Прованс: туда-сюда-обратно

[Цыцер]

В общем, я давно поняла: если хочешь испортить путешествие - набей его по горло достопримечательностями. Наш список "обозреть" был чрезвычайно короток: Арена в Арле и Арена в Ниме, горстка римских и романских руин между ними, ну и что-то там еще по пути. Благодаря чему эта поездка осталась даже не в памяти, а в сердце (ну и в печени, да). При этом «а я все помню, я был не пьяный».

Счастье складывалось из например, патетических заголовков в местной газете Midi Libre, которую распирало от энтузиазма: опа, гляньте, к нам на праздник приехало полмира и еще немного народу из соседней провинции... Из шумов и запахов утреннего крестьянского рынка: 30 сортов оливок, 15 вариантов паштета, сотни бутылок вина - и щедрые порции на пробу. Из полёта молчаливых птиц над Камаргским заповедником. Из шума платанов откуда-то из-под небес. Из магазинов, украшенных к ферии кто во что горазд. Из пикников у моря. И само собой, из встреч с друзьями. Мы встретились в Марселе, взяли курс на Арль, прошуршали колесами по долине Роны, заехав в Камаргский заповедник, слетали в Андалусию на ферию в Херес и вернулись обратно, в Ним - на главную корриду европейского сезона.

Туда-сюда-обратно...


















МММ: Марсель, море, мидии

Марсель - начало нашего путешествия. Прекрасный город на берегу моря, полный шума, оживления, запаха рыбы, блеска моря. Конечно, самонадеянно говорить о своей симпатии к месту, где ты пробыла несколько часов. Но во-первых, мне понравилась там каждая минута, во-вторых, я вообще питаю страсть к портовым городам юга, развёрнутым к миру. Жизнеутверждающий хаос, разнокалиберный и разноцветный народ и много свежевыловленной еды. И наконец, у нас была тьма планов, и почти все они отложены до следующего раза.




У меня был классный план, такой "эх, прокачу", - протарахтеть по городу на тук-туке. Но тарахтелка на день нашего приезда оказалась уже ангажирована, и план пришлось отправить в небытие. Чемодан - вокзал - Старый порт, и мы как-то незаметно оказались на причале, откуда корабли уходили в плаванье по каланкам, - окружающим город ущельям, заполненным морем...











Уплыть из Марселя 11-часовой лодкой оказалось кстати: жара крепчала, до обеда было еще далеко. Капитан в униформе цвета лаванды что-то бубнил в мегафон, ветер дул в лицо, брызги и пена вдруг складывались в радугу и распадались. И даже дети на борту не голосили.












На берегу нас уже поджидало обеденное время и метко выбранный ресторан Le Mistral.





Мидии в соусе труа фромаж и бутылка розе. Потом еще розе, и все еще мидии в соусе труа фромаж... Мммм.


Еще из прекрасного в городе были найдены соотечественники и Морской музей.

Я люблю встречать соотечественников взарубежах. Почему-то эти встречи всегда происходят тепло и ко взаимному удовольствию. Хотя разговор обычно идет ритуальный: "Откуда? - Из Ливана. А муж местный, французский. - А вы откуда?". Каждый раз пунктиром прокладывается путь рассеяния, связываются нити, плетется сеть. Но финал у разговора один: - А это что, суджух? А у нас не так готовят суджух!




Марсельские армяне

И Морской музей, маленький, но бесплатный









И пара картинок города - по дороге на вокзал, где мы сели в поезд и уехали в Арль, на Рисовую ферию...

[Цыцер]

Арль.
Как же я полюбила город Арль! Он к слову сказать, должен был стать отправной точкой нашего Большого Путешествия по Провансу™ . Ну там маленькие каменные городки на скалах, маслодавильни, винодельни, рощи-долины и все такое. Знаете что? Всё это по-прежнему где-то там, в планах. А Арль – вот он.
Мы приехали в город во время ферии, а ферия не терпит суеты, она сама - суета, жизнь, веселье, вино бочками и танцы до упаду.
Ферия несовместима с путешествием, она поглощает тебя всего, без остатка, все твое время, все твои силы и всю твою печень.



Вот, собственно, сердце праздника и цель нашей поездки - Арена Арля, где нас ждала коррида-гойеска (но об этом отдельно). Но кроме Арены, Арль превратил свои площади в танцплощадки, а аллеи - в полигоны для приготовления еды. И благодушные арлезианцы (и мы, примкнувшие к ним) три дня отдавали все силы празднику.


На время праздника центр закрывается для машин, горожане высыпают на улицы и понеслось...

Приходилось беречь уши, во время ферии город звучит на разные лады, в основном на мотив пасодобля, но очень громко. По Арлю бродили десятки оркестров, музыканты-одиночки оседали на площадях.






Импровизированные танцы на площади у мэрии



Уличный музыкант играет для посетителей кафе Ван Гог


Его меняют трубачи, площадь радостно и с готовностью глохнет




музыканты - тоже люди, даже утомленные праздником


К вечеру, к пяти часам пополудни оркестры собираются у Арены и устраивают соревнование, кто кого передецибелит


Пасодобль Los Miuras - это мощно и страшно. Практически как сами быки миура.


Кто уже изнемог - празднует, не выходя из дома


Щас-то я уже дома, и меня мучают насморк и диета. А там, в Арле был настоящий праздник чревоугодия.


Поскольку кульминация любой ферии - это коррида, то и кондитеры приготовили тематическое угощение

И мясники тоже постарались - бычья колбаса на фермерском рынке шла на ура


Знаменитая камаргская соль - на вес золота. Но вкусная, я привезла мешочек, рискуя перевесом.



Красный веер с эмблемой ферии необходим каждой девушке, собирающейся вечером на корриду.


Блошиный рынок


На главной авеню Арля раскинулся фермерский рынок - шумный, пахучий, со множеством отпочкований. Прекрасный мужичок торговал сырами, его сосед - хлебами, в его белой от муки руке время от времени деликатно пряталась рюмочка с белым вином, и по уровню вина в рюмочке можно было определить, давно ли настало время обеда. Их компаньонка раскинула прилавок с оливками всех сортов и мастей. Надо ли говорить, что мы надегустировались по самое не могу, и каждый метр рыночного полигона давался нам все труднее и труднее...






Угощенье поспевает


Рисовая же ферия. Имела неосторожность купить пакетик дикого камаргского риса - была награждена получасовым рассказом, как его готовить: замачивать, мадам, не меньше часа в холодной воде. Не солить, не дай бог, мадам... и так далее. Как будто я риса не варила)




Розэ - главное вино Прованса. Не жалеючи тут наливают дегустационные порции





Но кто понял жизнь - тот не спешит...

Остальным помогут здесь...



Или здесь. Это Espace Van Gogh, главное место поклонения художнику. Сюда, в здание бывшей клиники, его привезли с отрезанным ухом после ссоры с Гогеном. Не удивительно, что до сих пор в сувенирных лавках и кафе, занявших это некогда скорбное пространство висят предупреждающие надписи: Спокойствие! No stress! Расслабьтесь. Ну и репродукции работ Ван Гога, конечно.

[Цыцер]

Сидим мы на ступеньках колизея в Арле, отмахиваемся от злых комаров и примериваемся к окружающему нас городу... И кого здесь только не было... Ветераны шестого римского легиона Цезаря были? Были. Не просто мимо промаршировали, но воевали тут, и потом осели. Фридрих Рыжая Борода Барбаросса был? Был - короновался в местном соборе как владыка Бургундии. Ван Гог с Гогеном... Да-да, и ухо – тоже здесь. Пикассо, привлеченный в Арль своей андалусской страстью к корриде – был, сидел на трибуне, рисовал, выпивал. Да что там императоры и короли! Сам Пабло Эрмосо де Мендоса по прозвищу Dios – Бог был здесь, и выступал на этой арене. Про Пабло, само собою, будет отдельный тост пост.




Эх, а еще, как деликатно насплетничала местная газета, в баре Шеваль Блан, что на полпути от нашего отеля к арене, вот прямо в эти дни тоже выпивал и сам по себе, и в окружении почитателей Марио Варгас Льоса, остроумнейший перуанский писатель и лауреат Нобеля. В мои молодые годы его книжка «Тётушка Хулия и писака» была у меня одной из самых любимых.

Дон Марио — последовательный и бескомпромиссный любитель и защитник корриды, считает бой с быками частью «культуры, традиции и обычая» несмотря на «причуду, появившуюся в последние годы – критиковать корриду». Его можно, оказывается встретить на крупных фериях по всем Пиренеям.И почему мы не ходили выпивать в Шеваль Блан?!

Иными словами, Арль производит впечатление города счастливого, благополучного и неамбициозного. Последнее обстоятельство благотворно сказалось на делах бывшей столицы Нарбоннской Галлии. Арль остался маленьким, не тронутым суетой городом, окруженным рекой Роной, рисовыми полями, бычьими выпасами. Мирная жизнь, которая взрывается дважды в год, на время ферии.

Ну, может тут, за толстыми каменными стенами и льются где-то невидимые миру слезы, но при нас лились только реки розэ. Вот, кстати, и википедия будто исподволь сообщает, что, оказывается, здесь родилась и всю жизнь прожила Жанна Кальманн - старейшая из когда-либо живших людей на Земле. И чего б не жить-то, подумала я.

Интересно, красит ли нежным светом утро стены древнего амфитеатра? А не знаю. Время верии – вечер и ночь, поэтому утра в нашем арлезианском расписании жизни не значилось. Вычеркнуто было, день начинался прямо с полудня. К полудню в городе уже все было готово для энсьерро.




Бега с быками устраивают на каждый праздник. Если коррида – это одиночество героя, и один на один с соперником, то энсьерро лишено ее мрачной эстетики, это бег наперегонки, клоунада и простонародное развлечение «под парами». Мы пришли на детскую часть забега. Младшая группа, дети самого обалдуйского школьного возраста, и молодые бычки. Не испанские торо браво, а местные камаргские быки, худосочные, с развесистыми рогами, с надетыми для безопасности капами. Улицу перед энсьерро живо обнесли забором с широкими прорехами, чтобы было куда улизнуть от рогов, в торце ее встал грузовик, откинулась дверь кузова и понеслось:


На главной городской площади, между мэрией и собором Сен Трофим мерия расставила палаточный лагерь ферии (дегустации-презентации-дегустации-дегу...). В одной из них всем желающим раздавали плошки с красками и кисти. Рисовать по площади.






Мы тоже начертили пару формул, увековечив на пару дней нашу Pena taurina de Moscu


Здесь же, на площади без малого тысячу лет, со времен первых крестовых походов, стоит кафедральный собор Сен Трофим, сердце Арля и жемчужина романского стиля.



Южная Франция и особенно Прованс накрепко связаны с античным Римом. Когда-то греческая колония, а затем часть Римской империи, Прованс сохранил воспоминания о классической древности. Собор в романском стиле демонстрирует убедительную такую память: на перенаселенном, как многотомный роман, персонажами, портале прорезана как циркулем вырезанная римская триумфальная арка, портик подперт колоннами с коринфскими капителями, аканфы пробиваются к солнцу.






Портал собора считался границей двух миров – этого, мирского и потустороннего, священного. Он связывал их между собою. По эту сторону, как предупреждение - демоны, адские муки... По ту — рай. Здесь, в Провансе-Лангедоке, в краю ересей и оппозиции прихожане раньше были неграмотны, и вот эти эти назидательные «живые картины» для них были устрашением, наглядной проповедью в камне.

Апокалиптические темы - Страшный Суд и загробное воздаяние — самая распространенная тема романских порталов.


Лев пожирает грешника


А что не съем, то понадкусываю

Декор фасада Сен Трофима очень повествовательный.


Христос во славе и евангелисты. Лев - символ Св. Марка, ангел - Св. Матфея, орел - Св. Иоанна, бык - Св. Луки.


В сопровождении ангельского хора и оркестра

Романское искусство кажется поначалу грубым и диковатым, но зато оно непосредственно и выразительно, как никакое другое.


особенно любимый мною сюжет - Даниил во рву со львами. Как деликатно лев кладет лапу на колено медитирующему Даниилу...



Самсон и Далила


Рождество


Вверху - скованные цепью грешники горят в аду


Остальные сюжеты утонули в глубине моего прискорбного невежества — я плохо умею читать этот текст. Но вот еще рельефы капителей на парных колоннах клуатра:

[Цыцер]

От чрезмерно любопытных гостей Арль закрывается ставнями цвета лаванды:









И цвета листьев винограда


Кормят и поят тут, не снижая градуса мастерства даже ради массовости.


Артишоки с козьим сыром, мангольдом и гренками с оливковым тапенадом




В общем, Le Criquet этот прочно занял свое место - ни в каком не в рейтинге, конечно, а в моем сердце, но чуть пониже, между диафрагмой и желудком...

Тут я собираюсь снова выступить с одой Арлю. Город маленький, но развернутый к тебе всей душою. Это касается и выпить-закусить: никакой недостойной спешки, никаких проглоти это по-быстрому. Но в ресторанах кормят как положено, с переменой блюд, с оттяжечкой, с детальным обсуждением заказа. В общем, никакой неуместной суеты.

Еще немного Арля:








Лавка, продающая оливковое масло


Улица, которая ведет к арене

У Арены ближе к вечеру собирается весь город, стягивается сюда, сужая круги, оседая в барах, присматривая себе соломенные шляпы, чтобы укрыться от зноя на солнечной трибуне





и послушать музыкантов




отцы и дети

Арена понемногу заполняется. Сложное чувство - сидеть на камнях, отполированных античными задницами. Ну да у нас с собой подушки были...




Но про корриду я еще расскажу отдельно.

А мы бонусом посетили еще конкурс ганадерий: вот по такому множеству позиций оцениваются боевые быки




Наградные арлезианки

И тихий вечер, когда можно унять стук сердца, прогуляться к реке и закончить день с сумерками









(продолжение следует)

[Цыцер]

Коррида рехонео в Арле


Что нужно девушке, чтобы достойно встретить ферию?
Во-первых, нарядное платье, декольте по сезону. Во-вторых (тоже по сезону) соломенная шляпа, чтобы не припекало в декольте. Далее шейный платок с эмблемой ферии, как пропуск в мир праздничного помешательства. Традиционно носят красный, но я предпочитаю белый — чтобы было чем махать с трибун Арены. И главное, что нужно девушке - билет на вечернюю корриду, чтобы показать платье, укрыться шляпой, повязать на шею платок (а потом сорвать и в особо патетических местах яростно махать им). Напитки по вкусу:



Смеркается, город готовится к вечерней корриде:















Арена заполняется публикой:



оркестр настраивается


Хор готовится жахнуть "Тореадор, смелее в бой"... Гойеска в Арле идет в сопровождении местного хора Voce и оркестра Chicuelo.

Все это, напомню, происходит во Франции, в идиллическом Провансе. Может быть, каким-то туристам это удивительно и неприятно, но коррида здесь имеет корни не менее глубокие, чем в соседней Испании. Арль, Ним, Дакс, Безье - во многих городах есть арены, на корриду ходят семьями, включая женщин и детей, ферии собирают толпы народа со всего мира. Веселится и ликует весь народ...



Каждый год оформлением арены для гойески занимается художник из Нима Claude Viallat. На этот раз он "одел" неформатную овальную арену в специально по этому случаю изготовленные баннеры, и покрыл песок пурпурной краской, расчертив его золотыми овалами.

На Ферии в Арле мы посмотрели корриду в стиле Франсиско Гойи. Источником вдохновения при создании стиля и концепции корриды-гойески послужила его серия гравюр "Тавромахия".

Первая Гойеска была проведена в 1954 году, в год 200-летия со дня рождения тореро Педро Ромеро, считающегося одним из родоначальников современной корриды.

Бой с быком в гойеске ничем не отличается от обычной корриды. Лишь "костюм в стиле Гойи" не похож на те, которые матадоры надевают на другие корриды, он создан в манере XVIII века. Никакой плотной золотой вышивки — вместо нее контрастный черный декоративный шнур, яркие чистые цвета, шляпы-двууголки.

Эмоционально коррида-гойеска захватывает целиком. Люди на трибунах кричат "оле", когда есть эмоциональная связь между исполнителем-матадором и аудиторией. И эти эмоции мягче и цивилизованнее, чем на каком-нибудь футбольном матче: сердечное восхищение мужеством человека, силой его духа, удивление свирепости быка, крепости его мышц, страх от близости смерти..

Нам досталась т.н. коррида микста, обычная, пешая, и рехонео, конная: на песке выступали два матадора и рехонеадор.

Вот местная звезда Хуан Баутиста (вообще-то он природный Жан-Батист Жалабер, но французские матадоры часто берут себе псевдонимы на испанский манер - выступать-то приходится в обеих странах. Так француз и стал Иоанном Крестителем). Невысокий, крепенький, упругий как мячик. На "домашней" арене имел триумф и пуэрта гранде:







А это Хосе Мария Мансанарес, звезда. Нет, правда, этот парень чрезвычайно крут. Номер один прошлого сезона. Это значит, что его приглашают на все ферии, и выступает он (когда не травмирован) очень часто. Буквально - включишь утюг, а там торирует Мансанарес. К ферии в Арле он несколько подустал, сбавил обороты и пригасил сияние:









Тут организаторы расстарались, украсив щиты-бурладеро репродукциями обнаженных мах Гойи. Когда бык со всей своей адской силой вонзал рог в этот щит, за мах становилось боязно...

[Цыцер]

А теперь отдельно - про конную корриду.

Я рехонео смотрела впервые, и скажу, что небольшой опыт, который я накопила, тут мало что дал в понимании и сценария боя, его правил и условностей. В конце концов, на арене в рехонео не два героя, а три: бык, всадник и его лошадь. Бык и лошадь – два равных по силе и красоте животных, и следить за их противоборством на песке вдвойне интересно.

Рехонео придумано в Португалии, а там быков не убивают на площади, как известно. Их убивают потом, в корралях. Поэтому, если в классической корриде существует отработанные техника и приемы, как убить быка быстро, в рехонео ее нет.

А в остальном, как в обычной корриде - чем ближе к быку, тем лучше, чем больше лошадь держится "лоб в лоб" с быком, а не боком, тем лучше, чем искуснее обучена выездке лошадь, тем красивее... Собственно, от того, как выезжена лошадь, и зависит успех всадника. Кто лучший наездник, тот и лучший рехонеадор.



Это Пабло Эрмосо де Мендоса. Пабло – Бог. Прозвище у него такое – Dios. Он произвел революцию в восприятии этого вида корриды в Испании, заставив даже самых оголтелых критиков увидеть в рехонео искусство. Именно он начал очень тщательно выезжать своих лошадей, что позволило ему держаться максимально близко к быку и увеличить фактор риска, ну и много другое.

До сравнительно недавнего времени конная коррида в Испании уважением не пользовалась. Публике известно, что лошадь всегда быстрее быка, поэтому опасность для рехонеадора, как считалось, несравнима с опасностью, с которой сталкивается пеший матадор.








В начале боя бык, выбегая на площадь, первым делом атакует все, что движется, активно преследуя лошадь. Тут в дело вступает куадрилья - в зависимости от спектакля, который задумал показать рехонеадор, помощники могут направить движение быка еще на выходе. Задача маэстро заключается в том, чтобы как можно быстрее остановить быка примерно в центре арены, наматывая по спирали круги от большего к меньшему, и тем самым «тормозя» быка.

Искусный рехонеадор всегда уведет свою лошадь от атакующего быка, если захочет, поэтому в первой терции считается недостойным аплодисментов носиться на лошади сломя голову и сильно впереди быка.







Ценители в это время отмечают, насколько бык находится близко к стремени, умеет ли рехонеадор удерживать внимание быка, ловко ли и быстро его останавливает. Пабло любит, чтобы лошадь не просто не пугалась быка, а ещё и была агрессивной, хотела атаковать. Поэтому он предпочитает португальских лошадей породы лузитано. Они могут сами пойти на быка в атаку.





У любого рехонеадора есть конюшня – определенное количество лошадей, готовых к выступлениям, поскольку в каждой части корриды, именуемой suertе, участвуют несколько животных.









В рехонео три суэртес - остановка быка на выходе, бандерильяс и убийство. Для каждой обычно подбирается наиболее подходящая лошадь. В первой части используются надёжные, но не самые впечатляющие лошади, как, кстати, и в последней терции для suerte de matar - убийства, где участвуют не столь эффектные экземпляры, ибо там основной критерий - стабильный галоп и надёжность, хорошая управляемость.

Наиболее впечатляющие лошади используются для второй терции с бандерильяс – это самая красивая часть корриды. Для нее рехонеадор меняет лошадей по крайней мере пару раз. Обычно уровень подготовки этих лошадей значительно выше, они умеют выполнять элементы классической выездки, позволяющие матадору показать настоящий спектакль.





Когда я еще немного поднатаскаюсь в сложном искусстве рехонео, расскажу больше. А мы пока поехали смотреть лошадей и быков в месте, где они произрастают — в Камаргский заповедник.

[Цыцер]

Наша круизная баржа с гордым именем TIKI уже стояла под парами, и через несколько минут мы уже плыли по Роне. Предупреждали меня о возможном нападении комаров-кровососов, в предвкушении чего даже пришлось бросить в сумку репеллент, но обошлось. Может, и у них несезон.

День был пасмурный, и казалось, что баржа идет через облако. Заповедные птицы истуканчиками сидели на корягах, живописно притопленых у берега.












На носу нашей баржи был припасен тюк сена для кормления лошадей и камаргских быков.
Когда мы подплыли к кормушке, нарядный, в чистой рубахе) пастух-гардьен выгнал к берегу небольшое стадо:






Здешние лошадки маленькие, слегка неказистые, но белые с абрикосового цвета гривой.Рождаются они и пегие, и гнедые, и красно-синие, но со временем линяют и становятся белые, цвета прибрежного песка. Вот и сейчас вид у них такой, как будто их только что обработали пескоструйной машиной:



Рабочих "камаргу" используют пастухи для охраны боевых быков, или дают напрокат для верховых прогулок. Остальные ведут полудикую жизнь на вольном выпасе в заповеднике.







Быки местные злые и маленькие, значительно мельче, чем испанские toro bravo, но главное их отличие - это форма рогов, у камаргца рога "в небо". Их разводят для местной камаргской корриды, больше похожей на игры рекортадоров, или для энсьерро :

Доплыв от причала ровно до обеда мы отправились в столицу Камарга, городок Saintes Maries de la Mer.

[Цыцер]

Городок "Святые Марии с Моря" - это несколько площадей и узеньких улиц с кафе. Вокруг - природный заповедник, болота и рисовые плантации, а местную церковь зовут "Цыганская Мария".



Церковь мощная, сложенная из крупных блоков песчаника, больше похожа на крепость. Вот ее крыша и колокольня




вид с крыши

По легенде когда-то, в сороковом году от Рождества Христова, здесь выбросило лодку, из которой вышли Мария, мать апостола Иакова, и Мария Саломея, принимавшая роды у Богородицы. Без сил, без еды и без воды... Их встретила и накормила цыганка Сара. Статуя Сары теперь стоит в местном соборе, рядом с мощами двух Марий. Вот она, смуглая святая местных житанс.





Церковь моряцкая, поэтому ее стены покрыты множеством экс-вото - благодарностей от моряков, попавших в переплёт, но вернувшихся в порт, и просто от местных жителей, которых обе Марии и Сара выручали от разнообразных напастей:





Мы приехали в город в рыночный день. По размаху, богатству и изощренности с фермерскими рынками Прованса мало что в мире сравнится. Полигоны с паштетами, бастионы оливок, горы камаргской соли. Там мастер натруженной рукой открывает устрицы, тут вино распивочно и навынос, преобладает, разумеется местное розе. Я увидела знакомую с Арля семью сыроделов, вспомнила вкус их сыра (и того сладкого, что в абрикосовой "панировке", и острого козьего) и снова почувствовала приступ счастья. Мадам тоже обрадовалась и предложила на пробу сыр с самогоном. Закуска и выпивка в одной ложке:


Мадам веселится, увидев выражение наших лиц








А мы с припасами отправились на морской берег, на пикник.
Песок тут белый, нежный, дно мелкое, купель да и только. Конец сезона, тихо, даже дети молчат)

[Цыцер]

И уже ближе к закату мы совершили штурм крепости Эг Морта. Эг Морт - тоже столица, "соляная". Город-крепость охраняет каналы, проливы и соляные топи. Не воевал, не был, не участвовал - вот и сохранился практически в первоначальном виде с XIII века. Сохранилась и башня Констанс, будущая тюрьма для протестантов.





Сегодня это пять тысяч жителей, туристическая ловушка, вход на стены до пяти часов. Не успели.


Площадь Св. Луи. Эг Морт родился по воле короля Людовика IX. Решив основать этот город в 1240 году, он стал первым королем Франции - владельцем порта. Прорубил окно в Средиземное море буквально, протоптал торговый путь на восток, брал мзду за проход кораблей по здешним каналам.

Два последних крестовых похода, проводимых Людовиком IX, в Египет (1248г.) и в Турцию (1270г.), отправлялись из Эг Морта. Крестоносцы собирались в местном соборе:


Сейчас город - это несколько торговых улочек со всеми сопутствующими радостями:

















И на этом закончилась первая часть нашего французского путешествия. На следующий день мы улетели в Севилью, город по которому я тоскую вечно, потом в Херес, потом к океану. И к следующим выходным вернулись через Марсель в Ним, на праздник урожая.

Ой, расскажу еще об Арле. Утро, прощальная прогулка на вокзал, улицы тихи, город за ночь умыт и отчищен от следов праздника. Гляжу: на витрине женского белья среди разнообразного неглиже лежит раскрытая на развороте книга — фотоальбом об известных матадорах. Мы подивились креативу и пошли на приступ: Мадам, у вас там в трусах на витрине лежит Эль Хули...

Вот, к слову, этот самый Хулиан Лопес:


Где? Мадам не удивилась, но пошла удостовериться. - Ах, этот. Этот — из книжного напротив, я им украшала витрину, ферия же.

Мы поблагодарили мадам и пошли в книжный напротив: Мадам! Там в магазине белья напротив среди трусов лежит Хулиан Лопес. Хозяйка говорит, он отсюда, мы хотели бы себе такого же. Мадам снова не удивилась, сбегала в магазин напротив, поворошила белье, посмотрела выходные данные, нашла у себя в компьютере книгу, и радостно нам ее продала. Вот думаю, не хранить ли ее в бельевом шкафу, на память о ферии.
А вся эта история имела продолжение на ферии в Ниме:

[Цыцер]

Ним, Feria des Vendanges - праздник урожая

Ним — красивый город. Наверное. Во всяком случае, когда уже к полуночи мы уходили из старого города к себе в отель на окраине, из темноты, такой южной, отливающей синевой и масляным светом фонарей, на нас наваливались то огромные платаны, то могучие мраморные колоннады. Фонтаны, кованые решетки, закрытые ставни. Жаль, но красоты этого самого римского за пределами Рима города мы не видели. Мы приехали на ферию.

Она кипела вокруг Арены, монументального колизея с более чем 2000-летней историей. Грохотали бродячие оркестры, без остановок, без пауз. Все кафе открыли двери на площади, где бесконечно выпивали, пританцовывали, перекрикивались сотни людей. Большинство носили красный нашейный платок — символ ярмарки.






Шляпы от солнца - самый ходовой товар на ярмарке, в сентябре здесь еще палит солнце.








Такую красоту нимуазцы (нимейцы? Нимчане?) надевают на праздник. Эх, а я даже цветка себе не раздобыла.

Ним с его 140 тысячами жителей в обычное время — город довольно сонный. Улицы пустеют, стоит только вечером выпасть из праздничного круга Арены. Но в дни ферии город живет 24 часа в сутки, тишина возвращается сюда только в будни.

Нормальный распорядок дня — насильственно, под будильник проснуться, надеть лучшее платье, специально привезенное ради ферии, дойти через весь город до арены, нырнуть в ярмарочные ряды, где продается всякая специализированная чепуха. На соседней улице — питательные ряды, палатки с едой - сытной, тяжелой, вкусной, на раз - перехватил - и остаток дня веселись.

Мерять шляпы кожаные и соломеные, платки, перебирать плакаты и книги про матадоров, где-нибудь выпить, застревать каблуком в брусчатке, ходить туда-сюда по улице, демонстрируя себя миру, где-нибудь выпить, зажав в руке заветный билет, шляпу, программку и бутылку воды, пойти на дневную корриду как на работу, потом найти место в харчевне под навесом, попросить заполошного гарсона принести что-нибудь выпить... Танцевать, аплодировать, болтать, смотреть на часы, чтобы успеть на вечернюю корриду... Что-нибудь выпить... На ферии в Арле пьют в основном местное легкое необременительное розе, оно веселит и скрашивает изощренное однообразие праздника.






Нимский кокордил, прикованный к пальме - символ города и победы Октавиана Августа над Клеопатрой. Долгая у них память, у наследников римлян...



У Мезон Карре весь день давали представление фольклорные группы






Это танцоры на ходулях — echassiers, судя по беретам — баски.

Самодеятельные артисты





















Почему-то особенно запомнилось отношение к инвалидам. В Арле, например, на арене была сделана широкая галерея, куда могли заехать коляски, и откуда вместе с нами смотрели корриду человек десять со своими помощниками.

В Ниме инвалидная коляска пыталась проехать от Арены сквозь разгоряченную толпу. Народ пил, танцевал, перекрикивался - никто не замечал проблемы этого человека. Тогда трубач одного из оркестров, наяривавших на площали, остановил музыку, поднес трубу к губам и сыграл сигнал "внимание". Люди встрепенулись, огляделись, разом расступились - и человек проехал по своим делам. Толпа вскоре сомкнулась, и танцы продолжились.

(продолжение следует)

[Archie Goodwin]

Спасибо, прекрасный отчет. Едем в Прованс весной, любопытно кой-что почерпнуть.

[Цыцер]

Едем в Прованс весной, любопытно кой-что почерпнуть.

Ни на чём не настаиваю, но в середине мая в Ниме Féria de Pentecôte - масштабный и красивый праздник. В Арле весной ферия проводится традиционно на Пасху.

[Archie Goodwin]

Едем в Прованс весной, любопытно кой-что почерпнуть.

Ни на чём не настаиваю, но в середине мая в Ниме Féria de Pentecôte - масштабный и красивый праздник. В Арле весной ферия проводится традиционно на Пасху.

мы будем в 20-х числах апреля

[Цыцер]

в 20-х числах апреля

Это как раз пауза между фериями.

[Otta08]

На второй фотографии прямо сердце замерло! Ты откуда снимала-то? Прямо под копыта быку кидалась?
Сыры-масло-и всякие вкусности- издевательство с утра пораньше..
Коррида как всегда феерична! Просто-ах! Классные фото!
И вообще- надо было ехать с вами!

[Цыцер]

Ты откуда снимала-то? Прямо под копыта быку кидалась?

Не, ну я, конечно, интересуюсь быками, но не до такой же степени)
Мы стояли на повороте, и меж нами была хоть и хлипкая, но решетка

И вообще- надо было ехать с вами!

Так поехали с нами в мае, соратник! Цветущие патио в Кордобе, лошади в Хересе, сыр-масло в Провансе, и много корриды

[Chef]

Красотища А может знаете где что интересного на Рождество и НГ в Провансе? А то очень мало информации из первых рук( Просто еду туда с 24.12 по 02.01))) Вот думаю где бронировать жиль на НГ, чтобы вечело и красиво было

[Цыцер]

где что интересного на Рождество и НГ в Провансе? А то очень мало информации из первых рук

Из первых рук - увы, но календарь событий можно на Provenceweb поискать.

[Chef]

Из первых рук - увы, но календарь событий можно на Provenceweb поискать.

Спасибо за наводку. Фестиваль супа увы и ах я пропущу И все же где встречать сам НГ? Просто на рождество у меня забукан Марсель, а вот НГ хочется в другом городе, но каком не очень ясно))) Думаю о Монпелье....

[Цыцер]

И все же где встречать сам НГ?

Я думаю, вам больше расскажут те, у кого есть подобный опыт. Мы в сентябре ездили )