BeSimple » 21 дек 2014, 05:41
Поднимался в феврале 2014-ого, со стороны моря. Ехали из Гаваны на арендованном авто, остановились в Pilon засветло на ночёвку, стали расспрашивать про восхождение. Пишу в основном, чтобы донести мысль, впервые в Pilon-е услышанную от одного из кубинцев: это отнюдь не простая прогулка. Нас было четверо, причем два человека уже "опытных" (2-3 раза на Кубе), но мне, новичку, как-то представлялись некие организованные туры, вроде как у нас по музеям водят или как на курортах это организовано - до этого была Гавана, грот возле Vinales, водопад El Nicho и прочие вполне себе цивилизованные места. Здесь же получилось "несколько иначе"...
Итак, Pilon (латинские названия пишу так, как в Гугл-мапс сейчас вижу), расположились на съёмной квартире на ночлег. Как обычно, кубинцы очень активно и доброжелательно помогали в решении сугубо нашей проблемы (даже, скорее, моей - остальные три туриста лезть в горы не были настроены категорически - и, видимо, к лучшему). Если сводить всё к сухим цифрам, где-то восемь человеко-часов суммарно было потрачено кубинцами на переговоры по телефону и между собой. На пути от Pilon-а к точке начала подъема на Pico Turquino есть пара мотелей, но там не было свободных мест и тамошние сотрудники не могли ничего ответить на мои идиотские вопросы типа "а не идет ли какая-то группа ваших постояльцев на Туркино этим утром?" - это когда мне казалось, что кубинцы что-то затягивают "решение вопроса" и я звонил сам. Плюс, активно помогала с переводом девушка из Канады. Из-за длительных выяснений, что да как, и многократных пересказов на русско-английском диалекте испанского толком поспать не удалось - где-то часа четыре, включая борьбу с комарами. Одним из неясных моментов для кубинцев был вопрос, а удастся ли вообще проехать к точке начала подъема, в частности, можно ли проехать по сломанному мосту. Вернее, это нам тогда казалось, что речь об одном конкретном мосте - на деле там мостов разной степени непригодности на пути было много. До этого сталкивались с конкретной проблемой проходимости авто (китайский, Geely Emgrand c ручной коробкой и пробегом всего-то 7 тыс. км, который мы увеличили до 10,5), когда не смогли (ну или водители наши недостаточно пытались) заехать на крутой подъем в районе El Nicho и пришлось возвращаться, объезжать вокруг. Поэтому решили, что для повышения шансов я возьму такси до точки начала подъема (небольшой полноприводной джипик), за которым, если сможет, проедет и Emgrand с моими попутчиками. Про дорогу эту тут на форуме есть уже рассказы, кратко: ночь, море, вот дорога смыта, а тут скребешь дном по V-образному мосту, а там вообще объезд моста по руслу (ибо сухой сезон), "смотрите, крабики!!! и опять крабики!!, и снова!... ну и опять крабики, ну и что, надоели уже…", давим этих крабиков, объезжаем упавшие камни, вокруг звёзды, лепота и красота. Парни потом рассказывали, что все-таки от Pilon-а до точки начала восхождения дорога была легче, чем от точки начала подъема к Сантьяго. Может быть, потому, что эту вторую часть они прошли сами, без опытного таксиста за рулем джипа впереди.
Приехали "на базу" примерно к 5 - 5:30 утра. Выяснилось, что никаких "организованных групп" не будет, и на пик я полезу с проводником на пару, уплатив 25 куков взнос. Также выяснилось: питьевой воды, что у меня с собой - примерно половина от 1,5литровой бутылки - слишком мало, и "сбегать в магазин" ну никак не получится: в наличии есть только 0,33 "фруктовая" шипучка в алюминиевых банках по куку. Купил одну. Воду "из крана" в качестве питьевой не предлагали (уже когда спустился, узнал, что на базе есть душ), и, видимо, правильно, что не предлагали. Оговорили все с попутчиками, как будем искаться в Сантьяго. Пожал руку таксисту (увы, забыл, сколько ему платил - то ли 25, то ли 45 куков): "Спустишься сегодня - звони мне в Pilon, хоть до Сантьяго довезти - не вопрос". Но до Сантьяго я добирался уже только на следующий день и на "тракторе".
Глядя на шипучку и воду "главный" на базе выразился как-то в духе ~"по идее, должно тебе хватить", проводник же был совершенно молчалив. Кроме воды и шипучки, у меня с собой в рюкзачке был бинокль, фотоаппарат-"мыльница", пачка печенек, фонарик, толстовка и камешек меньше кулака - "сделать пик Туркино чуть выше". Вышли с проводником затемно, 6 утра еще не было. В отличие от предыдущего оратора, у меня первые километры шли довольно легко. К биосферной станции, которая то ли на 3-м, то ли на 4-м километре, я дошел в отличном настроении. "Биосферная станция" для этого невзрачного домика как-то не очень подходит по пафосности названия. Там угостили кофе, предложили присесть, отдохнуть. Вроде бы я и присел, и даже уже заскучал - просто не чувствовал подкрадывающегося "песца". По фото с той поездки вижу, что майка уже была вся тёмная от пота, но по внутренним ощущениям в тот момент я был свеж и бодр. А вот проводник на фотографиях действительно свеж, бодр и спокоен. И таким он и оставался весь путь.
Поскольку я был уже настороже по поводу "воды в обрез", пил мелкими глотками, заранее отделив на возвращение бОльшую часть. "Шипучку" выпил на вершине. В целом - с учётом кофе на биосферной станции по дороге туда и обратно - воды мне хватило, два глотка еще болтались в бутылке, когда уже вернулись на базу. Чего мне категорически не хватало во время подъема, так это кислорода. И я даже не сразу понял, что со мной происходит.
По порядку. Когда вышли с биосферной станции, дорога была поуже, чем в самом начале, где можно было идти рядом. Теперь проводник шёл впереди, а я - за ним. В какой-то момент дорога опять поменялась - раньше ступеньки разной степени крутизны перемежались просто длинными довольно пологими дорожками, теперь же отрезки со ступеньками чередовались с крутыми подъемами по грудам камней. Проводник вперед пропустил меня - типа, давай сам решай, в каком темпе хочешь идти. И примерно полчаса еще я шёл, как и раньше. А потом началось нечто очень непонятное: идёшь себе идёшь, и вдруг - бац, ноги не идут! Никаких симптомов - ни мышцы, ни суставы, ни печень не прихватывает, как перед "вторым дыханием", никакие прочие органы никак не беспокоят и нигде ничего не болит - просто ноги больше почему-то не переставляются. Хочется просто остановиться и постоять. Постоишь - опять идешь вперед, без каких-то проблем. Пока опять ноги вдруг не перестанут переставляться. Дальше - больше: периоды "постоять" стремительно удлиняются, начинаешь снимать рюкзак, потому что понятно, что от стояния с рюкзаком не очень-то и полегчает от той напасти, которая не дает идти - хоть и непонятно еще, что это за напасть. Начинаешь прямо заставлять себя идти, считаешь двойные шаги между остановками. Число этих двойных шагов постоянно падает. Наступил момент, когда двести двойных шагов - это предел, и стоишь по времени больше, чем идешь. И проводник стоит в это время сбоку - всё такой же спокойный, бодрый и ни разу нигде не вспотевший.
Через некоторое время ты не только снимаешь рюкзак, но и присаживаешься, извиняясь перед проводником - а проводнику всё равно, он и не таких слабаков, видимо, видал. Я же посидел, встал, отсчитал свои двойные шаги, сколько смог - и опять присел. Еще через некоторое время после очередного подъема по булыжникам уже не присаживаешься на отдых, а приоблокачиваешься слегка к склону, а на следующем миниотдыхе уже просто тупо ложишься на землю и некоторое время лежишь. Еще несколько циклов "встать - идти - лечь" - и вот я лёжа слегка прикрываю глаза. Слегка прикрываю глаза - слегка засыпаю… - и вот до меня резко доходит, в чём же дело: ибо я тут же просыпаюсь от того, что задыхаюсь. На этой жалкой полуторакилометровой высоте мне, жителю равнинной Беларуси, категорически не хватало воздуха!
Эта пытка с периодическими отдыхами и просыпаниями от удушья продолжалась два/три километра пути, примерно от отметки 6 км до второй станции (там ещё запасные лопасти к вертолёту лежат). Обалденные виды, море - вот оно, кажется, совсем рядом. И запах в воздухе очень вкусный, густой, хвойно-можжевеловый с какими-то фантастическими добавками - и не понять, то ли ты балдеешь от этого запаха, то ли от того, что кислорода не хватает. По нескольку раз прокручиваешь в голове "мегаидеи" в духе "а не положить ли тут под кустиком эти дурацкие бинокль с фотоаппаратом - на обратном пути заберу", "зачем я тащу этот булыжник - выкинуть его", "а жахну-ка я половину оставшейся воды - вдруг полегчает?" - но, к счастью, мозгам хватило кислорода, чтобы эти идеи отбросить.
На саму вторую станцию мы не заходили. Так получилось, что я в очередной раз "ушел на отдых" недалеко от нее, и провалялся на земле даже не знаю сколько по времени. Когда встал и подошли к этой станции, проводник сказал: "Мы можем зайти на станцию и там ты отдохнешь, сколько тебе надо - но тогда на пик дальше уже не пойдем, а станем спускаться вниз, или же прямо сейчас идем дальше наверх, иначе вернуться не успеваем". Ну тут уже откуда силы взялись… Хотя был еще момент, (по-моему, уже после второй станции), когда надо было спуститься по перевалу немного вниз и потом уже опять подниматься - жалко вот этой высоты, которую с таким трудом набрал-накопил, а теперь спускаешься, отдаешь ни за что - и самому себе смешно, а вот всё равно так думается...
Уже без попыток подремать, но всё-таки с остановками добрались до цели: очередной подъем вдруг заканчивается большой площадкой с памятником Хосе Марти - "Это он, пик? - Да, это он. - Ура!!!". И вот уже на пике, выпив вдоволь шипучки с печеньем, с рюкзаком под головой, накрывшись толстовкой, заныкав свой мелкий камешек среди валунов более приличного размера вокруг памятника Хосе Марти, полноценно засыпаю. Это примерно в 12:30 - 13 часов, то есть подъем занял более шести часов. Поспал я минут сорок, и эти минуты того стоили: то ли дело было в исходном недосыпе прошлой ночью, то ли за этот промежуток сна на вершине организм наконец-то адаптировался к высоте, но вниз я спускался с совершенно другими ощущениями, никакого задыхания уже не было. А когда спустились на отметку 5 км (весь путь - это ~10,5 км наклонной трассы), то чувствовал себя машиной, прямошагающим экскаватором-терминатором: ноги словно сами идут. Вниз идти, да воздух при нормальном давлении - да кого хочешь счас затопчу просто!...
Итого, на базе были около 18:30, довольно темно. "Главный" решительно проигнорировал мои попытки вызвать такси, вечер прошел в компании двух пожилых голландцев, которые, как выяснилось, никогда в своей Голландии не видели ночное звёздное небо без городских засветок. Ужин, сон, душ, завтрак - всё довольно скромно в сравнении с любой касой до этого, но зато чай был из травы "оттуда" (нарвал чего-то пахучего, что проводник пальцем показал), платил за всё как за полноценный сервис в Гаване, в 5 утра - "жди автобус вон там" - "до свидания" - "автобус" внезапно оказывается каким-то грузовым ЗиЛом с железной будкой и совершенно копеечной стоимостью проезда, на полпути пересадка на чуть менее грузовой "трактор", примерно в 11 утра проскакиваем где-то зону с сотовым покрытием, проходит СМСка от моих трёх попутчиков, ночевавших в Сантьяго - всё, моя история про восхождение на пик Туркино со стороны моря закончилась.
Резюме - если кто в горах до пика Туркино никогда не был, то может неприятно удивиться. Даже если каким любительским спортом занимаетесь регулярно, разве что бег в противогазе с запасом подготовит. Хорошенько отоспитесь перед этой "прогулкой", возьмите двойной запас воды - если будете видеть, что она лишняя, просто промоете/освежите лицо. Потрясающие виды по пути на пик практически невозможно толком заснять, ибо тяжело физически, а на обратном пути уже туман закрывает. Бинокль полезнее фотоаппарата - полноценный плюс к собственным впечатлениям, ну или туда нужен какой-то стереофотоаппарат, чтобы хотя бы попытаться передать ощущения другим. Даже просто крутизну склонов рядом с тропой лично мне никак отобразить не удалось - ни на фото, ни на видео это не чувствуется так, как глазами. И когда уже будете идти, напоминайте себе, что "сходить на пик Туркино" таки реально можно - если Вам это-таки реально нужно.
