Осенний марафон 2021 г.

[GriG54]

"Визитная карточка города" - замок Йоханнисбург.



"Schloss Johannisburg" является одним из самых важных дворцовых сооружений немецкого Возрождения. Замок в стиле позднего ренессанса с квадратным двором, мощными угловыми башнями и часовней возведен архитектором Георгом Ридингером на высоком правом берегу Майна. Он представляет собой могучую четырехугольную крепость, построенную между 1605 и 1614 годами при архиепископе Иоганне Швейкарде фон Кронберге, которая служила летней резиденцией майнцских курфюрстов.



Главная башня "Bergfried", в качестве пятой башни, сохранилась от средневекового замка-предшественника.






В конце 18 века интерьер замка был перестроен в классическом стиле по проекту архитектора Эмануэля Йозефа фон Херигойена.
В марте и апреле 1945 года замок сильно пострадал от бомбежек и почти полностью выгорел. Восстановить Йоханнесбург помогли оригинальные рисунки Георга Ридингера. Интерьеры замка не сохранились. В 1964 году замок был вновь открыт для посетителей. В нём находятся различные музеи и библиотека, которая располагает ценными средневековыми рукописями, такими как Фульдское Евангелие. Музейной особенностью является самая большая в мире коллекция архитектурных моделей из пробки. Она воспроизводит 45 самых известных древних архитектурных памятников "Вечного города" в невероятных деталях. Пробковый материал идеально имитировал каменные поверхности, "изъеденные временем." Такой способ резьбы называется феллопластика (новое для меня слово).
Модели выполнены придворным кондитером (!) Карлом Майем и его сыном Георгом в конце XVIII в. Среди римских достопримечательностей, воссозданных в моделях, можно увидеть Колизей, Пантеон, триумфальные арки императоров Тита, Септимия Севера и Константина, Порта Маджоре, пирамиду Цестия и др.


(фото из интернета)

Замок с 2015 г. находится на реконструкции и часть экспозиций закрыта, поэтому в замок я не пошла. Меня смутила "копеечная цена" в три евро. Резонно предположить, что за такие деньги многого не увидишь. Восстановленные интерьеры меня не интересовали, тратить время на осмотр современного немецкого искусства мне тоже не хотелось, а полной информации о том что можно увидеть, от тётеньки в кассе мы добиться не смогли. Что я хотела посетить в первую очередь, так это библиотеку, но она как раз таки находится на реставрации. Меня интересовал ещё один экспонат, который вроде бы находится в коллекции музеев замка - это "Maulaff", но и здесь вразумительного ответа я не получила. Маулаф является одним из символов Ашаффенбурга.
Карикатурная фигурка изображает бюргера с открытым ртом в традиционном шпессартском костюме. В качестве мишени он стоял на лугу в "Долине игр" (Tal der Spiele) в парке Шёнбуш недалеко от Ашаффенбурга и служил развлечением для избранного общества при дворе курфюрста. Господа упражнялись в меткости, пытаясь забросить в широко раскрытый рот Маулафа подобие бильярдного шара, который затем (при попадании ) снова выкатывался через трубку внизу на спине фигуры.



Иногда можно встретить и "живого" Маулафа на улицах Ашаффенбурга.



Сегодня я жалею, что отказалась от осмотра замка, но отсутствие внятной информации всегда сбивает с толку. Фотографировать в замке не разрешается, поэтому без интернетных снимков всё равно не обойтись.

Возвращались к парковке на Театральной площади, двигаясь зигзагами, через новую и старую застройку города.





В Ашаффенбурге невероятное количество музеев. В одном из них предлагалась экспозиция Ман Рэя, но и здесь меня ждал облом. Музей работает до пяти часов, но вход только до четырёх.



От старых крепостных сооружений осталась только башня "Herstallturm", которая теперь одиноко торчит на оживлённом перекрестке.



Ещё один уголок сохранившегося довоенного Ашаффенбурга находится в районе "Sandkirche" , в просторечии - песчаной паломнической церкви, посвящённой Деве Марии. Её же называют "Церковью Белой Лилии". Построена она в XVII в. для хранения чудотворного образа, с которым связана легенда: на месте, где сегодня стоит церковь, пастух нашел белую лилию - цветок необычный для этого местности. При попытке выкопать цветок вместо корня он обнаружил образ Скорбящей Богородицы. Первоначально на этом месте возникла часовня для хранения чудесного образа, а затем уже построена церковь.




Колокольню возвели над воротами " Sandtor"( 1381 г.) являющимися частью средневековых городских укреплений.



Чудотворный образ нам увидеть не удалось - церковь была закрыта.

[GriG54]

Ещё одна достопримечательность Ашаффенбурга находится на том же правом берегу реки что и замок, но до неё мы уже доехали на машине. Улица, на которой она расположена застроена частными виллами, некоторые под стать самой достопримечательности - Помпеянуму.



POMPEJANUM.

"Помпеянум" — идеальная копия римской виллы.
Он стоит на высоком берегу Майна и является копией дома из Помпей "Casa dei Dioscuri" знаменитого своими росписями. Название дома происходит от фрески с изображением Диоскуров: Кастора и Поллукса, обнаруженной на стене этого дома.



Помпеянум был построен по заказу короля Людвига I, между 1840 -1848 годами по планам придворного архитектора Фридриха фон Гертнера. Вдохновленный раскопками в Помпеях, Людвиг пожелал иметь подобную виллу, но не как личную резиденцию, а как некий визуальный объект, призванный служить эстетическому просвещению и приобщению жителей Баварии к архитектурному наследию Древнего Рима. Мода на "помпейские дома" в 19 в. широко распространилась во многих странах Западной Европы в связи с их увлечением античностью. Известностью пользовался «Помпеянум», построенный по проекту архитектора А. Нормана в 1858 г. для императора Наполеона III в Париже (не сохранился). В таких домах устраивались приемы и представления из сцен античной жизни: актёры читали монологи в римских тогах, а публика возлежала за столами в триклиниях.



В отличие от оригинала, атриум виллы перекрыт световым фонарём, а эффектная внешняя лестница с крыльцом были дополнительно спроектированы архитектором, что было продиктовано климатическими условиями. К главному фасаду пристроен бельведер с двускатной крышей.



Яркое цветовое решение здания, особенно красное основание и желтый "канареечный" фасад, контрастирует с зеленью раскинувшегося небольшого сада, в котором создан идеальный средиземноморский пейзаж.



Структуру здания подчеркивают белые парапеты и раскрашенный под крупные каменные блоки фасад.





У подножия Помпеянума сохранился маленький виноградник. Небольшое количество вина, производимого из этого виноградника, предназначено только для "внутреннего" употребления. Помпейское вино подают в исключительных случаях, в основном, на приёмах городской администрации.



Место очень симпатичное, и неудивительно, что здесь было много отдыхающих и мы с удовольствием к ним присоединились.




Но отдых- отдыхом, а "нелёгкая" судьба туриста всё же не даёт покоя, и раз уж я не попала в замок, решила восполнить этот пробел Помпеянумом. Муж остался наслаждаться видами с террасы, а я пошла осматривать виллу.



Известное изображение собаки не имеет отношения к "Дому Диоскуров". Такая мозаика украшает вход в "Дом трагического поэта" в Помпеях.




Кроме меня, видимо, никто не интересовался античностью в этот день. Скучающий кассир турецкого происхождения, он же и смотритель, взялся было меня сопровождать, но потом махнул рукой. Я в одиночестве бродила по вилле, которая навевала грустные мысли: вот она точно требует капитальной реконструкции. Фрески облупились и местами осыпались, бросалась в глаза неухоженность и даже запустение. Вообще-то я читала, что вилла используется как музей для выставки экспонатов из фондов Государственной коллекции древностей и глиптотеки в Мюнхене, но ничего кроме нескольких ваз и незначительных предметов я не увидела.
При написании отчёта в одном из материалов мне попалось описание, в котором такое состояние Помпеянума объясняется архитектурной задумкой: чередование специально состарившихся и частично утерянных фресок и для контраста - полностью воссозданных ярких панелей- сделано, чтобы усилить визуальный эффект древности. Объяснение логичное и заставляет по другому взглянуть на интерьеры виллы.

Здание имеет минимум окон и свет в комнаты проникает через два внутренних двора. Жилые комнаты сконцентрированы вокруг этих внутренних дворов: атриума с водным бассейном и зеленого виридариума (небольшой садик) в задней части дома. Вот виридариум запомнился более всего.



Атриум.




Виридариум (ещё одно новое слово, которое я узнала благодаря Ашаффенбургу).



Триклиний зимний, а попросту столовая: лежанки (клинии) для приёма пищи больше напоминают массажные столы.



Если бы я заранее знала, что полустершиеся фрески являются архитектурным замыслом автора, то моё восприятие, возможно, было бы другим.



Триклиний летний.








На этом наше знакомство с Ашаффенбургом закончилось.

[GriG54]

В следующий городок первоначально заезжать мы не планировали, но по ходу передумали и решили всё-таки провести вечер в одном из кафе в старом городе.

GELNHAUSEN.

Город Гельнхаузен был основан в 1170 году императором Фридрихом I (Барбароссой), за что получил второе название "Барбароссаштадт" (Barbarossastadt). К юго-востоку от города на полуострове, окруженном водами реки Кинциг, император построил замок "Кайзерпфальц", точная дата начала строительства которого всё ещё оспаривается историками. Вероятнее всего, Kaiserpfalz (также называемый "Barbarossaburg") был возведён на месте одного из более ранних замковых сооружений, принадлежащих графам Зельбольд-Гельнхаузен. Построенный за городскими стенами дворец императора, помимо своей основной функции, имел и стратегическое значение а также служил административным местом, вокруг которого примерно к 1895 году сформировалось независимое поселение - "Бург".
Во время Тридцатилетней войны замок был разрушен, поэтому Пфальц, который с 1736 года принадлежал ландграфам Гессен-Кассель, использовался как карьер. Только в конце 19 века здания были защищены от дальнейшего разрушения и сноса.
На сегодняшний день Императорский дворец в Гельнхаузене является наиболее хорошо сохранившимися руинами той эпохи.




Мы приехали в город слишком поздно и не смогли попасть во дворец. Увидеть замковые ворота с надвратной башней тоже было невозможно из-за реконструкции.

Место для постройки города было выбрано благодаря его удобному расположению на пересечении имперской дороги Виа Регния с другими крупными торговыми путями между Франкфуртом и Лейпцигом. Город возник путем слияния трех деревень (одна из которых называлась Гельнхаузен ), расположенных на склоне холма к северу от Кинцига. Соединенные улицами и окруженные стеной, они составили ядро города, сохранившееся до наших дней.
В воскресный вечер найти парковку в центре города оказалось нереальной проблемой. Ближайшая -только за городскими стенами. По времени было уже поздно заниматься поиском свободного паркинга, ведь впереди у нас ещё 100 км. пути до следующего города, в котором забронирован отель. Поэтому - небольшая пробежка вокруг площади Унтермаркт и твердое решение - обязательно посетить Гельнхаузен, но в следующий раз.

Над старой частью города возвышается Церковь Св. Марии (Marienkirche), которая считается самой узнаваемой достопримечательностью Гельнхаузена.



Центральная рыночная площадь "Untermarkt" с доминирующими над ней церковными башнями окружена фахверковыми домами.



Она является прекрасным местом, чтобы ощутить атмосферу города. Здесь есть несколько уютных кафе и винных таверн.



Также отсюда начинается пешеходная торговая улица Ланггассе, ведущая к другой площади города - "Obermarkt".






Романтичный переулок Унтере Хайтцер Гассе.






Помимо императора Барбароссы в Гельнхаузене отметились еще несколько знаменитых людей. Здесь родился немецкий писатель Ганс Якоб Кристоффель фон Гриммельсхаузен, автор плутовского романа "Похождения Симплициссимуса" - смеси немецкого рыцарского романа и сатирической литературы XVI века.

Чтобы получить максимум впечатлений от посещения Гельнхаузена, лучше приехать сюда осенью. Каждый год во вторые выходные октября в Гельнхаузене проводится фестиваль под названием "Der Schelmenmarkt". Ярмарка мошенников или шутников - подробности можно узнать непосредственно во время посещения: вас или облапошат или разыграют. Разница, думаю, невелика.

[sergeyf73]

но по ходу передумали и решили всё-таки провести вечер в одном из кафе в старом городе.

Очень правильно сделали. Замечательный городок. Был в нём совсем недавно, в марте. Вы про него заранее вообще не знали или он был одной из точек, куда стоит заехать?

Мы приехали в город слишком поздно и не смогли попасть во дворец.

Обидно, конечно. Но не могу сказать, что вы много потеряли: внутри довольно пустовато, плюс упомянутая вами реконструкция.
Если интересно увидеть внутренности замка, заходите в соседнюю тему, я там выкладывал.

[GriG54]

Вы про него заранее вообще не знали или он был одной из точек, куда стоит заехать?

Я очень давно знала про дворец Барбароссы, т.к. интересуюсь средневековым наследием Римской империи, но сам городок для нас с мужем стал очередным открытием. Муж даже предлагал вернуться в Гельнхаузен на следующий день, но я не стала нарушать наших планов, рассудив что в понедельник дворец скорее всего закрыт. Да и подготовиться не мешало бы.

Если интересно увидеть внутренности замка, заходите в соседнюю тему, я там выкладывал.

Я очень подробно слежу за всеми Вашими отчётами и за последним, конечно, тоже. Посмотрев на замок Вашими глазами, желание увидеть своими только усилилось. Я, за редким исключение, не очень люблю восстановленные замки и интерьеры. Мне интересней сохранившиеся даже если они в разрушенном виде.

[sergeyf73]

Я очень подробно слежу за всеми Вашими отчётами и за последним, конечно, тоже.

Приятно слышать такое, буду признателен, если сможете комментировать время от времени. А то иногда пишешь и непонятно интересно это кому-то млм нет.

Я, за редким исключение, не очень люблю восстановленные замки и интерьеры. Мне интересней сохранившиеся даже если они в разрушенном виде.

Для меня интересна золотая середина. Если развалины совсем развалены, то надо иметь очень богатую фантазию, чтобы вообразить себе как выглядел замок в реальности, а бывают довольно точно восстановленные копии, на которые любо-дорого посмотреть.

[GriG54]

буду признателен, если сможете комментировать время от времени. А то иногда пишешь и непонятно интересно это кому-то млм нет.

Пожелание справедливое - постараюсь исправиться. Обратная связь, конечно, важна. Она безусловно стимулирует написание отчёта и определённо влияет на само повествование. Я сначала пишу как чувствую, потом стираю, убирая всё личное- в результате только сухие факты.

Для меня интересна золотая середина.

С этим трудно не согласиться, вопрос только в том, как её найти. Опытным путём - да, только для меня лично -лучше несбывшиеся мечты, чем разбитые ожидания.





 

[GriG54]

WETZLAR.

Вецлар - город неразрывно связанный с именем Иоганна Вольфганга фон Гёте. Именно здесь он испытал безответную любовь к Шарлотте Буфф и эти сердечные переживания вдохновили его на написание сентиментального романа "Страдание молодого Вертера", принесшего ему мировую известность.

Город находится на "Немецкой дороге фахверка". Расположен он на живописных берегах реки Лан и естественно было предполагать, что Вецлар очень красивый город и полон особого очарования, но увы... Масштабная реконструкция испортила впечатления. Нет, я не могу сказать, что Вецлар нам не понравился, но особой атмосферы, присущей городам с таким романтичным прошлым мы не ощутили. Красивых фасадов и уютных уголков много, но они безбожно испорчены строительными лесами и техникой, загораживающей целые кварталы, так что целостного представления о городе не получилось, что уж говорить об атмосфере...

Знакомство с городом началось с площади Домплатц, на которой расположена главная достопримечательность - эксцентричного вида собор Св.Марии, где части первоначальной романской приходской церкви сосуществуют с незавершенными частями более поздней постройки, относящейся к XIII в.
Строительство начатое в 897 г. и продолжавшееся с "переменным успехом" вплоть до XV в. так и не было закончено. Глядя на эту причудливую архитектуру, создаётся впечатления, что строение было собрано как конструктор из деталей различных не только по цвету, но и по структуре. Оценить в полной мере это грандиозное сооружение оказалось невозможно, собор на реконструкции.



Самая интересная часть - высокая башня "Heidenturm", но она и весь западный фасад затянуты строительной пленкой. Зато можно полюбоваться главным порталом, выполненным в стиле ранней готики и украшенным двойной аркой-трилистником.



Скульптурное убранство портала символизирует борьбу добра и зла.



На фронтоне над входом изображен Христос. Два ангела над ним держат надпись со словами "Альфа и Омега". Слева от фронтона находится фигура Авеля, который держит ягненка в качестве приношения, справа Каин со снопом колосьев. Авель олицетворяет добро, а Каин- как его убийца, естественно - зло.



В арке портала фигура Мадонны с Младенцем стоит на консоли с изображением человека, удерживаемого дьяволом, что символизирует продолжение конфликта между добром и злом. С этим изображением что-то нечисто: сначала это была фигура монахини, потом ей приделали еврейскую шляпу, а позже она обзавелась бородой.



В нижней части входного портала слева расположены фигуры Иакова и Марии Магдалины.



Магдалина попирает рогатого дьявола в знак победы над порочными желаниями, которые она преодолела.



Справа же расположены фигуры Св.Екатерины Александрийской и апостола Петра.



Екатерина, в свою очередь, торжествующе стоит на плечах императора Максимина, жестоко казнившего ее.



Кроме центрального входа собор имеет изумительный западный портал, который так ни разу и не использовался за 500 лет, прошедших с окончания постройки. Расположен он необычно высоко и к нему должна была вести лестница, но она так и осталась незаконченной. Правда, если бы её построили, то вела бы она не в церковный неф - а во двор. К сожалению портал тоже был закрыт лесами.
От первоначального интерьера собора мало что сохранилось. Здание сильно пострадало во время Второй мировой войны. Авиабомбами были уничтожены хоры, главный алтарь, свод, оба органа и витражи.



Несколько интересных предметов старины всё же сохранилось, включая "Мадонну на полумесяце" XV в.



"Распятие" периода позднего Ренессанса.



Самым ценным среди произведений искусства в соборе является "Пьета" 1370 г.



Сохранились некоторе старинные эпитафии и надгробья, а также частично фресковые росписи XIV в.




В северном трансепте находится скульптура Христа, несущего крест на Голгофу. Он изображен вместе с персонажем Нового Завета -Симоном Киринеянином, помогающим ему нести крест.



Деревянные фигурки изготовлены в начале 15 века. Фигура Христа выполнена в человеческий рост.



С одной из них связана детективная история. Во время ремонта собора в 1983 году, оригинальная статуя Симона Киринеянина была украдена, но спустя почти пятнадцать лет пропавшую скульптуру неравнодушные граждане соседнего города Гисен случайно обнаружили в грузовике, принадлежавшем местному антикварному магазину.



Криминальная полиция конфисковала автомобиль вместе с находкой, а затем слегка поврежденную оригинальную фигурку передала в собор г. Вецлара.

[GriG54]

ВЕЦЛАР (продолжение)...

Старый город "Altstadt" со своими наклонными площадями и переулками, заполненными фахверковыми домами, расположен южнее собора.



На соборной площади привлекает внимание "Hauptwache", здание в стиле позднего классицизма, построенное в 1861 году, оно служило сторожевым постом.



Перед ним установлен фонтан.



В остальном - это смесь старой и новой застройки. В одном из сохранившихся домов расположен тур.офис. Здание, которое он занимает, построено в 18 в. и раньше здесь располагался Rathaus.



В соседнем здании с красным фасадом во времена Гёте находилась гостиница "Zum Kronprinzen" куда он ходил обедать.



Ресторан принадлежал т.н. "рыцарскому столу", относящемуся к необычному ордену, носившему название "Götz der Redlichen" (Честный Гетц).
Этот орден в свою очередь входил в более распространённую организацию "Schlaraffia Wetiflar" (очень любопытное мужское сообщество, существующее и поныне).



В эту организацию, основанную творческими людьми, как и в масонскую ложу, кто только не входил из великих людей (Ф.Легар, Г. Малер и т.д). Девиз ордена: " In Arte Voluptas", а само слово "schlaraffia" происходит от средненемецкого "slur-affe" и в переводе означает что-то вроде - "наслаждающийся". Целью ордена является развитие искусства, а также немецкого языка и культуры в дружеской и расслабленной обстановке. Гёте тоже был членом этого ордена "ищущих удовольствия в искусстве" (примерно так переводится девиз).

Если спуститься чуть ниже к небольшой площади Фишмаркт, то сразу бросается в глаза яркий фасад бывшей Ратуши, построенной в середине 14 века, которая позже служила в качестве резиденции Императорскому Верховному суду. В этом доме в 1772 г. молодой Гёте работал стажёром в апелляционном суде.



Напротив находится здание главной аптеки, основанной в 1703 году (тогда она называлась "Zum Goldenen Haupt").



После большого пожара 1779 г., почти полностью уничтожившего площадь и ряд домов между Домплац и Шварцадлергассе, дом получил новый фасад, но частично сохранил внутреннюю барочную отделку.



Отсюда улочки разбегаются в разные стороны.



Живописный переулок Бродширм, на углу которого расположен высокий фахверковый дом, - один из наиболее сохранившихся переулков старого Вецлара.



Многие известные личности жили именно на этой симпатичной улочке, о чём свидетельствуют таблички на домах.
Одна табличка извещает, что в этом доме родился поэт и публицист Фридрих Эмерих. Рядом расположен дом, в котором жил Август Бебель - деятель германского и международного рабочего движения, один из учредителей социал-демократической партии (СДПГ). Если первое имя мне ничего не говорит, то имя второго "товарища" всё же известно.



Старый фахверк "разбавлен" таким вот современным агрегатом, стоящим посредине улицы.





Красивый почтовый ящик. Судя по надписям - он "родом" из Франции или из Валлонии- франкоязычного региона Бельгии.



Старейший фахверковый дом Вецлара, построенный в 1356 году, представляет собой типичную средневековую каркасную конструкцию.



На одну из самых замечательных площадей города Корнмаркт, где жил Гёте, мы вообще не смогли попасть. На месте прохода был вырыт котлован и работала строительная техника. Я из любопытства даже заглянула в раскоп: что же там случилось ? Оказалось- меняют водопровод, видимо, "сработанный ещё рабами Рима". Трубы действительно проржавели до невозможности, но от этого "открытия" нам легче не стало.



Ничего не оставалось, как только спуститься к ещё одной небольшой наклонной площади - Айзенмаркт (Железный рынок).



"Eisenmarkt" окружен очаровательными фахверковыми домами. Самый известный из которых - "Zur Alten Münz“.



Дом под названием "Старый Мюнц" (справа) был построен в 1599 году одним из валлонских религиозных беженцев на месте средневекового монетного двора.



Площадь очень красива, но и здесь не обошлось без строительных ограничений с одной стороны и большого скопления мусорных баков с другой.

[GriG54]

Ещё одна достопримечательность, связанная с пребыванием Гёте в Вецларе расположена на площади Шиллерплатц. К ней ведет улица Зилъхёферштрассе, застроенная ренессансными и фахверковыми домами. Вся улица было раскопана от начала и до конца. По ней были проложены деревянные мостки и нужно было внимательно смотреть под ноги вместо того чтобы любоваться городом.




Все городские площади в старом городе помимо наклона имеют конфигурацию треугольника, не исключение и "Schillerplatz", на которой расположен ещё один исторический дом -"Jerusalemhaus".



Этот дом был построен в конце 17 века для книгопечатника и издателя Георга Эрнста Винклера.



Фахверковый эркер был добавлен к фасаду только в 1742 году.




30 октября 1772 года в доме застрелился секретарь посольства Брауншвейга Карл Вильгельм Иерузалем также страдавший от нераздельной любви, как и сам Гёте. Их связывали дружеские отношения ещё со времени учёбы в Лейпцигском университете. Это трагическое событие и свои собственные переживания в Вецларе нашли отражение в эпистолярном романе "Страдания юного Вертера", опубликованном в 1774 году. Это произведение сделало Гёте знаменитым, но невольно подтолкнуло многих молодых людей прочитавших роман, к самоубийству.



Улица Ланштрассе ведёт в сторону реки Лан и старому мосту через неё, но очередные раскопки нас просто вывели из себя и мы вернулись на соборную площадь и уже по туристическому пути "Goetheweg" дошли до дома "Lotterhaus".





















Фахверковый "Лоттехаус" был построен в 1653 году для отделения Тевтонского ордена в Вецларе, существующего с 1285 г.



В 1740 году в дом въехал Генрих Адам Буфф, поступивший на службу в орден на должность управляющего. Его дочь Шарлотта, в честь которой сегодня назван дом, родилась здесь 11 января 1753 года .
Гёте познакомился с Шарлоттой на танцевальном вечере в Вецларе 9 июня 1772 г. Лотта пленила Гёте своей внешностью и открытостью и её образ он запечатлел в "Страданиях юного Вертера". Как описывается в романе, они протанцевали весь вечер. Он влюбился в грациозную и веселую 19-летнюю Лотту, но продолжения романтических взаимоотношений не последовало- Шарлотта была обручена с ещё одним другом Гёте - юристом Иоганном Кестнером. В 1773 году Шарлотта вышла замуж за Кестнера и переехала в Ганновер. У неё родилось восемь сыновей и четыре дочери. Тем не менее, она поддерживала переписку с Гёте в течение сорока лет, в том числе просила у него поддержки для своего сына -дипломата Августа Кестнера. В 1816 году Шарлотта Кестнер на несколько недель приезжала в Веймар, где жил Гёте, и встретилась с ним. Однако встреча оказалась единственной и прохладной. Этот эпизод описан в романе Томаса Манна "Лотта в Веймаре". Когда-то давно, прочитав роман Т.Манна, мне непременно захотелось посетить г.Веймар. Самые прекрасные воспоминания у меня остались от этого визита, я и ожидала подобного восприятия Вецлара.



Если был я заранее могла знать что нас ждёт в Вецларе, то свой визит в этот город отложила бы до лучших времён , хотя...
Прожив в центре Вены более 25 лет, мы всё ещё ждём "лучших времён" и далеко не факт, что дождёмся.

[sergeyf73]

Отличный рассказ о Вецларе. Был там, но не видел и половины того, что вы посмотрели. Теперь думаю съездить туда ещё. Благо недалеко.

Старейший фахверковый дом Вецлара, построенный в 1356 году, представляет собой типичную средневековую каркасную конструкцию.

А выглядит как новенький. Наверняка реставрировался не раз!

Если был я заранее могла знать что нас ждёт в Вецлпре, то свой визит в этот город отложила бы до лучших времён

Не согласен. Если есть возможность - надо заезжать. Кто знает, что будет через год или два. Так что вы сделали всё правильно.

[GriG54]

Был там, но не видел и половины того, что вы посмотрели.

А мы не увидели половины того, что было запланировано.

выглядит как новенький.

Сам город, за редким исключением, полностью отреставрирован и производит отличное впечатление. Проблемы непосредственно с коммуникациями: в частности с водоснабжением, которое меняют в историческом центре - отсюда и грандиозные раскопки.

Не согласен. Если есть возможность - надо заезжать. Кто знает, что будет через год или два.

С последней фразой трудно не согласиться. Сегодня невозможно предугадать что будет через месяц - не то что через год.

[GriG54]

BRAUNFELS.


Впечатление от неудачного посещения Вецлара полностью компенсировал красивейший городок Браунфельс, расположенный у подножья холма, на вершине которого высятся романтические башни замка.



"Schloss Braunfels" с зубчатыми стенами и бастионами, словно рыцарский замок из книги сказок, возвышается над окружающим его городком.

Несмотря на то, что история замка насчитывает почти 800 лет, с первого взгляда видно, что укрепления комплекса относятся к более позднему периоду.
Первые упоминания о замке относятся к 1250 г., когда для зашиты своих владений графы Зольмс возвели первую крепость на скалистом холме в долине реки Лан. Замок многократно расширялся и перестраивался вплоть до 16 века, пока не случился пожар, в результате которого пострадал не только замок, но была уничтожена и большая часть города. Последовавшая затем Тридцатилетняя война оставила ещё один печальный след в истории: сначала крепостью завладели испанцы и разместили в ней свой гарнизон. Спустя десять лет император передал крепость в руки графа Тилли, но буквально через пару лет она снова возвратилась к прежним хозяевам. Однако радость была недолгой. На следующий год ослабленную эпидемией чумы крепость вновь заняли испанцы. Битвы за замок не прекращались вплоть до 19 века. Комплекс побывал во власти французов и шведов и стал свидетелем многих исторических событий. Крепость дважды меняла архитектурный стиль, но свой нынешний облик в стиле историзма она обрела только во второй половине 19 века. Замок восстановили потомки графов Зольмс. Образцом для подражания послужил замок Райнштайн в духе рейнского романтизма. Под архитектурным влиянием последнего и возник идеализированный фантастический "Schloss Braunfels", выглядевший в Средние века несколько скромнее.



Интерьеры замка включают в себя залы с рыцарскими доспехами и фамильными реликвиями. Самыми ценными экспонатами является кувшин и кольцо якобы принадлежавшее Елизавете Тюрингской. Кольцо с большим овальным камнем, датируемое XIII в, -подарок мужа - ландграфа Людвига IV. Камень, как говорят, раскололся в момент смерти Людвига во время Крестового похода. Действительно ли кольцо принадлежало Святой Елизавете проверить уже невозможно.

(Фото из интернета. Фотографировать в замке не разрешается.)

Попасть на территорию замка можно разными путями. Мы воспользовались западными воротами.



В истории внешних конструкций я разбираться не стала: какие элементы сохранились и были интегрированы в поздние постройки, мне кажется уже не так важно для обычного туриста.







Главные ворота с широкой лестницей, приспособленной для всадников, находится со стороны города. Над входом высится замковая церковь, построенная в 1504 г.




На террасе перед воротами скульптура скорбящей женщины.



Улица Шлоссштрассе внутри крепости ведёт к Цвингеру - пространству между внутренними и внешними крепостными стенами.




Над внутренними воротами высится башня с часами "Glockenturm " XVII в.



Справа от ворот расположен фахверковый дом "Hartleben" с угловыми украшениями и порталом с резными рельефами.





Дом личного секретаря графов Зольмс и колодец "Leierbrunnen" 1734 г.



Входные ворота ведут в центр городка - на рыночную площадь.

[sergeyf73]

красивейший городок Браунфельс, расположенный у подножья холма на вершине которого высятся романтические башни замка.

Первое фото вы подобрали отменное: замок смотрится колоритно на фоне грозового неба.
Браунфельс у меня давно в планах. Теперь придётся поднять его вверх в листе ожидания. Тем более там ещё и Елизавета Тюрингенская замешана, а в этом году уже дважды сталкивался с её наследием.

[GriG54]

Первое фото вы подобрали отменное:

Мы не смогли найти хорошую видовую точку и все мои попытки запечатлеть замок полностью оказались неудачными, поэтому пришлось использовать чужое, но уж очень романтичное изображение.

Тем более там ещё и Елизавета Тюрингенская замешана,

Браунфельс расположен всего в 60 км, от Марбурга, где находится её гробница.
Пока искала информацию о кольце Св.Елизаветы, заново изучила её биографию - узнала много интересного, особенно, о непростых взаимоотношениях с инквизитором Конрадом Марбургским, пытавшимся подчинить Елизавету Тюрингскую своей воле.

[GriG54]

BRAUNFELS.

Пройдя под аркой "Нижних ворот", неожиданно оказываешься на просторной исторической рыночной площади.



Свой нынешний вид площадь обрела после разрушительного пожара 1679 года. Для небольшого центра города, в котором всего несколько улиц, площадь кажется огромной. Окруженная хорошо отреставрированными фахверковыми домами, Марктплатц выглядит красиво и гармонично. Рыночный фонтан датируется 1727 годом. На этой площади проходили съёмки одного из эпизодов фильма "Осьминожка" с Роджером Муром в роли Джеймса Бонда. Справедливости ради надо сказать, что она только мелькнула в нескольких кадрах.



Муж расположился в кафе на площади. Я же, как всегда обошла все четыре улицы.



Живописный старый город выглядит очень ухоженным и уютным. Жаль что было пасмурно и периодически накрапывал дождик, но несмотря на это городок произвел на меня неизгладимое впечатление.












Среди отреставрированных фахверковых домов привлекает внимание "Solmser Hof " 17 в. В разное время здание служило и общественной пекарней, и конюшней, а сегодня здесь расположена гостиница с рестораном.



Романтический "Solmser Hof" примыкает к воротам "Untere Talpforte" с укреплёнными надвратным башням, построенным в 1450 году. Вместе они, несомненно, являются украшением рыночной площади Браунфельса.



На замечательной улочке Шютте, проложенной над городскими укреплениями, находится самый интересный дом с угловой башней и красивым эркером. Не менее интересны и другие фахверковые дома конца 17 и 18 веков.






Многочисленные резные детали украшают фасады домов.









Прогулявшись по городу, я присоединилась к мужу в кафе, где мы и перекусили.



Городок меня просто очаровал, но как бы не хотелось задержаться здесь подольше, приходится двигаться дальше.

[GriG54]

WEILBURG.

А дальше был Вайльбург, главной достопримечательность которого является расположенный на высоком берегу реки Лан величественный замок семьи Нассау-Вайльбург.
Создавался этот грандиозный замковый комплекс поэтапно, начиная с XVI века, и протянулся на 400 м. по гребню холма.



Решающим фактором для возведения замка на этом холме, три четверти которого окружено рекой Лан, было его выгодное положение. Холм в свою очередь возвышается на 40 м над уровнем реки, что делает его труднодоступным для врагов, которых было немало у владельцев замка.



Лучший вид на замок от моста "Steinerne Brücke".





Город Вайльбург впервые упоминается в 906 году под названием "Вилинебург", когда семья Конрадинов построила здесь первую крепость "Кастеллум". Первым строителем замка был Конрад Старший. Его приемником стал сын, король Конрад I, который умер в 918 г. в Вайльбурге, не оставив потомства. После того, как семья Конрадинов пресеклась, город и замок Вайльбурга перешли во владения Генриха Птицелова - герцога Саксонии по т.н. "Ваильбургскому завещанию". Каким образом Конрад I завещал свою "империю" заклятому врагу остаётся тайной за "семью печатями". С XII века Вайльбург находится в руках графов Нассау, которые первоначально выполняли функции управляющих епархии Вормса. В 1294 году король Нассау Адольф купил город и владение Вайльбург и дал ему права города. Такова вкратце история возникновения города и замка.
Внешний вид дворцового комплекса определяется его расположением на горном отроге Вайльбург. В его нынешнем виде он восходит к 1702 и 1721 годам и имеет единый простой фасад. Высокий замок "Hochschlosses"- самая старая часть комплекса построен между 1545 и 1590 годами.
Барочная пристройка была удачно адаптирована к старому Высокому замку, так что сегодня возникает образ единого строительного комплекса, который является одним из наиболее хорошо сохранившихся замков эпохи Возрождения в Гессене.

От моста можно подняться в город, но муж категорически отказался идти в горку, поэтому парковку пришлось искать непосредственно перед замком.



Внешне замок мне сразу же приглянулся и своей планировкой, сочетающей в себе старые и новые архитектурные решения.



Внутренний двор "Hochschlosses" имеет четыре крыла, одно из которых обрамлено аркадами.



Лестничная башня пристроена к самой старой части Высокого замка.



Ещё одна башня "Stadtpfeiferturm" или "Башня волынщика" сохранилась с 16 в. Городской волынщик -музыкант, в обязанности которого входила не только игра на придворных концертах и развлечение публики в ярмарочные дни, но и обязанности ночного сторожа, жил в башенной палате.



Порадовали некоторые детали: яркие порталы и гербы.







Но особенно запомнился фонтан "Löwenbrunnen " 1704 г., перенесенный сюда недавно. Ранее фигуристый лев с золотыми зубами располагался на хоз.дворе у конюшен.



Естественно, что этот лев стал символом города Вайльбурга.
Медведей и свиней мы уже видели, вот теперь придётся "поохотиться" на львов. Благо, они тут на каждом углу - замучаешься фотографировать.

[sergeyf73]

А дальше был Вайльбург, главной достопримечательность которого является расположенный на высоком берегу реки Лан величественный замок семьи Нассау-Вайльбург.

Здорово, что вам удалось посетить Вайльбург. Их замок один из красивейших в окрестностях.
Как раз недавно заезжал туда. Если позволите пару фото замка с высоты.

От моста можно подняться в город, но муж категорически отказался идти в горку, поэтому парковку пришлось искать непосредственно перед замком.

То есть вам пришлось парковаться в городе два раза вверху и внизу?

[GriG54]

Если позволите пару фото замка с высоты.

Такие шикарные фотографии - украшение отчёта, тем более, что они, вероятно, сняты с дрона, которого у меня никогда не будет (не освою).

То есть вам пришлось парковаться в городе два раза вверху и внизу?

Совершенно верно. Сначала мы запаковались перед мостом и полюбовались замком и перекатом на реке с берега, затем перешли по мосту на другую сторону и дошли до отеля, от которого дорога идет резко вверх в гору и ведёт в город. Муж наотрез отказался подниматься по такой дороге. Я особо не настаиваю и понимаю, что ему приходиться целый день быть за рулём, что для него является дополнительной нагрузкой. Поэтому пришлось искать парковку ещё раз- уже в городе.

[GriG54]

Вайльбург...

Изюминкой всего комплекса является красивый барочный сад "Schlossgarten". Предшественник нынешнего дворцового сада был заложен на месте старого городского кладбища ещё в середине 16 века, а в рамках расширения дворца был преобразован во французский сад Франсуа Ле Мари и Иоганном Михаэлем Петри в 1708 году. Он простирается на юг от дворцового комплекса по нескольким искусственным террасам. Его общая площадь составляет около 3,3 га.
Самая большая- верхняя терраса начинается у Высокого замка. Терраса отделена от городской застройки верхней оранжереей и стеной замкового сада. Верхняя оранжерея расположена к югу от дворца и соединяет Высокий замок с замковой церковью. Она была построена в 1703-1705 гг. по проекту архитектора Юлиуса Людвига Ротвайля. Оранжерея состоит из небольшого центрального зала с музыкальной галереей и двух больших залов по бокам.




Фонтан в стиле барокко был установлен перед верхней оранжереей в 1967 году. До этого он находился перед замком в Бюдесхайме (Alte Schloss in Büdesheim). Фигуры на фонтане изображают Геракла сражающегося с Антеем и окружены статуями представляющими четыре элемента стихии: огня, воды, воздуха и земли.



Липовый боскет (называемый также липовым залом "Lindensaal") занимает южную часть террасы. Он был создан при принце Карле Августе Нассау в XVIII в.



Со стороны Лана верхнюю террасу поддерживает стена высотой до двенадцати метров. Она окружена каменной балюстрадой с яркими декоративными вазами.



Отсюда открывается прекрасный вид на долину реки Лан.



В нижний дворцовый сад, расположенный на семь метров ниже, можно попасть по двум наружным лестницам.



Здесь разбит цветник и расположена нижняя оранжерея (1711-1713 гг.). Она отделяет верхний сад замка от нижнего и используется для зимовки горшечных растений.



Украшением нижнего сада являются красочные цветочные клумбы, небольшой фонтан и позолоченные свинцовые фигуры двух сатиров в натуральную величину: "Lurenbläser" и "Satyr mit Fußklapper".









Расшифровать эти названия мне так и не удалось: возможно они имеют отношения к древнегреческим музыкальным инструментам, которые держат в руках сатиры: тарелкам (кимвалам) и погремушкам (систрам).





На нижней террасе установлены солнечные часы.





Шлоссгартен произвёл на меня очень приятное впечатление, хотя я не большой знаток и ценитель садово-паркового искусства. Советовать я никогда не берусь - у всех разные вкусы, но пожалуй отступлю от своего правила и скажу что замковый сад Вайльбурга достоин посещения. Но при этом не могу не поделиться совсем другими впечатлениями. Буквально несколько дней назад мы посетили "Hofgarten" в баварском городе Ансбах. Конечно, мы ожидали увидеть что-то подобное Вайльбургу, но мягко сказать, были сильно разочарованы. Такого не ухоженного сада я ещё в жизни не видела, а парк оказался совсем запущенным - вместо зелёных лужаек - "ковыль" по пояс. Выводов типа "жаль потраченного времени" я всё же делать не стану и сравнивать два этих сада тоже - они принципиально разные, но если в первый хочется ещё раз вернуться, то во второй такого желания не возникает.