> Теоретическая часть (подготовка к путешествию).
Наиболее известный писатель о современном Провансе Питер Мейл / Peter Mayle, который живет где-то в Боньe (Bonnieux) и который в своих произведениях в ироничной манере выражает свою любовь к этому краю. Чтение этой литературы гораздо интереснее, чем чтение путеводителей, при этом глубже и полнее раскрывает тему. Наиболее популярная книга Мейла о Провансе – «Год в Провансе». Она небольшая, ее можно осилить за пару вечеров. Книг, конечно, больше, есть даже голливудский фильм A Good Year (Хороший Год) с Расселом Кроу в главной роли. Фильм стоит посмотреть перед поездкой, если планируете заехать в Горд, чтобы узнать те места, где происходит действие фильма.E´
Более подробно ознакомиться с произведениями Мейла можно на Озоне, Амазоне или любых других сайтах.
С Амазона книги можно заказывать не только в печатном, но и в электронном формате (правда, в основном, на английском). Есть как специальный гаджет-читалка, так и приложение Kindle для apple устройств.
Так же не лишним будет просмотреть сайт Ники Белоцерковской (belonika), которая живет в этих краях и хорошо, с любовью, их описывает.
Кроме путеводителя можно так же использовать посвященные Провансу сайты
Ну и конечно при выборе маршрута по Франции стоит довериться самим французам, а конкретно путеводителю Мишлен. В нем города отмечены звездами, чем больше звезд, тем интереснее город. (Путеводитель, правда, на английском, но в крайнем случае поможет переводчик гугл).
> Шоппинг
Прошу прощения у всех любителей походов по магазинам, на беглый взгляд, шоппинг в Провансе вполне приличный, но в данной поездке я обошелся без него и поэтому хорошие советы лучше поискать где-то в других сообщениях.
> Собаки
Собак в Провансе очень много. В каждом магазине а иногда в ресторане есть мелкий пес, сидящий у входа. Туристы не остаются в стороне и тоже везут с собой своих питомцев. Выглядит очень мило, но, к сожалению, имеет свои последствия - все тропинки, тротуары и дороги засраны. При ходьбе смотрите под ноги, собачьи экскременты будут преследовать всю поездку и лежать всюду. Выверяйте каждый шаг. А вот прованские коты какие-то все шуганые, убегают при первой встрече или шипят при приближении.
> Билеты
Прямые рейсы из Москвы (по состоянию на 2013г) летают в Ниццу и в Марсель, при этом цены на билеты иногда отличаются в 2 раза (в моем случае билеты в Марсель были дешевле). Если вы не планируете отдыхать на пляже или ходить на яхте, разумнее взять рейс до Марселя. Аэропорт находится практически на одном расстоянии и от Марселя и от Эксан-Прованса / Aix-en-Provence. Лично на мой вкус, Марсель сильно уступает Эксан-Провансу по красоте и чистоте, если у вас времени совсем мало, то можно сразу из аэропорта ехать ночевать (самолет прилетает практически в полночь) в Эксан-Пованс, не заезжая в Марсель.
> Связь
Насколько я понял, предоплаченные (pre-paid) тарифы есть у всех операторов, я пользовался Orange. Для покупки, если вы не говорите по-французски или плохо знаете английский, в салоне Orange достаточно несколько раз произнести "pre-paid, sim-card, internet". Вас, скорее всего, поймут.
Нужно иметь в виду, что платить деньги за интернет и за звонки нужно отдельно, то есть заплатив €20 за мегабайты, звонить вы не сможете, за звонки придется платить еще €10 или €20. Если вам нужен только интернет, то говорите об этом продавцу заранее.
После покупки тариф нужно каким-то образом активировать, я попросил об этом продавца. На форуме есть подробное описание всего процесса.
В целом интернет не быстрый, но на инстарграмм и гугл-карты скорости хватает. Кстати, по какой-то причине, у Orange закрыт доступ к Foursquare, так что любителям чекинов придется искать вайфай.
> Гостиницы и автомобиль
Гостиницы проще всего бронировать заранее на>http://sp.booking.com?aid=325219 или на http://www.expedia.com, ориентироваться кроме цены нужно на рейтинг и близость к историческому центру (тратить время на то, чтобы добраться до центра, а потом быть скованным, от того, что потом нужно добраться до отеля совсем не то, что нужно в путешествии). При бронировании я столкнулся с тем, что во Франции цена завтрака (€10-15) не входит в стоимость большинства номеров. Но как оказалось, это не проблема, напротив, если вы не приходите на завтрак, то вы за него и не платите, а если приходите, говорите об этом на ресепшн во время чекаута и вам просто добавляют стоимость завтрака к счету.
Если отель небольшой, имеет смысл заранее написать и-мейл, что вам нужно парковочное место, чтобы для вас его забронировали, иначе вы рискуете приехать, а паркинг будет заполнен. Тогда вам придется искать место где-то на улице, теряя время, а езда по Прованским узким улочкам, по которым слоняется большое количество туристов и пешеходов тот еще аттракцион на выдержку.
На этих же сайтах (букинг и експедиа) можно забронировать автомобиль.
Крайне рекомендую вам взять с собой GPS навигатор с картами местности, иначе в пути вы со своими спутниками рискуете переругаться, пропустив 1-2-3 поворота, заплутав в городе и потратив час на поиск отеля. Еще один совет, забейте в GPS заранее адреса отелей, пронумеровав их в избранном по дням путешествия, это не только сэкономит вам время, но и заранее избавит вас от сложных ситуаций, когда вдруг по какой-то непонятной причине (неполные карты, неправильное указание адреса на сайте), адрес отеля не находится в навигаторе (в мелких городках такое может быть), вы сможете заранее в картах найти это место и сохранить координаты еще до поездки, и тогда вам не придется тратить свое время в паркинге или на обочине, пытаясь найти свой отель.
> Программы
Для облегчения путешествия я рекомендую скачать на свой айфон следующие программы:
http://itunes.apple.com/ru/app/tripadvisor-oteli-aviabilety/id284876795 - позволяет находить места, куда стоит или не стоит пойти, выбирать рестораны или отели. Не очень удобная, медленная, с кривыми картами и паршивым интерфейсом, но деваться некуда, сейчас это фактически основной инструмент путешественника. Помогает найти не только рестораны, а быстро составить маршрут в незнакомом городе без путеводителя и понять, куда стоит идти, а куда нет. Смотрите достопримечательности в определенном радиусе от себя, отранжированные либо по расстоянию, но лучше по популярности. Быстро читаете отзывы, если сомневаетесь, стоит ли идти или нет, и за 10 минут у вас готов маршрут по городу. Причем, вы можете думать про город одно, что там стоит сходить туда-то, а в трипэдвайзере будет низкий рейтинг и написано, "ну камни да камни", а что-то, о чем путеводители забыли написать там будет стоять с высоким рейтингом и частотой посещений, и вместо того, чтобы ставить галочку у себя о посещении, в условиях дефицита времени вполне разумно предпочесть что-то о чем вы не знали, но что вызывает восторг у остальных путешенстенников.
MapsWithMe - оффлайн карты, то есть для их работы интернет не нужен. Вам пригодятся эти карты для прогулок по городу если вы по каким-то причинам не хотите или не можете купить симку местного оператора для интернета, а роуминг для вас дорогой. Или просто в первом городе, до того как найдете магазин. Учтите, карты местности нужно скачивать заранее.
Yelp - наверное, самая лучшая программа для выбора каких-то мест на сегодняшний день. Афиша интегрированная в карты с удобным меню. Просто выбираете категорию (ресторан, кафе или арт-галерея, музей, театр, смотрите на рейтинг на карте определяете куда идти. Однозначно, must have (скажу честно, я не знал, что она работает во Франции, но в США эту программу я использовал очень интенсивно и с большим удовольствием.
TheFork - программа для бронирования ресторанов, их там правда в базе не очень много, но, как вы поймете из дальнейшего описания, подстраховаться во многих местах однозначно стоит.
Michelin Restaurants Франция, в чем я наглядно убедился, заслуженный гастрономический центр мира. Это не только красивые виды, это 3 килограмма сала в неделю, которое крайне желательно надо наедать не абы как, а так, чтобы потом в спортзале вы думали, что все эти муки заслужили, но жалеть о них никогда не будете. Поваров во Франции чествуют, как у нас ракетостроителей и писателей. На домах попадаются памятные доски с портретами поваров и упоминанием, когда и где этот маэстро готовил. Мишлен, не самая удобная (скорее неудобная), но одна из самых необходимых программ при поездке конкретно в Прованс. Ехать в Прованс не заглядывая в Мишленовский ресторанный справочник, конечно, можно, но зачем?
Вспомогательные программы, которые не особенно нужны, но не будут лишними.
WiFi Finder, WiFi-Map - Помогут найти место поблизости, где есть бесплатный вайфай.
AroundMe - поможет найти аптеку, магазин или заправку поблизости.
> Рестораны
Что нужно знать о местных ресторанах
1. Если на ресторане (кафе) на афише не написано, что мы кормим целый день (круглосуточно), таких не много, но в оживленных туристических центрах они есть, то рестораны живут по одному строгому расписанию.
Не знаю открыты ли они до 12 (вроде бы открыты), я в это время в них не заходил.
с 12 до 14 – обед. Это значит, что в это время вы не можете зайти в ресторан и просто выпить пива, вина или кофе. Вам нужно обязательно заказать какое-то блюдо из меню.
с 14 до 19 – только напитки. В это время поесть не получится никак. Если вы не можете без обедов или у вас что-то запланировано на вечер, успевайте до 2х, не надейтесь, что вас накормят в 3 или в 5 часов, кухни во всей Франции в это время закрыты. В это время принято сидеть и не торопясь пить местное розе, пиво или пастис (местную анисовую водку, разбавленную водой).
с 19 до 22 – ужин. Опять же, просто что-то заказать выпить не получится, нужно брать еду из меню.
Цены на ужин, в среднем, €30-50, на человека (могут, конечно, где-то быть и 100 и 150, + вино (€20-40), + если хотите, аперитив (€3-8), + диджестив (€5-15). В среднем на двоих ужин обходится €80-130 (тут важно помнить, кормят так, что на следующий день обедать не хочется, не смотря на то, что суп иногда приносят в 40-граммовой рюмочке, кормят очень сытно).
Меню выглядит не совсем так, как принято у нас. Оно обычно намного тоньше и состоит из 10-12 наименований блюд. Структура ужина такая:
Бесплатно дают бутылку воды из под крана (она хорошая и разницы с бутилированной вы, скорее всего, не заметите), но если вы по каким-то причинам хотите бутилированную воду, вам нужно попросить «минераль» с газом или без, такая вода уже идет за деньги.
Сначала предлагается аперитив (ликер, сладкое крепленое вино, пастис), к нему обычно, бесплатно подают оливки или какой-то тапенад (овощную икру).
Хорошим тоном у ресторанов после этого считается подать небольшой комплимент от повара (малюсенькую порцию местного специалитета).
Стартер (легкое блюдо) в меню их 3-4, нужно выбрать что-то одно.
Основное блюдо, их тоже в меню 3-4 и тоже нужно выбрать одно из них.
Десерт (сыры или сладкое). Их принято есть не запивая чаем или кофе, это отдельное блюдо.
Затем уже кофе
В конце любителям отполировать вино и растянуть ужин - Диджестив (коньяк, арманьяк, кальвадос).
Стандартно вы должны выбрать один стартер, одно основное блюдо и один десерт из предложенных.
Иногда сочетаний два или три: например, за €30 блюда попроще и за €40 посложнее из более дорогих компонентов. Плюс, может быть какая-то формула: стартер + десерт одна цена, главное меню плюс десерт другая. Если просто взять эти блюда из меню, это выйдет на 20-30% дороже, чем если брать эти же блюда по схеме стартер+основное+десерт. Зато в меню может быть 1-2 блюда, которых нет в стандартных сочетаниях.
Плюс, практически ко всему принято заказывать вино.
В отличие от любой другой страны, где в ресторане официант или сомелье на вашу просьбу посоветовать вино, называет самое дорогое вино, во Франции вам зададут множество вопросов о ваших вкусах, и, с большой долей вероятности, будут советовать не самое дорогое, а действительно какое-то хорошее и интересное вино иногда почти что самое дешевое в списке. Вино в обычных ресторанах от €25 (местное розе) до €100.
Что важно знать про ужин в ресторане в Провансе. В хорошем месте столик для ужина нужно бронировать заранее! В не очень высокий сезон, это удается сделать в обед, просто подойдя к ресторану и попросив официанта забронировать вам столик на вечер. Наверняка, это можно делать и по телефону, который можно посмотреть в программе Michelin Restaurants. К сожалению, с ее помощью заранее забронировать рестораны у меня не всегда получалось. Если просто открыть карту города при помощи программы Michelin Restaurants, то она выдает 1-2 ресторана, а когда приезжаешь в сам город, количество ресторанов вдруг сильно увеличивается. Как это обойти я так и не выяснил, заранее все забронировать было бы, конечно, намного удобнее.
В целом, выбор ресторана это важный процесс,во Франции он, на мой взгляд, важнее чем выбор того же отеля. Точного рецепта, как не промахнуться с выбором, я не нашел. С одной стороны есть рейтинг TripAdvisor, с другой, справочник Michelin. В Трипэдвайзере на первых местах могут быть просто заурядные, хоть и неплохие места для туристов, в Мишлене наоборот, у повара могут быть большие претензии, но по факту будет не очень вкусно.
Я пользовался следующей схемой, по приезду ставил отметку в Мишленовской программке, чтобы отображались только рестораны, которые упомянуты в красном гиде, смотрел, что находится поблизости, выбирал место, которое в трипэдвайзере входит в первую десятку. Откровенных промахов на мой взгляд не было. Если бы я исходил из, например, внешнего вида места, или чего-то еще, я бы точно пропустил отличный ресторан в Йере (недорогой, скромно выглядящий, но очень-очень вкусный), плюс я бы не нашел потрясающий ресторан в (Ла-Сьоте). В общем, лучше уж немного кривой метод, чем поиск наудачу. Если совсем никаких программ под рукой нет, то обращайте внимание на наклейки на дверях, чем больше всяких регалий, при этом год их получения текущий, тем больше шанс, что место будет неплохим.
Есть еще yelp, но о том, что она работает во Франции я не знал и о качестве ее рекомендаций не могу сказать.
Еще раз упомяну о сайте Мишлен. Без него - никуда.
> Обозначения в справочнике Мишлен
Перекрещенные вилка и ложка обозначают обстановку, уют и чистоту. От 1 – просто уютный ресторан до 5 – роскошнейший ресторан. Значки могут быть черного и красного цветов, красный дается если до следующего значка ресторан немного не дотянул, но заслуживает в своей нише приставку «очень». Насколько я понимаю (прямо об этом нигде не написано), чем больше вилок-ложек, тем строже формат. В ресторан с 1 ложкой и вилкой можно приходить в кедах, с тремя уже лучше выглядеть поприличнее, в ресторан с пятью лучше надеть костюм.
Нет звезды, но ресторан упомянут в справочнике – хороший ресторан, возможно не выдающийся (без звезд), но одного упоминания в справочнике вполне достаточно для того, чтобы предпочесть этот ресторан другим.
* — очень хороший ресторан в своей категории (имеется в виду тип кухни).
** — отличная кухня, ради ресторана имеет смысл сделать небольшое отступление от маршрута.
*** — великолепная работа шеф-повара, имеет смысл предпринять отдельное путешествие сюда.
Монетки – экономичное меню
Облизывающийся бибендум (толстый зефирный человек из рекламы Мишлен) – удачное сочетание умеренных цен за предлагаемую кухню
Следует учесть, что перед тем, как зайти в ресторан, лучше дождаться официанта, попросить его вас куда-то посадить. Во время обеда не принято безвылазно смотреть в телефон или разговаривать по телефону. В глазах официантов такое поведение может быть воспринято как варварство и неуважение к повару и может послужить причиной конфликтов или просто не слишком теплого к вам отношения. Я думаю, разговоры о «французском» сервисе, когда «клиент всегда не прав» во многом идут от разницы в трактовке допустимого гостем заведения поведения. Лично мне за 2 недели все официанты попадались экстремально вежливые. Я уверен, что при всей сдержанности - вежливости во Франции точно больше, чем в Москве.
> Чаевые
Не совсем с ними разобрался. В интернетах написано, что 15% на законодательном уровне входит в любой счет и чаевые можно не оставлять совсем, немного округляя сумму до ближайшей крупной кратной 5 или 10 цифры. По этой же причине официанты не любят пластик, так как в этом случае деньги не факт что до них дойдут. Поэтому везде в ресторанах платил кэшем. В одном спросил официанта, входят ли в счет чаевые, он мне сказал что нет, чаевые не входят. Может быть наврал, в общем, оставлял везде 10%, для меня не разорительно, но вопрос требует более глубокого изучения.
> Английский
Есть распространенное мнение, что во Франции никто не знает английского. Там где я был (17 городов и деревень в Провансе), на нем все разговаривали более-менее свободно от ресепшн отеля (где это, в целом, логично увидеть) до продавцов в мелких лавках, таксистов, официантов, работников заправок или продавцов вина в деревнях, куда мы заезжали совершенно случайно. Да, сначала все говорят на французском, но потом спокойно переходят на английский. Чисто из уважения к местным жителям, я бы рекомендовал, вместо «thank you» говорить «merci», чтобы выглядеть в глазах местных как желанный гость.
> Пластиковые карты
Карты принимают практически (а может и просто) везде, но есть пара нюансов. 1. в магазинах часто пластиком можно расплатиться при покупке больше какой-то суммы (в районе €15). 2. Местные больше привыкли к чиповым картам (в отличие от тех же США, где все строго наоборот). В некоторых местах продавцу нужно показывать как пользоваться магнитной картой. Есть места, где в принципе не принимают магнитные карты (такое было всего 2 раза в совсем мелких лавках даже не в деревнях, а в винодельнях), редко, но бывает. В остальном, пластик самый удобный и распространенный вид платежей. Банкоматов на улицах достаточно много.
Крупные купюры – €500 (которые так любят наши обменники), не принимают почти нигде, рубя сходу: "Je n'ai pas!", кроме крупных торговых центров. Берите с собой более мелкие купюры или снимайте их в местных банкоматах.
> Автомобильное движение
В Провансе довольно удобно путешествовать на автомобиле. Кажется странным, но достаточно много парковок, они не очень дорогие (часто просто бесплатные). Единственное, нужно помнить о скоростном режиме, за это, по слухам, строго карают рублем.
Кроме этого, проселочные дороги очень узкие, разогнаться больше положенного сложно хотя бы потому, что разъезжаться с встречными машинами на высокой скорости проблематично, да еще и возле обрывов со скал нет никаких отбойников, приходится ехать строго по знакам.
Есть один нюанс со стоянками. В мелких (а может и не только в мелких) городках в субботу или воскресенье проходят рынки выходного дня. Это значит, что все парковки в центре занимают фермеры или другие продавцы (например антиквары в Л’Иль-Сюр-Ля-Сорге), а все машины, оставленные там на ночь без лишних слов эвакуируются. В принципе об этом написано по-французски на знаках. Поэтому если на ночь оставляете машину на улице, не поленитесь проверить знаки и перевести через тот же гугл.транслейт все что там написано. Забрать машину можно только оплатив эвакуатор €100 (на штраф-стоянке, которая может быть в соседнем городе), плюс штраф полиции €35. Для оплаты штрафа нужно покупать особую марку (почти как почтовую) на сумму штрафа. Одна часть приклеивается к одной половине протокола и кидается в почтовый ящик, вторая на другую половину и оставляется себе. Марки продаются в киосках Tabac, которые работают с 9 до 12 и с 14 до 19. Марок, опять же, может в городе и не быть, покупать нужно ехать в другой город (а самое смешное, что такси в городе тоже может и не быть или оно есть, но таксист сегодня занят до вечера). Так что паркуйтесь осмотрительнее. Хотя сами французы в плане парковок мало чем отличаются от русских. Если нет ограничительного столбика скорее всего туда будет воткнут какой-нибудь видавший виды Рено или Ситроен.
Много где писалось, что между городками лучше ездить не по автострадам, а по проселочным дорогам, они намного красивее и по пути вы будете встречать весь тот колорит, за которым едут в Прованс.
> Велоинфраструктура
Отдельно можно упомянуть, что Прованс производит впечатление места, где многие помешаны на велоспорте. Если вы увлекаетесь триатлоном или велосипедом, то берите его с собой (я видел в аэропорту Марселя многих европейцев, укладывающих велосипеды как сноуборды в сумки и сдающих в багаж) и катайтесь между городами на велосипедах. Мало того, что в городе полно велодорожек и хорошая инфраструктура, так еще и между городами дороги дублируются велодорожками. Количество велосипедах на трассах между городами не намного меньше, чем количество автомобилей, причем, не скажешь, что все эти люди едут с риском для жизни, как это было бы у нас на той же трассе Москва-Ярославль.
> Красивые дороги
Близко к Марселю, дорога из Кассиса в Ла-Сьоту (Критская дорога, Rutes-de-Cretes)
Вердонское ущелье (тоже Критская дорога, Rutes-de-Cretes)
Проселочные дороги в районе Валенсоль, где самые большие посевы лаванды.
Дорога Руссийон – Горд (по краям дороги очень часто стоят платаны, образуя собой туннель по которому ты едешь)
>> Сами города, которые удалось посетить.
Маршрут
Вкратце опишу города, которые я проехал.
Марсель (Marseille). Город не такой страшный, как принято о нем писать, в центре арабов и негров не намного больше, чем во всех остальных крупных городах Франции. Они, конечно, есть, но сказать, что Марсель похож от этого на Каир больше, чем на европейский город было бы преувеличением. Тем не менее, нельзя сказать, что Марсель настолько интересен, чтобы вообще его посещать, городов в Провансе очень много и если время сильно ограничено, а желания поставить галочку, что этот бандитский Марсель вы посетили нет, то я бы рекомендовал из Аэропорта ехать в Эксан-Прованс. Но есть в Марселе козырь, который перекрывает грязь на улицах, это тот самый Буйабес в знаменитом Chez Fonfon. Возможно, в других местах он не хуже, а может где-то даже и лучше, но не сказать, что это было очень большим гастрономическим впечатлением от поездки я не могу. Кстати, кроме самого супа брать другой еды не стоит, если будете есть суп, подливать его будут столько, сколько попросите, так что если будет аппетит и никто не будет сдерживать, идти домой самому будет очень непросто.
Ла-Сьота (La-Ciotat), на мой взгляд, не самый интересный городок. Хотя довольно милый и там находится прекрасный ресторан с потрясающим видом на гору в форме орлиной головы. La Cananque de Figuerolles. В этом ресторане подавали лучшую фуа-гру, которую мне довелось попробовать в поездке в форме пирожного.
Кассис (Cassis), маленький и вполне красивый курортный городок, если любите яхты и море, то выбор вполне хороший. Самое лучшее (ну или, как минимум, достойное посещения), что есть в Кассисе и Ла-Сьоте – это дорога между ними, которая идет вдоль побережья по скале. Если будете на машине или будете в Марселе на машине, то потратьте 20 минут на дорогу до этого места и полчаса на саму дорогу, она небольшая, но очень живописная. Узкая, с одно стороны обрыв в пропасть, с другой скала, никаких отбойников, ехать нужно небыстро. Там специальные карманы для того, чтобы ставить на них машину и смотреть на городки сверху.
Из Кассиса есть экскурсия в местный фьорды (Каланки) - это такие маленькие бухточки. Мне показалось, что смотреть там нечего, вас привозят в один залив, заставленный яхтами и туристическими корабликами, потом во второй и третий. Залив и залив, ничего особенного. Может я чего-то не понимаю и это в других условиях круто, но интересного там мало. Время от часа, если тур групповой, до трех часов, если это частная экскурсия.
Йер (Hyeres) Довольно интересный город, большой и вполне себе курортный. Лично мне он в душу особо не запал, но моя жена была очень в восторге от чистоты и общего впечатления. Йер запомнился тем, что на улице на клумбах там летают колибри. Смотреть на птиц размером с шмеля интересно.
Ресторан Le Desire, на первый взгляд он не производит впечатление места, от которого ожидаешь вообще хоть чего-то, но после первого комплимента от повара скепсис меняется на удивление, а затем это удивление растет и перерастает в чувство благодарности мастеру-повару, который делает все те блюда, которые вы едите.
Сен-Максим (Sainte-Maxime) Я не большой любитель морских курортов, без своей яхты особенно смотреть в этих городах нечего. На мой взгляд, лазурный берег лучше было бы вообще вынести в отдельную поездку, поэтому что-то писать о красотах Сен-Максима мне сложно. Яхты, пляжи, не так дорого как Сен Тропе, но и, скорее всего, не так интересно.
Вердонское ущелье дико красивое место, о чем много где написано. Мало того, что снизу бежит река, так на другом берегу ущелья идет параллельная дорога. Для туристов на автомобилях организованы карманы для парковки. Стоять на краю пропасти страшно, но еще страшнее смотреть на альпинистов, перескакивающих через ограждения и по отвесным скалам ползущими вниз и вверх. Ползают ловко, мое почтение.
По ущелью можно проехать по южной и по северной сторонам, северная дорога (петля, которая называется критская дорога Route-des-Cretes) считается красивее. Обратите внимание, ехать нужно с востока на запад, так как дорога узкая, большая ее часть односторонняя, если поехать с востока, то после того, как проедете треть перед туннелем придется разворачиваться.
Возле дороги еще одно красивейшее место – озеро Сент-Круа (Lac de Sainte-Croix), как проводить время на нем я не подскажу, но судя по большому количеству лодок, если озаботиться заранее, можно прокатиться по самому озеру или реке. Так же для увлекающихся природой на озере есть городок в котором можно остановиться на ночлег Ле Саль Сюр Вердон (Les-Salles-Sur-Verdon).
Мустье-Сен-Мари (Moustiers-Sainte-Marie) Несмотря на крошечные размеры и численность населения 700 человек – это та деревушка в которой можно смело оставаться на целый день. Деревушка потрясающей красоты. Любая фотография – готовая открытка. Плюс, большое количество лавок, в которых продают фаянс. Есть как простые магазинчики с тарелками и всем остальным в провансальском стиле, есть и художественные галереи, пол комнаты занимает мастерская, в которой сидит тот кто эти кружки-тарелки производит, вторая половина магазин.
Чтобы было проще понять, как это выглядит: сайт одного из художников. Образцы на сайте в основном скрыты за паролем, из опасений, что их скопируют ушлые дельцы, но представление о работах составить можно. Сайт галереи местной керамики, чтобы примерно было понятно, может ли вас это заинтересовать в принципе.
Уровни цен €20 за кружку, €40 за небольшую тарелку.
Огромное обилие туристов отбивает охоту что-то покупать, так как не хочется оказаться в роли сороки, натащившей домой из Египта китайских папирусов, но то что продается в этих лавках мне потом нигде не встретилось. Нужно отдавать себе в этом отчет и если что-то понравится, то второй возможности купить уже не будет.
Если боитесь что-то пропустить, чтобы проще было ориентироваться, советую использовать yelp, там есть выборка по арт-галереям.
В Мустье находится потрясающий ресторан – http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g445024-d2161046-Reviews-Restaurant_Le_Da_Vinci-Moustiers_Sainte_Marie_Alpes_de_Haute_Provence_Provence.html, итальянская кухня по-французски. Безумно гордый официант, наблюдать за работой которого отдельное удовольствие.
Из Мустье до Руссийона дорога идет через Валенсоль. Нужно выбрать длинный маршрут по проселковым трассам, тогда вы будете проезжать через лавандовые поля и виноградники.
Руссийон (Roussillon) Очень красивая деревня с хорошими арт-галереями и своими знаменитыми скалами из охры по которым проложен пешеходный маршрут минут на 30-40 неспешной ходьбы. Маршурт идет сквозь кедры, воздух такой, что хочется его съесть в виде десерта.
В самом городе рекомендую останавливаться в отеле Le Clos de la Glycine. Его окна выходят как раз на самый лучший вид в Руссионе (скалы из охры), плюс в самом отеле расположен лучший ресторан города – http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g635587-d1820928-Reviews-Restaurant_David-Roussillon_Gordes_Luberon_Vaucluse_Provence.html.
Горд (Gordes) Все что я знаю об этом городе, в нем происходит действие фильма Хороший год, совсем рядом в Бонье живет Питер Мейл (точный адрес сейчас не афишируется, после инцидента с группой японских туристов, которые пришли к нему в дом, утверждая, что купили экскурсию с посещением дома Мейла), с площади города открываются красивейшие виды на соседние поля и виноградники, потому что он находится на возвышенности. Какой-то особенной фишки там нет. Наверное, если посмотреть кино, то будет проще понять, ехать или нет, я решил поехать и не пожалел об этом.
Фонтен-Де-‘Воклюз (Fontaine-de-Vaucluse) Я не очень понимаю, что интересного можно найти в этом городе. Сам источник, насколько я понял, бьет фонтаном два раза в год, именно в это время фонтан представляет интерес. В остальное время там не так уж красиво, по сравнению с другими городками. Фабрика по производству бумаги зрелище на 5 минут. Лично мне этот город не запал в сердце. При въезде в город ущелье пересекает римский акведук. Красиво, ради этого можно сделать крюк и заехать сюда, не Пон-дю-Гар, но выглядит внушительно.
Л'Иль-Сюр-Ла-Сорг (L’Isle-sur-la-Sorgue) Город часто называют прованской Венецией, потому что сквозь город течет река Сорг, образуя много каналов и крутя то ли 17 то ли 19 старинных колес водяных мельниц. Конечно, до Венеции ему так же далеко, как ризотто до плова, но, тем не менее, в городе есть своя изюминка. Город, как известно, Мекка антикваров. Магазины антиквариата есть как единичные, так и сгруппированные по 10-20 лавок большие центры. Если вы любитель покопаться в, пахнущих пылью, старинных фотоальбомах, выбрать себе ложки 18 века или портрет итальянского чиновника 19го, вам тут понравится. Жемчужину в этом стогу, не являясь специалистом, вы, конечно, не найдете. Но купить несколько просто интересных безделушек за небольшие деньги вполне реально. Можно, конечно, и за большие купить что-то серьезное. Я не специалист. Это место сложно рекомендовать, потому что уж очень специфичная тематика, тем не менее, на мой взгляд, заехать стоит, хотя бы для того, чтобы определиться, антиквариат это вообще ваше или можно это понятие для себя забыть навсегда.
При планировании имейте в виду, лавки работают с четверка по воскресенье. Причем, в воскресенье еще идет рынок выходного дня. В этот день центр закрыт для въезда, на 2 км от центра все улицы заставлены автомобилями, так что до центра придется пройтись минут 10-15, если приехать после 7 утра. Сам рынок состоит из двух частей. Первая, обычная «шанхайка», где негры торгуют китайским ширпотребом, выдавая его за прованский эксклюзив. Вторая, антиквары, которые приехали в город и продают свои сокровища на улице. Открытки начала века, столовые приборы, комоды и игровые автоматы в настольный футбол 50-х годов. Что продают видно сразу, постарайтесь не тратить время на первый, потому что если зайдете в эти торговые ряды, выйти, не пройдя весь рынок насквозь, будет сложно, улицы ограничены рекой и выходов с улицы не так уж много. Отдельное шоу – это самая святая (ну кроме ужина конечно) французская традиция, обед. Ровно в 12 все антиквары достанут из под прилавков багеты, ветчину, сыр, прочую снедь, пару бутылок вина. Кто-то объединится с соседними столами. Торговля до двух часов подождет, убрать или закрыть лавку нельзя, но такой грех на душу, как пропуск обеда ради денег, на душу брать никто не будет. Смотреть на обедающих интересно.
Если в процессе прогулки захотите взять паузу, то я обнаружил крайне нехитрое, но странным образом невероятно увлекательное занятие. Нужно просто подойти к любому фиговому (инжирному) дереву возле реки, срывать с него спелые фиги, или, как вариант, подбирать их с асфальта под деревом, рвать на несколько частей и кидать уткам в Сорге. Можно, конечно, купить багет, но с ним совсем не интересно. Кормление уток фигами в Сорге расслабляет и ты наконец-то понимаешь, что вот он Прованс, вот буднично растет фига, прямо в городе, ты берешь эту фигу, которая в Москве стоит 40р. и кидаешь ее уткам в прозрачную, горную, быструю воду. Утки за нее дерутся, кряхтят, недовольно и алчно крякают. Бесхитростно, просто, но может вам это тоже принесет немного хороших минут в поездке. Руки можно помыть в этой же реке, вода кажется чистой, или в каком-то из многочисленных питьевых фонтанчиках.
Авиньон (Avignon), наверное, третий по популярности город, после Марселя и Эксан-Прованса среди туристов в этих краях. В городе почему-то ощутимое число русских туристов. Может дело в шоппинге (там попадаются так любимые нашими соотечественниками люксовые или полулюксовые бренды), может еще в чем-то. По мне, так Авиньон не стоит такого внимания. Безусловно папский дворец и прочие красоты это здорово, но большие церкви в подобном стиле встречаются довольно часто в других местах. Туристов в Авиньоне примерно как людей в метро на кольцевой в 9 утра. Авиньон встречает гостей цыганами, которые пытаются помыть тебе лобовое стекло на красном светофоре. После небольших деревушек грязь на улицах сильнее бросается в глаза. В городе полно побирающихся бомжей-клошаров с десятком собак и маргинально выглядящих попрошаек. Такое чувство, что гуляешь по площади трех вокзалов, на которой поменяли асфальт на плитку, покрасили стены, но приятнее от этого там не стало. Может быть стоило выбраться за пределы исторического центра, но так как я этого не сделал, могу сказать, что единственная причина посещения Авиньона – маниакальное увлечение историей католицизма и папства. В общем, если времени мало, можно найти место интереснее.
Если у вас отель будет в центре (внутри крепостной стены), имейте ввиду, парковок на улице почти нет, в отелях парковок тоже нет, но под землей есть ОГРОМНАЯ стоянка на три этажа. Въезд за периметром, но стоянка большая и можно найти место и выйти на улицу в самом центре города. Отели обычно дают скидку к стоянке, которая стоит вполне разумных денег.
По пути из Авиньона в Ним можно заехать и посмотреть древнеримский акведук Пон-дю-Гар (Pont-du-Gard), въезд платный, стоит точно не помню, порядка €18 за автомобиль, но разнообразить дорогу вполне можно. Кроме этого, можно взять экскурсию на лодках по реке, думаю, впечатлений будет много, виды там очень хорошие.
Ним (Nimes), город в большей степени известен за большое количество древнеримских сооружений, типа арены или форума. Чисто и интересно. В церквях и прочих римских зданиях есть интересные и часто бесплатные музеи, где можно посмотреть фильмы как римляне решали какие-то инженерные задачи. Плюс, в самом форуме расположен 3D кинотеатр, в котором показывают фильм, посвященный истории Нима. Вообще странно, что Ним это не морской курортный город, в нем все как бы намекает на то, что вот тут на соседней улице пляж. Но, на мой взгляд, самое колоритное место в городе, фонтаны, где местные пятидесятилетние бездельники играют в Петанк. Место, аналогичное гаражному кооперативу в СССР. Только туда можно зайти, сесть на лавочку и наблюдать за пузатыми, полупьяными с утра, красноносыми специалистами бросать шары и рубиться с утра до вечера в карты и домино.
Монпелье (Montpellier) формально уже не Прованс, но крюк не большой, решил заехать и был покорен навсегда. Лично мне это показался самым интересным, красивым и колоритным городом. Возможно, там не так много каких-то раскрученных памятников, как в Авиньоне или Ниме, но город такой живой, что я пожалел, что не остановился там на неделю. Много молодых, как будто тратящих все деньги на свой внешний вид людей богемной внешности. На улицах дают представления труппы танцоров, уличные театры и небольшие оркестры. В городе много арт-галерей. Рестораны не только кормят, многие выглядят как ночные клубы. В общем, любите движение, бурление ночного города, хипстерствующих пижонов, приезжайте в Монпелье.
Камарг (Camargue) и Сент-Мари-де-ла-Мер (Saintes-Maries-de-la-Mer) заповедник, в котором разводят черных быков для корриды и белых лошадей для их защиты во время разведения. Там же останавливаются при перелетах водоплавающие птицы, больше других известны большие скопления фламинго. Если будете проезжать в этих краях, не раздумывая заезжайте. Весь деревенский колорит, лошади, быки, фламинго, лебеди – где еще это все можно увидеть. На лошадях берут экскурсии и катаются смотреть местные красоты. Плюс, вдоль дороги много магазинчиков, торгующих своим вином или местными специалитетами (напитками и снедью).
Арль (Arles) еще один город, про который сложно сказать, почему он нравится. Красивое место, чистое и дружелюбное.
Эксан-Прованс (Aix-an-Provence) однозначно жемчужина Прованса. До Марселя 30км. Аэропорт на таком же расстоянии от Эксан-Прованса, как и от Марселя. Если нет маниакального желания попробовать буйабес, то лучше вообще пренебречь Марселем и потратить этот день в Эксан-Провансе. Красивейший городок, наполненный ароматами местных пекарен и кондитерских. Город, который нельзя пропустить ни при каком раскладе. Плюс, тут вполне комфортно заканчивать путешествие, дорога до аэропорта занимает полчаса. В городе много туристов, желательно бронировать хороший ресторан заранее, даже в невысокий сезон, скорее всего хорошее место на вечер будет полностью заполнено и ваш ужин будет один из многих, а не один из немногих, за те же самые деньги.
Приятного путешествия.
