж не супер, нет, лодж - то что надо, но в селе никто в перьях не ходит, из трубок не плюются, есть КПЗ и в субботу/воскресенье на три часа врубают генератоp и живут с электричеством. Но всё это в стороне, не напрягает. В лодже в хатке душ, керосиновая лампа, две кровати, туалет, противомоскитная сетка, сваи, гамак. Смело рекомендуем: (http://www.amazonaction.org).
А с утра началась активная лесная жизнь. И снова сельва нас ошеломила! К этому времени каноэ мы уже освоили, в остальном же - типичные урбанистические лохи, хоть и не отрываемся от матери-натуралесы далеко и надолго, но здесь, пойти куда-нибудь без Хайро - э-э… пойти-то можно… Tак чтo лучше с Хайро. Он и повёл,.. раздавил нас напрочь своим лесным интеллектом, заставлял есть то какие-то стебли, то личинок, это потрогать, а этого не касаться, смотреть под ноги и вверх на деревья, пешком и по воде, по болоту, по-всякому, днём, в темноте... Мы всё это делали как в первый раз, возвращались в бунгало только для поесть и поспать. В остальное время внимали о целебных, ядовитых, съедобных и прочих свойствах деревьев (особенно сейба поразила - как ракета перед стартом), лиан, плодов, некоторые начинали жевать прям на месте, а нажевавшись, прыгали в каноэ и давай ловить пираний...
Пиранья! Как много в этом слове острых зубов! Жаркий полдень, хотим искупаться в Янаяку, интересуемся у Хайро, мол, как? Купаться можно?
- Запросто.
- А пираньи есть?
- Полно.
- ???
- Фигня, если нет запаха крови они не нападают.
Утешил бесконечно и полезли мы в речку как в бесконечность. Не напали. Зато мелкие аквариумные рыбки атаковали активно. Вода тропической температуры и цвета, кайф... А внизу пираньи... Эта мысль была как страшный красный перец в борще. Бодрила. И вечером, на этом же месте мы их и ловили. Ловятся быстро, главное - удачно подсечь. Потом удачно снять с крючка. Потом удачно сфотографироваться 1 раз. И быстро забросить по новой. Была ещё реликтовая рыба карачама. Доисторическая и чёрная. Но пиранья круче. Потом одна укусила Игора за палец. Мгновенно пролилось море крови и пришлось срочно вертаться на базу.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Вот, в подобных трудах и заботах проходят дни, а вечером (первым делом забрызгаться репелентом) зажигаются керосиновые лампы и включается на всю громкость ночная сельва. 15 тысяч звуков, почти абсолютная темнота и медленные полёты светляков. Потом включаешь лобовой фонарь и в луч света попадают ночные пальмы, бесконечные деревья, лианы и у всего, что бегает и летает (вот не знал) светятся глаза. У пауков, мотыльков и у прочих летающих/прыгающих/ползающих bichos, светятся как у кошек, зелёным и ещё красным cветом. Ну и в такую дивную ночь вышли мы на ловлю крокодила. А над речкой деревья уже не закрывают небо и видя это, понимаешь, что как-то даже смешно даже пытатья описать весь этот беспредел... Так что минут сорок гребли на каноэ, где-то там забрались в тростники и Хайро начал делать какие-то типакудахтающие звуки. И ему ответили. И, бац, уже у него в руках маленький охреневший кайман! Подержали мы патвору да и на волю его. А Хайро продолжал типакудахтать и ему отвечали, и судя по тембрам голосов - такие, дяди солидные, метров по сколько-то.
Да, ночная сельва - это непередаваемо!
В ночной сельве посредине реки - вообще пиздец!
Любая сельва непередаваема! Forever!
Кормили нас плотно, вылазки и экскурсии удачные все до одной, в последний вечер ходили в село. Забавное. На сваях. (Это мы приехали когда уровень воды был совсем низким), есть сельсовет и кирпичный карцер, типа поставленной на попа коробки от большого телевизора, без одной стенки, т.е. двери нет, крыши тоже. Престуление как правило одно; пьяный муж начинает гонять жену по селу. В зависимости от степени тяжести пеступления наказания бывают разные. Самый суровый срок заключения - шесть часов. Зашли мы в местную таверну, попробовали их самогонку, ничего особенного. Разве что с корешками разными. А таверна живописная, под керосиновую лампу... Потом купили у местных некоторые феньки/сувениры и всё, на следующий день нам предстояло перебираться в Икитос. Последний вечер был, увы, последним и по утру загрузили мы моторку, и полный вперёд. Еле вышли из Янаяку, ближе к устью всё русло было забито речной (это мы её так для себя обозначили) капустой. Пихали и тянули, работали мотором, вёслами, палками и руками. Выбрались. Вышли в Амазонку и пошли против течения, под берегом. Потом под дождём, потом под сильным дождём. Совсем другой вид у реки.
Хождение в индейцы
И опять появились дельфины. До побачення, сельва! Назад в Науту шли дольше, но успешно. К вечеру уже были в Икитосе, но пришлось быть в городе аж до следующего вечера. Побыли. Поели фруктов напоследок, с ветром и треском промчались на рикше, и на региcтрацию. Взлетели и с последними солнечными лучами сельва скрылась в себе...
Последний раз редактировалось Said 13 фев 2012, 19:13, всего редактировалось 5 раз(а).
Туда и оттуда
Аватара пользователя
Said
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Регистрация: 15.09.2008
Город: Zarautz
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 53 раз.
Возраст: 58
Страны: 25
Отчеты: 5
Пол: Мужской
Эквадор отзывы туристов

Сообщение: #2

Сообщение Angelina » 17 дек 2008, 23:02

Захватывающе и увлекательно! Горжусь тобой и предлагаю быть не просто моим случайным братом, а поднять планку. А давай уже будем случайными близнецами! Типа как Зита и Гита - типа нас в младенчестве разлучили, но всё равно мы оба получились самостоятельными путешественниками и письменниками (писателями -укр.) Даёшь продолжение!
Лучше синица в руках, чем утка под кроватью.
Аватара пользователя
Angelina
путешественник
 
Сообщения: 1162
Регистрация: 25.06.2008
Город: New York
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 59
Отчеты: 5
Пол: Женский

Сообщение: #3

Сообщение Я и моймладшийбрат Олилуй » 18 дек 2008, 13:00

Браво, Саид! Интересно невероятно! И написано мастерски!
Присоединяюсь к просьбе о продолжении.
Сельва, значит, скрылась – и что дальше?..
Я и моймладшийбрат Олилуй
участник
 
Сообщения: 143
Регистрация: 13.12.2006
Город: Москва
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 312 раз.
Возраст: 57
Отчеты: 20

Сообщение: #4

Сообщение andruhenc » 18 дек 2008, 15:01

хорошо написано))) а сколько стоил этот ваш лодж в сутки на человека с питанием?))
Жизнь это счастье...особенно если счастлив
Аватара пользователя
andruhenc
Старожил
 
Сообщения: 3352
Регистрация: 11.12.2006
Город: Simferopol
Благодарил (а): 121 раз.
Поблагодарили: 275 раз.
Возраст: 54
Страны: 97
Отчеты: 15
Пол: Мужской

Сообщение: #5

Сообщение Agafa P. » 18 дек 2008, 21:56

Дочитав до конца сразу хочется начать читать по новой. Какой замечательный язык! Не говоря уже о самом путешествии. Уважаемый Said, пожалуйста, не томите, продолжайте скорее. Книжки давно не читала с подобным нетерпением...
Аватара пользователя
Agafa P.
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 9358
Регистрация: 12.09.2005
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 882 раз.
Поблагодарили: 1903 раз.
Возраст: 49
Страны: 38
Отчеты: 47
Пол: Женский

Сообщение: #6

Сообщение Said » 19 дек 2008, 19:45

Спасибо, люди, за отзывы. Продолжение следует. А о лодже не знаю, я спросил у немца, а он послал меня на сайт.
Туда и оттуда
Аватара пользователя
Said
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Регистрация: 15.09.2008
Город: Zarautz
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 53 раз.
Возраст: 58
Страны: 25
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Сообщение: #7

Сообщение Angelina » 19 дек 2008, 19:59

Саид, а что, дивные лесные женщины реальность или проказы ахуяски? И была ли ахуяска? А если была, то как всё было? - при личной встрече не признался, может при свидетелях расколешься?
Лучше синица в руках, чем утка под кроватью.
Аватара пользователя
Angelina
путешественник
 
Сообщения: 1162
Регистрация: 25.06.2008
Город: New York
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 59
Отчеты: 5
Пол: Женский

Сообщение: #8

Сообщение Said » 19 дек 2008, 20:26

Лима. Вышли из аэропорта, а выйдя и вспомнив совет добрых форумских людей, повернули направо, дошли до остановки и на микроавтобусе с кричащим бортпроводником, за три соля на двоих доехали до нужной авениды, дошли до дома, и выдохнув, завалились спать. Утром Хуан повторил резервирование, но визу решили открывать в Пуно, а сейчас быстро на вокзал, быстро на другой, билеты до Наски за 30 солей и банзай! Поход на юг начался...
Банзай затянулся почти на два часа. Люди из Оrmeño или никуда и никогда не торопятся или им всё пох, так что выехали с хорошим опозданием. Потом долго выезжали из Лимы. Потом между пустыней и океаном. Смена декораций стремительная и разительная. Вчера зелёная стена леса, сегодня горизонты, жёлто-серые тона пустыни и серо-голубые тона океана.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
В Ике выскочили, набрали бананов, заскочили и поехали дальше. И чем дальше, тем понятней становилось, что к смотровому мирадору в Наска до заката мы не успеваем, а стал быть с линиями пролетаем, ибо по утру должны быть в Арекипе. Так и случилось. Приехали уже в темноте, с горя поужинали рисом с рыбой (6 солей) и подались искать билеты. Нашли за 80, немедленно подешевевшие до 60 солей. Дед на станции пообещал супер-автобус. Взяли мы эти билеты, затем созвонились с Перси (наша следующая явка в Арекипе) и довольные прошвырнулись по улице туда-сюда. Этот автобус тоже опоздал, но таки да, оказался первого, а то и высшего класса.
Под утро просыпался, смотрел в окно и сквозь сон доходило, что эта дорога стрёмная. Скалы, круто обрывающиеся в океан, там внизу темень и грохот, и мы ползём по этой стенке подобно насекомому. Место мрачнозавораживающее. Наверно неспроста записывают данные пассажиров. Вдруг нырнут… Орут петухи, или это у меня слуховые глюки... Снова засыпаю, а когда просыпаюсь окончательно - уже океан далеко. То подымаемся, то спускаемся в долины. И при этом постепенно поднимаемся всё выше и выше.
Хождение в индейцы
Вокруг всё больше пустыня и уже видно снежник Чачани и вулкан Мисти. Плавно вьезжаем в Арекипу. Причалили и из автобуса вместе с чемоданами достают ящики с петухами, так что не глюки это были и орали они в положенное время. На вокзале (здесь это terrapuerto - землепорт) встречаемся с Перси, обсуждаем чего нам надобно и ищем подходящие билеты до Андагуа. Там Долина Вулканов, и оттуда мы собираемся идти до каньйона Колка. Говорят идти пару дней и есть указатели, а из Чоко до Кобанаконде - автобус и прочие признаки цивилизации. Взяли билеты в компани Reyna, 27 солей с носа, выходит в 16.00, на месте в 03.00. Ну, а пока есть время едем к Перси домой - душ, релакс на 10 минут и дивный вид из окна его квартиры на белый город.
Оставили часть вещей у него дома и потом в город. Арекипа нам понравилась; белое колониальное на голубом изначальном. Ходим, рассматриваем, спрашиваем, соглашаемся, отказываемся, снова отказываемся... Всякие штуки из всевозможных шерстей, обалденно красивые, цены на рюкзаки/поляры от 40 до 60 солей. Дорого? Без понятия. Вязаные перчатки с шарфом купил. Игор взял шляпу и долго ходил кругами вокруг одного пончо. Недалеко от рынка набрели на харчевню, 5 солей с двоих. Нормально. Потом зашли в маркет, купили воды, консервов, шеколада. Выйдя поглазели на свадьбу у фонтана, ещё бананами запаслись, на такси и в террапорт.
Автобус был навроде коня - тяжеловоза. Игор обозвал его автобус - джип, и был совершено прав. Выехали. Сначала та-же дорога в сторону Наски. И тут я неожиданно для всех и для себя самого обзавёлся кумой и крестницей... За три секунды... Угостил одну мелкую карамелями и какая-то tia с заднего сиденья немедленно мне всё разъяснила. И другие подтвердили, что ежели я вот так угощаю детёныша, то теперь некая связь между нами и когда ей исполнится 18 лет, она даже может уйти ко мне и я должен буду её принять и заботиться о ней. Лихо сюжет завернулся, так что осторожно с конфетами. Но возражать я не стал, а взял эл. адрес, чай commadres с крестницами на дорогах не валяются. (Не валяются и в автобусах, сидят, как все). Жаль выходили мы в разных местах, (или если бы я был один), а то мне уже рассказали, что есть чуть ли не ритуал вхождения кума в дом кумы. Вот так вот. А меж тем стемнело, остановился автобус, публика перекусила и тут всё и началось. Съехали мы с асфальта и начали карабкаться куда-то вверх и в темноту. Карабаться слишком бодро для такой дороги и времени суток. А дорога как речка в джунглях, мотает петли головокружительные. С одной стороны стена исчезает вверху в темноте, с другой-же - звиздец из чёрной бездны маякует. А мы всё подымаемся. Потом распрощались с кумой. Потом начала снижаться температура. И существенно, срочно начали натягиваться тёплые одёжи. А мы подымаемся и петляем непонятно где и как. Потом начали заходить люди пахнущие дымом и холодом. А мы петляем и подымаемся... К трём ночи добрались до Андагуа. Наощупь дошли до первого-же осталя, от холода и непонятности согласились на 30-ти солевую комнату, забрались под кучу одеял и заснули.
Утром увидели где мы. Зрелище достойное. Синее, прозрачное небо, горы, вулканы... Ночевали на классическом постоялом дворе, в патио огромные кувшины и прочий привлекательный хлам. И первые ощущения нехватки воздуха. Высота - 3600. На завтрак бананы с йогуртом и молниеносный допрос местного хлопца на тему куда и как нам идти. (Хотели мы купить топографическую карту долины, но цены безумные, (60 - 70 солей) мы их с негодованием отвергли). Сейчас нам нужно было в Чачас, потом перевал. Часа за три должны дойти до села и после обеда в сторону перевала. Tак нам сказали, даже подвезли нас слегка. Рукой показали и на словах повторили. Пошли мы. Место специфическое и впечатляющее. Представляется как это всё выглядело когда вулканы не спали... Вид сильный. Долина, вулканы, лавовые поля, под ногами то чёрный песок, то некогда прилетевшие вулканические бомбы, кактусы, тихо и жарко, и при резких движениях чего-то начинает нехватать. И окружающие долину горы.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Таки промахнулись мы и не свернули в нужном месте, и намотали кучу лишних часов и километров. Уже ближе к вечеру дошли до Чачас и, понятное дело, никто уже на перевал не собирался. Для себя я заметил, что старт оказался слишком резвым, поделился с Игором, а ему что, он не бухает и не курит, на велике гоняет. Короче не хочу я лезть на перевал, есть другая дорога через долину. A меж тем ужинаем и тут хозяин харчевни говорит, что завтра в сторону перевала идёт машина и часть пути мы можем проделать в кузове. Это меняет дело; от трудностей мы не бегаем (разве-что в отдельных случаях, когда сильно в облом и нет нужды), но и от шары не отказываемся. Нашли водилу, договорились и снова спать.
В три ночи пипиканье ставит на уши село, напяливаем одёжи и рюкзаки, и выходим на площадь-де-Армас, а здесь уже толпа человеков и один грузовик. Местные едут на работу в горы, чего-то там делают. В кузове уже лежит куча всего, забрасывают ещё, туда же связанного барана, лезут сами, ну и мы, куда ж без нас? Стронулись и опять вверх. Медленно, с криками и хохотом. Потом всё стихает. Холодно, темно, неудобно, то что лежит впереди постепенно начинает сползать на нас. Едем около часа, огни селa уже хрен знает где внизу, вверху звёзды безумные, а в кузове оползающее в нашу сторону движение. Нас давит, барана вообще защемило серьёзно, Игор пытается его спасти и вот картина: предрассветные Анды, куда-то вверх ползущий грузовик с индейцами и оттуда на все окружающие горы разносится возмущённый и справедливый русский мат... Я бы не отказался посмотреть на такое.
(А барана зарезали и съели)
Едем ещё час. Всё, затормозили, нам кричат, что гринго здесь выходят. 5 утра. Солнце встаёт. Выходим.
Хождение в индейцы
Нам снова показывают дорогу и мы, довольные, думаем что вон там за поворотом и есть перевал (так мы поняли шофёра – te llevare hasta encima) и уже скоро мы начнём победный спуск. Высокогорное восхитительное утро с немыслимыми панорамами и освещением.
Хождение в индейцы
Холодно. Сидим, ходим без напряга, но медленно, Игор на варгане играет - самое место и время, вискачей наблюдаем, по сторонам смотрим, фотографируем это и о себе не забываем, заходим за поворот и... ё-п-р-с-т! Дорога вскоре заканчивается, а дальше только вверх! И, ё-моё, высоко вверх!
Хождение в индейцы
Я так рад! Туда лезть не хочется, вниз же никак невозможно. Встречeнный пастух (весь как дух гор, я его еле понял) показал в какую сторону идти и все сомнения развеялись окончательно, идти именно туда и вверх, другой стороны нет. Пошли. Обходить гору или переть напрямик? Попёрли напрямик и оказались правы, но до перевала ещё далеко... Но открывающаяся панорама компенсирует тяготы и лишения. Вид убойный, а до верха ещё... С погодой тоже повезло, солнечно. Поднимаемся,.. похоже вот там уже это случится, нет, выше… выше... Озеро и опять вверх.
Хождение в индейцы
Скалы, камни... Двигаешься в ритме тай-чи и воздуха таки нехватает. Не колбасит, голова не болит и кровь из носа не идёт - воздуха мало и это всё. Вперёд. Вон уже озеро внизу с пятикопеечную монету
Хождение в индейцы
и... вот он, перевал...
Хождение в индейцы
Момент истины. Ради таких моментов это и делается. Обозреваешь новооткрывшийся потрясающий вид, смотришь на уже пройденный путь и бес странствий толкает, предлагает сделать следующий шаг. Молчи бес, молчи! минут несколько на заторчать. Игор засекал время подъёма: лучший результат (3 часа) у него, худший (3,20) у меня. И совсем интересно - какая высота? Местные говорили, что 6000 есть, но что-то не верится. Понятно, что высоко, но насколько? Ладно, потом выясним. Ну, пора двигать дальше. К тому же сильный ветер не располагает к долгому отдыху. Ну и где обещанные указатели направления? Ещё нам обещали после перевала часа четыре пути, не больше. Посмотрим. И был путь красивейший.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Вниз, потом по склонам каньйона, потом вдоль речки с кактусами, опять вверх и вниз, и уже идём больше пяти часов, а Чоко всё не показывается. Уже давно жарко и вода заканчивается. Продолжаем и через пару часов встречаем деда, он говорит, что уже скоро и показывает "большую удобную дорогу". Дед, шоб ты был здоров на всю оставшуюся жизнь! но если это большая и удобная дорога, то лучше бы мы этого нe знали. Kамни, щебень, то крупный, то крупнее, почти нет ровных и чистых (без камней) мест, пыль, постоянно вниз и постоянно высоко. Стемнело. Продолжение было в свете фонарей, вода закончилась, река где-то далеко внизу и всё те-же камни. Спустились. Ещё сколько-то и вот оно - село. Упали на завалинку и давай пить. Вскоре объявилась сеньйорита и на безупречном английском предложила ночлег без душа.
- Нееее.
- А с душем нету.
- Ну тогда да.
Ночлег в местном сельсовете за 5 солей с человека. Потом выясняется, что автобусно-автомобильного сообщения с внешним миром нет в принципе, есть тропа и мост в двух часах хода от Чоко, а туда через день приходит грузовик из Кабанаконде. Как-раз завтра он не приходит. Ну вот, очередная новость. Пешком идти можно, но ноги настойчиво предлагают отдохнуть. Ладно, утро вечера мудренее. А день прошедший оказался непростым. Пятнадцать часов ходу, перевал, ночной спуск с препятствиями...
Утро. Вышли и увидели где мы.
Хождение в индейцы
Опять красиво. Село в долине, со всех сторон каньйон, речка шумит и Игор уже ломится на выход. Нужно решать, что делать. Идти сегодня пешком до Кабанаконде, или завтра до моста, а потом на машине? Здравый смысл побеждает и ноги "облегчённо вздыхают" - завтра. А Игору нужно спешить в Пуно за боливийской визой. Первого ноября у нас рандеву в Уюни с группой пока неизвестных нам русских и ему не хочется опаздывать. Мне как-то больше по-фигу и виза мне не нужна. Быстро договариваемся встретиться 31-го на жд. вокзале в Оруро и чау. А я подался на речку и лечил ноги, сунув их в воду. День прошёл в балдеже. Вечером ходил в народ. Народ любознательный (почти никто не знает что есть Россия и где это, а те кто знают - врут наверно), доброжелательные, все здороваются и тоже пахнут дымом. Дед один удивился, что прошли из Чачас за один день. Дык ёлы, мы ж советские люди, к тому же часть пути проделали в кузове. А потом в сельсовете, болтаючи с Мартой (вчерашняя сеньйорита), обнаружил на стене топографическую карту местности. Вот, гора Касири - 5500, вот перевал - 5300. Нехило. Но всё равно как-то не верится, неужто мы прошли такой высотой так запросто...
В 5.30 проснулся, "прислушался" к ногам и в дорогу. А там уже караван собирается; ишаки, кони, мулы (так отсюда вывозится и привозится всё необходимое) и небольшими группами выходят на тропу.
Хождение в индейцы
Тропа достoйна описания, хотя, описывать особо нечего. Где-то около метра шириной, слева гора уходит вверх, вверх и вверх, справа - вниз, вниз и вниз. Там шумит река, а часто её и не слышно, кактусы и опять же крышесрывающие виды. И погонщики орут: "Аиииии! бурро, бурро!". И дальше-дальше за поворотом начинается Колка. Ну да, каньйон ничего себе, внушительный. Высоко. Опасно. Тропа не сложная, подъёмы и спуски пологие, но что бы посмотреть на всю эту внушительность, лучше останавливаться, ибо не птицы мы, а падаем как мешки с картошкой. А жаль. А тропа иногда сужается и с рюкзаком уже не развернёшься, со встречным не разминёшься, но так это кайфово, не передать.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Через два часа с небольшим внизу показался мост.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Там уже народ в ожидании. Пришёл грузовик, быстро выгрузили - загрузили и каждый своей дорогой; ишачки с тюками и корзинами вверх по тропе, машина с тюками, корзинами и людьми - по дороге и тоже ввех. Трясло, болтало, смачно накрывало пылью, прибавлялось ездоков с тюками, корзинами, снопами травы, и вверх, вверх, и чем выше, тем панорама Колки всё грандиозней.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Всё, приехали в Кабанаконде, заплатил за проезд 7 солей и вот только сейчас увидел водителя вблизи. Косой на один глаз! Очень оригинально для таких дорог. Но довёз, и это факт. Начались покупки; билет в Арекипу - 15 солей, двухлитровая вода - 6,50. Успел сходить на местный мирадор, посмотреть на каньйон ещё раз,
Хождение в индейцы
потом поглазел на только подъехавших на минивeне туриков, потом на себя... Класс; одеты-обуты как на рекламе про туристов, обвешаны всем что надо и не надо, всё дорогое и нулёвое и даже пахло от кого то из них парфюмами... Ну, можно и так… Ну, а автобус (Andalucia) отправился как всегда с опозданием. Проехали Чивай и уже как стемнело показалась Арекипа. Показалась красиво, огни от края и до края. По приезду взял билет до Пуно (Julsa buss - 25 солей) и отправился к Перси. Отмылся, забрал вещички и снова на вокзал. Пятишник таксисту, четыре соля за ужин, полтора за выход к автобусу и снова в путь. С 22.30-ти Арекипа начала оставаться за кормой автобуса.
В Пуно рассвет отразился в водах Титикаки.
Хождение в индейцы
Бутер с мясом и кофе на вокзале - 3.50, билет до Ла-Паса (Panamericano) - 25. До семи утра со встречными эквадорскими хипанами забавляли друг друга всякой чепухой, потом 1 соль за выход и снова в автобус. На подходе Боливия.
Последний раз редактировалось Said 31 дек 2008, 13:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Туда и оттуда
Аватара пользователя
Said
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Регистрация: 15.09.2008
Город: Zarautz
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 53 раз.
Возраст: 58
Страны: 25
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Сообщение: #9

Сообщение evary » 20 дек 2008, 20:00

Супер!!!
Продолжай в том же духе!
"Если мы получили недоказанное счастье родиться, то надо хотя бы увидеть Землю"(с)
Аватара пользователя
evary
полноправный участник
 
Сообщения: 248
Регистрация: 06.06.2008
Город: Лима
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 40
Страны: 44
Отчеты: 1
Пол: Женский

Сообщение: #10

Сообщение Said » 21 дек 2008, 20:53

Подъезжаем к боливийской границе, останавливаемся и всех просят пройти. Начинаю проходить и замечаю в салоне автобуса Игора. Привет. Пока проходим, показываем паспорта и т.д., рассказываем друг другу о случившемся за время отсутствия. Мне интресно как он прошёл по Колке - в самый полдень и героический подъём до Кабанаконде совсем не маленький. Прошёл. К 5-ти утра был в Арекипе. Ну а сейчас быстро прошли границы, заплатили по одному боливьяно за вход в страну. В Копакабане, пока ждали другой автобус, вышли на берег озера, потрогали воду (я думал, что будет совсем холодная), подышали первым боливийским воздухом и продолжили движение. Мимо озера. Грандиозно, как по берегу моря едешь. Пролив. За переправу отдали по 1,5 боливьяно.
Хождение в индейцы
Переправились и пока перевозили автобус, любопытствовал по сторонам и поразил меня один памятник по поводу тихоокеанской войны в конце XIX века. (Чилийцы надрали тогда перуанцев и боливийцев, а у последних забрали всё их побережье.) Боливиец эхык тагын чилийца…
Хождение в индейцы
Не, не видал я прежде памятников с барельефами такими наивными и с такими натуралистическими подробностями… Бывает же такое... Поехали дальше. И как-то не показалось мне, что Боливия самая бедная страна, сёла позажиточней чем на перуанской стороне. Ну это так.
К 5-ти часам подъехали к столице. Да, впечатление однозначное. Такого я ещё не видел. Сначала поражает пригород, потом сам Ла-Пас - гигантская чаша, и напоследок - скатывание по стенке этой огромной чаши.
Хождение в индейцы
Потом въезд в центр... Сплошное броуновское движение. Офигеть! Как это у них так получается? Но сейчас приходится отвлекаться на такси, переезд на терминал бусов, обход билетных касс. Взяли, до Оруро 20 боливьяно с носа. В 6 вечера выехали и долго и медленно пробирались по улицам, по ходу прям через окно автобуса купили ужин - две сальчипапы за червончик и тем спаслись. И бесподобный подъём по стенкам уже вечерней, электрической чаши...
В 10 вечера уже были в Оруро. За окном в темноте мелькали дома и какие-то странные и сложные металлические конструкции а-ля Церетели. Приехали. Неподалёку от жд. вокзала, по улице Sucre, нашли осталь (там их достаточно) - 25 солей с каждого + телевизор + горячая вода + разговорчивый хозяин + центр рядом. Туда мы по утру и направились, в банкоматы заглянули, в интернет, воды купили (в дороге это не помешало), прошлись по Абрикосовой, свернули на Виноградную и попали на почти бесконечный боливийский базар в базарный день. Это да, это лучше увидеть.
А ранее пошли покупать жд. билеты за 30 рублей и обломали нас, предложив купить самые-самые предпоследние билеты. И только за 101 рубль. Бля! Предложение было принято.
Так что прогуливаемся без особого повода и направления. В назначенное время выходим на перон и начинаем искать. И вот, две светловолосые фемины с фотоаппаратами ведут себя явно не по боливийски. Это были Анжела и Ира! Подошли мы. Представились. Подошла Надя. Очень приятно. С формальностями было покончено и все мы немедленно пошли и купили два (две) чаранго. Позже, уже в поезде увиделись с Евгенией и Петром. Так, слегка познакомившись, разошлись по вагонам, ехали, в окна смотрели и смотрели. Было на что. Ну а потом вагон-ресторан. И занявши два стола и имея бутылку бальзама, попытались устроить это по нашему. Получилось. Через время уже очередь ихних стояла для фотографирования с нашими. Ну и меж тем продолжали знакомиться. И оказалось, что с Анжелой мы вообще из одного города. И здесь же немедленно назвaлись братьями - сёстрами. Да уж, где бы мы ещё повстречались. И у всех был такой вид, будто на дне рожденья. Будет нам хорошо!!! Был бы это наш поезд, с нашими расстояниями... Ну а этот поезд уже подходил, по приходу снова встретились уже на пероне, покамлали и попали на ночь в один и тот же осталь. С нас с Игором за это поимели по тридцатнику. Потом договорились с теми же Аndrea Tours за автопробег (andreatours@hotmail.com), и завтра все вместе отправляемся в трёхдневный поход - Уюни и далее (с Игора и меня по 80$), в разных машинах, но в одном караване. Всё получалось - удачней не придумаешь. Потом пили чай и uñas de gato, пока хозяйка не разогнала нас по комнатам.
Проснулся странно, какое-то время состояние было как под лёгким наркотиком; глаза как-то странно то ли фокусируются, то ли нет и некая общая придурковатость в естестве (?!), высота что ли?.. А за окном Солнце и праздник с духовым оркестром. Быстро позавтракали и разбежались. Потом попадались друг другу в разных туристических лавках; все чё-то меряли, щупали, в зеркала смотрели. Cлегка по площади гуляли. Баден-Баден одним словом. Потом подошли к Аndrea Tours, заказали обратные билеты на автобус до Ла-Паса, познакомились с попутчиками по машине: две немки, итальянка, местные китайцы, - муж с женой, водила Агустин, ну и мы с Игором. Стронулись, сделали круг по Уюни и на кладбище, смотреть мумии паровозов. Потом Кольчани, первые дома и сувениры из соли. И вот сам саляр... Белые пространства с голубыми небесами... Цепляет до дрожи. Состояние эйфорическое. Попрыгал, повалялся, полизал - соль. Вокруг народ занимался подобным же. Потом был соляной отель. И наконец Инкауаси. Пока повариха, борясь с сильным ветром, готовила пикниковый обед, мы сходили, заплатили входныe боливьяно, пообозревали остров со стороны. Потом был экстремальный обед на ветру, приходилось ловить разлетающиеся тарелки, салаты и бананы.
И вот остров. Камни, кактусовые рощи, белое Солнце пустыни... А рассмотрев то, по чём мы ходим, согласились, что это сильно похоже на кораллы. Ветер, за пределами ветра тишина.
И вот то, что за пределами острова. За пределами слов. Сильно.
А как увозили нас с острова, так некоторое время дали порезвиться на просторе, на соли, шестым чувством взять с собой немного от этого.
Мы уехали, а кактусы так и стоят среди кораллов. Там и Сейчас.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
А в машине было здорово; одна немка говорила на испанском и китайском, китайцы тоже, и итальянка тоже на испанском, а вторая немка была большая и много улыбалась. Они (немки) с нами временно, до чилийской границы. Так что в машине не скучали. И пейзажи за окном были высокогорнопредсумеречные. На ночь остановились в альберге в Сан-Хуане. Дабл и обстановка спартанская, но много одеял – и это хорошо. Игор исчез, а через время вернулся с кокой, я ходил на ночную съёмку чего увижу,
Хождение в индейцы
а в общей столовой уже начинали разворачиваться события. Сначала там шумели французы, но потом с нашей стороны началась свадьба или две, а может полторы, с переодеваниями и веночками (откуда?), и французы и прочие иностранные гости, охренев, сидели и не шевелились. Как-то их озадачило, что русские не пьют... А Анжела, эпицентр беспокойства и действия - бурлила и вот уже боливийские шофёры в ход пошли... Вот не допёрли, можно было выйти и ещё и лам наловить, но трудно найти чёрную ламу в тёмной ночи, особенно если не собираешься этoго делать… ну, оно бывает так с хорошими идеями. Ну т.е. вечер удался и плавно перетёк в ночь.
Вышел ночью на улицу, поднял голову и упал. Упал не на землю, а в космос.
Утро было солнечным. Свежо и легко. Перед завтраком фотографировали и фотографировались с неналовленными вчера ламами. После завтрака, пользуясь паузой, уделяли общее внимание Маруське (высокогорное детское чудо, королева автопробега и дочка поварихи), ловили её и с ней фотографировались.
Хождение в индейцы
И снова по машинам и на юг. Пустыня и вулканы... Пейзажи разнообразием не баловали, баловали другим и это було не хуже разнообразия. "Русский" джип появлялся то сбоку, то отставал, то выскакивал из пыли, обгонял нас и уходили они, отстреливаясь, в сторону Chile. Через сколько-то часов доехали до окрестностей вулкана Ойяге. Здесь имели остановку, ходили меж выветренных скал, зависали и видно было как над вулканом поднимается белый дым. Далеко и не опасно в хрустальном, голубом и прозрачном, воздухе. И снова всё это движется мимо окна. Обедали возле Каньяпы - белого озера с сильно розовыми фламинго… Вот добрались и до каменного дерева.
Чудо природы - красиво и внушительно, на фото оно кажется меньше чем в натуре. И туристы... Понимаю, сам такой, но иногда нас слишком много скапливается на одном временно-пространственном промежутке. Пришлось ждать пока попадают с дерева. Зато с француженкой пообнимался. А там уже и нац. парк Авароа. Заплатили по 30 б. въездных и опять гонки. Ближе к вечеру подъехали к Красному Озеру. Удачно подъехали, в это время оно красное почти дo невозможности. В некоторых местах - белое, в некоторых - синее, и это делает его ещё красней. И фламинго. И ветер. Налюбовались и сверху, и с берега, и вот так, и так... И оно того стоит.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Потом проехали ещё с десяток километров и остановились на ночлег. Мы с Игором полезли на ближайшие холмы смотреть закат. Шли медленно - высота однако. Двигались тени и закат был, и соответствовал он всему, и мы его пронаблюдали, и замёрзли под закатом этим и ветром почти до остекленения. Спустившись, сначала зашли в дом где живут местные. Живут сурово; темно, печка - буржуйка и одеяла, кто-то в них шевелился. Поразговаривали, погрели у печки руки и вернулись к белым людям. А белые люди в ожидании ужина болтаются, болтают и все такие красные. Анжела, пользуясь сестринскими правами, облачила меня в пончо, дала чаранго и заставила согреться и зарабатать на ужин…
Хождение в индейцы
Ну, а пока несут честно заработанный ужин, сидим с нашими случайными русскими, за жизнь балакаем, чай пьём. Сегодня обходится без шумного веселья, но тоже хорошо. Отужинали пиццей, выпили боливийского вина и по номерам. Сегодня вся наша "машинная команда" спит в одной семиместной комнате. Ко сну готовятся серъёзно, - достают спальники, одеваются. И правильно, здесь холод изрядный.
Ночью опять выходил в "открытый космос". Картина трансовая - вверху сверкает, темнит, мерцает и переливается. Южный Крест, Магелланово Облако, Три Марии,.. имена остального мне не известны, но от этого мерцает так-же космически и невероятно. И как ни странно, тогда холодно не было, долго я так стоял.
В 3.30 в темноте начали шевелиться и шуршать. Ага, едем встречать рассвет в Долину Гейзеров. Ну и выехали предпоследними. Я говорю Агустину, что я по этому поводу думаю, а сам начинаю дико замерзать. Мёрзнут все. Синий Агустин уверяет, что на месте будем вовремя. И он был прав, за десять минут до рассвета мы уже бродили в гейзерном дыму и за эти-же десять минут успели так замёрзнуть, что мама не горюй. Но пейзаж истинно марсианский. И в этом дыму бродят марсианские хроники - туристы. Вот марсинка Ира, не шевелится, но фотографирует. А вокруг булькает, хлюпает, чавкает и сероводород дымит.
Хождение в индейцы
Где-то там в дымах мелькает Надежда, и Педро, и Эвари-Женя, Игор ходит с другой стороны. И по всей дороге это было единственное место где даже Анхелина не бурлила, за всех это делала натуралеса. А всё органическое, ошалев от холода, ждало восхода Солнца, и когда Солнце взошло - это почувствовали все. Забрались, полудеревянными, в машины и к термальным источникам... А я думал, что ни за какие деньги не полезу ни в какие источники, и вообще больше никогда не разденусь. И немедленно разделся, как только увидел эти источники, и кайф этот был таким реактивным, что не в сказке сказать, ни пером описать.
Хождение в индейцы
Такое бывает только на высоте 4300, в 6 утра, при температуре воды + 37 и воздуха - минус 10ºС... И я был не один; Надя, Педро и Игор пребывали в том-же, оживающие Жека, Ира и Анжела ходили по берегу, нас фотографировали и чувствовали себя всё лучше и лучше. А по выходу из воды высокогорный утренний мороз только добавил бодрости. Потом был какой-то очень обильный завтрак и вся кавалькада из наших и ненаших стартанула в сторону Зелёного Озера. …
Финишировали. Озеро и вулкан Ликанкабур смотрятся вместе просто неотразимо. И чем выше поднималось Солнце - тем зеленее становилась вода в озере. И отсюда наша машина двинула в сторону чилийской границы, где и распрощались мы с нашими фройляйн навсегда.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Tо была самая южная точка нашего вояжа, здесь начался отход на север. Сначала мимо зеленеющей воды, потом мимо опустевшего термального рая, мимо красной воды, потом по другой дороге в сторону Уюни. В пыльном, продуваемом селе остановились на последний, совсем скромный обед, потом взяли в машину местную, потрясающе черноволосую чолиту и опять дорога. Был ещё один заезд в "лес" выветренных скал и потом финишная прямая. По приезду дружески прощаемся с Агустином, с китайцами, a с нашими и итальянкой договариваемся встретиться в Ла-Пасе, и идём искать, что-бы съесть. Нашли и съели. Вернулись в агенство, получили заказанные билетики (компания Омar, по 100 боливьяно обошлись), отвели нас к автобусу. Заходим в салон и удивляемся, там вся русская гоп-компания уже устроилась удобно, сидят и радуются нашему появлению.
- А вы разве не в другом автобусе? - это мы им.
- Здесь, здесь.
Ну и чудово. Садимся и только... но тут появляются какие-то местные и начинают посягать на тe же места. Толкотня, сопение, кто-то прёт скозь всех к своим местам, а мы дружно отстаиваем позиции. Мелькнул водитель, но ничем не смог помочь. Но вот пришла тётя - контролёр и послала всех наших случайных в другой автобус. А наши уже и вещички в багажник позагружали... Ничё, перегрузили и договорились, что тот, кто первый приезжает в Ла-Пас, тот ждёт второго. На том и порешили.
Вот и утро, вот и Ла-Пас. На платформе нас ждал Петя, фемины-же находились внутри и вели себя тихо. Быстро поймались два такси и доставили нас к отелю, где жили наша раша. Вот, посмотрели мы как люди живут и подались и для себя искать место под небом голубым. Первые же два захода оказались удачными, по 60 боливьяно с каждого в сутки. Третий – бинго! По тридцатке с одного, душ, интернет, на первом этаже агенство с велосипедами и всем прочим по всем возможным направлениям и с очень интересными ценами. (Еl Solario. http://www.elsolario.com ул. Murillo 776), центр города, за углом и вверх начинается Mercado de Brujas, а вокруг десятки парикмахерских... Получили мы ключи от номера, предварительно договорились о Дороге и неторопливо поспешили к соотечественникам с новостями.
Куръёзный город Ла-Пас. И меня он как-то сразу расположил к себе. Это похоже, как если бы попасть в калейдоскоп...
Наших нашли в кафешке при отеле, присоеденились к ним, позавтракали, рассказали, что узнали, договорились о ближайших планах и встрече, забрали рюкзаки и подались на новую базу. В полдень все собрались в нашем остале и для начала взяли тур на Дорогу Смерти. На великах Надя, Педро, Игор и я. Анжела, Ирина и Евгения сговорились ехать в автобусе сопровождения. За такую массовость вышла нам скидка, платили слегка по разному (в зависимости от велосипеда), мы с Игором по 36$. Тут-же примеряли и приготовили штаны, каски, перчатки... А сделав дело, пошли пообедали, а после на Рынок Ведьм. Ну да, такого ещё никто из нас не видел.
Хождение в индейцы
Место и ассортимент продаваемого как-раз для Ла-Паса. Походили, подивились, кто-то что-то покупал и ей-богу, было что. Надежда то исчезала, то появлялась.
Ближе к вечеру поднялись на смотровую площадку над городом. Мирадор Киликили. Анжела била как фонтан. Она нас раскладывала и тасовала, делала из нас акробатические этюды, сама лазила по клумбам и пряталась от полиции, а вокруг темнело и зажигались огни огромной чаши. Все как-то на время притихли и у всех открылись рты. Да, это зрелище das ist fantastisch! И вправду, как будто находишься внутри огромной, переливающе-светящейся жёлто-синим, чаши!.. Потом пешочком спустились в центр (это рядом), вышли на главную площадь страны, уселись на ступеньках и смотрели на то, как это происходит в Боливии. Было тепло. Надя кормила всех мороженым. Так, чудно и неторопливо закончился этот день.
Утро было солнечным и возможно историческим, сегодня нас ждала Дорога Смерти! Долго ждать ей не пришлось. Кроме нас было четверо французов и двое испанцев. Два велогида и водила дон Хуан. На это имя читающая публика отреагировала весело и позитивно. Подобралась небольшая такая компания любителей изящных ощущений. Для начала каждый принял по 4700 высоты. Ништяк!
Хождение в индейцы
Потом попривыкали слегка к велосипедам, поездили, выслушали, посмотрели на окрестные горы и на сорвавшуюся машину, попринимали велопозы перед объективами и поехали. Сначала медленно, потом ехать медленно становилось всё невозможней, а потом стало понятно как это тот самый русский любит быструю езду. Ага, оно заводит. По асфальту летели... Как мы летели по асфальту!!! Велосипед иногда аж начинало водить, а вокруг ветер, высокие водопады и чёрно-коричневые скалы. Э-э-э-х!!! И лихо подлетев к кассе, и заплатив по 24 деньги, быстро исчезаем. Небольшой подъём на автобусе и вот она, Та Самая Дорога Смерти! В тумане. Облаках. Вся такая таинственная, трансцендентная, появляется иногда из облаков и тянется вдаль тонкой ниткой по зелёному...
Хождение в индейцы
И въехали мы в туман. Первые ощущения выловились скоро и было это похоже на огонь со льдом. В тумане.
Игор первым рвонул за велопроводником. И как иначе? Он в басконских и мадридских горах натренировался и сейчас отрывался по полной программе, по глазам видно было. Вослед другим напишу, что дорога стрёмная, смотреть нужно в оба, а лучше во все три, справа зелёная стена, слева зелёная пропасть. Красота неимоверная. Во всё это я и помчался вслед за Игором. И сам не ожидал от себя такой дерзости, не велосипедист я, тем менее горный, но случались там иногда вещи, не укладывающиеся в объяснения. Лечу, созерцаючи впереди то стену на повороте, то на повороте пропасть, непонятно как по сторонам успеваю смотреть и ситуация как-бы под контролем, но как и кем это всё контролируется - это уже совсем не понятно. Понятно одно - осторожней на поворотах. Иногда в поле зрения появлялись наши гиды, тормозили и “возвращали” на родную Землю. Семь-десять минут как-бы пребываешь в сознании, смотришь по сторонам и на совелосипедников. Вот Надя “причаливает”, Петро и Игор здесь-же, французы щебечут, вдалеке автобус с девушками по стенке пробирается... Идилия. И опять по сёдлам.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
На одной такой остановке сфотографировал я крест. Может не нужно этого делать. Поехал последним и уже перед ближайшим поворотом понял, что в поворот не вписываюсь, плавно затормозить не успеваю... впереди пропасть и возможность напоследок взлететь красиво, но по пижонски. И прежде чем я это понял, руки резко вдарили по всем тормозам и полетел я, но не в пропасть, а на дорогу. Mammma mia! как я падал... Как в кино, замедленно и красиво... И картинно, в туче пыли, из переворота вышел и затормозил в метрe от края. "Ни хуя себе" - сказал я себе и сел на задницу. “И действительно...” продолжил на испанском и в рифму вожак следующей за нами манады. А потом добавил, что он ещё не видел на Дороге таких красивых и безпоследcтвенных кувырков. Ну смотри. Встал я пошевелился; голова в каске, очки, руки и ноги целы, но слева рука, бок и бедро явно пострадали. (А как читал в своё время отчёт o младшем братe Олилуя, так конечно же подумал о том, каково это, да ещё с такими печальными последствиями). Сел на велосипед и потихоньку доехал до следующего привала. Все уже разлеглись на травке с прэлестным видом на водопады и балдеют.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Автобус наш нас догнал, вышли девушки и давай нас подбадривать, а мы их. Фотографию креста я удалил. Потом все поехали дальше. Я сначала ехал осторожно, затем осторожно, но быстрей и вот опять ветер в ушах засвистел. Вскоре начали попадаться небольшие подъёмы, и тут французы повадились меня вставлять, а я и не сопротивлялся ибо не велосипедист я. Но это только на подъёмах, а на спусках я их побивал как младенцев, особенно перед поворотами. Бздят они поболе нашего брата. А Игор меж тем побивал всех, одного только переднего гида не тронул и то, исключительно из джентльменских соображений. Он первым и приехал, все остальные приехали вторыми, а я не приехал… Был там поворот на базу, а я не заметил его и лихо помчался дальше. Так что по Дороге Смерти я ушёл дальше всех, но… не до конца... А в месте возвращения уже ждал душ, питьё с едой и арбузами, отмывшиеся и довольные сопутники. Анжела показывала набитые кокой карманы и хвасталась, что они таки улoмали дона Хуана и устроил он им прогулку в божественные кущи. Ещё какое-то время пребывали в ленивоболтливой неподвижности, а затем другой дорогой вернули нас в Ла-Пас. Ещё раз обалдели при виде электрической чаши. Потом в остале выбрали по майке THE DEATH ROAD и, пока нам делали подарочные CD, ели сыр и пили вино. Прощались... Это было как-то непонятно и даже противоестественно. Мы целую вечность были рядом, проехали хрен знает сколько сотен световых километров, видели дива дивные и столько раз слышали, что, ребята, мы такие молодцы! И теперь всё это уходило в вечность... А мы пили вино и разговаривали как обычно. Накрывало слегка печалью и радостью. Мы с ними познакомились (карма) и это уже навсегда, а сейчас мы допьём вино и разойдёмся, и наверно надолго. До побачення, наши замечательные неслучайныe попутчики! Buen viaje!
Утро началось с ощущения отсутствия, вчера были люди, а сегодня на этом месте дует сквозняк. А люди то ли ещё в воздухе, то ли уже в Куско...
Делаем первый сегодняшний шаг и он оказывается слегка лоховским (ха-ха). Т.е. направление верное - Тиауанако, но почему-то берём тур, платим за это по тридцатке, нас ведут в другое агенство, потом куда-то отправляют на такси, там ждём... Приехал автобус. Зашли мы и поняли, что народ подобрался всё больше бывалый, половина сидела в боливийских шапках. Поехали. А как поднялись наверх, так дальше дорога - как по поверхности стола. Ещё мирадор. Панорама гипнотическая, или как во сне - обжигаемая Солнцем плоскость, дальше тёмная горная цепь Анд и ослепительно белые снежники Иллимани, Анкоума, Кондорири... За левым плечом на рыжем горизонте ультрамариновая Титикака. И всё это высоко в небе. Прощавай розум!
Привезли нас таких и выпустили в Тиауанако. Под воздействием увиденного незаметно для самих себя платим по 80 боливьяно, входим в первый зал, смотрим на большой доисторический монумент, смотрим,.. а после первого зала выходим из организованной экскурсии. Зашли в музей, потом вышли под небо и отправились к храмам и пирамиде.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Древние (кем бы они ни были) вызывают уважение. Так сделать... Что и кого видели эти каменные глаза?
Хождение в индейцы
Пуэрта-дель-Соль. Наконец-то я её вижу.
Хождение в индейцы
Резьба (или как это всё назвать) по камню в Пума-Пунку...
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Отмазка одна - древние… И всё покрыто тысячелетиями...
Зато на местном базарчике всё покрыто одеждами, шляпами, пончо и прочим всех цветов и цен. Какие-то предметы дешевле чем в Ла-Пасе, но не намного. Меж делом узнали, что через здесь проходит множество рейсовых маршруток и стоит это 8 боливьяно. А мы заплатили по 30… Да и ладно, жила бы страна родная...
Дождались нашу группу и едем в Ла-Пас. При въезде останавливаемся у ещё одного мирадора. Это как верхние места в амфитеатре. Самый роскошный вид на город и Иллимани.
Позже познакомился с молодой брухой Вики
Хождение в индейцы
и купил жабу с золотыми глазами. Потом поужинал за 7 монет, походил по центру, любопытствуя и вертя головой. Вроде всё как у всех, но очень необычно. Здесь-же, в центре, рядом с центром начинается базар и кажется уже не кончается. Похоже, что часть этого тотального рынка работает и ночью. Парикмахерские у осталя тоже. Зашёл в интернет, скинул фотки на флешку и пошёл собирать рюкзак, завтра освобождаем номер. Игор прям с утра выезжает в сторону Копакабаны, а я ещё остаюсь, сильно меня привлекает Ла-Пас.
Утро выдалось долгим и ленивым. Оклемавшись, договорились встретиться на Исла-дель-Соль и разбежались. За три с половиной монеты на базаре в столовой позавтракал бутером с сыром и кофе. Вышел довольный и началось, фотографировал как не в себя. Начал с площади Святого Франциска и пошло, пошло,.. по ходу завис у банкомата, получил деньгу и дальше, a дальше были важные тёти в смешных котелках, они меняли евродоллары на соли. Было много всяких разных полицейских в шуме и выхлопных газах. С самых неожиданных направлений неожиданно начинали ехать машины. Становилось жарко и высота ещё напоминала о себе. И тут начался фруктово-овощной базар... Огромная, шумная, пёстрая и пахнущая точка в последней главе о неожиданном городе Ла-Пасе. Вернее многоточие... Так лучше. А на дорожку зашёл подкрепиться, там-же у базара. 7 боливьяно и две мандарины на десерт. Зашёл в осталь за рюкзаком, за 7 боли на такси доехал до вокзала, там узнал что в Копакабану ходят автобусы от кладбища. Ок, за 7 боли на такси доезжаю до кладбища и узнаю, что ещё есть маршрутки и проезд до Копы стоит 17 боливьяно. Беру билет на ближайшую, забрасываю рюкзак на крышу и и ещё раз подымаюсь по стенке огромной чаши… Chau, Ла-Пас...
Последний раз редактировалось Said 17 фев 2012, 15:55, всего редактировалось 5 раз(а).
Туда и оттуда
Аватара пользователя
Said
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Регистрация: 15.09.2008
Город: Zarautz
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 53 раз.
Возраст: 58
Страны: 25
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Сообщение: #11

Сообщение Caramba » 21 дек 2008, 23:21

Я знаю Saida уже давно,но такого красноречия не ожидал никто - просто глыбище.
Аватара пользователя
Caramba
новичок
 
Сообщения: 2
Регистрация: 29.04.2007
Город: Светловодск, Украина
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 50
Пол: Мужской

Сообщение: #12

Сообщение Настоящая Африка » 22 дек 2008, 10:16

ах, какой душевный отчет! почему-то читается "как про родину", такая страшная ностальгия, такие сходные эмоции...
горжусь знакомством с вами
Аватара пользователя
Настоящая Африка
активный участник
 
Сообщения: 653
Регистрация: 18.01.2006
Город: днепропетровск
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 254 раз.
Возраст: 44
Отчеты: 39
Пол: Женский

Сообщение: #13

Сообщение Angelina » 22 дек 2008, 17:31

Саидка, братишка, ты у меня глыба. И от всех нас, Ваших случайных попутчиков - меня, Нади, Ирочки Ронго, Жеки и Петьки, спасибо, что сьели с нами пуд соли на соляре и выжили на Дороге. Нам всем было хорошо с Вами - настоящими, без фальши, лицемерия, понтов и двойного дна, бродягами и романтиками, короче - самостоятельными путешественниками в лучшем проявлении. Так. Я тебя похвалила, а теперь ты бегом дуй в ветку с моим отчётом, и пой мне диферамbы. Текст я тебе послала по е-майлу. Кстати, Ирочка Paola, не буду возражать, и против проявления твоих чувств.

П.С. Чо-то мне личность этого Caramba кажется подозрительно знакомой, а?
Лучше синица в руках, чем утка под кроватью.
Аватара пользователя
Angelina
путешественник
 
Сообщения: 1162
Регистрация: 25.06.2008
Город: New York
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 59
Отчеты: 5
Пол: Женский

Сообщение: #14

Сообщение Said » 24 дек 2008, 13:24

До Копакабаны добежали резво, перемахнули пролив и в 6 вечера уже были на месте. И опять мне здесь понравилось. Узнал что в Ямпупату, к переправе на Остров Солнца, сегодня транспорта уже не будет. Ладно, буду идти пешком, по вечерней прохладе, по ночному холоду, по берегу Титикаки... По дороге познакомился с Клодиной, были ещё две её подружки - пейзанки, они в огороде работали, скоро картошку сажать. Клодина согласилась скромно пофотопозировать,

Хождение в индейцы

потом, э-э, пофлиртовали, а потом они кричали мне в догонку: "Не уходи, оставайся гринго с нами!" Ага! Буду вашим королём... А дело к закату шло. На Титикаке. И вокруг ни души... И дорога как бы из ниоткуда в никуда... Далеко иду... О бренности бытия подумалось,.. потом об где лежит фонарь,.. потом позади на дороге засветились фары и на сцене появился раздолбаный транспорт. Не дорога, а вполне американские горки (Montaña Rusa) среди эвкалиптов и обрывов. Транспорт мирно тарахтит, я что-то себе предвкушаю... Приехали, драйвер вписал меня на ночлег к своему дяде, заплатил я им обоим по червонцу (а мне потом сказали, что много, по пятишнику нужно было. Вот влетел!). Ужинать не захотелось (!), в , э-э, номере, кроме кровати из трёх досок и одеял, окна, стен и двери - были только пол и потолок, так что вышел пройтись по селу. Ничего интересного из этого не получилось, переполошил собак и ничего не увидел.
Увидел утром. Титикака синела и благоприятен был брод через великую реку.

Хождение в индейцы

Так чего ждать? В это время на берегу материализовался дед-перевозчик и за 30 боливьяно пообещал доставить меня в любую точку на южной стороне Острова. Согласен. Дед берётся за вёсла и начинает из-за острова на стрежень, на простор... Но чё-то как-то быстро начинает он отвлекаться и рассказывать о погоде... Старый. Устал. В конечном итоге сажусь за вёсла и начинаю переправлять себя на Остров сам. Нормально так. На стрежне волна и течение, что ли? всё время сносит, вода прозрачная, а при хорошем ветре - однозначно хищная. Но сегодня благоприятен брод. Переправил себя, заплатил деду обещаный тридцатник и adios...
Умылся я озёрной водой, одел костюм и начал подниматься. Вот Храм Солнца. Да, Солнца вокруг много. Всего много. Как в Уюни, но совсем не так...

Хождение в индейцы

И потом,.. я это уже видел. Даже не успев подумать о дежавю, я понял где. Во время приёма Аяуаски я иногда оказывался на острове похожего цвета, с такой же водой и тростником. Мне почему-то показалось это дельтой Нила, но нет, обознался, это было здесь…
Меж тем, деликатно выждав как раз то самое время, из пространства возникла местная женщина, попросила заплатить входной пятишник и купить чего-нибудь. Заплатил и купил настольную салфетку, подарю на кого Бог пошлёт.
А вокруг Солнце и Титикака. Начинаю подыматься дальше, пыхтю (3800 высота), воду попиваю, красотами любуюсь, здороваюсь со встречными и никуда не спешу. А мне меж тем на север, в Чайяпампу. Шёл по-над берегом (потом узнал, что по верху есть другая дорога) .По ходу прохожу ещё два или три села.

Хождение в индейцы

Хождение в индейцы

Хождение в индейцы

Я и не думал, что здесь так оживлённо и живописно. Красивые берега, коричневые сёла, синяя вода, никаких механических звуков и потрясающие горизонты с теми же облаками и снежниками Кондорири, Анкоума и Иллимани, и повсюду террасы, ещё те, доевропейские. Идётся в удовольствие,.. эвкалиптовые рощи, есть спуски и подъёмы, но не заморачивают. Не заморачивают даже островитяне, интересующиеся, а есть ли у вас, мистер, проездной билетик? Блин, амиго, иди в жопу, какой на хрен мистер, а билетик у меня есть. Потом выяснилось, что для севера и юга билеты отдельные, а тогда, не знаючи, проскочил я в северную зону на шару. Зашёл в один осталь - 15 боливьяно за ночь, в следующем - 15. Там и остался. "Манко Капак" называется. Комната на втором этаже, в одном окне озеро и тростник, в другом - склон горы и эвкалипты. Жарко, самые солнечные моменты.
Собираюь побыть здесь два, может три дня.

Хождение в индейцы

Делать здесь особо нечего, так можно и неделать.
После четырёх часов выхожу в люди, прогуливаюсь у пристани по набережной, головой верчу; нормальная сельская титикакская жизнь - дома и лодки, свиньи на берегу делaют ямы с такой грязью и так в ней балдеют, что аж завидно, туристы тыняются меж двор, рестораны, музей. В ресторане спросил, не пробегал ли здесь русский? Спросили - это кто? Хотел приблизительно обрисовать кто есть русский, а потом подумалось, что начнут спрашивать - это как? Не стал обрисовывать. Так и остался неразъяснённым таинственный русский типаж... Для меня тоже.
Потом отправился в музей. Очень мне понравился тамошний директор. И хоть мы с ним как-то быстро заговорили "без чинов", как-то я таки постеснялся попросить сфотографировать его навсегда коричнево-чёрные, потресканные ноги со страшными пятками и пальцами, и ногтями ещё страшней... Но когда говорил он о инках и испанцах, и особенно как их (испанцев) резали, то глаза его из под шляпы сверкали по настоящему. Ещё тот Оцеола! А потом вместо десятирублёвого билета для иностранцев он продал мне пятирублёвый для местных. Вот теперь имею право (Боливия тоже стала правовым государством) на посещение лабиринта Чинкана. Как раз и время подходящее. Пошёл. Сначала вполне цивильный пляж, потом вверх, мимо бдительного дядьки в калитке... А по сторонам пастораль; ишаки, барашки, люди на огородах, поросята бесстрашно пересекают дорогу прям перед ногами. Потом село закончилось. А дорога ещё инками вымощена, ходили они по ней в иные времена...

Хождение в индейцы

Теперь вот и белые обезьяны ходят. Смотрят. Подошёл человек и предложил за деньги рассказать кое-что, но был вежливо послан. Больше тем вечером там никого не было. Была священная скала, из которой во время сотворения мира вышел Виракоча и в свою очередь сотворил Солнце, звёзды и моих, совсем далёких предков среди прочего. Был жертвенный стол, а я так думаю - копия, потому как ну никак не могли задорные испанские шляхтичи оставить в неприкосновенности такое паганское блядство. Попы, опять же, трудились небось в поте лица и громили как могли. Получилось. Нам только руины и достались. Может ещё живые… А вечер вдруг тучами обложился и был закат в серых тонах. И ветер.

Хождение в индейцы

Хождение в индейцы

По дороге видел несколько палаток внизу, в одной из них должен быть Игор. Вернулся в село, начал искать пропитание и был бит ценами, но нашёл ресторан, где второе блюдо - 12 боливьяно, с первым дороже - 16, а в других харчевнях тоже дороже - 25/30. А директор музея, он по совместительству ещё и хозяин этой харчевни. За ужином познакомился с тремя бельгийскими добровольцами гуманитарного фронта и аргентинкой, которая почему-то выдавала себя за испанку. Потом воду пошёл покупать и не понял юмора - 2-х литровая бутылка стоит 8 боливьяно. С дуру купил (потом пил озёрную воду из местного "водопровода") и отправился почивать.
Утро было медленным, просыпался, засыпал... и так несколько раз. Затем был диалог с хозяйкой. Говорю ей, что воды нет, а она спрашивает, уж не собрался ли я душ принимать? И удивляется. Я удивился её удивлению и вода пошла. Принимаю душ, иду ко вчерашнему музейному трактирщику и велю подать мне чашку горячего шеколаду (я этот шеколад ещё с Арекипы таскал, а тут можно было приготовить), выпиваю, благодарю и ухожу в окрестности.

Хождение в индейцы

Шикарный день, окрестности яркие, погода шепчет, а потом начинает жечь. Медленно драпаю в осталь и там сонное зависание под вопли многодетной оравы. Потом с терассы обозревал, как с подошедшего катамарана вывалила толпа туристов и все, подняв пыль, дружно рвонули к лабиринту. Через 2 часa вернулись, запрыгнули в катамаран и ходу. Вот это я понимаю. Быстро и продуктивно. А я повис на заборе, пялюсь туда/сюда и так мне всё лень... Но голод погнал на поиски хавки, иду и встречаю на пристани Игора. Привет. Он здесь уже два дня, добирался прям из Копы на катере и одна из виденных на берегу палаток была его. Сегодня уже съезжает с острова и двигает в Куско, a я остаюсь ещё на день. Договариваемся о встрече, к примеру, в Агуас-Кальентес. Всё, чау. Он на катер,

Хождение в индейцы

а я к девчёнкам за пирожками (самая дешёвая еда, "пирожок" - 5 монет). И, вот чудное мгновенье! Знакомлюсь с юношей и девушкой - аргентинцы! делают и продают фенечки, за что пьют, едят, играют на гитарах, флейтах, чаранго и другом, и путешествуют. Есть там такая хипанская фишка - пойти года на 3 – 5 – forever, дойти до Мексики и обратно, зависая где хочется и насколько хочется. Одни мои знакомые так уже третий год в пути, сейчас в Панаме. И эти тоже из этих. Потом подтянулась ещё парочка... Четыре аргентинца - это уже много! Но какой кайф! Немедленно достались термос и мате, даже альфахоры (аргентинское почти супер-печенье) у них оказались. Сразу было рассказано всё и обо всём. Я как на родину попал, аргентинским диалектом заговорил. Кайф! Che, boludo!
Ближе к вечеру опять поднялся к Чинкане. Там уже никого из визитёров и контролёров нет и это в тему.
Сегодня вечер с Солнцем.

Хождение в индейцы

Хождение в индейцы

Хождение в индейцы

Хождение в индейцы

По лабиринту ходит ветер и тени. Там, где Солнце опускается, вода полыхает, но главное действие происходит за спиной. Туда аж страшно смотреть. Огромные и высокие облака окрашиваются чуть ли не во все цвета радуги и с каждой минутой цвета эти всё интенсивней, всё ярче, ещё ярче... А это ж Титикака, господа, пространства широкие... И вот Пиздец!!! Было похоже это на наркоманский приход, взрывной и оглушающий,.. потом небо начало успокаиваться, отходить, но ещё пёрло долго... На обратной дороге в темноте, потом за ужином, (в той же харчевне, сегодня с датчанкой и швейцарцем, на страшноизломаном англо-испанском), потом во время вечернего чегонеделанья, потом во сне...
Потом было утро. Войдя во вкус, опять пью горячий шеколад, а что не в чашкe - роздано хозяйским детишкам. Как-то быстро тучи над озером встали (ночью всем селом народ выходил шаманить, нужно сажать картошку, нужен дождь),

Хождение в индейцы

а я сегодня по утру на пляж собирался... Походил у воды, но как-то не в кайф было, как-то по другому должно быть. Так и не полез в воду. Вернулся на базу, собрал рюкзак, за 20 боливьяно взял билет на катер до Копакабаны с заездом на Остров Луны и плавающие острова. Присел в ожидании, тут подошёл и прилёг рядом кабанчик.

Хождение в индейцы

Такая простота. Потом детишки ламу провели.
Отплыли. В открытом озере тучи стали какой-то общей серостью, с волнами и ветром. Зрители держались до Острова Луны, потом постепенно начали спускаться вниз, там не дует. Был один момент, проходим между двумя камнями, а шкипер болтает с красавицей чолитой и управляет катером ногой, хорошо хоть правой.

Хождение в индейцы

Хождение в индейцы

Хождение в индейцы

Хождение в индейцы

А потом были берега, чем-то напоминающие то ли Байкал, то ли Енисей. Я там не был, но почему-то так кажется. И вообще, занятно это, - в ином местe тучи ниже летают, а тут на катере по самолётной высоте.
И вот Копакабана. Уже в третий раз. И на этот раз с остановкой. Быстро нашёл осталь (Wara - 15 боливьяно за ночь - по улице ведущей вверх от пристани), бросил рюкзак, рядом в агенстве за 30 солей купил на завтра билет в Куско (Panamericano, с пересадкой в Пуно) и, отбиваясь от всяких зазывал, пошёл вверх, на гору. По пути узнал, что это называется Кальварио (Лысая Гора), а на самом подъёме, на крестах, прописана хроника последних дней Христа. Подъём крутой, так что соответствует названию. Наверху Дева Копакабанская, очень почитаемая в окрестностях Титикаки. Вот только как её спускают вниз, а затем поднимают?.. Наверно тем, кто это делает - грехи отпускаются.
Ну и вид сверху, конечно же... Город с заливом, с лодками и катерами, смотрится как на открытке.

Хождение в индейцы

Красиво смотрится. Дело к вечеру и скоро начинается очередное закатное цветопредставление. Я уже в курсе и уже как бы был готов, и на ногах устоял, но таких красных закатов в моей жизни ещё не было. Всё было красным, или с красным. "Пиздец", недумаю...
Постепенно собрался, поворачиваю на спуск, ёлы! а тут ещё ночная Копакабана - вид сверху. С заливом, с лодками и катерами. Масштабы конечно не те, но симпатичненько.
Таки спустился, (ежели кто захочет подняться вечером, то лучше взять с собой фонарь, на самом верху нет освещения), в какой-то забегаловке поужинал за 12 боливьяно, прошёлся, поболтал с продавцами и зазывалами, и на второй этаж, спать... А где-то неподалёку музычка вживую, и всё больше почему-то темы Жобима. Класс, вечерняя такая музычка, чисто Дагомыс в июле...

Хождение в индейцы

Хождение в индейцы

А с утра на гору поднялся. Копа городок небольшой, за исключением зоны центра смотреть там особо нечего, так что было и время и желание подняться с утра и увидеть вчерашнее в сегодняшнем. Мороз и Солнце, день чудесный! Ясное дело, мороза нет, но ощущения именно такие. И пространство.
А спустившись, отдал ключики он нумера, оттащил рюкзак в агенство, прошёл по местам туристическим, пофотографировал и вышел на берег. Повернул налево, отошёл с километр, разделся и только меня там и видели... я уже на полной скорости плыл в озере туда и оттуда. Живая вода, как на источниках, только холодная.

Хождение в индейцы

Хождение в индейцы

Хождение в индейцы

А летом, мне так кажется, она прогревается поболе, Солнца много. Не Дагомыс конечно, но должно быть вода теплее чем на Огненной Земле.
Всё. Позагорал. На набережной выпил кофе с бутером (пятишник), затем на последние боливьяно купил воды, кое-что из сувениров и всё… В автобус и к перуанской границе. Боливия, я к тебе ещё вернусь.
Последний раз редактировалось Said 17 фев 2012, 15:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Туда и оттуда
Аватара пользователя
Said
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Регистрация: 15.09.2008
Город: Zarautz
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 53 раз.
Возраст: 58
Страны: 25
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Сообщение: #15

Сообщение Angelina » 24 дек 2008, 22:45

Саид, по-моему ты первый из форумских, кто искупался в Титикаке. Во всяком случае мне такая информация и тем более фотографически подтверждённая, не попадалась. Слухай, братело, смотрю, отощал ты, бродяжничая по бескрайним просторам! Помнится на той фотке, где ты с Игорем по буржуинским Парижам рассекаешь, морда лица и торс у тебя на пару-тройку размеров тяжелее. правда и я за поездочку 6 кг скинула. А ты что в набедренной повязке - чтоб поаутентичнее? - типа трусы уже не рулят? Said писал:
Боливия, я к тебе ещё вернусь.
+1
Лучше синица в руках, чем утка под кроватью.
Аватара пользователя
Angelina
путешественник
 
Сообщения: 1162
Регистрация: 25.06.2008
Город: New York
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 59
Отчеты: 5
Пол: Женский

Сообщение: #16

Сообщение Said » 26 дек 2008, 17:56

Трусы летом и особенно на пляже - не признаю как класс, тем более на Титикаке.
Туда и оттуда
Аватара пользователя
Said
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Регистрация: 15.09.2008
Город: Zarautz
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 53 раз.
Возраст: 58
Страны: 25
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Сообщение: #17

Сообщение Angelina » 26 дек 2008, 19:35

Said писал:
Трусы ... - не признаю как класс.

Ну чего-ж ты не проявил себя с лучшей, без трусов, стороны на термальных источниках в Боливии? Я б это в полной мере отразила в своём отчёте. А то я всё про твои голубые глаза распинаюсь - прям детский сад какой-то.
Лучше синица в руках, чем утка под кроватью.
Аватара пользователя
Angelina
путешественник
 
Сообщения: 1162
Регистрация: 25.06.2008
Город: New York
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 59
Отчеты: 5
Пол: Женский

Сообщение: #18

Сообщение Said » 26 дек 2008, 20:13

Жарко, выше 30-ти. Границу прошли быстро, контрабанду не искали. За окном Титикака перуанская. К пяти вечера уже были в Пуно. Для начала погулял к банкомату и, нате вам, вернее, хрен тебе - банкомат денег не даёт. Весёленькое дельце. Наличных денег мало, аж до смешного. С карточкой же тоже кое-как понятно, там у меня ограничители есть. А если это они начали меня ограничивать, так это ещё смешнее, мне здесь две недели ещё пребывать и не сидеть на месте... Ладно, времена нынче не те, иду в интернет, набираю адрес кармической сестры и бью в виртуальную рельсу сигнал ANB! Вышел в Пуно и не увидел там ничего интересного (может не там ходил?), потом позвонил в Куско монашкам доминиканкам. Там была последняя явочная наводка. Ответили доброжелательно, сказали, что рады будут меня видеть. Цену не назвали, но учтут, что я от "Иван Иваныча". Предложили такси подать к прибытию, но время прибытия - штука относительная, а по сему от такси отказался. В ответ они мне сказали сколько стоит на такси от вокзала до них. Мелочь, но не упустили.
Напоследок прошёл по набережной, на скамеечке не покурил. Солнце садилось и над Титикакой поднималась Луна.
Хождение в индейцы
Потом зажглись фонари и стемнело.
Вернулся на вокзал и попал в неоднократно описанное перуанское распиздяйство. Или вернее так - люди работают, как бы заботятся, помогают, но так это у них по перуански получается... На вокзале меня уже передали из одной компании в другую, автобус есть, но когда будет ехать - пока не известно. Потом показали автобус, но тут подошёл другой и загрузились в него. Потом кого-то увели и на все оставшиеся места привели ораву школьников. И наконец поехали. Автобус был убитый, школьники резвились и откуда-то сильно дуло. Вскоре школьники отрезвились, а дуло так и не исчезло, было холодно, так что спал фрагментами. А как не спал, то смотрел в окно,.. дорога в горах в ночь полнолуния без облаков когда сон смешивается с полнолунием - это эффектно...
5 утра. Куско. Холодно. А они с какими-то такси суются, громко предлагают то отель, то билеты куда-то... Вот работа у людей. Отбился, навёл резкость, осмотрелся, выпил кофею, вышел - карету мне, карету! Карета была подана немедленно. Я извозщику адрес, а он мне - цену, я ему - другую. Он был удивлён моей осведомлённостью, сказал, что меня обманули, клялся и божился, что цены эти прошлогодние - сошлись на 7. Привёз он меня туда, резиденция Санта-Роса-де-Лима... Святая Церковь всегда вызывала уважение своим майном и финансами. Вот и сейчас стою перед большими железными воротами и думаю - кто мне откроет? Неужто монашка? Открыла молодая фемина. Приятная и сонная, в спортивном костюме. Я начинаю расшаркиваться, извиняться за столь ранний визит и приченённое беспокойство, она в ответ улыбается, ведёт меня куда-то, и снова говорит, что здесь мне рады, потом поднимается по леснице - я по джентльменски дал ей пройти вперёд, - тут "Декамерон" вспомнился со всем своим весельем... Не хило,- думаю - зашёл в сестринскую обитель... Поднялись. Улыбаемся. Она говорит, что с позже я поговорю с матерью, даёт мне ключи от номера и больше я её не видел.
Номер небольшой с большой кроватью. Душ privado, телевизор, настольная лампа, много одеял - всё как и во многих других отелях, но чувствуется, что это не отель. И спать можно.
Проснувшись, говорил уже с молодой монашкой. Рассказал ей свою историю, договорился оставить часть вещей, пока буду ходить к Мачу-Пикчу. Она мне кое-что рассказала о городе и резиденции. Сказала, что позже я поговорю с матерью. Очень хорошо.
Ну а пока на улицы. Куско, столица инков - город не простой.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Но несмотря на свою непростоту - понравился. А как увидел эти фундаменты - так ещё больше зауважал испанцев - как они всё это ломали? При тогдашних технических возможностях... И поломано ведь было быстро...
Меж тем иду мимо банка. Захожу с верой и надеждой, а выхожу с любовью - в деньгах отказано. А за келью, кстати, ещё не плочено и вообще денег - на стакан чичи с коржиком. Ну вот, выхожу и гуляю по авениде El Sol в сторону Plaza de Armas. И думается мне, и подозревается, что-то не так с этими банками, как-то рано эти ограничители запустились. И вот наконец осенило. Захожу в ещё один банк и сразу иду к банковскому человеку. Рассказываю ему свою историю, он просит карточку и паспорт, и через пару минут выдаёт мне наличные. Ёлы, это не удивляет, но радует. Мчусь в интернет, чтоб дать отбой, но поздно, там меня уже номер перевода ждёт - сестра оказалась молниеносной. Ну вот, то чичя с коржиком, то хоть в Яр с цыганами - перепитии бытия... Но вместо яра поднялся вверх (как было рассказано на форуме), до терминала Сантьяго (на такси 3 соля), и взял на утро билет до Санта-Марии, 15 солей. Решил я добираться до Мачу-Пикчу на перекладных, потому как, как в той песне: время есть, а денег... тоже есть, но это ещё не повод, что бы ехать на поезде.
Всё, на сегодня с делами покончено, подался в центр. Давно я уже по Пласам-де-Армас не гулял. Куско мне нравится. В Перу после Арекипы это первый город, который меня увлёк. И Пласа конечно же роскошная, и окрестные улицы - всем нравится. Ноги привели на базар, набрал фруктов и петляя по улицам отправился в резиденцию.
Хождение в индейцы
По возвращении познакомился с матерью. Поговорили, - полюбопытствовала она о России, пошутила о водке, рассказала о их сестринстве, почему путников принимать стали (ещё есть школа и приют), о цене договорились. Платить - 25 солей с завтраком, 20 - без. Это синглы. Я пообещал ей, что дам знать о них, вот: Residencia Santa Rosa de Lima, улица Ahuacpinta 676, residenciasantarosadelima@yahoo.com - пока только адрес, а может уже и страницу имеют, говорили, что вот-вот готово будет. Всё, пора а noni-noni.
Около шести взревел будильник и в половину седьмого уже тусовался я среди местной публики.
Хождение в индейцы
Этот "терминал" попроще будет, никаких вокзальных сборов платить не нужно, полиция тоже глаза не мозолит. Зашли, расселись, расслабились и поехали. Пока подымались над Куско водила Nº2 втирал пассажирам о каком-то чудодейном зелье и о том, что гринго, заразы, не пьют кока-колу, а они её пьют (и пить будут), и теперь нуждаются в чудодейном зелье. Налетай, подешевело. Мне, кстати, тоже предложил. Потом врубили кумбию на весь салон и угомонились. Едем.
Проехали Ойянтайтамбо. О, здесь потом можно будет задержаться. Едем дальше. Горы закрыли городок, потом те горы, которые закрыли городок, остались далеко внизу. Вверху две скалы и дорога уходит куда-то туда. Куда-то туда проехали меж двух скал, и это тоже было не всё. Впереди/вверху была туча и на этом обозримое будущее заканчивалось и как раз туда нам и нужно. Заехали в эту тучу и там сразу начался хороший такой дождь с туманом и с временными прояснениями. Когда что-то видно, то, твою мать, я думал, что уже навидался горных дорог, а мы продолжаем борзо так подыматься. Дорога мокрая, кумбия долбит, повороты вносят оживление и разнообразие. Только что была как бы обочина и серое, уходящее вдаль марево и вот стена, и по ней вода льётся. И в этот момент толчок, народ дружно охнул, дружно вскочил и выяснил в чём дело. Сцепились боками со встречным грузовиком, водители поматюкались, медленно, аккуратно разъехались и, блин, снова вверх и сколько – сто? двести метров? до машины, идущей внизу,.. и склона, по которому мы едем - не видно, стал быть крутой склон. Добрались таки они до перевала.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Абра Малага - запомню. Водила первым делом побежал в церковь свечку ставить, народ всё больше о земном - дружно разбежались по сторонам и быстро вернулись в автобус. Какие-то дома стоят, лошадь в тумане бродит, церковь, потом под дождём видимость вообще исчезла и ещё сколько-то ждали прежде чем тронуться. Поехали и всё повторилось, с той лишь разницей, что теперь ехали вниз. Та же (хотя уже другая, какая-то hevy) кумбия, холодно, водки хочется. Но потом сквозь дождь деревья показались, потеплело и через время остановились. Вышли, а вокруг тропики. Местные на радостях предались чревоугодию в придирожной заезжаловке, а я пошёл пообозревать окрестности.
Хождение в индейцы
И вот теперь я точно узнал как выглядит дежавю - передо мной лежала боливийская дорога смерти. Асфальт закончился, такие же виражи, деревья внизу, такая же однополосная и речки текут прямо по дороге… Почти как боливийская. А поeмши, поехали дальше, повеселели.. И показалась мне эта "дорога смерти" таким себе шёпотом на лужайке после той, что повыше. О вкусах не спорят, но как по мне, так не видел я дороги опасней, чем от Ойянтайтамбо, через перевал и до этой придорожной кофейни. По крайней мере на сегодняшний день. А тут и небо синее показалось.
Быстро спустились и вот Санта-Мария. Здесь, не приходя в сознание, перепрыгиваю в такси и за 5 солей очередной горный Шумахер начинает показывать своё искусство. Дорога до Санта-Терезы тоже из этих - скалы рвали динамитом и вид у неё угрожающий.
Хождение в индейцы
Внизу река шумит. На прежних дорогах была стена и пропасть, а на этой ещё и над головой - вроде держится крепко, а может и размазать. А места - можно открытки делать.
Влетаем в Санта-Терезу. Здесь я собирался останавливаться на ночь и двигать дальше уже завтра, но не получилось. Бомбилы на минивенах не дремлют, предлагают быструю прогулку к широкоизвестной электростанции. Всего за три соля. Говорят, что ещё до наступления сумерек буду в Агуас-Кальентес. Ладно, поехали. И начали ждать. Ждём. Я к шофёру с вопросом - чего ждём? Ведь в салоне все места уже заняты. Он тут-же сделал вид, что сейчас едем, но опять стоим и ждём. Начинаем обсуждать ситуацию и как бы заводиться. Как бы ругаемся и едем, сначала медленно, а как выехали за окраину, так опять ралли началось. В бусике познакомился с одним колумбийцем, и он туда же, на Мачу-Пикчу.
До электростанции доехали где-то за полчаса. Прошлись вдоль перона, поезд стоит, бабки и девчёнки торгуют всяким. Мы с амиго Алехандро (это колумбиец - зоолог, орнитолог и специалист по попугаям) идём пешком. По рельсам. Заблудиться невозможно, идти одно удовольствие, ну и окружающее вызывает океанический прилив позитива.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Места сильные. Сколько не иди по ним, будут они восхищать и поражать без конца (пока не надоест). Особенно ближе к Агуас, когда почти отвесные скалы сближаются и стоишь там - царь природы - кабы кто не наступил... А до верха 300 - 500 м. Идём задравши головы и отвесив челюсти. Сильно. Без особого напряга, часа за три дошли до Агуас-Кальентес. Дорога поворачивает и вот среди острых, заросших лесом скал, вдалеке виднеются первые дома и горная речка... Оценили картинку.
Хождение в индейцы
С первыми лучами сумерек вошли в город, быстро нашли кассу и сразу взяли на завтра входные билеты – по 122 соля. В справочной поинтересовались, где здесь беззвёздочные постоялые дворы. Нас отправили по улице Pachacuteq вверх, дальше от центра, но далеко мы не зашли, неподалёку осталь El Mirador - 15 солей с каждого. Колумбиец оказался таким же денежным чуваком, так что пошли мы искать ужин на туземную сторону. Нашли за мостом - 6 солей, не ахти, но мы сюда не за пожрать приехали, у нас и другие интересы имеются. Потом амиго подался в интернет, а я начал вечерний моцион. Туда пошёл, потом в другую сторону. Симпатичный городок, будет здесь, однако, такая себе тропическая Швейцария. А на улицах торгуют; стандартный туристический набор - пончо, шляпы, керамика... Хорошо. Тепло. Речка шумит. Вверх смотришь и на фоне чёрного ночного неба совсем чернеют скалы. Похоже на то, как будто находишься в чьей-то огромной, каменной горсти.
Хождение в индейцы
От Куско и до Агуас-Кальентес добрался я за день. Это я к тому, что где-то на форуме было сказано: на поезде - в течении дня, на перекладных, через Санта-Марию и Терезу - три дня. Устаревшие данные. В 7 утра выехал из пункта К и где-то часов в 8 вечера уже пребывал в пункте А-K. Стоило вся эта поездка - 23 соля, нигде не ждал больше пятнадцати минут (и то, просто эти 15 мин. бурно общались с шофёром). Ну и до кучи - часы отлавливания непередаваемых ощущений!!!
В 4 утра вместе с амиго вышли. Тихо, туман и первые ловцы моментов уже пробираются вдоль Урубамбы. Начали подниматься. Тропа довольно крутая, но на здешних высотах (особенно после Альтиплано), это преодолевается как-то без проблем. Вскоро уже можно было идти без фонаря. Становится жарко, с веток капает. Начинают просматриваться горы, но ненадолго, туман сгущается и чем выше, тем сгущённей, попытался что-то сфотографировать и оставил.
Хождение в индейцы
Поднялись. Несколько первоприходцев уже кучковались возле входа, кто-то ещё виднелся в беседке неподалёку. Осматриваюсь и вдруг слышу своё имя. Не верю. Снова слышу. Подхожу, а там Игор, ест бананы с сыром. Привет. Амиго деликатно отваливает, а мы обмениваемся мнениями и рассказами. Игор остановился в кампинге в Санта-Тереза, 10 новых солнц в сутки и термальные источники. Вышел рано ночью, пешком дошёл до электростанции, потом сюда. Сидим, паром исходим (необходимо, ежели подниматься пешком, иметь что-то лёгкое из одежды на смену, потому как приходишь насквозь мокрым), потом началось движение. Игор купил билет прямо на входе, записали имена и т.д. и нас запустили…
Это было как попасть... куда?.. Пошли, как лунатики, по туманному зазеркалью, среди мокрый стен и обрывов неизвестной глубины. Мокрые скалы острят из этих пропастей. Неподвижные ламы и еле подвижный дождь.
Чистый дзен
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Когда вновь обрели мысли и речь поинтересовались у охранника, где тут на Уайна-Пикчу и когда кончится дождь. Всё узнали. Дождь к 10-ти (сейчас 7) кончится, а на Уайна-Пикчу надо идти через весь город. А как шли по городу, так это было так, как идти в раноутреннем тумане по Мачу-Пикчу. Необычно и гамма прочих разнообразных ощущений. Прошли мы по городу, встали в очередь, решили идти во второй группе, которая с 10 утра (первая с 7-ми), с надеждой на Солнце. За этими входными номерами лучше идти сразу, мы пришли минут через двадцать после открытия и номер моего билета уже был - 319. Ну а пока - свободное время и т.д. Разошлись по городу, по домам, на улицах появились прохожие... А инки конечно же удивили, построить на таком месте такое село - зáмок... Как-то раньше не приходило в голову, что инки настолько горцы. А дождь меж тем уже начал лупить нешутейно.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Стало холодно, пар изо рта пошёл и шёл долго. И вот наконец Солнце и вид у всех присутствующих как после потопа. И опять от всех подымается пар - теплеет быстро, а нам время подходит подыматься на Уайна-Пикчу.
Проверили билетики, посмотрели в рюкзак - воду не забрали, хотя вроде запрещено. А ещё нас с Игором интересовали фотоаппараты, после долгого и удачного дождливого утра они ведут себя нагло - и как нам теперь быть? В любом случае подниматься нужно. Посмотрели туда, где подымаются и спускаются, и это напомнило муравьёв на стволе дерева, шевелятся на отвесных стенах, но пока не понятно как. Ладно, пойдём познавать бытие в конкретике.
Хождение в индейцы
Познали быстро... Подъём порадовал, не каждый день по таким стенам гуляешь. И панорамы расширяются. Мачу-Пикчу остаётся внизу. Мимо последние тучи пролетают. Нихрена себе. И этот лес на противоположных скалах - мокрый, скользкий и яркий после дождя. Терассы. Внизу Урубамба извивается и весь вчерашний путь как на ладони,.. а нам вверх. Добрались уже почти и встретилась по пути площадка и террасы.
Хождение в индейцы
Остановились, окинули взглядом всё, что смогли. А тут и амиго Алехандро появился. А Игор решил спуститься (колено у него шалит), походить по руинам и возвращаться в Санта-Терезу. Ну давай, встретимся. И подались мы с амиго на вершину. Поднялись. 360 непобедимых градусов обзора, выше только небо...
Хождение в индейцы
Спуск был ещё интересней чем подъём, в некоторых местах дух на всякий случай заранее вылетал из тела - вдруг свалится... Туристы как спайдермены, всё больше по стеночкам сползают, но вид у всех бодрый. Смотрим, время уже на выход, но таки решаем заскочить на соседнюю "маленькую сестру" Уайны. Очень удачно мы туда поднялись, посмотрели на город ещё и отсюда и заодно спустили на землю одного геройского американца. Тип отчаянный, у него боязнь высоты, но ради нескольких фотоснимков он похерил свой страх, поднялся на сколько смог, и вот теперь сидит в одиночестве, продолжает фотографировать (ну настоящий рейнджер), и ждёт пока его кто-нибудь снимет. Ну, мы с амиго оказались тут как тут, за руки стащили его и оставили загорать на травке. Амиго тоже отправился в Агуас, а я остался и испил этот день до дна. И спал, и не спал, и фотографировал (фотоаппарат оклемался),
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
по селу ходил, и - опа! встретил одну из аргентинок с Острова Солнца – que lindo! в храм Кондора зашёл - пытался воображать как это при индейцах всё выглядело. Видели бы они, как сейчас по их городу устраиваются экскурсии... А был момент после полудня - народу было совсем много. Потом поменьше стало. А к закрытию совсем хорошо, совсем мало нас там осталось, потом оставшихся начали отлавливать и провожать до выхода. Да, день выдался...
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Спустился и уже в темноте вернулся в Агуас, постоял под душем и отправился на поиски пожевать. Алехандро составил мне компанию, опять пошли за речку и кажись это было хуже чем вчера.
Утром пошёл звонить на историческую родину, а рано ещё, все закрыты. Амиго надоумил позвонить из телефона - автомата. Получилось, дозвонился и поговорил нормально. По всем направлениям минута стоит 50 копеек. Не знал.
Всё, пора идти. Агуас-Кальентес остался в своём красивом ущелье,
Хождение в индейцы
а мы опять по шпалам. Уже на выходе купили мандаринов, потом как-то потерялись на железной дороге. Я вообще-то собрался идти пешком до Санта-Марии, а Алехандро до эл.станции и дальше быстро, в понедельник ему на работу. А я иду как хочу, захотел - полез к реке,
Хождение в индейцы
где чуть не был сожран живьём маленькими летающими чёрно-разноцветными инсектосами.
Хождение в индейцы
Рассмотрел вверху некоторые из домов затерянного города инков (а как шли туда, так смотрели по всем окрестным горам и конечно же не увидели). Ещё раз обалдел на том месте, где почти отвесная скала почти от самых рельсов уходит вверх.
Хождение в индейцы
Уже ближе к эл.станции у дороги растёт шикарный куст брумансии.
Хождение в индейцы
Цветы - просто загляденье. Сказали, что если часок посидеть и повдыхать аромат, то мало не покажется. Кроме галюциногенов бананы у дороги растут. На станции снова встретился с амиго, оставил он свой телефон и сказал, чтоб, как буду в Колумбии, так позвонил. И позвоню, нам в Боготе сутки торчать. Распрощались, пошёл я дальше.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Дорога из железной стала грунтовой, слегка поднялась, а потом бананов становилось всё больше и больше (зелёные, как грустно), потом авокадо, папая,
Хождение в индейцы
мелькнула большая синяя бабочка. Ого, думаю, да это как в туристических журналах. По склонам гор плантации, пару избушек и река шумит. Потом со стороны эл.станции прошёл караван минивенов и так меня накрыло пылью, как уже недели две не накрывало. Перешёл мост, а там уже и Санта-Тереза показалась. На окраине были настоящие банановые заросли и где-то здесь и появилась страшная, описанная на форуме, мушка, которая мясо цельными кусками выгрызает. А я думал это так, образно... Какой там, срочно пришлось одевать рубашку с рукавами. А бананов всё больше.
Хождение в индейцы
Обсудил это дело сo встреченной местной жительницей и отправился искать оспедахе. От Агуас до Терезы дошёл часов за 5 - 6, не спешил, не зависал надолго... А в центре села меж тем капризничают, за номер хотят 10-15 солей за ночь, отошёл на соседнюю улицу и в Inca Tour договорился за 6 солей. Кровать и табуретка, душ отдельно - малый джентльменский набор. Вышел на вечернюю прогулку. Санта-Тереза после Агуас смотрится,.. вернее не смотрится вообще. Но тоже живут люди. Прошёл по главной улице, в ресторанчике узнал цену ужина (6 с.), сказал, что зайду позже и направился в сторону реки, посидел на камне, ещё прогулялся на сон грядущий,
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
возвращаюсь, захожу в ресторанчик, а там Игор сидит, чай из коки пьёт. Привет. Ну да, он же здесь в кампинге пребывает, на источниках. А ужин был нормальным. Сидим, чай пьём, с хозяйкой во всю разговариваем, меж собой планами делимся. Игор остаётся здесь ещё на день, а я по утру ухожу в Санта-Марию. Договариваемся встретиться на берегу, в Писко или в Паракасе. Разошлись. А на центральной улице зажглись две неоновые рекламы.
Петухи под утро орали как на параде. В шесть часов вышел, посмотрел по сторонам и пошагал в Санта-Марию. Дорога как раз идёт мимо источников, так что по ходу навестил Игора. Ну да, место красивое. Можно было бы задержаться здесь. Стильно и для здоровья полезно...
Пошёл я. За мост и налево. Поделился с первой встречной собакой хлебом, она в ответ проводила меня до поворота. За поворотом был деревянный мостик и обыкновенное живописное ущелье с горной рекой. Я бы даже сказал редкое ущелье.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Очень кстати закончилось электричество в фотоаппарате и на окружающий мир я теперь смотрел глазами, а не обьективом. Снова перешёл мост - уже в пятый раз я переходил Урубамбу. Жарко. Потом пошёл по не той тропе и вышел на заброшенную деревню. Тропики её почти уже полностью заселили, только в одной избе дед с бабкой и внучка - лесная нинья. И кошка с собакой Жужей. Предложили передохнуть, дали выпить чичи прохладной. Поговорили с дедом, бабка по испански не говорит, а у внучки в одной руке игрушка прошлого тысячелетия, а в другой - гусеница. Дед Хуан назвал место - Пумачака, сказал, что был несколько лет назад в этих местах мощный обвал и население ушло выше в горы, он же выращивает кофе и фрукты - так и живут. Ну и всё это здесь же и растёт. И почему-то здесь среди зелёных фруктов уже достаточно спелых. Не знаю, у гор свои законы. "Вышли" в сад, сорвал он мне огромную папаю - оранжевую и тёплую, потом проводил несколько километров, а когда прощались, предложил я ему несколько монет. Дед отказался, но я настоял, сказал что для внучки - тут он засмеялся и согласился. А я дальше вдоль Урубамбы. Перешёл по мостику приток, поднялся вверх, вышел на шоссе (это они так называют грунтовую дорогу) и оказался в другой брошенной деревне - Кокальмайо. Пусто и зелено, на деревьях мандарины, манго, лимоны, авокадо, бананы на пальмах (Игор вообще грядки с ананасами находил), папайя, кофе . Есть и созревшие, и я слегка, как бы завтракаю. Дальше дорога резко прерывается обвалом. Этот обвал свежий, дней десять ему. Я уже собрался было почесать затылок, но потом заметил тропу - совсем "зелёную". Посмотрел вниз, потом на обвал - внушительно, и тоже приложил ноги к сотворению тропы.
Вскоре вышел к очередному притоку, с каскадами и "ванными", разделся и упал в океан блаженства. Вышел новорождённым, съел папаю с таким удовольствием, что аж самому понравилось и снова упал в воду. Вскоре после воды суша вывела к следующему селу, здесь уже были люди, предлагали купить освежиться, несколько "коллег" из тени помахали руками. Оттуда поднялся и вышел на ту самую дорогу, по которой горный Шумахер когда-то вёз меня в Санта-Терезу. И поднялся именно туда, где скалы взрывали. Однако! Когда едешь на машине (особенно впервые), конечно, такая дорога впечатляет но,.. но когда идёшь пешком - видишь то, что закрыто крышей машины. Это мне как-то навеяло мысли о древних пирамидах и западнях, когда на тебя сверху вдруг падает решётка с острыми кольями. Только здесь куда посерьёзней будет. Острые тонны. Потом спуск, потом сошёл с дороги прошёл ещё через одно село в одну улицу. Деревня как из кино Тарковского. Местные смотрели насторожено пока не заговорил на испанском. Потом оказались улыбчивыми. И дальше снова пошли фрукты, в основном манго. Вот тут я наконец и распробовал его! Люди! Дурят нас в магазинах!!! Набрал с собой сколько захотел. Пока иду тоже ем и при этом иду странной походкой, стараясь не залиться соком - а вот ещё манго! А вот уже и Санта-Мария. Вошёл красиво, вернее красиво встречали. Один тип был настолько обдолбан кокаином, что непонятно было, почему он не ходит по стенам, когда я закончил с ним говорить, он заговорил с дверью. Второй едва смог оторвать голову от земли и типа взмахнуть рукой. Третий тоже был, но его уже не было. И обшарпанные, брошенные дома. Гламурненько короче.
Помахал руками Урубамбе и отправился искать откуда здесь в Куско ездят. Заброшенная окраина перешла в жилой центр, а дело к трём подходило, так что шёл я около шести часов и увы, уже пришёл. А здесь новости. Три дня назад на дороге в Куско был обвал, дорога закрыта и автобусы ходят нерегулярно - это всё. Ок, взял билет до Ойянтайтамбо (10 солей) и жду. Разговорились с одним социально близким, потом ещё подтянулись - несколько боев и подружек из Калифорнии. Уже третий месяц в ЮА и не имеют ничего общего со знакомым образом US-американцев. Я так и знал, что там не все ещё охуели от попкорна и демократии. Потом привели ещё одну герлу, а она русский учит. Трудно ей, но говорит. Спросил, почему русский? Она ответила и я закричал: "Браво!" - девушка очень хочет побывать на Байкале. Бог ей в помощь!
На площадь лихо вылетел автобус, быстро погрузились и опять всё выше, выше, вот знакомая кофейня мелькнула,.. деревья закончились, и выше. Сегодня небо безоблачное и можно рассматреть дорогу как она есть, без тумана и дождя. И моё мнение о ней никак не изменилось. А вокруг снежники и кумбия. Стоп. Караван машин, автобусов, толпa людей. Доехали до обвала. Понятное дело, пошли смотреть. Да, обвалилось не слабо. Третий день чистят его, но ещё остаётся работы немало. Но пробуют. Как раз какой-то автобус пытался проехать поверху, но не сложилось. Еле он выбрался назад. А РАФики и ПАЗики, те уже проезжают. Всё, возвращаемся в автобус, забираем вещи, пешком переходим через завал и загружаемся в другой автобус, а здешние пассажиры пошли в наш. Поехали. Вот снова перевал и кажется, что снежники совсем рядом, километрах в трёх, а до них... в горах на глазомер смело можно не полагаться. Опять наползли тучи и где-то громыхал гром. А как стемнело въехали в Ойянтайтамбо. Дождь, вода шумит, камни блестят. Рядом с площадью быстро нашёл осталь за 10 солей. Бросил рюкзак и подался ужинать - 7 солей и заслуженная сатисфакция.
Утро. Вышел, походил по городку - интересный такой городок, заслуживает того, чтоб потратить на него немного время ( а много и не надо).
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Жаль, что от него осталась только нижняя часть (фундаменты и мостовые). На базаре, взамен унесённой ветром шляпы, купил другую, посмотрел, чем торгуют, один местный краевед показал вырубленный инками в скале лик Виракочи над Ойянтой.
Хождение в индейцы
Огромный, на отвесной скале. А нынешние на площади поставили памятник с дубиной и в натуральную величину... Да,.. как там у классика: "Мелки в наш век пошли людишки..." Понравилось мне там, посмотрел всё, а потом полез на руины. Не на платные. С другой стороны есть ещё народные Пинкуйюна (там где Виракоча), они круче (в смысле выше) и с них панорама не хуже. Подъём крутой, но не долгий. Да, виды оттуда дальние, сторожевая башня не зря там стоит.
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
Хождение в индейцы
И весь городок как на ладони. Местный говорил, что в Мачу-Пикчу уходили отсюда. Поднялся выше и надыбал пещеру, узкая, вроде куда-то ведёт, но далеко не полез, фонаря небыло, а вместо него использовать вспышку фотоаппарата (уже заряженного) как-то не сложилось. Спустился, на местном базаре пообедал за 3.1/2 соля и собрался в Куско. Дабы не ждать прихода поезда и отхода автобусов - еду в маршрутке до Урубамбы (1.20 солей), там пересаживаюсь на ПАЗик и за 3.50 спокойно и красиво добрался до Куско. Valle Sagrada...
Хождение в индейцы
Вышло быстрей и дешевле чем на автобусе. Зашёл в резиденцию и забалдел под душем, потом делился впечатлениями с монашкой и незаметно пялился на неё... Потом oпять вышел на улицу, купил бутеров и фруктов, потом пофотографировал вечерне/ночной город, позависал и в келью.
Жарко спится у монашек, всю ночь засыпал-просыпался. Потом проснулся окончательно и решил ехать в Писак. Позавтракал несколькими, ещё теми, манго и на выход. Нужный вокзал оказался рядом. Вообще резиденция расположена очень удачно, рядом с авенидой Эль-Соль, позади храма Санто-Доминго, до центра пешком 8 минут (если не останавливаться и не смотреть по сторонам). Вокзал - пересечение авениды Тullumayo и Garcilaso, по Тullumayo с левой стороны. Билет до Писака -2.40. Познакомился в пути с прикольной бабулей; она со мной на кечуа, я с ней по русски, у неё на шляпе за лентой целый живой цветник, а я пил кальвадос в Латинском Квартале, она сошла раньше, а я не стал в Писаке идти на руины, а сразу нашёл базар. Вот место, достойное самого красочного описания, потому как мне этот базар показался самым красочным из всех прошедших базаров. Наделал кучу фотографий, купил одуренно модные штаны и ещё одну штуку с капюшоном, а всё остальное время получал эстетическое удовольствие. И было от чего - мне всё (ну почти всё) это ткачество нравится до невозможности. (Ярмарки по вторникам, четвергам и воскресеньям). А когда уже перебором повеяло - ушёл не попрощавшись, за те же 2.40 доехал до Саксайуамана. Пошёл влево (там видно) эвкалиптовой рощей, вышел и охреневши остановился перед огромными камнями - теми самыми, обтёсанными, выложенными и подогнанными до невероятности, но очевидности. Снимаю шляпу! Вдруг начался дождь с градом и какое-то время всё было белым, но снова позеленело. Неподалёку есть астрономический жертвенник Пача-Маме. Там я попал; со мной сфотографировался весь класс, по очереди и в разных позах, и учитель туда же. Затем по дороге к городу вышел к горе на которой Белый Христос и внизу долина с городом Куско и окрестностями. А наверху инка играет на 16-ти струнной бандуррии, кайфовые песни поёт, миролюбивые такие, а глаза индейские, добрые, лет 500 назад подошёл бы с нефритовым ножичком и спел бы другую песню. А может и нет. Да а я бы и сам, лёгко ушёл бы в бледнолицые братья... А с другой стороны холма платное продолжение Саксайуамана, вход 40 солей и циклопические переулки... Да!!! В который раз уже!!! От крепости вниз до города спустися по лестнице, а там уже и вечер.
В резиденции сказал, что завтра уезжаю, расплатился, сфотографировались на память с матерью и сестрой, и утром, после роскошного завтрака из оставшихся манго, распрощались. По пути к вокзалу притормозил, снизу вверх посмотрел на здоровенного бронзового Манко или Атауальпу и пошёл брать билеты в Наску. В начале путешествия с Наской у нас не сложилось и вот теперь было время бросить взгляд с мирадора. Взял билеты за 70 солей и имея почти целый день в запасе снова наматывал круги вокруг центра. Где-то вышел к Инка-Рока, был там дворец генерального инки (нет больше дворца), но фундамент остался и тамошние продавцы сувениров показали выложенные в фундаменте пуму и змею. Пока не покажут - не увидишь, а как увидишь - ну точно. Особенно пума получилась, метров 8 - 9 длинной и метра 3 высотой. Я как-то увлёкся, даже не сподобился спросить, что это сейчас и где это.
А через 15 минут случилось непоправимое, забыл я в харчевне фотоаппарат, вернулся, но кому-то уже повезло. Жаль, фотоаппарат уже доживал свой последний вояж, но вот фотки там остались как раз те, которых мне сейчас нехватает. Ночной и дневной Куско, Писак, Саксайуаман, монашки, инка с бандуррией и ещё штук 200... Печально. (Где-то летела комета! Почти у всех, кто был замешан в этом путешествии, что-то произошло с фотоаппаратами. У Игора, к примеру, после Мачу-Пикчу изображение на экране вверх ногами и ещё и в зеркальном отражении. А иные забыты и потеряны. И часть фотографий тоже пропала непонятно как и куда. Хорошо, что с Ирой-Ронго подобного не произошло и теперь она делится своими невероятнымо фотами с ближними и дальними, со всеми желающими.) И всё, что я могу сейчас сделать, это дождаться шести часов и уехать в Наску…
Но в этой нежданной бочке с дёгтем нашлась и добрая ложка мёда, на вокзале встретился с боями и герлами из Калифорнии. Они двигают в сторону юга и так до Огненной Земли, и так это здорово, видишь человеков второй раз в жизни и встречаешься с ними как со старыми хорошими знакомыми. Достали они гавайские гитары (укулеле - кажется так называли) и устроили шоу на пероне, а та самая девушка на укулеле и ломаном русском “Во поле берёза стояла” спела. Так мы с ними и не познакомились...
Последний раз редактировалось Said 29 дек 2008, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Туда и оттуда
Аватара пользователя
Said
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Регистрация: 15.09.2008
Город: Zarautz
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 53 раз.
Возраст: 58
Страны: 25
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Сообщение: #19

Сообщение Agafa P. » 27 дек 2008, 15:38

Уважаемый Said! Я в непроходящем восхищении! от вашего рассказа, от вашего языка, от фотографий... самого путешествия.
Это лучший отчет из прочитанных мною на этом форуме. Спасибо!
Аватара пользователя
Agafa P.
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 9358
Регистрация: 12.09.2005
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 882 раз.
Поблагодарили: 1903 раз.
Возраст: 49
Страны: 38
Отчеты: 47
Пол: Женский

Сообщение: #20

Сообщение Said » 29 дек 2008, 14:39

Agafa P. - честное слово, большое спасибо!

Анжела, как же это ты так... Совсем в Штатах пролетарскую бдительность потеряла. Мы ж с Игором оба голые стояли возле домика у источника. Ёлы-палы, такой момент потерян... Я в шоке
Туда и оттуда
Аватара пользователя
Said
полноправный участник
 
Сообщения: 241
Регистрация: 15.09.2008
Город: Zarautz
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 53 раз.
Возраст: 58
Страны: 25
Отчеты: 5
Пол: Мужской

След.



Список форумовАМЕРИКА форумБОЛИВИЯ, ПЕРУ форумОтзывы о Боливии, Перу



Включить мобильный стиль