36 градусов по Цельсию или Над всем Провансом безоблачное небо

[Subbotiki]

Прованс и велосипеды



Вспомню, как всё начиналось.

А начиналось безобидно. Были длинные, зимние вечера и мы с женой подумывали о велопробеге по Голландии. Май, тюльпаны, каналы, мельницы – все это манило и согревало нас. Мы уже были готовы начать процедуру оформления наших «мечт». Но, проклятое «НО» закрыло эту перспективу. Не подумайте о санкциях – мы не депутаты и не друзья высшего эшелона власти. Жена – учительница, а так как у нее был класс выпускной, то по этическим соображениям она не смогла бросить детей на произвол страшного и ужасного ЕГЭ.
Не срослось – значит не срослось.

В какой-то свободный промозглый вечер мы пошли в ARTPLAY на мультимедийную выставку «От Моне до Сезанна. Французские импрессионисты». Компания iVision – организатор нашумевшей мультимедийной выставки «Van Gogh Alive» («Ван Гог. Ожившие полотна») – имела честь представить мировую премьеру нового проекта австралийской компании Grande Exhibitions. И вот после просмотра всё и началось. Жена пришла в восторг от всего виденного. А так как многочисленные полотна писались в Провансе, то она с горящими глазами сказала «ХОЧУ!!! ХОЧУ ПОДСОЛНУХИ, ЛАВАНДУ, ИМПРЕССИОНИСТОВ, АРЛЬ, АВИНЬОН, ВАН ГОГ, ПОЛЬ СЕЗАНН…» Можно дальше и не продолжать. Поток объектов, которые ее привлекали, рос с каждым часом и днем. Хорошо, что желание всё посмотреть не распространилось на психиатрическую лечебницу. Желание женщины – закон.
По раскладкам мы могли бы поехать с конца июня. Дочь, когда узнала, в какие сроки мы намеревались съездить за лавандой, буркнула что-то вроде «сумасшедшие! Ван Гог вам в помощь! В это время температура за 30 градусов, а вы на велосипедах хотите рассекать. И внука (13 лет) собираетесь присоединить!». Но мы гордо отвечали, что на велотуре по Австрии по Дунаю было до 30 – и ничего, не расклеились. И внуку тогда понравилось. А тут нам мистраль поможет, жару снесет. «Снесет не только жару, но и ваши головы» – отвечала дочь.

И всё же желание поездить по этому краю перевесило опасение пекла. И мы начали готовиться. В фирме «Парадайз Вояж» выбрали тур «Из Прованса в Камарг». Но чтобы путешествие было более насыщенным, решили на один день приехать пораньше и побродить по Марселю. В Авиньон самолеты не летают. Поэтому мы купили самолет в Марсель с пересадкой через Париж. Тем более, внук Париж не видел, а пересменка рейсов по времени была около 8 часов. А после велопробега решили совершить еще пробег, но только на авто – посмотреть Каркассон и другие проплывавшие города и насладиться видом и запахом лаванды. Написал «насладиться запахом» и понял, что это я погорячился. Этот запах на любителя.

Ну, вот и всё, преамбула готова – к столу, господа!

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией
36 градусов по Цельсию или Над всем Провансом безоблачное небо

[VERNAT]

Занимаю место и жду интересный рассказ.
В свое время мы увидели маленькое фото лавандовых полей, и очень захотелось увидеть их воочию. Ну и не сдержались... Маршрут получился от Марселя до Парижа.
Мечтаю вместе с Вами ещё раз пройтись по грядкам)))

[Ninochka]

И я с удовольствием окунусь в свои июньские воспоминания ( правда наш максимум 30 градусов ) и посмотрю на полюбившиеся места Вашими глазами. Только не тяните с рассказом, зимой очень хочется солнечных пейзажей !

[Subbotiki]

VERNAT » Сегодня, 00:25
Занимаю место и жду интересный рассказ.
В свое время мы увидели маленькое фото лавандовых полей, и очень захотелось увидеть их воочию. Ну и не сдержались... Маршрут получился от Марселя до Парижа.
Мечтаю вместе с Вами ещё раз пройтись по грядкам)))

Наш маршрут будет не до Парижа . Но будет кроме велоотчета Каркассон и лавандовые поля. А вы на великах до самого Парижа крутили педали? Или на машине?

[VERNAT]

А вы на великах до самого Парижа крутили педали? Или на машине?

Мы брали машину. А в Каркассон, и не только, ездили уже в другой поездке общественным транспортом.
Эх, к сожалению не умеем на великах.

[Subbotiki]

Ninochka » Сегодня, 01:21
И я с удовольствием окунусь в свои июньские воспоминания ( правда наш максимум 30 градусов 36 градусов по Цельсию или Над всем Провансом безоблачное небо ) и посмотрю на полюбившиеся места Вашими глазами. Только не тяните с рассказом, зимой очень хочется солнечных пейзажей !

Наше путешествие тоже начиналось в июне - 26.06.2015 - 08.07.2015. Буду стараться не тянуть с продолжением. Эти солнечные дни вспоминаются с большой теплотой и желанием опять побывать там.

[Subbotiki]

Технические подробности.

Общее расстояние около от 260 км до 280 км.

Карта маршрута



Один из маршрутов является непроходимым в дождливых условиях: песчаная дорога между Méjanes и Mas de Cacharel (13 км) Camargue

1 день. Авиньон – Арль (Avignon – Arles) ~ 55 или 57 км.

2 день. Арль – Сент-Мари-де-ла-Мер (Arles – Saintes Maries de la Mer) ~ 45 км.

3 день. Сент-Мари-де-ла-Мер – Сен-Жиль (Saintes Maries de la Mer – Saint Gilles) ~ 40 км.

4 день. Сен-Жиль – Пон-дю-Гар (Saint Gilles – Pont du Gard) ~ 55 км.

5 день. Пон-дю-Гар – Юзес – Пон-дю-Гар (Pont du Gard – Uzès – Pont du Gard) ~ 40 км.

6 день. Пон-дю-Гар – Авиньон (Pont du Gard – Avignon) ~ 40 км.

[Subbotiki]

МАРСЕЛЬ

О Париже и его достопримечательностях я ничего говорить и показывать не буду. Эта тема достаточно освещена в многочисленных отчетах. Скажу только, что стыковка в Марсель была из аэропорта Шарль де Голль в аэропорт Орли. Поэтому мы свои вещи оставили на Северном вокзале в Париже. Если кому будет интересно, я напишу поподробнее маршрут стыковки. Вечернем рейсом мы прилетели в Марсель и автобусом приехали к ж/д вокзалу.
Город принял нас прекрасной солнечной, теплой погодой и замусоренность улиц. Замусоренность не удивительна. Марсель – самый старый город Франции, один из старейших во всей Европе – был основан около 600 до н.э. Много чего налипло за это время. А жители сегодняшнего Марселя очень цветасты по своему происхождению и говорливы. Как я прочитал в одном отчете здесь «30 процентов негров, 30 процентов арабов, 40 процентов туристов и французов». И это чувствуется и по речи, и по культуре, и по нравам. Так как наш отель был недалеко, то мы направились туда пешком и сразу же легли спать.

Утром пошли бродить по городу. «Город с уникальным климатом, купается в лучах более чем 300 солнечных дней в году» – вещал проспект о климате Марселя. Действительно, не соврали, было солнечно и очень не холодно – с утра где-то 28 градусов. Рядом с отелем была церковь Святого Венсана де Поля (Saint-Vincent-de-Paul). «Она была построена в 19 веке на месте старого комплекса Сен-Лазар, где находился дом, в котором проживал в 17 веке видный деятель церкви и благотворитель Венсан де Поль, впоследствии канонизированный. С начала 12 века здесь находился лепрозорий, находившийся в ведении каноников святого Августина, и именно его опустевшие здания занял де Поль со своими братьями. В 1789 году он был разграблен революционерами, в 1791 году превратился в тюрьму для контрреволюционеров, затем для женщин. Этот комплекс был целиком снесен в 1935 году.» http://www.cult-turist.ru/place-interes/one-place/2993/?plint=2993&q=497).





Но это была незапланированная встреча с прекрасным. А мы изголодались по изящному. А это изящное было уже рядом – дворец Лоншан, настоящий шедевр архитектуры. Как пишут об этом дворце «… прилегающую территорию дворца Лоншан украшает многоуровневый фонтанный комплекс. Фонтан-каскад входит в десятку красивейших фонтанов мира. Благодаря этому фонтану, дворец Лонгшампс (или Лоншан) получил свое второе название "Дворец воды"». Увы, эта часть изящного не функционировала. Фонтан «сдулся» и второе название дворца померкло. Дворец задумали в 1839 в честь строительства Марсельского канала (1838 - 1849), с помощью которого город смог восполнять постоянную нехватку воды (она поступала из реки Дюранс, находящейся на юго-востоке Франции). В засушливые дни цена воды могла подниматься на уровень шёлка и шафрана. В это же время Герцог Орлеанский закладывает первый камень в фундамент дворца. Однако возводить его начали почти через 30 лет, в 1862 году под руководством архитектора Анри-Жака Эсперандьё. Долгое время с 1856 года позади комплекса располагался старейший в Марселе зоосад. В 1987 году он закрылся из-за недостатка финансирования.













Побродив по лестницам и по дворцовому парку, мы поехали на марсельском метро в старую гавань, чтобы оттуда взобраться на базилику Богоматери Хранительницы (Нотр-Дам-де-ла-Гард).

Гавань приняла нас синевой неба и моря.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией
36 градусов по Цельсию или Над всем Провансом безоблачное небо

[Subbotiki]

Взобраться на базилику – это было написано ради красного словца. Можно, конечно, и таким образом взойти на холм, но мы предпочли автобус – жара и дефицит времени решили всё за нас.
Базилика находится на высоте 162 м. История ее отсчитывается с XIII века, когда здесь была сооружена маленькая часовня. Позже, при Франциске I, на вершине холма был построен форт, а часовня была перестроена. И только в XIX веке холм этот у Министерства обороны выкупила церковь и была построена та базилика, которую мы видим сегодня.

Все ее стены покрыты табличками с благодарностями от моряков и их близких. Вообще, морская тематика здесь очень заметна — она присутствует в росписи сводов и капелл. Более того, под сводами можно даже заметить множество копий настоящих морских кораблей, которые оставляют здесь из года в год моряки.

















Путеводители нас не обманули, собор Notre Dame de la Gard – лучшее место, с которого можно насладиться городом всласть. А насладиться здесь можно с разных точек и ракурсах. Судите сами – это и Замок Иф, и Кафедральный собор, и форты святого Николая и святого Иоанна, и Дворец Фаро. А для того, чтобы мои слова не расходились с делом, предлагаю несколько фотографий на тему «точек и ракурсов».













Ракурсы кончились, точки осмотрены, дело идет к обеду. Около старой гавани было много симпатичным заведений. Мы остановились там, где были устройства для охлаждения посетителей. Под солнечными зонтиками были пристроены трубочки, через которые время от времени нагнеталась холодная вода в виде мельчайших капелек. Это похоже на работу пушек искусственного снега уменьшенного размера. Это было очень кстати. Но нас уже поджимала вечерняя лошадь в Авинион. Еще несколько зарисовок по пути на вокзал и мы в скоростном поезде.







Еще 15 минут на автобусе 14 от железнодорожного вокзала скоростных поездов TGV – и мы подошли к первому отелю Hôtel Lavarin*** (Best Western Hôtel du Lavarin) с плавательным бассейном. Нас встретили, разместили, накормили, но спать мы отказались. В фойе ресепшна, как рояль в кустах, находился наш ангел хранитель на весь тур. Это он будет нам примерять железных коней, перевозить нашу поклажу, выдавать пакет документов. Поэтому мы, как только увидели этот «рояль», сразу взяли его в оборот. По плану нам должны дать велосипеды и все-все завтра после завтрака. Но для нас было жизненно важно начать путешествие рано утром, пока жара не доконала еще незагорелые тела и неокрепшую голову. И любезные организаторы пошли нам на встречу. Поэтому волнительная встреча трех сердец с тремя железными созданиями состоялась вечером. Кстати, и отель пошел нам на встречу и дал завтрак на час раньше. Но про первый день путешествия – в следующий раз.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией
36 градусов по Цельсию или Над всем Провансом безоблачное небо

[VERNAT]

Шикарные фото Марселя! Перед поездкой нас пугали, что Марсель ОЧЕНЬ грязный город. А вот нам таковым не показался. Не грязнее, чем разные другие.
В ресторанчике не попробовали знаменитый марсельский супчик буйабес?

[Subbotiki]

Шикарные фото Марселя! Перед поездкой нас пугали, что Марсель ОЧЕНЬ грязный город. А вот нам таковым не показался. Не грязнее, чем разные другие.
В ресторанчике не попробовали знаменитый марсельский супчик буйабес?

Спасибо за оценку фоток. Супчик не пробовали. Читал про него, но.... Марсель, конечно, грязный город, но, как вы правильно написали, не грязнее других.

[Subbotiki]

1-й день

Еще нет палящего солнца, но и облачков нет. Первый день – это всегда притирка ко всему – и к велосипеду, и к одежде, и к седлу, и к дорогам, и к масштабу. Мы брали велонавигатор «GARMIN etrex 20» и он нам помогал при спорных моментах.

Мы ехали по сердцу Прованса, по так называемому «Маленькому Кро» – «Petite Crau» или «Val de Provence». Как было сказано в нашем путеводителе “… здесь взращивают великолепные фруктовые сады. Половина Европы получает из Маденького Кро фрукты. Во время сбора урожая вы можете легко спросить, можете ли вы подобрать себе несколько вишен, абрикосов, груш или яблок. Обычно хозяева садов не отказывают”. Но нам было неохота из-за нескольких вишен останавливаться. Тем более следующая фраза путеводителя предупреждала, что скоро будет развилка и нужно нам, как богатырям, решить какой дорогой идти – сложной, но очень интересной, или простой, но тоже ничего. Ехать так далеко, чтобы не увидеть красот? Не дождетесь! И мы решились на спортивный вариант. Я не знаю, прогадали мы от этого, но то, что этот вариант must have – это однозначно!!! Но всё по порядку.

Этот вариант предлагает посетить деревню Ле Бо (Les Baux). С провансальского диалекта это название переводится как «высокая скала». И действительно, деревня расположена на небольшом скальном плато на высоте 245 м. Это значит нам надо подняться в вверх с велосипедами на 170 метров. Веселая перспектива! Длина подъема оказалась около 7 км. Сначала подъем был очень небольшой, но по мере приближения к перевалу он становился все круче. К счастью для всех нас у нашей дамы был припасен бонус – она выбрала электровелосипед – и не прогадала. А мимо шуршали узкими шинами велогонщики, поглядывая свысока на нас, тяжеловозов. Ну, не рысаки, но тянем же свою ношу, не паримся! Хотя солнце начало припекать и воздух уже стал приторно теплым. Еще немного и мы на перевале. Боже мой! Какая красота!!! Перед нами распахнулся Ле Бо со всем своим великолепием. Нельзя было не заснять его всеми доступными аппаратами и ракурсами.













Я не очень люблю цитировать большие куски из путеводителей, но это описание нашего руководства я не смог не привести.

«Городок и развалины крепости Ле-Бо примкнули к высокой скале, господствующей над окружающей местностью. Грозная цитадель, оплот феодального клана Бо, в XIII в. была знаменита своими трубадурами, воспевающими любовь и отвагу. Первые упоминания о постройках, возведенных семейством Бо, датируются приблизительно 950 г., а к началу XII в. эти гордые воины-аристократы уже слыли одними из самых могущественных баронов на юге Франции. Особо отличился Раймон Тюреннский, который терроризировал эти края в 90-х гг. XIV в. Тех из пленников, за кого не могли внести требуемый выкуп, он заставлял прыгать вниз со стены своего замка. Он действовал настолько дерзко, что против него объединились Папа Римский, правитель Прованса и даже сам король Франции. После того как барон потерпел поражение, Ле-Бо стал владением короля, но в 1480 г. замок был разрушен за участие в мятеже. Со временем развалины стали собственностью Анны де Монморанси, которая быстро восстановила крепость во всем ее величии. В XVI в. Ле-Бо стал одним из центров протестантизма и был частично разрушен кардиналом Ришелье в 30-х годах XVII в., когда тому наконец надоели его беспокойные обитатели. Крепость была передана затем семье Гримальди, которую в 1791 г. лишили прав собственности. Ле-Бо стал постепенно приходить в запустение. Реставрация и раскопки начались только в 40-е гг. XX в., и окончание работ ожидается не раньше 2010 г. Слава Ле-Бо многогранна. Он знаменит, например, рестораном, который открыл дуайен французских шеф-поваров Раймон Тюлье. В XIII в. Ле-Бо завоевал себе репутацию «Двора любви», а в XX в. его связывали с творчеством художника-фигуративиста Ива Браэра ( 1907 – 990 годы жизни ). Скала Ле-Бо была заселена ещѐ во времена кельтов. В Средние века сеньоры де Бо воздвигли здесь мощную цитадель, где собирали на турниры лучших трубадуров и откуда пытались распространить свою власть на весь Прованс. В знак своего происхождения от одного из царей, которые пришли поклониться младенцу Христу, сеньоры де Бо приняли за свой геральдический символ Вифлеемскую звезду. Феодальный дом де Бо оставался одним из главных игроков в истории Прованса вплоть до его присоединения к королевскому домену. Распространение на юге Франции кальвинистского учения привело к восстанию гугенотов во главе с герцогом Роганом (1632). Кардинал Ришелье не только подавил его, но и повелел разрушить основные прованские твердыни, в число которых попал и Ле-Бо. В 1642 г. по союзному договору с Гримальди из Монако этим правителям был дарован титул маркиза де Бо. С тех пор его употребляет наследник монегасского престола. В 1822 г. геолог Пьер Бертье обнаружил близ Ле-Бо минерал, названный им в честь этого города бокситом. На бесплодной выветренной скальной гряде длиной девятьсот метров и высотой двести восемьдесят метров – развалины замка. На горе, восходящей к подножию скального массива – живой город, зелень плюща, черепичные крыши, солнечное тепло исходит даже от известняковых стен домов, улицы пахнут лавандой - и растущей в окрестных полях, и продающейся в каждой лавочке.

Уже в конце X века владельцы замка Ле Бо в Провансе, высокомерно взирая свысока на пашни и пастбища, контролировали довольно обширные прилегающие земли. К середине следующего столетия они числились уже среди сильнейших феодальных фамилий юга Франции. Сеньору Ле Бо принадлежали 79 городков и деревень. Владельцы Ле Бо в своей гордыне возводили свою родословную не к кому иному, как к волхву Балтазару, пробужденному звездой Рождества, и в знак своих генеалогических притязаний носили на гербе шестнадцатилучевую серебряную звезду на черном поле. Кто мог сравниться с хозяином Ле Бо? Кто мог диктовать ему условия? Кто мог осмелиться предложить ему союз? «Raso d'eigloun, jamai vassalo» -– «Орлиный род не знает вассалитета», -– было ответом любому с высоты орлиного гнезда, и вряд ли кто-то смог бы оспорить это. Владетели Ле Бо не носили никакого громкого титула, но были так сильны, что на протяжении нескольких столетий похвалялись силою и независимостью перед графом Прованса. Ветер войн и крови, интриг и измен веял с вершины Ле Бо по феодальной Европе. Этот же ветер точил потихоньку и камень неприступной скалы… Незаметно век клинка сменился в Провансе веком струны. Знаменитейшие трубадуры юга – и среди них Рамбаут де Вакейрас, Бонифаций Кастелланский и несравненный Ги де Каваллон – нашли приют и покровительство под высокими сводами замка Ле Бо. Вновь некому было оспорить первенство Ле Бо - на этот раз как «court d'amur» – «двора любви». Замок стал центром «поющего юга». Здесь ковался сладкозвучный язык поэзии трубадуров, здесь впервые исполнялись перед благосклонными слушателями дошедшие до нас шедевры, здесь прекрасные дамы дарили любовью доблестных рыцарей, здесь вели хитроумные диспуты о куртуазии, здесь короновали певцов коронами из павлиньих перьев и вели счет победам поцелуями. Быстро кончился и этот век. Аликс Ле Бо, последней носила эту фамилию. После ее смерти замок и город краткое время находились под опекой графа Прованса, принадлежал Тюреннам, позже влился в королевские владения, затем был дарован коннетаблю Франции – и пережил под его правлением новый расцвет, однако… Однако вскоре коннетабль Анн де Монморанси стал на турнире в Париже невольным убийцей короля, и вынужден был бежать. «Не знающая вассалитета» твердыня вновь лишился хозяина. Быть может, дерзкий вызов, брошенный некогда старыми властителями Ле Бо в своей гордыне, и предопределил его судьбу. Для Ле Бо так и не нашлось «твердой руки» на сколько-нибудь долгое время. Замок стал одним из оплотов протестантизма на юге Франции. И, наконец, в 1632 году по приказу Людовика XIII были разрушены и башни замка, и стены выросшего вокруг города. Городок на склоне горы остался жить и хранить свои диковинные старинные обычаи. По-прежнему - с XVI века – загорается «фонарик смерти» на церкви святого Винсента – так называют огонек на колокольне, который горит всю ночь, когда умирает кто-нибудь из известных горожан.

По-прежнему – так же с XVI века – в рождественский вечер в этой церкви служат наивную и трогательную «мессу пастухов». В церковь входит процессия нарядных «ангелов и пастушков», которые приносят свои дары младенцу Христу. Вокруг алтаря в маленькой тележке везут беленького кудрявого ягненка, усаженного на коврик из красной шерсти. «Месса» – на самом деле, маленький спектакль – проходит в песнях, диалогах меж пастухами и ангелами, а когда в миракле наступает миг явления Святого Духа, ягненка незаметно дергают за хвост, и тот возвещает троекратным блеянием явление надежды миру. От когда-то неприступного замка остались красивые руины и великолепный вид на горную цепь Альпий и крыши Бо. Помимо старинной крепости в Ле Бо вас привлечет «рекламка» старинных метательных машин, на работу которых нужно обязательно посмотреть. Поднимаясь по улицам города вверх, вы выйдете на плато, на котором находятся старинные метательные машины и потрясающий вид на долину. Самая крупная из машин называется «Требушет» (12-14 века). Требушет («требюше», от франц. trbuchet – букв. «весы с коромыслом») – средневековая метательная машина гравитационного действия, использовавшаяся при осаде городов. На Руси подобные камнемѐты назывались пороками (производное от слова праща). Рядом стоят еще две похожие машины – la bricole (8-15 века) – то же, что и требушет, но с ручным толкателем и la couillard (14-16 века) – фактически то же самое, что и требушет, только меньше размером, что позволяло стрелять гораздо быстрее, хотя и меньшими по силе зарядами. Чуть подальше можно осмотреть баллисту – катапульту, 11-14 века. Когда на плато поднимается большое количество туристов - начинается представление – показ бриколе и требушета в работе. Ведущий, одетый рыцарем, командует четырьмя-шестью добровольцами и общими усилиями они запускают ядро из бриколе.»

Ну хватит заниматься ликбезом, пора представить вещественные доказательства - фотки. Без них суха теория.































Ну надо уже передохнуть. Продолжение следует

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией
36 градусов по Цельсию или Над всем Провансом безоблачное небо

[Subbotiki]

Еще немного истории. Боксит (природный камень), который во множестве имелся около поселения Ле Бо, назван в его честь. Этот минерал использовался в качестве строительного материала. Он оказался крайне устойчив во всех климатических зонах земного шара. В результате, в настоящее время здесь находится огромное количество пещер. Одна из них – это винный погреб «Caves de Sarragans», куда мы не пошли. А вторая – «Carrières de Lumières» где на месте заброшенной каменоломни устроено грандиозное интерактивное шоу. В этой каменоломне с потолками высотой 14 метров ежегодно проходят необыкновенные мультимедийные представления, соединяя в себе ожившие картины великих художников, музыку и световые эффекты, эти фантастические аудиовизуальные шоу. Сегодня в пещерах установлено уникальное видеооборудование, равного которого нет во всей Франции. Эта крупнейшая в стране видеоинсталляция включает около 100 проекторов. Поверхность высоких известковых стен и пола пещеры служит своеобразным трехмерным экраном для гигантских проекций, погружающих зрителя в фантастический мир образов и звуков. Продолжительность шоу 35 минут. Причем программа демонстрируется по кругу: после окончания одного сеанса показ начинается снова. Есть лишь небольшой перерыв.

[Subbotiki]

Всё это прекрасно, но нам надо еще приехать на финишную точку – в город Арль. Мы много времени «потеряли» на осмотр Carrieres de Lumieres и городка. К сожалению, на разрушенный замок и другие вкусности полюбоваться у нас не было возможности.
По дороге пересекли разрушенный акведук. Как много повсюду наследили римляне! Но как красиво наследили!





Вечером мы добрались в отель. Отель Hôtel de l’Amphithéâtre занимает здание 17 века и находится в центре города Арль, всего в 200 метрах от древнего амфитеатра. Впечатляет старина постройки и радует расположение. Так как наш маршрут расписан четко по дням и по отелям, то нам остается смотреть и наслаждаться конечным пунктом только вечером или рано утром, если позволяет расстояние. А так как на маршруте всегда есть на что посмотреть, то этого времени катастрофически не хватает. И не все достопримечательности бывают охвачены. Покажу, что получилось охватить.











Французский город Арль в Провансе – один из самых интересных городов на свете. Здесь находится столько древних построек, что Арль нередко называют маленьким Римом. Кстати, раньше этот город назывался по другому. Арелат (древнее название Арля) был важным городом для Римской империи при Цезаре. И именно отсюда началось распространение христианства в Галлии. Древний Арелат был столицей Константина II, который провозгласил себя императором Запада. Позже Арль был столицей великого Арльского королевства. Времена великого прошлого Арля миновали, однако с тех пор сохранились в городе интереснейшие достопримечательности.









Когда еще никакого города и в помине не было, вдоль древней дороги Via Aurelia, ведущей в Рим, расстилалась долина, где, по приданию, обитали души мертвых. Именно здесь было заложено одно из самых грандиозных кладбищ мира, которое называлось Алискамп («Дорога к раю»). На нем упокоились финикийцы, греки, галлы римляне. Много позже самые богатые люди Прованса платили деньги за то, чтобы быть похороненными в этом античном некрополе. Алискамп был воспет в стихах Данте и увековечен в картинах Ван Гога и Поля Гогена. Если бы не они, воспоминания об этом некрополе давно бы канули в лету. Позже некрополь не раз грабили, а жители Арля часто воровали камни с могил, используя их потом для строительства. Сегодня от Алискампа ничего не осталось.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией
36 градусов по Цельсию или Над всем Провансом безоблачное небо

[Subbotiki]

2-й день

Сегодня мы приезжаем на побережье Средиземного моря. А по пути мы должны проехать маленькую часть природного заповедника Камарг (Camargue), символами которого неизменно являются белая коренастая лошадка, черный своенравный бык и элегантный загадочный розовый фламинго. Надеяться увидеть стада трех символов можно, но нам это не удалось. Но всё по порядку.

Как всегда солнце было с нами, или мы с ним. Пока еще было не совсем жарко (всего-то 29 градусов в тени), мы не расслаблялись и крутили педали. Но через часик вместо одного солнца нашему взору явились сотни, тысячи, много тысяч солнц. Это перед нами раскинулось поре подсолнухов. Казалось рядом с этим полем стоит у мольберта сам Ван Гог. Это было так восхитительно и неожиданно, то у меня затряслись руки и я тут же оставил велосипед прочь и расстегнул рюкзак с фото принадлежностями.









Вскорости начала меняться растительность. Деревья редели, а поля густели. Значит скоро мы приедем в верхний, северный Камарг, где в дельте Роны, раскинулись плодородные поля, на которых выращивают пшеницу и конечно же – рис.







Дорога вместо асфальтированной стала грунтовой. Эта часть маршрута является почти непроходимой в дождливых условиях. И вот мы увидели водную гладь Камарга. И там розовые фламинго! И МНОГО! Но… ДАЛЕКО. Очень далеко. Слишком далеко. Они оказались и пугливыми. В общем, рядом локоток, но не сфотографируешь. И все же я расчехлил фотик и ехал вперед наперевес с ним. Вдруг удача улыбнется мне?
И через некоторое время мы увидели за метров 200 стаю фламинго, которые не топтали воды Камарга, а мирно расположились на зеленом мысу. Этим надо воспользоваться - кольнула мысль. Медленно-медленно мы приближались шагом к ним. Но пугливые твари нас заметили и начали так же медленно и печально уходить с зеленки к направлению водной глади. Я не знаю, какая мысль возникла у внука, но он побежал по грунтовке к фламинго и они, вместо размерной поступи, начали бежать, махать крыльями и стали на крыло. Этот момент нам удалось заснять. Зрелище бегущих, взлетающих и летящих фламинго было восхитительным. Иногда они казались какими-то доисторическими птеродактилями. Уж больно у них уродливый клюв. Но ангельский окрас. Я тут не удержался и поставил множество фотографий этого пиршества красок и движений.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией
36 градусов по Цельсию или Над всем Провансом безоблачное небо

[VERNAT]

Фламинго такие уродцы! Но какие красивые! Как хорошо Вы поймали их полёт.

[Tamri]

Батюшки, какие фотографии.. Какие фламинго.. А бабушка с внуком в подсолнухах! Вы такие спортивные, молодые душой и бодрые телом - приятно посмотреть. И почитать.

[Subbotiki]

Батюшки, какие фотографии.. Какие фламинго.. А бабушка с внуком в подсолнухах! Вы такие спортивные, молодые душой и бодрые телом - приятно посмотреть. И почитать.

Спасибо за комплимент!

[Subbotiki]

Фламинго такие уродцы! Но какие красивые! Как хорошо Вы поймали их полёт.

Это была удачная фотосессия. А если не смотреть на головы фламинго, то они очень ничего

[Subbotiki]

2-й день. Продолжение

После удачной фотосессии, окрыленные виденным, мы с задором понеслись вперед к небольшой рыбацкой деревушке на средиземноморском побережье.
Эта деревушка известна также как мекка цыган со всей Европы. Они приезжают сюда, чтобы почтить память своей небесной покровительницы святой Сары. Каждый год 25 мая цыгане устраивают торжественное шествие по улицам городка, во время которого они проносят статую святой Сары, а в финале окунают ее в море и окунаются сами. Считается, что именно благодаря святой Саре цыгане приняли христианство.
А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Действительно, кто такая Сара?

Всё это было давным-давно. Или не было. Но согласно легенде, Сара была чернокожей служанкой, прибывшей в эти места на лодке вместе с Марией Магдалиной, Лазарем, матерью Иоанна Богослова Марией Иакова, Мартой и Марией Саломеей – женщиной, присутствовавшей при рождении Иисуса Христа. Евреи изгнали из Палестины и посадили их на корабль без парусов и вёсел. Через несколько десятилетий после кончины Христа ветры и течения пригнали этот корабль к острову в устье Роны, они высадились на берег возле существующей и сегодня деревушки Сент Мари-де-ла-Мер. После чудесного спасения компания святых распалась: Марта, Мария Магдалина и Лазарь отправились в сторону Марселя, а две Марии и Сара остались жить в приморском городке. Вот такой он, маленький приморский городишка. Кстати, если вы будете в этой деревне 24 мая, то можете увидеть вечернюю процессию цыган, которые приносят к морю статую Сары на своих плечах. На следующее утро Деву Марию помещаются в маленькую лодку, которую затем отталкивают от берега, после чего статуи возвращают в церковь.
Сент Мари-де-ла-Мер – это «одноэтажная Америка». Белые стены, голубые небеса, синее море и кирпично-оранжевые крыши – вот цвета, из которых построен город.





Чистые песчаные пляжи, малочисленное племя туристов – что еще надо для счастья?







Ну, во-первых, удобную, чистую, уютную гостиницу. Что мы и увидели, когда добрались к ней, родимой и желанной Mas Des Salicornes.







Пора знакомиться с городом. Скорее всего, мы не перекатались, потому что поехали осваивать новую территорию на велосипедах. Что нам предложит наш гид-путеводитель? Конечно похожую на галеон церковь Нотр Дам де ла Мер (Notre Dame de la Mer). Она возвышается над низкими домами города, что неудивительно, поскольку эта церковь 12-го века была построена как крепость. Внутри собора был построен колодец, чтобы жители города могли пережить длительную осаду с моря. В храме находятся статуи двух Марий – Марии Магдалины и Марии Иаковы. В отдельной нише стоит статуя Сары.







Другое традиционное развлечение горожан – коррида и конный турнир (и то, и другое, конечно же, с ярким цыганским колоритом), проходят они в рамках фестиваля, начинающегося 14 июля (в день Святой Марии) и длящегося пять дней. Сент-Мари-де-ла-Мер имеет собственную Арену, на которой и происходят корриды, бои быков и прочие развлечения. Арену для представлений построили в 1930 году по распоряжению тогдашнего мэра, а до этого всё происходило на пляже.



Не смогли пройти мимо и не заснять веломагазин.



Кстати, Сент-Мари-де-ла-Мер изображен на полотне Винсента Ван Гога "Рыбачьи шхуны на берегу в Сен-Мари".

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией
36 градусов по Цельсию или Над всем Провансом безоблачное небо