Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы об Англии, Рассказы побывавших в Англии, Шотландии Уэльсе, Лондон отзывы фотографии, Впечатления от поездки в Англию Шотландия отзывы туристов. Самостоятельно в Лондон Великобританию UK. Отдых в Великобритании
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
В ноябрьские каникулы наши чилдрены уехали с молодежной группой путешествовать по Израилю. Воспользоваться моментом и тоже куда-нибудь уехать вдвоем с женой без детей очень хотелось. К сожалению, месяц в США съел большую часть отпускного бюджета года. Но когда онлайн отчет и фантастические фотографии чуть ли не каждый час начали появляться в семейной группе в ВатсАппе, мы откровенно начали завидовать. "Давай тоже сейчас куда-нибудь уедем, хотя бы на пару дней" сказал я жене. И мы собрались в Лондон.
Почему Лондон, почему в ноябре, когда дожди? Так получилось. Осенью на пару дней нужно было куда-то лететь, Лондон - один из самых красивых городов Европы, у лоукостера Eurowings нашлось довольно хорошее предложение - туда и обратно на двоих в Хитроу всего за 200 евро. А прогноз обещал вполне хорошую погоду, почти все время солнечно, и дождь только один день. Нельзя было упускать такой случай. И так мы полетели в Лондон.
О отчете Отчет на awd.ru - это самый эффективный способ поделиться отпускными фотографиями с большой аудиторией. Подробный фотоотчет - это когда много фотографий с короткими заметками. На американской ветке форума есть два раздела с отчетами – Отчеты и Фотоотчеты. В „Фото-отчетах" часто почти только одни фотографии. Shame on me, я все еще пишу два подробных отчета о наших поездках по США за прошлый и позапрошлый год. Получится ли с Лондоном полноценный отчет, еще не знаю.
Какие из главных достопримечательностей мы не успели, понятно станет в конце. За четыре дня все успеть невозможно. Главные достопримечательности в названии - eye-catcher, дешевый маркетинг. Чуть интереснее чем более честное "Четыре дня и вечер в Лондоне".
Обычно я к поездкам готовлюсь подробно. Читаю отчеты и путеводители, составляю планы и графики по времени. Билеты в Лондон покупались за день до отлета. Я брал их вечером в понедельник, а в два часа дня во вторник мы уже летели. Времени на подготовку вообще не было. Я только очень бегло пробежался по темам на форуме и составил приблизительный список маст-сии достопримечательностей, что нужно и можно было успеть за четыре дня. В этот раз пришлось положиться на путеводители. Пришлось импровизировать, и не обошлось без косяков. Может знатоки по праву скажут, что лучше было сделать так и так ... все хорошо известно и подробно объяснено в этом и том отчете. И Абдулу там надо было брать через дымоход. Я и сам так делаю. К сожалению, подробнее познакомиться с отчетами на английской ветке форума руки так и не дошли. Несмотря на риск, что много уже хорошо известно, я постараюсь ответить на интересовавшие меня самого вопросы.
Фотографий в отчете будет много. Несмотря на то, что к сожалению, я не фотограф… И как мы путешествуем, фотографии - побочный продукт. Показываю, что получилось.
Короткий перелет в Лондон ничем не запомнился. Еда в Eurowings за дополнительную плату, а давали ли воду, я уже не помню. Самолет приземлился в 3 часа дня, и только с ручным багажом мы очень быстро прошли паспортный контроль.
Общественный транспорт из Хитроу
Общественный транспорт от аэропорта, это, прежде всего
Heathrow Express - прямой, т.е. безостановочный поезд между терминалами Heathrow Airport и вокзалом London Paddington. Ходит примерно каждые 15 минут, и столько же в пути.
От Паддингтон до нашего отеля на Earl's Court Station (о нем чуть позже) нужно бы было как-то добираться. В терминале стоят автоматы билетов на Лондон Экспресс, и когда я спросил помогающую таким как я туристам служащую рядом, она посоветовала сразу поехать на метро.
Разные карты метро конечно есть в Инете на официальной странице tfl.gov.uk
Следующий этап - покупка билетов на метро. Мы взяли по проездному Oyster Card. О карточках Oyster я, наверное, даже успеть прочитать на форуме.
Карточка Оустер действует только на одного человека. Ее „заряжают“ определенной суммой, которая тратиться по мере использования. При входе и выходе со станции карточку нужно приложить к специальному сканнеру). Очень удобно, система сама рассчитает тариф и снимет нужную сумму. Стоимость проезда с Оустером несколько дешевле, чем если покупать отдельные билеты. Похоже системы оплаты общественного транспорта работают в разных странах. Но у Оустера еще очень полезная и довольно редкая особенность. После нескольких поездок в день (суммы, в зависимости от зоны) счетчик перестает работать, и дальнейшие поездки уже бесплатны. Это если коротко. И длинно тоже. Если что-то еще знал, больше ничего уже не помню :- )
В аэропорте станция метро находиться под зданием терминала (логично). Нужно выйти из застекленного вестибюля, и на лифте или по эскалаторам спуститься вниз. Везде указатели с характерным красным кругом и синей "undeground" посередине. Не найти невозможно. Конечно, Оустеры продают в автоматах (там же их можно дозаряжать), но я побоялся с ними связываться, и мы купили их в сервисном пункте. Я положил на них по 20 фунтов, + депозит на них £5. Оустер нам был нужен только в определенные дни. Например, чтобы доехать из/до аэропорта до отеля, и в первый вечер раз в центр и обратно. Еще я собирался использовать проездной железных дорог (travelcard).
До Earl's Court поезд метро идет минут 40. Наш отель - Trebovir Hotel London - в двух минутах пешком от станции метро
Выбор отеля Стоимость комнаты в звездочных отелях в центре меня не устраивала, тут я хотел сэкономить. Требования к отелю - бюджетное, более-менее приличное, в пешей доступности от метро, не очень далеко от центра (желательно не дальше первой зоны), с включенным завтраком. Примерно в такой последовательности. Выбор оказался не большой.
Из чисто прагматических соображений я остановился на нескольких отелях в треугольнике между Kensington (High Street, South ) и Earls Court.
Во внутреннем кольце метро, примерно на пересечении желтой (Circle line), зеленой и синей линий.
В первой тарифной зоне, поэтому дешевле.
С нужной стороны от Хитроу. Наш обратный самолет - рано утром.
Здесь примерно за те же деньги предлагалось нескольких отелей. Я почитал отзывы на них, и остановился на Trebovir , 5 ночей за 407ЕУР на двоих с завтраком. В основном из-за близости к станции Earls Court - действительно просто за углом.
На той же самой Trebovir Rd. были очень похожие Amsterdam, Mayflower, или My Place Hotel. И отзывы на них всех были похожие... Но с комнатой нам повезло, и отель оказался приятной неожиданностью.
Эти отели - типичные лондонские особняки 19 века ака townhouse, переоборудованные в дешевые 2-звездочные отельчики. Лабиринт из лестниц и небольшими одно и двухместными комнатами. У нас была маленький номер на первом этаже, комната, чуть больше чем двуспальная кровать, предбанник со шкафом, и напоминающая отсек поезда ванная с душем и туалетом. Но все чисто и функционально. Вполне сносный бюджетный вариант для нескольких дней вдвоем.
Вселились в отель, и поехали уже смотреть Лондон. К сожалению, сказался ноябрь. Уже стемнело. Я боялся, что именно так получиться, но какого-то продуманного плана на вечер у меня не было. Сделали круг по центру Westminster Abbey – Lambeth Bridge – Westminster Bridge.
Несколько фото ночного Лондона. К сожалению, они не очень получились. Это все с руки фотографировалось.
Westminster Abbey
Palace of Westminster
London Eye
Дальше пошли бродить куда глаза глядят, и через Trafalgar Square и Leicester Square попали в .... Covent Garden. Кроме последних пирожных можно было ни одной фотографии и не показать. Но чем-то надо было заполнить вечер.
Trafalgar Square
Covent Garden
Наш первый вечер прошел достаточно бездарно. Я понимаю, что прийти вечером смотреть на знаменитый яблочный рынок, та еще идея. Это издержки планирования.
Проблема была в том, что еще нам надо было зайти на вокзал за билетами и предложением National Rail "2 за 1": с билетом железной дороги и буклетом купонов "2FOR1" два билета в главные достопримечательности Лондона по цене одного. Информация на
Сравнив цены, я London Pass не стал покупать. "2 за 1" включал все достопримечательности, куда я хотел сходить. Мы бы просто не успели все посмотреть по Лондон Пассу, да и не везде хотелось.
Если я ничего не путаю, в дополнение к обычным карточкам Оустеру мы приобрели два железнодорожных проездных travelcard от National Rail на дешевую зону (по-моему, 2) и сроком действие на три дня, начиная со среды. В эти три дня мы посмотрели все, что собирались по "2FOR1", пользуясь много метро и не задумываясь о стоимости проезда (проездной же). В субботу, в последний наш четвертый день опять ездили по Оустеру.
К этой несколько сложной схеме я пришел, сложив и сравнив стоимость проезда с Оустером, цены на железнодорожные трэвелкардс и Лондон Пасс, и цены на билеты. Так мне показалось дешевле, но может я где-то ошибся.
Железнодорожные билеты можно было приобрести только на вокзале. Поэтому вечером мы зашли на станцию Charing Cross Station. Ну а от туда уже к Ковент Гардену. Потом понял, что надо было сделать как-то иначе ... После этого к десяти - одиннадцати вечера вернулись в отель.
Помещение для завтрака souterrain, а попросту в подвале. Сначала по коридору через четыре двери на рецепцию, потом по лестнице вниз, и еще один коридор в обратном направлении. Слава аллаху, уже без дверей. Т.е. если не считать дверь в саму эту комнату. Завтрак в отеле с семи, но в семь на двери еще висит табличка "Закрыто". Я им не верю, и мы заходим. Все очень цивильно. Шесть деревянных столиков на четверых, но мы первые. Все с легким тачем общепитовского кафе, в немецком каталоге было бы написано "функционально". Но все аккуратно и на порядок выше привычного уже стандарта любого мотеля на Западе США. Настоящие керамические тарелки и чашки, и настоящие металлические ножи и вилки. Я бы даже сказал, даже очень уютно.
В отеле так называемый "континентальный завтрак". Отзывов о нем я читал много, и почти не удивился, когда ... хм, официантка звучит странно ... одна из аж четверых присутствующих на кухне восточноевропейский теток (Польша?), поприветствовала нас вопросом. "Вы будете тоаст с сыром или ветчиной"?
На завтрак приносят на выбор два слайса сыра или один ветчины, и несколько тоастов. Их тоже можно выбирать - хлеб белый или черный. Я каждое утро хотел обнаглеть и попросить у них и сыр, и ветчину, но так и не решился.
Но как оказалось, все остальное без ограничений. Остальное - это кофе из чайника-термоса или чай, хороший апельсиновый сок, типичные дешевые йогурты, пару видов тоже дешевых хлопьев, и круассаны. Большие пышные свежие вкусные круассаны. Я боялся, это не было понятно из отзывов на Трипадвайзере, что их тоже будут давать по одному. Но каждое утро полная корзинка круассанов в свободном доступе стояла на буфете, и для тех, кто их любит, из этого скудного спартанского, пардон, английского "континентального" завтрака получался сносный французский. Я говорю, отель оказался не так уж плох.
Ключ от комнаты нужно оставлять на рецепции. Именно ключ, а не пластиковая карточка. Такая массивная конструкция, на толстом плетеном шнуре и медным набалдашником. Все весит грамм 300-400. Брать с собой и не захочется.
Прогноз погоды не соврал. Утром еще не жарко, но синее небо, и солнечно.
Станция метро Earls Court
Остановка метро больше похоже на вокзал. Это верхний уровень. Еще есть подземный.
Сегодня в планах самое главное – утром центр с посещением Westminster Abbey, потом The Tower of London, на закат St Paul’s Cathedral.
Полезная туристическая карта Лондона. Похожих много. Эту я скачал здесь.
До центра всего пять остановок Gloucester Road, South Kensington, Sloane Square, Victoria, и наша St. James's Park. Мы вчера вышли здесь, и сегодня тоже не стали бы ехать еще одну остановку до Westminster. По времени тоже самое, а пешком пройти приятнее.
Нам нужны или зеленая линия до Upminster, или желтая Circle Line. Желтая линия в буквальном смысле объезжает центр Лондона по кругу. И в первый раз я невнимательно сел в поезд в неправильно направлении. Нужно было выйти на следующей, и пересесть на поезд в обратном направлении. Переходы в подземке в Лондоне длинные, и часто мало приятные. Это не Москва. Я спонтанно решил доехать до Паддингтона, и пройти пешком через Гайд Парк.
Kensington Gardens
Правда в Гайд Парк мы сегодня так и не зашли. Большое зеленое пространство на карте Лондона делиться искусственным озером на два парка - с одной стороны Hyde Park, а с другой – Kensington Gardens.
Сегодня наша тропинка шла через Кенсингтонские Сады, а чуть Гайд-парка мы увидим только через два дня.
Kensington Palace вдали
Physical Energy Statue
Это некий Cecil Rhodes, британский бизнесмен и алмазный магнат, хозяин Британской Южной Африканской Компании, основавший Родезию (теперь Зимбабве и Замбия). Его статуя один из нескольких монументов выдающимся политическим деятелям 19 века.
Про достопримечательности парка можно почитать на страничке royalparks.org.uk
Достопримечательности Кенсингтонских Садов в планах не были. Если бы было время, стоило посетить Статую Питера Пэна. Джеймс Барри, драматург и автор той самой пьесы, именно в Кенсингтонском саду встретил с вдохновившими его пятью мальчиками Льюэлин-Дэвис.
Осенью парк выглядел очень красиво.
The Albert Memorial
А вот памятник принцу Альберту, или Albert Memorial, у меня в "записной книжке" был, хотя сюда собирался я в какой-нибудь другой раз. Наверное, по дороге после Букингемского Дворца и знаменитого Харродса.
Принц Альберт, если официально, Альберт Саксен-Кобург-Готский был искренне и горячо любимым супругом королевы Виктории. Это была удивительная романтическая история вопреки чопорным традициям британского двора. Виктории любила мужа беззаветно, с всепоглощающей страстью. Когда принц Альберт неожиданно умер в 1861 году, официально от тифа, а может и от рака желудка, Виктория чуть не сошла с ума от горя. Только строительство этого помпезного мавзолея и помогло.
Молодая красивая пара, принц Алберт и королева Виктория:
The Royal Albert Court через дорогу от памятника принцу Альберту.
Потом мы все-таки опять сели на метро и поехали в Вестминстер. Харродс был еще закрыт. Если было бы время, с удовольствием сходил бы в музей естественной истории, он здесь за углом. Но не в этот раз.
Карта и список достопримечательностей из путеводителя "DK Eyewitness Travel - Top 10 London" 1. Westminster Abbey 2. Houses of Parliament 3. Big Ben 4. Westminster Hall 5. St Margaret's Church 6. Winston Churchill Statue 7. Central Hall 8. Dean's Yard 9. Jewel Tower 10. Statue of Oliver Cromwell
Полагаю, Вестминстерское Аббатство знают все. Все же пару инфо - сайтов.
И пару понравившихся слов, в основном с одного русскоязычного ресурса (ссылку на который нельзя давать по правилам форума)
Полное официальное название – Соборная церковь Святого Петра в Вестминстере. Строительство аббатства начал в 11 веке король Эдуард Исповедник. До этого на этом месте находился старый монастырь. В те времена это было самое большое здание в Англии, но от старой постройки остались только часовня и переходы под дормиторием. В период с 13-16 вв. здание было полностью перестроено, сначала Генрихом III в 1245, а потом Генрихом VII. В 18в. были добавлены 2 башни у западного входа.
В стенах аббатства короновались почти все монархи Британии. Начиная с 1066, с Короля Саксов Харальда и Вильяма Завоевателя (William the Conqueror), каждый английский и британский монарх короновался здесь (кроме Эдварда V и Эдварда VIII, которые не были коронованы) И нынешняя королева Елизавета II. Ее коронация состоялась в 1953г. и впервые транслировалась по телевидению. В 1997г. здесь прощались с принцессой Дианой, в 2011г. венчались принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Захоронения Аббатство можно назвать гигантским некрополем. Здесь более 3300 захоронений. Это короли, их жены и дети, ученые, писатели, поэты и политики. Вот только несколько имен: Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Чарльз Диккенс, Редьярд Киплинг. фото надгробий: Эдуарда Исповедника, Эдуарда VI, Елизаветы I, Исаака Ньютона. Последним в соборе захоронили тело неизвестного солдата в 1920г., погибшего во Франции в ходе Первой Мировой войны. По всему собору установлены многочисленные памятные доски и бюсты, людям внесшим вклад в Британскую историю и культуру: Уильям Шекспир, Лорд Байрон, Уильям Блейк, Льюис Кэрролл, Уинстон Черчилль, Уайльд Оскар.
На мой взгляд, полезный понятный комментарий.
Аббатство открывается только с 9:30, поэтому утром с завтраком мы не торопились. Конечно, с прогулкой по Кенсингтонские Садам пришли намного позже.
На фотографии -Great West Door со стороны пятачка Victory St./The Sanctuary. Там, где магазин Westminster Abbey Shop и вход в дворик Dean's Yard. Здесь свободный вход для тех, кто хочет принять участие в службе. Здесь же и общий выход для всех. Утром здесь выстроилась довольно длинная очередь лондонцев, желающих занять место на дневную Holy Communion в 12:30.
Вход преграждал внушительный служащий. Ну, к фотографирующим туристом он должен быть привычен.
Такие как мы туристы заходят с боковой стороны через Great North Door, напротив здания The Supreme Court и парламента. Там, где Церковь святой Маргариты (St Margaret's Church).
Очередь была маленькая. Мы и десяти минут не стояли. Билеты покупали на входе. Здесь впервые использовали купоны "2FOR1". Их можно было подготовить на daysoutguide.co.uk и распечатать, но у нас были настоящий "бумажный" буклет. На вокзале они свободном доступе выложены рядом с кассами. Оказалось, на них действительно нужно заполнять имя и адрес, отрывать купон, и отдавать его при покупке билета.
В стоимость билета входит аудиогид. С живой экскурсией, наверное, узнали бы больше, но с аудио туром тоже очень интересно. Читает вроде Джереми Айронс. Этот аудиогид еще существует как бесплатная аппликация для смартфонов.
План Вестминстерского Аббатства 1. Коронарный Трон (Coronation Chair) 2. Могила Неизвестного Воина (Tomb of the Unknown Warrior) 3. Угол ученых (Scientists' Corner) (могилы знаменитых ученых) 4. Куриа (Quire) 5. Высокий Алтарь (High Altar and Cosmati Pavement) 6. Средневековые Королевские Гробницы (Tombs of medieval kings and queens) 7. Гробница Елизаветы I и Марии I (Tombs of Elizabeth I and Mary I) 8. Часовня Богоматери и гробница Генриха VII (Lady Chapel and tomb of Henry VII) 9. Угол поэтов (могилы знаменитых поэтов) Poets' Corner and tomb of Geoffrey Chaucer) 10. Галереи - клуатры (The Cloisters) 11. Здание капитула (Chapter House) 12 Pyx Chamber dating from 1070
Надеюсь, я ничего не напутал при переводе.
Планы (floor plan) и описание Вестминстерского Аббатства вообще где угодно можно найти, даже на Википедии, но мне понравился этот, для туристических групп. С несколькими отличиями этапы почти соответствуют порядку индивидуального осмотра. Тур начинается у Северных Ворот и идет вдоль северной стены к Могиле Неизвестного Солдата. На плане информационной брошюре это остановка под номером один. Потом через неф по левой стороне к Часовне Богородицы, и дальше с правой стены стороны аббатства. Коронарный Трон - последний остановка под номером 20. Кстати, это такой довольно неприметный стульчик в темном углу. Если бы он не был помечен на плане, легко можно было бы его не заметить. Аудиогид подробно рассказывает о церемонии коронации, где сидит будущий монарх, как епископ возлагает корону, но на возвышении самого трона нет. Я даже уточнил этот вопрос у служащего, и он мне подтвердил. Да, Трон можно будет увидеть в конце тура.
Фотосьемка в Вестминстерском Аббатстве запрещена. Уже не помню, узнал ли я об этом заранее, или разочарование постигло меня в самом аббатстве. Как выглядит центральная кафедраль и часовни изнутри можно посмотреть, например, в галереи на официальном сайте westminster-abbey.org
Фотографировать разрешено за пределами главного здания, в переходах (10), в Chapter House (11), и во внутреннем дворике.
Перефразируя старую цитату Раневской, Вестминстерское Аббатство такое старое и знаменитое, что оно само выбирает, на кого производить впечатление. Мы ему явно очень понравились. Очень увлекательно и интересно. Внутри мы провели часа два, разыскав и прослушав комментарии о почти всех памятных местах. Было бы время, я бы с удовольствием остался там подольше.
После Вестминстерского Аббатства мы поехали в Тауэр. Маршрут я подстраивал под погоду и под наш "2 за 1". Все по списку нужно было посмотреть в первые три дня.
Мимо Биг Бена и Здания Парламента к станции метро Westminster.
afrland, хороший у вас рассказ, и первый раз видела Гайд-парк в золотую осень
afrland писал(а) 27 май 2017, 00:02:Эти отели - типичные лондонские особняки 19 века ака townhouse, переоборудованные в дешевые 2-звездочные отельчики
- мы тоже в том же районе были, очень приличные отельчики, все скрипит, все старенькое - но мы же в старой милой Англиии ))). В другой раз по бюджету смогли себе позволить 4 зв около Вестминстера, - ну там , конечно, потрясающие завтраки, полноценные, с горячим (бекон, яицница, бобы, каши), и кофе, и чай. В общем можно было бы и на целый день, но все равно - хочется и другого всего в Лондоне попробовать.
afrland писал(а) 28 май 2017, 00:12:Фотосьемка в Вестминстерском Аббатстве запрещена.
- странно, раньше (8 лет назад) - все было разрешено ( или мы не обратили внимание? ).
Nicedub писал(а) 29 май 2017, 09:32: и первый раз видела Гайд-парк в золотую осень
А это совсем и не Гайд, а Кенсингтонский-парк
Nicedub писал(а) 29 май 2017, 09:32: мы тоже в том же районе были, очень приличные отельчики, все скрипит, все старенькое - но мы же в старой милой Англиии ))). В другой раз по бюджету смогли себе позволить 4 зв около Вестминстера, - ну там , конечно, потрясающие завтраки, полноценные, с горячим (бекон, яицница, бобы, каши), и кофе, и чай.
На отеле в этот раз хотелось сэкономить, и к сожалению, ничего лучшего не нашлось. Ни на стандартных агрегаторов, ни на экзотических сайтах, ни на hotwire/priceline ничего не было. Если побеспокоиться заранее, то обычно проще что-то найти. В общем отелем я остался доволен. Если бы они так не жмотничили с завтраком вообще можно было бы рекомендовать.
Nicedub писал(а) 29 май 2017, 09:32: странно, раньше (8 лет назад) - все было разрешено ( или мы не обратили внимание? ).
Фотографии очень бы интересные были, но ... увы... Фотографирование и на сайте запрещено, и таблички там везде стояли. И, по-моему, нас и на входе предупредили. И в Сент-Поле тоже запрещено. Это был облом #2. Почему запрещено фотографировать в церкви, в общем, можно понять. Если, например, во время службы ... С другой стороны, в Southwark Cathedral - пожалуйста.
Как же я рада видеть ваш отчет в английской ветке! И прочитав вступление я про себя подумала- о, да это ж как у меня! А потом посмотрела ник и узнала коллегу по США, так сказать. Правда воемени на подготовку у нас намного больше. После родной американской ветки, да и страны где ты многое знаешь, английская ветка пока что душа потемки. Первый раз в жизни я купила путеводитель, в котором уже миллион закладок и все равно в голове пока пазл не складывается. Именно вашего подробного отчета мне и не хватало =)
Крепость были заложены Вильгельмом Завоевателем в XI веке для защиты города и устрашения горожан, на месте римских укреплений. Их стратегическое положение давало возможность контролировать Темзу, Лондонский мост и сам город. Архитектором башни по приказу Вильгельма стал Гендальф (Gundulf), епископ Рочестер. Крепость построена на месте римских укреплений. Для создания углов здания и оформления дверей и окон использовали превосходный кайенский камень, доставленный из Франции, тогда как большая часть здания была построена из кентского базальта. Согласно легенде строительный раствор, использовавшийся при строительстве сооружения, разбавляли кровью животных. Другая легенда приписывает строительство Башни не Вильгельму, а римлянам. Уильям Шекспир в своей пьесе «Ричард III» утверждает, что она была построена Юлием Цезарем.
За свою историю Лондонский Тауэр был крепостью, дворцом, хранилищем королевских драгоценностей, арсеналом, монетным двором, тюрьмой, обсерваторией, зоопарком и местом, привлекающим туристов.
Это, конечно, компиляция из нескольких текстов с разных сайтов. С одной стороны, информации по Лондону полно. Но Википедию я не очень люблю, а ссылки на большинство других ресурсов на форуме не разрешены. С другой стороны ... Я люблю "исторические справки" и стараюсь писать их сам. По США это часто необходимо. Хороших текстов на русском по Юго-Западу не много, только если из других отчетов на форуме :-) По Европе, казалось бы, необходимости что-то придумывать самому нет. Но поиск в Гугле по ключевым словам на русским выдает мне все больше многочисленные копии каких-то очень не точных текстов. Чем больше я их читаю, тем больше расстраиваюсь. Зачастую какая-то псевдо-историческая ахинея. Обычно это кончается тем, что я начинаю решершировать по книгам и писать все сам ... Пока я этим импульсам не поддавался.
План крепости
Ближайшая станция метро: Tower Hill. До входа рядом с набережной Темзы идти минут 5-10. Билеты рядом продают в современном "Визитер Центре" (Welcome Center). Для ориентира, одноэтажная постройка стоит вдоль улицы Petty Wales. Касс много, очереди вообще не было.
Главный вход и мост через крепостной ров, Byward (#39) и Middle Tower (#38).
Номер 40 на карте - не сохранившиеся Lion Gate и Lion Tower. Со времени Эдварда I они башня и ворота были единственным сухопутный путем в Тауэр. За Lion Tower после подвесного моста над крепостным рвом находилась вторая линия обороны - Middle Tower. А за ней после еще одного подвесного моста - Byward Tower.
Скульптуры львов - дань зверинцу, который просуществовал в крепости с 1235 до 1834 года. Среди его обитателей были леопарды, слон, львы. В 1834г. их перевезли в только что основанное Зоологическое общество в Ридженс парк. Старые клетки можно увидеть внутри крепости, но какое-то время Royal Menagerie находилось именно здесь. Королевские львы дали имя находившимся рядом Lion Gate Lion Tower. Ну а теперь обо всем напоминают скульптуры.
На этой фотографии их не очень видно... Вот другой ракурс... тогда и еще одна фотография моей супруги.
В Тауэре тоже можно было взять аудиогид (по-моему, за дополнительную плату). Но для нашего короткого визита больше подходила обзорная экскурсия с Йомены-Стражниками - Yeomen Warders.
История Йоменов и самого понятия берет начало в 12 веке, тогда так называли свободных землевладельцев. Во время Столетней войны появились отряды Йоменов-лучников. Позднее из них был сформирован элитный корпус личной охраны Короля. Официально специально подобранные дворцовые стражи появилась здесь по приказу Генриха VII в 1485 году.
Еще у них есть прозвище - бифитеры, от английского слова «beef» - говядина, и «eat» - есть. По одной из версий прозвище появилось во времена, когда основное население Лондона голодало, но дворцовой страже власти регулярно выдавали мясной паек, тем самым, обеспечивая себе надежную охрану. Почему-то на многих русскоязычных страницах эта кличка употребляется чуть ли не как синоним Йомена-Стражника. Хотя имя "мясоед" звучит очень невежливо.
Охранные функции все еще официально входят в обязанности стражей. Но я полагаю, это уже больше символика. Сейчас это скорее костюмированные гиды, в основном ответственные за проведение экскурсий по крепости. С тем различием, как специально указал наш гид, что они Иомены не носят костюмы. Костюм - это в театре, а у них их официально установленная британской короной форма. В торжественные дни стражи одеты в роскошные алые с золотом камзолы, украшенные белыми воротниками времен династии Тюдоров. Наш гид заметил, придуманную королевой Елизаветой тяжелое неудобное одеяние не иначе как платьем не назовешь. Оно так и называется - Tudor State Dress. В будние дни их одеждой являются темно-синие с красным мундиры Викторианской эпохи. Еще Йомены принадлежат к разным "подразделениям", форма которых немного разнится (e.g. Yeomen of the Guard vs. The Yeomen of the Queen's Body Guard). Детали можно почитать, например, здесь.
Yeoman Warder guided tours проводится каждые пол часа. Группа собирается на "крепостном мосту", после контроля билетов, но перед входом во внутренний двор через первые ворота. Там стоят такие "ручные" часы - циферблат и стрелки. Перед тем как повести очередную группу в крепость, Йомен-гид передвигает их них время следующей экскурсии. Цена экскурсии входит в цену билета.
Вот наш гид "in action".
В Йомены принимают военнослужащих из офицерского состава, отслуживших не менее 22 лет и имеющих медаль за длительную и безупречную службу (Long Service and Good Conduct). Пишут, что у Йоменов своеобразное "британское" чувство юмора. Критерий приема на службу в Йомены наш гид прокомментировал: "это означает, что в течении 22 лет Вас не поймали за чем-то не подобающим".
Перед тем, как зайти в церковь Святого Петра ад Винкула (St Peter ad Vincula, Tower Green , Номер 2 в верхнем левом углу на карте) он попросил выключить мобильные телефоны, и очень торжественным голосом предупредил - "If your phone rings inside the church, your will die" Пауза, у всех на лице немой вопрос. Мне тоже интересно, что он имеет в виду. Его следующая фраза: - "Not now, not now. But you will eventually die and ..." Общий хохот и аплодисменты.
Подобные шутки делали интересную экскурсию очень непринужденным и даже веселым времяпровождением, не переступая при этом границы между балаганом и энтертайментом.
Неофициальный критерий отбора на пост Йомена - умение работать с людьми и чувство юмора. С нашим гидом нам определенно повезло. Наверняка большинство острот входят в стандартный репертуар экскурсовода, как накатанные номера в программе юмориста. Но человеческий фактор тоже имеет значения. Увидев нашего гида, я в первый момент был разочарован. Что-то не очень он похож на потомка Генриха VII. Скорее какой-то военно-пленный времен крестовых походов :- ) На выходе из крепости я специально остановился на пару минут послушать что рассказывает типично-английский рыжебородый экскурсовод другой группы. Шутки те-же, исполнение хуже.
Первая башня и ворота в крепость. Именно здесь нападающего врага сверху поливали горячей смолой и прочими приятностями.
Traitor's Gate Ворота Предателей - водный проход в Тауэр. Вместо того, чтобы везти обвиняемых в крепость по узким улицам древнего Лондона, важных преступников привозили сюда на баркасе. Также поступали и Их Королевские Величества, приезжая в Тауэр на корабле. Конечно, в крепость заходили они не через этот узкий тюремный проезд, а через боковой вход рядом с воротами (Middle Tower).
Наш гид оживленно рассказывает историю Traitor's Gate.
А вот он и сам Traitor's Gate.
Tower Green
Не совсем заслуженную репутацию зловещего места пыток Тауэр приобрел во времена Реформации. Генрих VIII, одержимый желанием иметь сына-наследника, разорвал всякие отношения с Римско-католической церковью и начал преследовать всех, кто отказывался признать его главой Церкви Англии. После того как вторая жена Генриха, Анна Болейн, не смогла родить ему сына, король обвинил ее в предательстве и супружеской измене. В итоге Анна, ее брат и четверо других особ были обезглавлены в Тауэре. Та же участь постигла Екатерину Говард, пятую жену Генриха.
В самой крепости по приказу короля или королевы казнили только "избранных" аристократических преступников. Преступников из низших сословий, впрочем, как и большинство знати, казнили публично за пределами крепостных стен на Tower Hill к северо-западу от крепости. Как раз примерно там, где сейчас станция метро. На территории самой крепости исторически подтверждены казни только 7 человек. Самые известные жертвы, жены Генриха VIII - Анна Болейн, и королева Екатерина Говард. И Джемс Скотт, герцог Монмут, которого после неудачной попытки свергнуть короля Якова II в 1685г приговорили к смерти в Тауэре. Его постигла страшная казнь. Пьяный палач смог отрубить ему голову только с пятого удара топора. Гид попросил родителей прикрыть уши присутствующих детей, и красочно в деталях рассказал о самых знаменитых казнях в истории Тауэра.
Эшафот/плаху ставили во внутренних дворах (за внутренней стеной Inmost Ward). В Tower Green в сентябре 2006 г. установили мемориал - Scaffold Site (номер 11 на карте). Фотографии Scaffold Site я у себя не нашел. Может потому что там все время толпились люди, и высокого искусства не получилось бы. Странно ...
Приходиться показывать положение плахи на фотографии с нашим улыбающимся гидом. Мемориал - невысокая голубая платформа слева на заднем плане.
Выгравированные на стекле строчки напоминают о тех, кто потерял жизнь в крепости (автор - создатель памятника Бриан Катлинг (Brian Catling):
May they rest in peace “Gentle visitor pause awhile : where you stand death cut away the light of many days : here jewelled names were broken from the vivid thread of life : may they rest in peace while we walk the generations around their strife and courage : under there restless skies”
Тауэр Грин - это в общем зеленый газон во внутренней части крепости, номер 12 в левом нижнем углу. Часто можно прочитать, что “мемориал установили на месте, где находился эшафот“. Но совсем это не соответствует действительности. Плаху устанавливали в разных местах, не во всех случаях точно известно где, и современная крепость выглядит не совсем как в средневековье. Казнь Анны Бойлен в 1536 состоялась примерно там, где сейчас находиться вход в Королевскую Сокровищницу (Crown Jewels).
Казненных хоронили под мозаичным полом церкви Святого Петра ад Винкула. Часовня тоже одна из остановок обзорной экскурсии, но фотографировать там, увы, тоже запрещено.
Ну а еще на газоне, не боясь людей расхаживал огромный черный ворон, один из знаменитых Ravens of the Tower of London.
Экскурсия закончилась в Tower Green, и дальше мы пошли сами. Несмотря на громадное удовольствие от рассказа, я не мог отделаться от мысли, что ожидал чего-то большего. Экскурсия оказалась довольно короткой.
Queen’s House Юго-Западный угол Тауэр Грин и Дом Королевы (Queen’s House, номер 13): белое здание, отделанное черным деревом. Генрих VIII строил этот дом для своей второй жены, Анны Бойлен. “По иронии судьбы, здесь же она провела свои последние дни перед казнью по приказу бывшего мужа“ - скопировал я откуда-то себе. Ага, этот дом построили только в 1540. На самом деле место заточения Анны - не сохранившиеся Queen’s Lodgings. На их месте потом построили казармы Ватерлоо. Эшафот возвели в нескольких шагах от ее окон, и бедная девушка была вынуждена всю ночь прислушиваться к доносящему шуму, прекрасно понимая, что там строят.
Тауэр не строился как тюрьма, и настоящих тюремных „казематов“ в крепости было не много. Немногочисленных знатных узников как правило запирали в обычных помещениях. Сейчас в Queen’s House живет Комендант Тауэра. Рядом в King’s House жилые помещения и квартиры, например, Йомен-стражников.
White Tower Массивное, почерневшее от времени четырехэтажное сооружение с зубчатыми стенами и четырьмя башенками на углах - Большая Белая Башня или Белый Тауэр - сердце и самая древняя часть крепости. Норманнскому периоду, относится возвышающееся почти квадратное в плане сооружение с высокими стенами принадлежит к Норманнскому периоду. Она заложена в 1078 году Вильгельмом Завоевателем. Он умер, не закончив строительство. Его сын, Вильгельм II, довел работы до конца к 1097 г. В 1190-х годах король Ричард Львиное сердце пристроил к Белому Тауэру куртины, вырыл вокруг нее ров, и заполнил его водой из Темзы. А в 1240 году Генрих III приказал побелить здание, в результате чего оно и получило свое название.
По норманнской традиции вход в Белую Башню расположен намного выше уровня земли, поэтому использовалась приставная деревянная лестница, которую можно было легко убрать в случае опасности. Когда-то наружную лестницу защищала каменная пристройка (Coldharbour Gate), но до настоящего времени она не сохранилась.
В Белой Башне четыре этажа. Внизу находятся сводчатые подземелья, служившие кладовыми и тюрьмой. Наверху - жилые помещения. Внутри башни хорошая выставка доспехов и старинного оружия.
Хороших фотографий капеллы Святого Иоанна, считающейся "самым лучшим памятником английской архитектуры того времени", сделать не получилось.
Севернее Белой Башни находятся бывшие казармы Ватерлоо, построенные в XIX веке вовремя и указанию герцога Веллингтонского, тогда Констебля Тауэра. Победивший в битве при Ватерлоо Наполеона герцог, опасаясь революции, разместил войска в крепости. Сейчас здесь размещается Сокровищница Британской Короны - The Crown Jewels.
Королевские сокровища в Тауэре хранились со времен Генриха III (1216–1272). Тогда в замке был построен Дом Драгоценностей, в котором содержались золото, ценностей и королевских регалий, используемых в церемонии коронации. В 1649 году приказу Оливера Кромвеля все сокровища, в том числе и королевские регалии, были пущены на переплавку. Такой символический акт после свержения монархии и установление Английской республики, недолго просуществовавший с 1649 по 1660 годы. После восстановления монархии оказалось, что из всех сокровищ уцелела только ложечка XIII века и три меча. Поэтому все коронационные регалии пришлось создавать заново, но их коллекция очень впечатлительная. К сожалению, фотографировать внутри запрещено.
Кроме усыпанного бриллиантами и прочими драгоценными камнями великолепия мне запомнились две вещи: массивнейшие бронированные двери-ворота, такие только в фильме видел, и бегущая пешеходная дорожка - эскалатор вокруг стеклянных кубов с самыми значимыми экспонатами. Такие бывают в аэропортах. Чтобы люди не зависали по долгу у витрины, пройти рядом нельзя, только проехать на медленно движущем эскалаторе.
A Jewel House warden
Стража Тауэра - 21 солдат и офицер стоят на постах вдоль Сокровищница Британской Короны и Дома Королевы. Это настоящие военнослужащие, из частей, охраняющих Букингемский Дворец и St James' Palace, королевского регимента Royal Fusiliers. Нам повезло, и мы даже увидели красочную церемонию смены караула.
Смотря на тяжелые меховые шапки я все время думал, что это тоже чистая символика. Дань вековой традиции. А где-то находится не видная с первого взгляда настоящая охрана в камуфляже. Но гид-Йомен уверяет, что автоматы и патроны у солдат настоящие.
The Wall Walk
Еще можно и (нужно) пройтись по крепостной стене.
В помещениях одной и башен актеры в средневековых костюмах давали наглядный урок истории.
С участка вдоль набережной хорошо видно Tower Bridge.
К сожалению, времени обойти крепость по стене по периметру не было.
Официальный сайт Tower of London публикует целую брошюру "The guardians of the Tower". Лондонский Тауэр торжественно объявляет, что: "На протяжении многих века вороны охраняли Лондонский Тауэр. Легенда утверждает, что если вороны покинут Тауэр, то британская корона падет, и Британия вместе с ней" Король Чарльз II первым взял стаю воронов Тауэра под королевское попечительство, и настоял на их защите."
По преданию, Джон Фланстид пожаловался королю на обитавшую в крепости стаю воронов, которые очень мешали ему наблюдать за звездами из обсерватории в Белой Башне. Он попросил истребить воронов, но Чарльзу II (тому самый, которому помогали Три Мушкетера Дюма, наследнику обезглавленного Кромвелем Чарльза I) передали предание, что когда Тауэр покинут вороны — падет и монархия, и сама Англия.
So far so good ... Подобное объяснение встречается почти везде, и я его даже слышал раньше. Меня заинтересовало, что история берет свое начало сравнительно недавно, во время правления Чарльза в 1660 - 1685. Как-то хотелось думалось, что это древняя средневековая легенда, как про гусей в Риме. Убедительных исторических документов, подтверждающих всю эту историю, не существует. Многие современные исследователи вообще утверждают, что вороны в Тауэре появились только в 19 веке ("City of Ravens" by Boria Sax), и все это чистой воды мифология.
Тем не менее, вороны Тауэра сейчас такая же неотъемлемая часть истории Тауэра как Белая Башня. Штатный состав стаи - 6 воронов плюс один запасной. Каждому ворону дают имя и заводят карточку - личное дело. Один из Йоменов носит должность дворцового «рейвенсмастера» (от ravens – вороны). Одна из его обязанностей, на ночь запирать воронов на их квартирах. А чтобы они не разбегались днем, им подрезают одно крыло.
Квартиры воронов находятся рядом с Wakefield Tower (номер 24), но увидеть их можно на всей территории крепости. Чаще всего их видят на Тауэр Грин, перед Белой Башней, и на древних стенах старого римского поселения, на котором построена Тауэр (Londinium’s Roman wall, (номер 7 на карте).
Фотографировать пустые клетки у Вайкфилд Тауэр я не стал, а парочку воронов на газоне не пропустил.
Очень неплохая фотосессия получилась у нас еще на крепостной стене.
Что еще ... В крепости есть несколько маленьких музеев. Например, средневековых пыток в подвале Wakefield Tower. Буквально одна комната, не очень впечатлило. Запомнилась Bloody Tower. Она расположена напротив Ворот Преступников и история убийства малолетних принцев, наследников короля Эдуарда IV, их дядей Ричардом Глостером, входит в программу обзорной экскурсии. Внутрь мы зашли уже сами, и кадры из старого "Ричарда III" по Шекспиру, из проектора на стене той самой Кровавой Башни смотрятся уже по-другому.
На больше времени не хватило. И к Tower Bridge сегодня не пошли. После часов двух - трех в крепости нам нужно было торопиться к следующей достопримечательности – St Paul’s Cathedral.
- это Вы про Анну Болейн? Знала на что шла эта "бедная" девушка
afrland писал(а) 02 июн 2017, 09:37:Чтобы люди не зависали по долгу у витрины, пройти рядом нельзя, только проехать на медленно движущем эскалаторе.
- зато можно проехать сколько угодно раз - никто за этим не следит. Очень удобно. Я , например, с первого раза , да и со второго алмаз в короне не поняла -и только с третьего раза увидела его на просвет...Задумано грамотно.
А мы попали на кормление этих воронов - мясо на них не жалеют!
Nicedub писал(а) 02 июн 2017, 10:15:это Вы про Анну Болейн? Знала на что шла эта "бедная" девушка
Конечно, Анна Бойлен, обезглавленная в Тауэр Грин в 1536. В общем, это цитата из рассказа гида: "the pure girl had to listen ...." Вспомнилась еще одна Йомен-шутка: "Торжественно встречая новую супругу на пороге Тауэра, Генрих VIII упал на одно колено, и поклялся, что будет любить ее, пока она жива. Well, король сдержал свое обещание."
Краткая историческая справка Возвышающийся над Лондоном круглый купол Собора Святого Павла, или Сент-Пол, как зовут его британцы, хорошо виден в центре города. Здесь расположена резиденция епископа Лондонского, и именно этот собор является главным храмом столицы Великобритании. А Вестминстерское Аббатство — роскошная королевская усыпальница и церковь.
Википедия пишет, это пятое здание Сент-Пола на этом месте. Первый деревянный собор был построен в 604 году и сгорел в 675 году. Предшественник последнего современного здания (Old St Paul's) был заложен в 1086 и освящен в 1240 году. Его уничтожил Великий Лондонский Пожар 2 сентября 1666 года. Ну или если точно, повредил в такой степени, что его решили не восстанавливать, и сразу построить новый собор. Строительство нового здания началось в 1675 году под руководством сэра Кристофер Рена, учёного, исследовавшего вопросы математики и механики. В то время профессии архитектора ещё не успела выделиться в самостоятельное направление, и часто развивалась в рамках изучения других наук, например, математики. Официальной датой открытия собора считается 20 октября 1708 года — день рождения Рена (в тот день ему исполнилось 76 лет). Строительство закончилось ещё при жизни архитектора, что являлось крайне редким событием для средневековых соборов.
При проектировке и строительстве знаменитого купола Рену пришлось решить серьёзную проблему - возвести купол, достаточно высокий для господства над городскими постройками, и одновременно добиться его визуальной привлекательности изнутри. По его замыслу проблему мог бы решить двойной купол, как в Соборе Святого Петра. В отличие от римского собора, Рен сделал купола не полукруглыми, а более вытянутыми, что позволило разместить между ними длинный кирпичный конус продольного нефа. Чтобы лучше ознакомиться со строением их куполов, Рен лично посетил Собор святого Петра в Риме, и церковь Валь-де-Грас в Париже работы Мансара.
Общепризнано, что купол Сент-Пола очень похож на купол базилики Собора Святого Петра. Я бы сказал, что на этом внешнее сходство и заканчивается. Но как и базилика в Риме, Сент- Пол - великолепное и колоссальное сооружение. Его длина составляет более 175,5 метров, а высота более 110 метров. Для сравнения, высота базилики Св. Петра в Риме - 136 метров. Высота сводов Вестминстерского Аббатства (the nave) - всего 31 метр.
Главный вход и западный фасад
Башни- колокольни украшающие западный фасад собора возведены в 1706 – 1708 годах. В правой, южной, башне находится один из самых больших колоколов Англии – „Большой Пол“. Его вес – 16,5 тонн. Колокол второй башни называется „Большой Том“. Большой Пол звонит ровно в час каждый день в течение пяти минут. А вот "Большой Том" - редко. Он объявляет о смерти монарха, лорд-мэра Лондона, епископа Лондонского или архиепископе Кентерберийского.
Статую Королеве Анне установили только в 1886г. Она правила Англией с 1702 по 1714 годы, как раз во время, когда завершилось строительство Сент-Пола.
Anne, Queen of Great Britain
Здание расположено на высоком холме Ладгейт-Хилл (Ludgate Hill), самой высокой точки City of London. Сент-Пол не скрывают даже высотные застройки современного Лондона. Впрочем, виды на достопримечательность защищены установленным в 1937 "St Paul’s Heights" законом — ни одна новая постройка не должна их закрывать.
С вершины здания открывается великолепный панорамный вид на Лондон. Высота London Еye - 135 метра, а Big Ben - 96м. Если не считать современные небоскребы, купол Сент-Пола одна из самых высоких обзорных площадок Лондона. На закате панорамы с купола особенно хороши. Именно поэтому я собирался прийти в Сент-Пол поближе к вечеру.
Собор открыт для посещения с понедельника по субботу с 8.30 до 16.30. Впуск посетителей до 16 часов. В воскресенье здесь проводятся службы. Вход свободный, но не для туристов. Нам пришлось несколько поторопиться с Тауэром. Сказывался сдвиг по времени на пару часов утром. На Тауэрский Мост мы в этот день не успевали.
Оказалось, как и в Вестминстерском Аббатстве, фотографировать и снимать видео в соборе строго запрещено. Облом номер #2. Я этого не знал, и был разочарован. На что посмотреть в соборе есть. Мы взяли аудиогиды и все-таки походили, и послушали о истории собора и его памятников. Внешне Сент-Пол совсем не похож на Вестминстерское Аббатство. Но это тоже место захоронения множества великих британцев. Самые знаменитые, конечно, саркофаг Адмирала Нельсона (в Nelson Chamber), и мемориал герцога Веллингтона. Аудиогид и информационные таблички (по-моему, даже электронные) подробно рассказывают о истории достопримечательностей в соборе. Я не знал, и с интересом послушал о торжественной, я бы сказал, величественной и всенародной церемонии похорон Нельсона, в которой участвовали сотни тысяч людей.
Еще в соборе проходил концерт. Порядком уже подустав за день, мы под конец просто сидели и слушали знаменитый орган в сопровождении небольшого струнного оркестра. Если я ничего не путаю, конечно. Через страницу Music at St Paul’s можно посмотреть список музыкальных мероприятий в соборе, но никакой записи на этот день я не нашел. Но концерт под сводами огромного купола был исключительным. Невероятная акустика.
Уходить не хотелось, но нам нужно было на галерею на вершине собора. Как туда попасть, я успел вечером примерно посмотреть на странице собора Climb The Dome. Но как оказалось, разобрался не совсем.
Golden Galery Обзорная площадка на вершине купола Сент-Пола - это, на самом деле, две наружные галереи - Каменная (Stone) и Золотая (Golden). Всего их три. Сначала по довольно обычной широкой лестнице вы попадаете на внутреннею Галерею Шепота (Whispering Gallery). Вход - не очень приметная боковая дверь примерно по центру собора под куполом. Конечно, прямо так искать ее не нужно. Рядом постоянно находится сотрудник, да и очередь из туристов может образоваться. Галерея Шепота - это 30 метров или 257 ступенек. Где-то я сейчас читал, что до нее даже можно доехать на лифте. На этот лифт я обратил внимание, но не уверен. что он идет до конца. По-моему, нет.
Галерея Шепота обязана своим названием не предусмотренной архитекторами особенности её акустики: слово, даже сказанное шепотом, в одном конце галереи, многократно отражается её стенами, в результате чего этот шепот слышен на другом конце галереи. На "другом конце", это значит у диаметрально-противоположного места напротив. Эти галереи круговые. Галерея Шепота идет вдоль внутреннего пространства купола. Я честно признаюсь, мы это не проверяли, времени не было. Но я готов поверить. Нечто похожее есть в Нью-Йорке на вокзале Grand Central у знаменитого Oyster Bar. С тем отличием, что там колонны на расстоянии всего лишь несколько метров, а в Сент-Поле - 32м.
На Галереи Шепота в стене две уже точно небольшие двери. Соответственно, две узкие каменные винтовые лестницы, ведущие наверх. Сотрудник собора перераспределял поток туристов так, чтобы наверх все шли по одной, а назад все возвращались по второй.
Каменная Галерея - широкая балюстрада над колоннадой снаружи купола. Каменная Галерея - это уже высота 53 метра и 378 ступенек (в сумме, от пола). Ступеньки крутые, но в норме. Время от времени в стене появляться маленькие ниши, где можно остановиться и передохнуть. Кое-где даже можно посидеть на камнях. Это люксус для подобных подъёмов.
Золотая Галерея находиться еще выше на лантерне, которая возвышается на куполом Сент-Пола.
Определение из книги "Классические архитектурные формы" (Ирина Чижик, Анастасия Колосовская). Лантерна (лат., итал. lanterna) - в архитектуре итальянского Возрождения, а а затем и в классицизме и барокко небольшая башенка (круглая, овальная или многогранная) возведенная на вершине купола, через оконные проемы которой освещается подкупольное пространство.
В Сент-Поле это четырехугольная башенка в форме темпьетто (маленького храма) с четырьмя портиками, и небольшими куполом с водруженным на него крестом.
Золотая Галерея находиться на высоте 85 метров или 530 ступенек. Это самая высокая точка собора (куда пускают туристов). На галерею ведет уже точно узкая крутая металлическая винтовая лестница. Вернее, их тоже две: одна наверх, и другая для возвращающих вниз туристов.
К сожалению, я допустил одну очень досадную ошибку. До Каменной Галереи мы дошли свободно, и я решил по ней сначала немного прогуляется. Конечно, балюстрада выше человеческого роста, смотреть и фотографировать можно только между столбиков, и ничего там нет интересного. Но пока я в этом убедился, за какие-то десять минут на входе образовалась большая толпа желающих подняться наверх. Казалось, только что ни одного человека, а тут очередь на пол часа. И так все время дальше. Люди стояли внутри, и все поднимались один за другим. Мы за зря потеряли довольно много очень ценного времени. Но когда наконец попали на Золотую Галерею, панорамы были невероятные.
Короткий световой день - одна из проблем визита в Лондон в ноябре. В 4-5 часов начинало темнеть, и много задень мы не успевали. Пожалуй, только для Сент-Пол зимой и осенью преимущества. Мы как раз успели на попали закатные виды Лондона. Собственно, так я и планировал :-)
Big Paul
Big Tom
Знаменитый Огурец (Gherkin), официальное название - 30 St Mary Axe.
С этой крыши один из лучших видов на Собор. Если не ошибаюсь, это кафе на верхнем этаже Лондонской Биржи. Это место я себе записал, но воплотить не удалось.
Tower Bridge
Последнее лондонское приобретение, небоскреб The Shard
Пешеходный Millennium Bridge, соединяющий City of London с районом Bankside. На противоположной стороне – музеи Тате и Shakespeare's Globe.
Золотая Галерея - довольно узкий "балкон" вокруг лантерны собора. Места наверху - с трудом разойтись вдвоем. Таких как мы желающих на закате полюбоваться панорамными видами Лондона было очень много. Цепочка людей поднималась с Каменной Галереи на Золотую, также один за другим огибала обзорную площадку, и спускалась обратно по второй лестнице. Все очень вежливо дожидались своей очереди, меня никто не торопил. Сотрудникам Сент-Пола наверху к наплыву туристом явно было не привыкать. Они тоже были предупредительно и терпеливы, и, хотя собор уже официально закрылся, туристов не торопили. Мне даже позволили еще раз обойти вокруг платформы.
Когда мы спустились вниз, практически уже стемнело. Время на часах еще детское, а что делать дальше, не совсем понятно. Я решил вернуться в центр и прокатится на London Eye.
