Единственное место, где чувствовалось некоторое оживление это бар, остальной город как вымер – ни света, ни людей, хотя времени было около 20-30. Сыр, который мы решили поесть вечером с вином не сильно впечатлил вкусом. Зато очень впечатлил на следующее утро, когда я открыла холодильник – мышь сдохла, это не показательно, тут целой коровой попахивало. В итоге вспомнили Джерома с его рассказом про покупку и перевозку сыра (забыла как называется, но сущность происходящего передает), завязали его в пакет и выкинули на улице в бак. После этого, с чистой совестью перед отелем поехали в 2 замка: Шенонсо и Амбуаз. В Шенонсо взяли аудиогид на русском языке (забегая вперед скажу, что почти во всех замках есть русский аудиогид, стоит 4-5 евро, можно брать один на двоих, громкость позволяет, кроме Шамбора, там он тихий, только нужно давать в залог паспорт или права).
Замок понравился включая его внутреннее убранство – музей там на мой взгляд лучший из всех других. Идешь, аудиогид рассказывает и герои романов Дюма, Дрюона и школьных уроков истории оживают – вот портрет, вот тут они работали, тут им готовили еду, а тут спальня.
Выяснился интересный факт, оказывается, фаворитка Диана де Пуатье сошлась со своим королем, когда ей было 35, а ему 15. Их роман продолжался почти 30 лет и закончился со смертью короля Генриха II. В отеле почитали их историю более подробно – заинтересовало. Около замка есть парки. Но подобные мы уже видели не раз, хотя и красиво, но что поразило, так это сад – огород. Грядки овощей перемежаются с цветами, а оградой служат яблони, которые растут горизонтально в 1 м. от земли. Четкий подбор растений по цвету, сезонности, грядки точно выверены, глаз радует, даже уходить не хочется.
Дальше поехали в Амбуаз, осмотрели замок, он не похож на Шенонсо, это замок-укрепление для защиты от врагов.
Посетили музей с аудиогидом, залов с обстановкой не много, но гид интересный, много исторических отступлений, причем можешь их выбирать самостоятельно, Парк маленький, но очень симпатичный из-за красиво высаженных самшитовых кустов
Здесь же похоронен Леонардо да Винчи.
Все гиды заканчиваются разъяснением где выход и туалет, причем во Франции, видимо, туалет это святое, они есть во всех туристических местах бесплатные каждые 100 м, платных видели всего несколько, причем плата это абсолютно символическая. У виданных нами французов как ритуал, приехал, запарковался – туалет, посмотрел достопримечательность – туалет, уехал. Бывали случаи, когда в туалете было больше народу, чем в музее. Но бывает, о ужас, ситуация, пешеходная дорожка, длина меньше 1 км и ни одного туалета, причем правительство Франции тут не виновато, возможности нет, но это никого не волнует, нет туалета – будем ходить в кусты, причем аж тропинки туда протопчем и завалим их использованной туалетной бумагой. Французы видимо любят путешествовать по своей стране, естественно в основных достопримечательностях можно услышать и английский, немецкий, русский и китайский, но французский подавляющий, может только кроме ночного МСМ и усадьбы Клода Моне в Живерни, там рулит китайский.
На следующий день у нас большая программа: Вилландри, Азе, Юссе. Ехать от Блуа примерно 100 км. В Вилландри мы поехали из-за садов, в сам замок можно билет и не покупать, из реально интересного в одном из залов потолок в мавританском стиле, мы сходили посмотрели – впечатляет, но никакой потолок не сравниться с садом-огородом Вилландри, провели там больше часа. Цветы, овощи, фруктовые деревья как это гармонично, красиво и неизбито.
А еще как бонус на территории замка проходила выставка ретроавтомобилей, точнее парковка для них. Все машины на ходу. Мы встречали их на пути в Вилландри.
Это был ретро пробег по долине Луары.
Следующий замок Азе ле Ридо мне снаружи понравился больше всех, какой-то он воздушный, легкий и стоит на воде. Это, кстати, была резиденция деятеля, покусившегося на французскую казну, схваченного за руку и подавшегося в бега.
На Юссе сил осталось совсем мало, в идеале конечно не более 2 замков в день, но хотелось посмотреть, ведь по легенде именно Юссе вдохновил Шарля Перро написать «Спящую красавицу». Тут, кстати, самый дорогой билет 14 евро/чел. Поскольку мы приехали к нему вечером народу было совсем мало, стоишь перед замком, как Шарль Перро стоял когда-то, полная тишина и вполне в одной из комнат замка, очень красивого кстати, с кучей маленьких башенок, может спать принцесса, и только прекрасный (а какой еще он может быть) принц должен разбудить ее.
Следующий день посещаем Шамбор и Блуа. Перед Шамбором платная парковка, единственная платная из всех замков, да и в других местах без проблем находятся места огороженные белой пунктирной линией без надписи «peant», ну за редким исключением, да и те условно платные из-за мизерности этой платы. Единственно нужно разбираться каждый раз, т.к. парковка может быть в принципе платная, но ночью и в какие-то часы она бесплатна, смотрите на часы, обнаруживаете, что сейчас как раз бесплатное время и уходите спокойно.
Шамбор был построен для произведения впечатления на друзей и недругов короля, и до сих пор справляется с поставленной задачей.
Он больше всех других замков, кажется что каждая линия выверена, каждая башенка стоит здесь, потому что не стоять не может, мы очаровались им сразу же, и даже визит внутрь не очень разочаровал, т.к. строился он явно не для жизни, обстановка присутствует в немногих комнатах, а эти крестообразные залы около лестницы, можно себе представить, как там холодно и промозгло не то что зимой, а даже в элементарный дождь, т.к. при +25 было не слишком уютно. Недаром ни один король Франции жить там не хотел. После осмотра Шамбора Блуа как-то не пошел, нет мы конечно осмотрели его и снаружи и внутри, посмотрели комнату где умерла Екатерина Медичи и комнату, где по преданию она хранила свои яды и где убили герцога де Гиза, но уже сказывалась усталость от обилия информации, впечатлений, музеев.
Решили посмотреть город Блуа при свете дня.
А ведь очень симпатичный город оказался, с прекрасными видами, особенно если перейти мост.
И мы перешли. Оказалось, что там блошиный рынок, не знаю каждое воскресенье он там, или нам просто повезло – куча продавцов, продается все что угодно от старых детских шмоток до медной посуды, сундуков и садового инвентаря. Мы купили несколько тарелок с видами и настольную лампу под старину 9-50 за все, причем лампу за 1 евро упаковали (бесплатно) в пакет, который стоит половину этой суммы, не очень поняла экономический смысл подобной торговли. Интересно посмотреть на покупателей, неспешно прогуливающихся вдоль рядов, присутствуют все социальные слои от хорошо одетых и причесанных мадам до социалов в рваных футболках. У социалов полные сумки покупок, в основном детская одежда, люди по приличнее покупают вещи для интерьера. А какие там были сундуки под старину, обязательно бы купила, но как везти?
На следующий день едем по направлению к МСМ, там в ближайшем селении у нас забронирована гостиница. По дороге мне хотелось осмотреть уже замеченные раньше жилища, выдолбленные прямо в скалах и заехать в город Тур. Жилища были перед Туром, поэтому начали с них. Не скажешь, что много любителей жить таким образом, но несколько улиц мы видели, стеклопакеты вделаны прямо в скалу, перед входом обычно присутствуют небольшие деревянные сени. Видели и строящиеся дома – в скале выдалбливаются проемы, ставятся бетонные подпорки и можно жить.
Впрочем, эти пещерные люди вполне современны, имеют, как минимум, 2 автомобиля Пежо, видели припаркованными перед их жилищами.
В Туре припарковались перед кафедральным собором, парковка платная, за 2 часа заплатили 60 центов, т.к. 1,5 часа из них были бесплатные. Те соборы, которые мы пока встретили во Франции, внутри очищены от темного налета веков, выглядят светлыми, но не такими впечатляющими, как в Испании, где под темными сводами ощущаешь себя как вошь перед божественным величием. Хотя снаружи красотища, за ними следят, их ремонтируют, и в этом как раз шел ремонт.
Дальше пошли по центральной улице, как раз шло время обеда, туристов не много, как и французских ресторанов, рядами с обеих сторон улицы турецкие кебабы, пиццерии, арабские и китайские кухни в которых присутствует народ, в некоторых даже аншлаг, чего не скажешь о национальных заведениях, причина конечно понятна, там раза в 2 дешевле, но все-таки жалко, уходят традиции. Во всех посещенных нами городах куча маленьких агенств недвижимости, в Блуа, на мой взгляд, их было больше всего, чуть не каждые 100 м, в Туре, Руане, Онфлере, Канкале они тоже присутствуют, но чуть пореже. Посмотрели объявления в витринах, цены на квартиры примерно Питерские, насчет замков (тоже видели несколько выставленных на продажу) не знаю, в Питере аналогов нет, они стоят от 500 до 1000 тыс. евро.
От Тура выехали на платную трассу и вскоре приехали в деревню Бовуар, которая находится в 4-5 км от МСМ, где нас ждет наш маленький отельчик на 4 номера. Заселившись в него и отдохнув часок выдвинулись в МСМ. Парковка там, говорят, хорошо платная, поэтому туристы делают хитро, доезжают до велосипедной дорожки, паркуются там кто где может и идут пешком до бесплатного автобуса в само аббатство. Если есть время и желание этот путь лучший из всех возможных, т.к. как выходишь на дорожку и вот он МСМ виден, прошел небольшое расстояние, стали четче видны строения, еще прошел стали видны окна и т.д.
Зрелище очень интересное, пейзаж там не хитрый, подобный можно наблюдать в Российских городах средней полосы и МСМ как мираж, слегка окруженный дымкой. Выйдя из автобуса очередной раз поражаешься, как в 13 веке, без современной техники можно такое построить, еще и на острове. Народу внутри не много, а кто есть кушают в ресторанах, с удовольствием прошли его весь, поднялись к музею (он уже был закрыт) и к смотровым – красота, но если бы были толпы народу было бы все не то, не состоялось бы маленькое чудо - встреча с прекрасным.
Стало темнеть, мы вышли на дамбу, постояли, посмотрели как постепенно, один за другим, зажигаются огни подсветки, поняли, что сюда нужно приехать еще раз, завтра, причем попозже, а сегодня усталые и замерзшие отправились в отель.
На следующий день были запланированы Канкаль, Сан-Мало и вечером МСМ. Приехали в Канкаль, погода радовала. +25, купили устриц на рыночке на набережной.
Увидели маленький пляжик чуть в стороне, пошли туда, переоделись в купальники, позагорали на солнышке, съели наших устриц, выпили бутылку белого вина и я вдруг поняла, что никогда не купалась с этой стороны Атлантического океана, решила исправиться и 2 раза влезала в воду поплавать, вода была примерно +15, плавание состояло из 3 гребков туда и обратно, но Атлантика со стороны европы освоена. За 3 часа я, кстати, даже сгореть успела, хотя 1,5 мес. назад посвятила неделю в Греции загоранию и купанию. Прогулялись по городу и решили отложить Сан-Мало на завтра. Как раз отлив был в самом разгаре, и одна за другой стали показываться из воды ряды клетей на устричной плантации.
Люди с корзинками в тапочках для хотьбы по кораллам двинулись в путь, искать пригодных для еды устриц.
Найти их не просто, мешают пустые раковины, которые бросают в море покупатели рынка, но, я видела находили, тут нужен, видимо, глаз наметанный, как грибы в осеннем лесу искать.
Канкаль очень понравился, город имеет свое, не похожее на другие города, лицо. Но нам надо сегодня обязательно попасть в МСМ, поэтому в путь.
До МСМ добрались тем же способом, зашли внутрь, походили немножечко, но при свете дня мне он показался более интересным. Потом к нам подошла женщина, услышала наш русский, вела она себя как-то странно, говорила настолько тихо, что надо было вслушиваться, сказала, что приехала из Киева в качестве паломника в местный монастырь. Я не люблю странно ведущих себя людей, первая мысль, покушение на мое личное имущество, да и одета для паломницы она была слишком уж фривольно. Я встала так, чтобы доступ в наш рюкзак был для нее невозможен, и задумалась, монастырь то бенедиктинцев, имеются ли таковые в Киеве, впрочем, в церковных течениях я совсем не разбираюсь. Отделаться от нее было не просто, но ,наконец, свершилось, так и не знаю, что это было. Как раз совсем стемнело.
Мы вышли на дамбу, написано, сфотографировано и обсуждено это не единожды, это один из прекраснейших видов, которые посчастливилось лецезреть.
В полной темноте возвращались по велосипедной дорожке, конечно есть минусы, и самый главный из них – идешь спиной к МСМ, второй полная темень, но дорожка ровная, мы ни разу не запнулись, но когда оборачиваешься к МСМ минус становиться плюсом, все то же великолепие, далеко конечно, но если бы были фонари, то мешали бы восприятию.
На следующий день решили осмотреть таки Сан-Мало. У Сан-Мало большая история, но он сильно пострадал во время войны, так что дома внутри крепости конечно выдержаны в стиле, но не впечатляют.
Прогулялись по стене крепости, зашли в некоторые из огромного количества магазинов и решили лучше еще раз съездить в Канкаль. Сан-Мало не слишком понравился, подобных городов мы видели уже достаточно. Пока ехали пошел дождик, как есть устриц на набережной под дождем, но когда мы с тарелкой дошли до места дождик чудесным образом прекратился, а пока мы ели даже солнышко выглянуло – отличный город Канкаль.
Купили на рынке еще дюжину устриц на вечер и отправились в Онфлер. Спросили у навигатора как ехать, он сказал, что по платным дорогам ехать меньше всего на 15 минут и поехали по бесплатным. Причем уже на самом автобане оказалось, что ни по качеству дороги, ни по скорости он ничуть не хуже платного. Разница по большому счету в том, что на платном каждые 25-30 км заправка, туалет, магазин и кафе, а на бесплатной магазинов и кафе вообще не видели, туалет где-то раз в 60-70 км и с заправками не густо. В Онфлер (мы жили в 3 км от центра) мы приехали уже вечером, причем по дороге заехали в супермаркет и купили там фруа гра. Очень радовались предстоящему ужину, как после устриц будем есть фруа гра с багетом, с огромным трудом открыли устриц, но оказалось, что устрицы по 2 раза в день это перебор, даже не доели и выбросили, а вот фруа гра это да – неповторимый вкус, наверное, можно есть каждый день, хотя кто знает, надоедает все быстро, а борщ с котлетами остаются.
На следующее утро едем в Онфлер, город художественных галерей, импрессионистов и кучи туристов. Привычно нашли бесплатную парковку, отъехав на 500 м от центра, и пошли в старый порт. Вот город моей мечты, остро захотелось остаться там надолго и посмотреть его в разные сезоны, с толпами туристов и без них, ну, хотя бы, еще раз вечером. Долго гуляли по улочкам, сидели на парапете в старом порту, город очень красивый, какой-то теплый, доброжелательный, мы с ним сразу попали на одну волну.
Поехали в Этрету посмотреть на Алебастровый берег. Проезд через мост Нормандии платный - 5,30евро.
В этрете очень красиво, необычно, только ветрено.
Я думала сначала, что этих скал там только две, а оказалось много, на сколько хватит сил и желания идти по тропе вдоль берега, столько и можно увидеть.
Вернулись снова в Онфлер, посмотрели его при свете фонарей. Поздним вечером старый порт приобретает немного другие черты, сели опять на парапет и сидели долго-долго. На следующий день решили посмотреть на курорт, выбрали Трувиль, он старше Довиля. Прямо на набережной рыбный рыночек, где можно собрать свою тарелку морепродуктов, но есть еще не хотелось, купили крабовый салат и пошли на пляж. Пляж песчаный, на удивление широкий, в окружении дорогих, наверное, отелей, часть из которых была, по-моему, закрыта – сезон окончен, дует холодный ветер, хотя солнышко еще греет, вода +15, но я искупалась, единственная из присутствующих на этом пляже, съели наш салат в окружении чаек, смотрящих на нас ожидающе и пристально, но лучше, как я понимаю, чайкам ничего не давать, т.к. мужчина, лежащий в 10 м от нас поделился с ними своим сэндвичем и был плотно окружен стаей требующих добавки птиц. Вполне симпатичный городок, цены я бы не сказала что сильно дороже (на еду), чем в других местах, хотя в сезон, возможно, там и дорого.
К вечеру приехали в Руан, постояли в пробке изрядно, но доехали до нашего отеля. Нам повезло, было свободно одно парковочное место практически напротив входа, было бы занято, пришлось бы в пробках искать парковочное место и с чемоданами возвращаться в отель. Комната была на 3 этаже по Французским меркам, по-нашему - на 4 в небольшом особнячке 17 века постройки. Я, вообще-то, не очень люблю аутентичность, сама все детство и юность прожила в старом доме близко к центру Питера, сейчас в центр не вернулась бы ни за что. Но забронировали толком не посмотрев, пришлось тащить чемоданы по узкой винтовой лестнице, ходить по скрипучему полу, хорошо наш этаж последний, а то пришлось бы слушать как ходят вышеживущие постояльцы. Пошли погулять по Руану, благо до основных достопримечательностей идти 5-10 минут. Сначала зашли на рыночную площадь, где сожгли Жанну д Арк и посмотрели на ужас, символизирующий языки пламени на этом костре, и сейчас там находится рынок. Недаром многие туристы и местные проклинают этого архитектора – руки бы ему оторвать. Потом пошли посмотреть Нотр Дам де Руан и близлежащие улочки с фахверковыми домами.
Руан сильно пострадал во время немецких бомбардировок и это сильно сказалось на облике города. Тот же Нотр Дам соседствует со страшной бетонной коробкой. В соборе сейчас ремонт (почему-то во всех известных соборах где мы были шел ремонт) и часть фасада закрыта, но и оставшейся части достаточно для восхищения, нужно только выбрать нужный ракурс. Позже решили отужинать. Долго выбирали, как и в Туре полно кебабов, в каких-то нужно заказывать стол заранее, и выбрали наконец-то. Вообще-то, с меню всегда были проблемы, я взяла с собой французский словарь, но он был выпущен еще в 80-ых годах, и если с переводом обычных слов проблем не было, то с едой каждый раз какая-то засада, ведь в те времена в СССР половина блюд и продуктов были неизвестны и соответственно отсутствовали в словаре. В общем, понимаешь что в блюде рыба, мясо, курица или морепродукты, а как приготовлено нет. В этот раз одно из блюд нами была заказана говядина, принесли его, оказалось что это свежайший сырой фарш, замаринованный с каперсами и овощами. Никогда бы не решилась съесть подобное в России, а тут отравиться не боишься, правда и много не съешь, очень тяжелая еда. Вообще-то один из секретов французской кухни это отличного качества продукты, их и испортить сложно, только во Франции я поняла какие должны быть мидии, паштеты, выпечка (правда впервые я с ней познакомилась в недавно открывшемся Елисеевском магазине, писали, что повар там француз – теперь точно верю, правда выпечка в Елисеевском стоит в 2-3 раза дороже, чем во Франции, хотя это и понятно, для нас она эксклюзив, а для них обыденность), а пирожные, легкие, воздушные, кстати, я полюбила ненавистные мне в России эклеры. Отовариваться в супермаркете очень легко, не нужно смотреть сроки годности, просрочки тут нет, а если они подходят, то продукты просто уцениваются на 30% примерно, не нужно смотреть состав, мясо не будет заменено соей и соответственно усилители вкуса не в большом почете, а чего усиливать-то хороший вкус. А вот сыры что-то не пошли, хотя мы еще покупали их после первого неудачного опыта, но будет повод вернуться – распробовать. И еще огромная глава французской гастрономии – вина. Каждый день мы покупали новую бутылочку и с удовольствием распивали ввечеру. Вино, в отличие от итальянского, пьянит немного. Я приобрела новую алкогольную привязанность – вина региона Бордо.
Возвращаясь к Руану, выйдя из ресторана, который находился прямо напротив Нотр Дам видим, прямо перед собором собираются люди, их собралось уже не мало, и с каждой минутой становиться все больше и больше, понятно что в скорости ожидается какое-то мероприятие. Было 8-50, решили, что оно начнется в 9 и точно, началось световое шоу прямо на стенах собора. Это было очень необычно, навеяно временами года, творчеством Клода Моне, пожарами, которые наверняка в Руане были.
Шоу длиться 30 минут, потом повторяется, посмотрели его 2 раза и вполне довольные вернулись в наш отель.
На следующее утро стартуем в нашу следующую и последнюю резиденцию – Живерни. Была суббота, поэтому к счастью пробок не было, добрались очень быстро и рано, значительно раньше, чем заселение и решили сначала поехать в усадьбу Клода Моне.
Погуляли в очаровательном саду, сходили в дом – Клод Моне был признан при жизни, человеком был не бедным, но основную часть своих доходов тратил на свои сады и путешествия, так что золотых канделябров и бархатных балдахинов там нет. После этого пошли посмотреть на главное, ради чего туда приезжают тысячи туристов, так что к сожалению ходишь в толпе, водный сад, знаменитые лилии Клода Моне.
Войдя туда, сразу ощущаешь, что все это придумал и осуществил великий художник, полная гармония во всем, в цвете, в количестве растений, в местах проложенных дорожек. Причем, что удивительно, китайцы и туда добрались, что за вездесущая нация, толи их просто много…
Наши апартаменты под Живерни очень порадовали, очаровательный домик с высаженными цветами и зеленой лужайкой, состоящий из 2-х спален и кухни.
Когда бронировали, никак не понимали, почему апартаменты с двумя спальнями рассчитаны на одного человека, а с тремя на двух. По приезду оказалось, что это базовая цена, а за каждого дополнительного человека (взрослого, про детей не знаю) нужно доплачивать 17 евро в сутки. Это выяснилось, когда мы уже осмотрели наши будущие владения, поэтому дополнительные 34 евро отдали без малейшего сожаления. Вечером сходили на рыбалку на Сену, удочка у нас была с собой, ловили на булку, но ничего не поймали. Рыболовы кроме нас были, они тоже, кроме рыбешки 10 см в длину не ловили, тут, видимо на спиннинг нужно, а со спиннингом сложно, нужно лицензию покупать, смысл заморачиваться.
На следующий день решили чего-нибудь осмотреть, посмотрели проспекты, которые целой грудой лежали почему-то в нашем туалете. Видно хозяева думают, что нечего туристам зря время тратить, пусть сидят с пользой для интеллекта, странно, что в ванной ничего не было, ведь за чисткой зубов тоже времени немало даром пропадает. Выбор пал на замок Гиярд, построенным еще Ричардом Львиное сердце для охраны своих нормандских владений от французов, но в начале 17 века разрушенным. Свежий воздух, исторические развалины, что еще нужно рядовому туристу, кроме бутылочки вина на вечер, которую мы заехали купить в супермаркет. Во Франции куча супермаркетов, реально удивляешься, зачем их такое количество в маленьких городах, но раз существуют, значит нужны. В воскресенье работают не все, но Карефур и Диа работают точно, мы были, но надо быть внимательным, т.к. Карефур, например, в воскресенье работает с 9 до 12. Кстати часть маленьких магазинчиков, в особенности булочные тоже работают, так что не беда, если чего-нибудь не хватает, просто нужно с утра это обнаружить и докупить.
Еще у супермаркетов самые дешевые заправки, если есть выбор, заправляться лучше там, сэкономите 10-20 центов с литра. Есть заправки с кассиром и без него, по карточке. Если за нал заправляетесь, то на выезде стоит будка с кассиром, отдаете ему деньги и вуаля. Если с картой - то сложнее. Вставляете карту, выбираете марку бензина, набираете пин-код, вынимаете карту и только после этого можно вставлять пистолет в бак. Нельзя нарушать последовательность, тогда ничего не получится, автомат будет горестно пикать, а вы бежать к стоящим за вами в очереди водителям, чтобы они помогли. В присутствии других водителей тоже есть плюс заправки у супермаркетов, понятно, что все местные заправляются где дешевле, а случись что на другой заправке, будете сидеть там долго, пока кто не подъедет. Самые дорогие заправки на автобанах. На карточке, будьте внимательны, блокируется 130 евро на 3-4 дня, потом списывается сумма заправленного.
Вечер мы опять провели на рыбалке на Сене, поймали таки пару рыб 10 см и отпустили. По берегу сены прогуливаются французы, каждый говорит нам «бон суар», и мы им в ответ «бон суар», тишина, покой. Французы произвели на нас самое приятное впечатление, все были вежливы, улыбчивы, готовы помочь, их не раздражало, что мы запутавшись с оплатой картой на заправке просили их подсобить, выходили из своих машин и все, ну кроме пин-кода делали за нас, спокойно так, с улыбкой. А портье в Руане, может он и думал что мы полные идиоты, у кого еще могут возникнуть проблемы с оплатой парковки в автомате, но пошел и помог нам избавиться от 3-60 евро. Так что может французы кому-то и насолили, т.к. часто в отзывах читала, что были проблемы, может это касается Парижа, жители больших городов по моим наблюдениям намного более торопливы и нервозны, чем провинциалы, но тех, кого мы встречали, были похожи на ту улыбчивую женщину из Старой Руссы, которая сказала, что готова сесть в нашу машину и показать куда нам ехать, т.к. ей все равно делать нечего, а так в иномарке покатается и город гостям покажет. Даже если имеется языковой барьер, английский все-таки далеко не все знают, все равно в беде вас не оставят. Может быть, не стоит обращаться к глубоко пожилым людям (мы не пробовали) у них, бывает свой взгляд на жизнь, но не стоит обижаться, все там будем. Почему-то в моем понимании француженки должны были быть стройными и хорошо одетыми – полная ерунда, одеты они примерно как и все европейцы, исключая может только итальянок, хотя бывает и носят туфли с небольшими каблучками, 3-4 см, особо тучных немного, но излишества во многих фигурах явно присутствуют, косметика и духи отсутствуют как класс, чувствуешь запах духов, можно обращаться по-русски, не прогадаешь.
Вот так прошли наши 12 дней во Франции, думаю не последние, юг тоже хочется обследовать, но уже в следующий раз. Потрачено было 105000 руб. на двоих
