Путешествие во Францию – это как книга.
А хорошая книга, утверждают дети, должна быть с картинками. Например, такими:
Картинки обещаю дальше. С впечатлениями, размышлениями, эмоциями. Ну а начнем, как полагается, с конца…
* * *
Пожилая афро-француженка в ярко зеленом платье заседала за прилавком АЗС с видом утомленного секретаря партсобрания. Величаво и монолитно, на манер египетского сфинкса (хотя по размерам явно его превосходя), охраняла она покой литер BP, раскинувшихся за ее спиной. Долгие возлежания под англоязычной вывеской British Petroleum не способствовали развитию лингвистических способностей сфинкса, и, обнаружив во мне иностранного туриста, тётя выдавила какое-то бормотание, лишь отдаленно напоминающее британский диалект:
- Wright…, how much? – и протянула бумажку с карандашом, чтобы я написал цифру, сколько литров бензина мне нужно.
Предоплатные заправки во Франции редкость. За минувшие 9 дней нам такие не встречались ни разу, и уже выработался стереотип – заправился, бонжур, наличные, мерси. И вот угораздило перед возвратом арендной машины в 5 километрах от аэропорта нарваться на prepaid.
Сначала эта черно-зеленая бестия заставила меня вытащить пистолет из бензобака. Мол, как это так, ты еще ничего не заказал, а пистолет с колонки снял – эка сволочь! Во французском я, конечно, не спец, но вполне оперативно понял, что она от меня требует. Хорошо. Вернул пистолет на крючок и возвращаюсь к кассе. Увидев меня снова, старуха неодобрительно заворчала и сунула мне карандаш. Объясняю тете, что нужно заправиться до полного бака и готов оставить ей 100 евро предоплаты. Эта сумма с лихвой покрывает стандартную заправку любой легковой машины с нуля до горловины. Бестия в ярости машет пустым листком у меня перед лицом:
- Полный бак? Депозит 2 000 евро. Do you have 2 000 euro?
Понимая бессмысленность дальнейших переговоров, предпочитаю покинуть заведение. Ну, в самом деле, это не последняя заправка около аэропорта Шарль де Голль. Вслед несется тарабарщина перемежаемая злобным улюлюканьем. И вам хорошего дня, мадам!
Сажусь в машину и трогаюсь. «Что случилось?» - спрашивает Бонни. «Ничего не случилось. Просто я не умею вести переговоры с ведьмами…»
В радиусе 3 километров навигатор находит еще 5 других заправок. На часах около 18.00 и приключения начинаются! Первая ближайшая бензоколонка оказывается фантомом. Ее просто не существует как факта, зато на противоположной стороне шоссе видим другую заправочную станцию, а значит нам туда дорога. Пробраться к ней оказалось не так просто. Разделительный парапет протянул вперед километров на 5 и только после этого дал развернуться. Заезжаем, все колонки заняты. Ждем своей очереди. Освобождается пистолет, захожу в терминал. Сотрудник отчаянно машет руками – ничего не работает! Насколько могу понять, глючит компьютерная система и невозможно включить подачу бензина. Выхожу, сажусь в автомобиль, но не тороплюсь включать зажигание. Следующие посетители едва ступают через порог – выходят не солоно хлебавши. Что у нас дальше?
Заправка около торгового центра. Такие во Франции не редкость и цены на них ниже, чем в специализированных сетях. Одна напасть, там часто невозможно оплатить наличными, только карта. А это, по отзывам бывалых путешественников, высокий риск заморозить крупную сумму на неопределенный срок. За время поездки мы только однажды пользовались подобной заправкой, но там была будка с обученным человеком, принимавшим нал. В общем, едем. На этот раз нам не повезло. И вроде бы киоск для кассира на месте, но то ли его рабочий день закончился, то ли еще не начинался… Платить по карте я не решился. Продолжаем разговор.
Бензоколонка №4 встретила нас тишиной и безмолвием – видимо, мы приехали после закрытия. А по пути к следующе точке, мы снова наткнулись на бензоколонку №2, где подвисли компьютеры. Новый заход не увенчался успехом - за последние полчаса там ничего не изменилось. Решили сюда больше не возвращаться. Номер 5 сохранял былое обличие заправки, однако, колонки были демонтированы и, судя по внешнему виду, это произошло не вчера.
Паркуемся в каком-то закутке. Во-первых, для того чтобы снять истерику и вдоволь поржать, во-вторых, нужно определиться куда же теперь? Близлежащие земли уже исследованы и нужно выбрать стратегическое направление дальнейших поисков. Обстоятельно изучаем показатели навигатора. Выбираем только проверенные национальные сети заправок с круглосуточным режимом работы и так, чтобы несколько точек рядом.
Через 10 минут движения по трассе прибываем в населенный пункт с двусложным названием. На самом въезде точка АЗС огорожена лесами – ремонт. Собственно, никак не удивлены. Следующая станция расположена в центре города. Подъезжаем. Вокруг невзрачные серые бетонные постройки в 2-3 этажа, горы мусора, тучи сохнущего белья и пронзительные белые глаза на фоне черных лиц, провожающие взглядом наш электрический автомобиль. Какое-то «гетто». Первое лицо бледнолицего, встретившегося нам здесь, принадлежало жандарму в бронежилете. Боязливо озираясь, он переходил дорогу по пешеходному переходу, крепко сжимая автомат белыми холодными руками… А с заправкой снова облом – въезд и выезд на нее заблокированы рабочей техникой. Толи раскапывают, толи закапывают кого – не разберешь, но только попасть на автомобиле к колонкам невозможно.
Какими-то закоулками и дворами пробираемся к последней автостанции в этой резервации. И тут путь нам преграждает полиция. Уже не одинокий жандарм с автоматом, а целый блок пост. Машут нам руками – разворачивай! Что делать – разворачиваю. И пытаюсь добраться до бензоколонки другой дорогой, но не тут- то было – там новый патруль. А заправка уже видна невооруженным взглядом и над ней висит столб черного дыма. Вот так приехали. Пожар? Теракт?
В неразберихе суматошного движения водителей и пешеходов кое-как выпутываемся из клоаки. Получасовая прогулка по гетто осталась позади. Впечатлений масса, бензина ёк.
Какие еще у нас варианты? Что ждет нас дальше? Колонны танков, ровняющие автозаправки с землей? Баллистические ракеты, уничтожающие бензоколонки на нашем пути?
Тут уже нет сил сдерживаться, и в голос произвожу антизаклинания из всех известных волшебных слов по отношению к черно-зеленой бабушке. Прославляю те незабвенные дни, когда она или ее предки ступили на землю франков. Восторгаюсь ее учителями английского языка, чтоб им пришлось прожить полгода в Китае. Желаю счастья в личной жизни сотрудникам отдела кадров компании British Petroleum, которые наняли ее на работу. Совершенно искренне требую, чтобы эта бестия была награждена неизменными ночными дежурствами на заправке перед Рождеством, Пасхой, Новым годом и Днем взятия Бастилии.
И о чудо! Следующий захолустный городок встречает нас АЗС, расположенной прямо на тротуаре центральной улицы. Не мираж ли это? Неужели открыто? В трехэтажном жилом доме около заправки обнаруживаем автомагазин и буланжерию. И между ними затерялось конторка в одно окно – откуда за мной внимательно следит физиономия арабской национальности. Эээ, брат, работаем! Заправляемся до отказа, оплачиваю 16 евро в кассу. Вот такая сущая безделица стала причиной наших «захватывающих» приключений вечером 4-го апреля в северных пригородах Парижа.
* * *
К счастью, все остальное путешествие прошло на редкость ровно и гладко. Попробовав формат палаточного отдыха в прошлом году в Исландии, мы стали апологетами данного вида туризма. Стандартный рюкзак весом 18 килограмм с палаткой-автоматом, самонадувающимся ковриком и двумя спальниками – будто панцирь для черепахи. Твои дом и постель всегда рядом, в багажнике. А значит, не надо заранее букировать отели, значит, ты не привязан по времени и совершенно свободен в передвижениях. Захотелось задержаться на какой-либо точке маршрута – пожалуйста. Захотелось изменить путь – да сколько угодно. Непогода внесла коррективы – ничего страшного. А сколько романтики в палаточном отдыхе… Кто никогда не пробовал – попробуйте. И обругайте меня плохими словами, если вам не понравиться.
Кемпингов во Франции – тьма. Редко можно найти 100 километров пути, где не будет оборудованных площадок для любителей отдыха на колесах. Кемпинги, как правило, состоят из 3 частей. Места для палаток, места для кемперов, домики для проживания (а-ля русская турбаза). Выбирай что тебе ближе. Инфраструктура (душ, туалет, кухня, игровая зона и прочее) – предоставляется для всех гостей вне зависимости от выбранной крыши над головой. Большинство кемпингов Франции работают только в сезон – с 1 мая по конец октября. Но есть и круглогодичные варианты. Поскольку мы прибывали 27 марта – пришлось заранее поковырять сайты и составить карту всесезонных баз на нашем маршруте. Итого мы провели 6 ночевок в 4 кемпингах (Динан, Тур, Буланкур, Креси), что обошлось за двоих человек + 1 палатка + 1 автомобиль в итоговую сумму - 96 евро.
Конечно, с оборудованием для ночлега в общественном транспорте не покатаешься. Поэтому автомобиль от аэропорта и до аэропорта – условие обязательное. В этот раз, помня о хороших дорогах и узких парковках, мы забронировали Audi A3. На месте нам предложили другой вариант - Toyota C-HR Gibryd. Такое на просторах России встречается очень редко, поэтому даже представить не мог, что это за зверь. Когда же нам его подогнали – поздно было отказываться. Это оказался электрический (а точнее гибридный) кроссовер. Этакий Гулливер в стране малолитражек. На спидометре всего 497 километров пробега. За свои размеры и цвет машинка тут же получила прозвище «Серый крокодил» (не путать с «серым кардиналом»). Габариты, действительно, доставили много хлопот. На парковках заезжаешь впритык между легковушками, так что двери открыть невозможно. Кое-где в городах пришлось пропускать узкие стояночные места по причине невозможности туда вписаться. А по змейкам подземных парковок – как на поезде сквозь игольное ушко.
Первый опыт общения с гибридным двигателем оставил двойственные ощущения. Заводится автомобиль с кнопки – при этом ни рычания, ни выхлопных газов, ни вибрации. А отпускаешь тормоз – и поехали. Народ неоднократно на нас косился, что начинаем двигаться как привидения, без посторонних шумов. На скорости до 60 км/ч бензин не расходуется вовсе, т.е. для езды по городу – суперэкономично. А вот на трассе машинка становится плюшевой. Разгоняется очень – очень медленно. После отметки 110 км/ч расход бензина становится запредельным. Поэтому там, где разрешено движение на скорости 130 км/час, мы не старались выжимать всю душу из тряпочного движка. А вот средний расход топлива на маршруте порадовал - 4,4 литра на 100 км. Очень хорошие цифры для кроссовера.
Маршрут предполагал кольцо почти в 2 000 верст против часовой стрелки на северо-запад от Парижа. При обязательном посещении Мон-сен-Мишеля, прицепом идут прекрасные городки Нормандии. Бретонский крюк пришлось несколько секвестировать из-за нахлынувших на западное побережье дождей. На закуску – шато и крепости долины Лауры плюс знаменитые королевские дворцы Иль-де Франс. В общем, вполне классическое «Золотое кольцо» по фахверковым городам и хрустальным замкам Франции. С поправкой на весеннюю природу, хорошую погоду, отсутствующие орды туристов (все-таки не сезон) и без заезда в Париж.
Заметки на полях фотографий – предлагаю ниже.
* * *
Rouen
Конечно, Руан заслуживает особого внимания. Город - история и город – достопримечательность. Но цель нашего первого дня - Этрета, а точнее желание увидеть алебастровые скалы в лучах заходящего солнца. Погода стояла чудесная, и планы решено было не менять. Но как проехать мимо Руана? Никак. Делаем мимолетную остановку в самом центре города.
Впечатления от полуторачасовой прогулки по улицам невозможно назвать ни полноценными, ни объективными. Поэтому ограничимся короткими ремарками постороннего. Центр города - маленький Париж: разночинный, праздный, многонациональный. Царство витрин и уличных кафе. Два квартала в сторону – и полная тишина. Бесконечные ряды автомобилей под сенью фахверковых домов. И ни-ко-го живого.
Руанские соборы очаровывают сразу же. Шпиль церкви Сен-Маклу напоминает телевизионную вышку в окружении каркасных строений.
Западные башни Сен-Уэн парят легкими облачками на фоне голубого неба.
Эта церковь, возводимая с 1318 года – этакий прообраз будущей гармонии стекла и камня. Стены боковых нефов почти полностью отданы под витражи.
Руанский Кафедраль завораживает и ошеломляет. Воздушный, ажурный, будто бы выточенный лобзиком центральный фасад, соединяет две совершенно непохожие башни.
Северная - Сен-Ромен – самая старая часть собора. Ее постройка, начавшаяся с середины XII века, затянулась почти на 3 столетия. При возведении южной Масляной башни строители управились за 20 лет, и она была завершена в 1506 году. Архитектурные антонимы, разные по стилю и высоте, цвету и материалу (при создании Масляной башни норманнский известняк получил отставку, его заменили на желтоватую породу из Уэльса) – они сливаются в единый неповторимый ансамбль. Громадный 152-метровый шпиль позволяет собору считаться не только одним из самых древних во Франции, но и самым высоким.
А вот новодел церкви Жанны д`Арк оставляет странное впечатление. Если на спутниковых картах можно рассмотреть комплекс из черных языков средневекового пламени, то в горизонтальной плоскости это выглядит нагромождением ларьков или чахлыми куренями над затрапезной площадью.
Эпохе Столетней войны принадлежит еще одна интересная достопримечательность Руана – башенные часы «Грос Орлож». Созданные местными мастерами в 1389 году, они пережили захват Нормандии англичанами, эпоху религиозных войн, оккупацию прусской, а затем и нацистской армиями. Чего тут только не происходило с тех времен, как был запущен механизм «Больших часов». И до сих пор по циферблату бежит лишь одна стрелка.
600 лет назад указывать минуты считалось излишеством, неоправданной роскошью. А вот нам дорога каждая секунда, ведь до Этрета еще 90 километров пути.
Etretat
Сивкой-Буркой взлетев по тропе Таможенника на гребень прибрежных скал, мы застали солнце купающим ножки в холодных водах Ла-Манша. Оранжевые скалы замерли в тишине отлива.
Воздух лениво шевелился от криков несносных чаек. Четверть часа умиротворения и счастья сменились прохладой сумерек и поисками места для ночлега. Убедившись, что сайты не врут и кемпинги в городе действительно закрыты (их территория всегда обнесена высоким забором), мы двинулись в сторону фарм-хаусов. Но и там, в марте еще не ждали гостей с палатками. Как объяснил один из хозяев вывески «camping» - не работает туалет, не работает душ. Пришлось соглашаться заночевать в «избушке» фермера.
Нас поселили в мансарде старого фахверкового домика. Средневековый колорит архаичных интерьеров навевал ощущение ночи в музее.
Проникнув за кулисы диковинного зодчества, мы изучали стволы балок и ригелей, протянувшиеся вдоль потолка и стен нашей комнатки. Удивлялись длинным деревянным клиньям, соединявшим каркасную конструкцию без болтов и гаек.
Умилялись внешнему виду радиатора, по-видимому, еще заставшего времена юности Шарля Азнавура.
А уж какая антикварная обстановка предстала в общем холле… В общем, прикоснулись к обратной стороне архитектурного стиля Нормандии.
Утром алебастровые скалы ослепляли своей белизной.
Виды на мыс д`Амон - прекрасный фон для любой фотографии.
Вот только прогуляться по пляжу вдоль утесов не удалось – волны прилива не оставляли никакой возможности спуститься вниз.
Honfleur
В устье реки Сены, у левого крыла моста Нормандия расположился маленький городок с тысячелетней историей - Онфлёр. Когда-то жизнь била здесь фонтаном. Прислушайтесь, и вы почувствуете пульс минувших веков: выстрелы мушкетов, звон пиастров, шумные вздохи парусов и гогот диких гагар. Но не пугайтесь, то отзвуки давно минувших дней. Сейчас только пустые ящики гремят на рыбном рынке.
Трещит и дребезжит шальная карусель. Холщовые тенты кафе и магазинов хлопают на ветру.
А птиц с успехом заменяют говорливые туристы.
И быть бы Онфлёру сегодня провинциальным захолустьем, если бы не одна стратегическая хитрость военных XIV века. Будучи в тот момент важным портом и крепостью на севере Франции – главный причал, в целях безопасности, расположили за фортификационными укреплениями. То есть суда швартовались прямо в городе. Позднее стены и бастионы были снесены, а их место заняли бутафорского вида домики, будто сошедшие с иллюстрации сказок Шарля Пьеро. Так появилась знаменитая Старая гавань, соединившая в себе магнетическое очарование прошлого и эстетическую гармонию современности.
Стальные персты мачт на белоснежных яхтах
и деревянные рыбацкие баркасы с потрепанными сетями.
Густые краски в антикварных лавках
и постный дух топорной старины.
Все смешалось в блеске ультрамариновых вод и уже не отличишь - что выдумка, что сказка.
А только соленый ветер зовет к морским приключениям. Или это в ближайшем кафе подают свежий суп из омара?
За периметром прямоугольной гавани уже шестой век встречает прихожан церковь Святой Екатерины – самая большая деревянная церковь Франции.
Преодоление разрухи по окончании эпохи Столетней войны началось в Онфлёре с возведения нового собора, однако, денег на каменное строительство не хватало. Тогда за дело взялись местные работники верфи и возвели здание храма без единого гвоздя.
Стены и своды, действительно, очень напоминает перевернутый фрегат. Опытный моряк легко найдет шпангоут, ахтерштевень и киль на потолке и крыше церкви. Резные переплеты окон и искусные элементы немногочисленного декора добавляют изящества и легкости внутреннему убранству. Уж в этом корабельщики знали толк.
Колокольню расположили на некотором отдалении, чтобы обезопасить главное здание от случайного удара молнии.
На протяжении столетий звонница несколько раз принимала на себя электрические разряды стихии. Это помогло церкви святой Екатерины дожить до наших времен в своем первозданном виде.
Deauville
Контраст между живописной рыбацкой деревней и помпезным буржуазным Довилем был поразительным. Вычурные, напыщенные гостиницы в стиле ампир, холёные трехэтажные дачи «под старину».
И заборы, заборы, заборы…
Город для избранных, чьи фамилии украшают деревянный променад.
Но в марте тут пустынно. Цветные зонтики в своих берлогах досматривают последние сны. Северный ветер гоняет тяжелые лохматые облака. А мириады разнообразных моллюсков, в строгих перламутровых нарядах, принимают солнечные ванны и чувствуют себя единственными звездами на этом пляже.
Le Mont-Saint-Michel
Наслушавшись о капризах погоды на полуострове Котантен, мы заблаговременно решили остановиться в Мон-Сен-Мишеле на ночь. Как говорится, на всякий случай. Номер в гостинице у самого начала дамбы обошелся чуть дороже, чем стоимость суток на громадной общей стоянке. Нам же эта парковка была не нужна – автомобиль бесплатно ночевал на территории рядом с отелем. Плюс экономия времени – до ворот крепости чуть больше километра. Не проблема дойти пешком хоть утром, хоть вечером.
Первые виды аббатства словно мираж. Романтика и тишина. Стучит в груди, звенит в ушах.
В 17 часов прибываем на место. Бросаем сумки и неторопливо шагаем по дамбе. Белый песок в голубом небе, белые облака по зеленой траве.
Справа и слева пустынные виды затопляемой поймы.
Подойдя к главным воротам, решаем, что лучше начать осмотр со стороны заходящего солнца. По тропинке обходим западную стену, доходим до круглой башни, и тут внимание привлекают внезапные порывы ветра, сопровождаемые плеском воды. Оборачиваемся и застываем. По песчаным дюнам, где только что текли скромные ручейки и гуляли чайки, на нас несется волна высотой около 60-ти сантиметров. Используя камни в качестве ступеней, спешно забираемся на некое подобие балкона, расположенного между тур Габриэль и отвесной скалой. Через полчаса место спасения выглядит уже так.
Никогда представить не мог, что приливное течение может оказаться подобием небольшого цунами.
Десять – двенадцать раз в году Мон-Сен-Мишель превращается в остров. При поднятии уровня воды на 12,8 метров единственная дорога, ведущая к аббатству, оказывается подтопленной, и волны опоясывают святую скалу со всех сторон. Завтра утром нам предстояло увидеть максимально полную воду. Сегодня вечером прилив чуть меньше. Удастся ли выйти из города, не замочив ног?
Сказав «город», я вовсе не ошибся. Несмотря на наличие входных ворот, ничто не препятствует свободному посещению острова в любое время суток. По склонам тянутся лабиринты улочек с магазинами и отелями, кафе и музеями. Бесперебойную работу сферы обслуживания обеспечивают местные жители (но не только они), коих по последней переписи - 41 человек. Еще около шестидесяти монахов и монахинь проживают в стенах аббатства.
Туристов заметно больше. Считается, что крепость ежедневно посещает не менее 100 000 человек! Как не попасть в час-пик? Два маленьких секрета. Первое – подавляющее большинство гостей пребывают в Мон-Сен-Мишель из Парижа в рамках однодневных туров и наводняют город в промежутке с 12 до 16 часов. Постарайтесь не планировать свой визит на это время. Второе – задержитесь на скале до позднего вечера или начните вашу экскурсию ранним утром. Аутентичную атмосферу средневекового города наиболее объемно можно прочувствовать именно в эти часы. Вот такой мы застали обычно многолюдную и шумную Grande Rue в 8 утра.
Вечерняя прогулка по острову имеет свой колорит. Почти все улицы и террасы расположены на скале с восточной стороны – оттого, даже в солнечную погоду, здесь царят на закате мрачные краски готической живописи, грозные кинжальные тени темных веков. В гравюрных сумерках переходов понимаемся выше и выше. Уже затейливые крыши домов остались под нашими ногами и, словно ступени, разбегаются куда-то вниз.
А шпиль колокольни не приблизился ни на йоту. И стены монастыря все растут и растут до небес. Именно в этот момент осознаешь колоссальность и величие Мон-Сен-Мишель.
К 20.00 прилив достиг своего апогея. Два главных входа в город оказались подтоплены.
Мы уже были морально готовы разуваться и закатывать джинсы, но не пришлось. Оказалось, что на подобный случай между главными воротами спрятался «аварийный» выход, а перед ним бетонный пятачок. Отсюда к мосту вела сухая дорожка небольшой ширины. Волны фыркали, пенились, но никак не могли справиться с последним рубежом суши. Последней полоской, что осталась от бескрайней песчаной степи, которую мы наблюдали два часа назад.
Теперь повсюду вокруг был залив, где шелестели соленые воды Ла-Манша, мирно отдыхая после пятнадцатикилометрового марш-броска. Глаза и мозг отказывались верить, что пейзаж может меняться со скоростью театральных декораций.
То, что не удалось вечером, свершилось утром. Подтянувшись еще на 30 сантиметров, прилив превратил-таки Мон-Сен-Мишель в остров. Туристы застыли на краю моста и хлопали глазами, а им навстречу, бормоча какую-то песенку, ехал трактор. Двигаясь по гребню бетонного полотна, он сгребал морскую воду, оставляя за собой влажный тротуар. И пока не набегала следующая волна, там вполне можно было проскочить, не замочив ног.
В тишине сизого утра мы отправились на экскурсию в аббатство. Замечательное изобретение современности – аудиогид, составил компанию. Сразу отмечу, что почти во всех замках и дворцах мы пользовались этим достижением цивилизации на русском языке и ни разу не остались разочарованными. Цены на прокат оборудования в разных местах колеблются в диапазоне от 4 до 6 евро. Если берете второй аудиогид – то он обходится в половину цены.
От посещения монастыря не нужно ждать wow впечатлений.
Внутри все строго, лаконично, как и подобает таким заведениям. В силу многовекового характера постройки/перестройки помещений - здесь воедино сплелись традиции романской и готической архитектуры. А синергия природного камня и местного климата превращает обитель в рай для леденящей сырости и крылатых сквозняков. По итогам визита поражаешься - как инженеры XIII века в условиях дефицита материалов и с помощью примитивного строительного оборудования, задумали и построили сложный трехуровневый комплекс на голом утесе высотой 78 метров? Воистину, здесь не обошлось без Чуда!
Сегодня символом аббатства, без сомнения, является шпиль колокольни, вознесшийся на высоту 155 метров.
Невозможно представить Мон-Сен-Мишель без этой готической иглы, устремленной в небо.
Удивительно, но шпиль с позолоченным архангелом Михаилом на самой вершине был построен над звонницей совсем недавно.
2209Только в 1897 году появилась эта вертикальная гипнотическая ось острова, придавшая комплексу завершенный вид и особый средневековый шарм.
Cancale
Канкаль - маленький городок на западной стороне бухты Сен-Мишель. Благодаря многокилометровым отливным берегам и чистейшей воде, Канкаль считается столицей устричного промысла в Бретани. Заезжают сюда, чтобы посмотреть на плантации по выращиванию моллюсков, ну и отведать плоды труда местного населения.
Сделать это можно как в многочисленных кафе на набережной, так на маленьком базарчике. По весьма гуманным ценам.
Отведали. Не понравилось. Хорошо, что в кафе устрицы подавали с хлебом, маслом и соусами. Без них было бы совсем худо. Теперь примерно понимаем, что чувствуют иностранцы, которых заставляют кушать русский холодец.
Устричные поля при малой воде напоминают сельхозугодия. За ними, на горизонте, расплываясь в голубой дали бирюзового залива, виднеется косматая шапка горы святого Михаила.
Saint-Malo
Город морских традиций сиял песчаными отмелями.
Внушительные бастионы замыкались в двухкилометровый каменный мешок. Внутри которого строения столь тесно прижимались друг к другу, что с соседом в доме напротив можно запросто поздороваться за руку прямо через улицу. Прогулка по стенам цитадели - глоток простора и воздуха. Но где их нет?
Грандиозные впечатления от Мон-Сен-Мишеля растоптали, уничтожили Сен Мало. Тяжело после прекрасной сказочной оперы получать удовольствие от экскурсии на кирпичный завод.
Dinan
А вот тихий провинциальный Динан органично вписался в канву маршрута. И пусть атласы – путеводители толкуют взахлёб о базиликах и городских укреплениях лохматой старины, настоящее очарование города не там.
Узенькие изогнутые улочки старого центра с булыжными мостовыми,
кривые скрипящие домики согбенные под тяжестью черепичных крыш, деревянные окна с цветными ставнями
и занавесками ручной работы
– целые кварталы времен династии Валуа сохранились здесь. Вот хоть сейчас выводи мушкетеров и снимай кино.
На длинной как рукав площади Мерсье, расположилась целая группа строений, образовавших единую открытую галерею.
Нависающие над ней вторые-третьи этажи опираются на деревянные колонны, возрастом в несколько сотен лет.
Такие постройки - большая редкость, а тут целый комплекс, да еще с функционирующими магазинами и кафе внутри.
Вывески в Динане – отдельная тема.
Брутальный средневековый стиль в почете.
Даже в мелочах город дышит стариной.
И, конечно, улица Жерцюаль. Здесь и милый фахверк, и бретонская традиция облицовки домов природным камнем. Встречается образчики оригинального симбиоза.
Всего за пару часов теплый вечерний Динан распахивается настежь, открывает свои секреты, кружит нас по своим переулкам, влюбляет в себя раз и навсегда!
А утром мы пьем кофе в порту и жмуримся от яркого солнца. Воды Ранса, гладкие как скатерть, благоухают весенней свежестью.
Старый и Новый мосты по-кошачьи выгибают свои спины.
А высоко над холмами парит замок Динан – каменный страж средневекового города, в котором уже давно остановилось время.
Rennes
В двухтысячелетней истории Ренна случалось всякое. Город был кельтским, гэльским, римским, бретонским. Терпел лишения и осаду от англичан и французов, пока окончательно не был присоединен к королевству золотых лилий при Людовике XII Отце Народа. Несмотря на богатую историю, сегодня Ренн сложно назвать общепринятым туристическим центром. Повинен в том пьяный столяр, почти дотла спаливший город в 1720 году. Закурив в своей мастерской, дядя не заметил, как вспыхнула стружка, и понеслось… Пожар продолжался 6 дней, и большая часть старого города оказалась уничтожена.
Современный центр Ренна искусствоведы называют лоскутным одеялом. Порой на одной улице уживаются сразу несколько эпох. Здесь и остатки крепостных стен, заставших времена независимой Бретани,
и резиденция аббатства (ныне дворец святого Георгия) второй половины XVI века,
и красочные фахверковые домики буржуа века пятнадцатого,
и городская ратуша, возведенная после Великого пожара.
И все-таки Ренн прекрасен. Его шик и очарование в деталях. В заботливо вырезанных деревянных фигурках.
В нарядных карнавальных фасадах.
В двухэтажных мансардах.
В маленьких обзорных оконцах рядом с парадным входом.
В столетних светильниках, качающихся на цепях над мостовой.
В вековых стеклах, отражающих тени прошлого.
В полной асимметрии фронтонов, где теряешься в догадках: что же покосилось – стена или окно?
2336Бонни угрюмо ворчит: «Сколько у нас таких домов? Но их объявляют развалюхами и безжалостно сносят. И ты же первый будешь за подобную реновацию. А тут от фотоаппарата никак не оторвешься». Вот где срывают маски. Вот куда стоит забраться, чтобы осознать свою двуличную сущность. Вот где стоит задуматься о тонкой грани разделяющей прогресс и историческое наследие.
Улица Шам-Жаке повергает в изумление. Где-то я уже это видел.
Ах, да - детские рисунки сына. Кто-то воплотил его смелые инженерные замыслы лет 500 тому назад.
Château du Plessis-Bourré
Дворцово-парковая часть путешествия началась в местечке Плесси-Бурре, где в окружении полей и ферм благоухает один из самых западных замков Луары.
Немыслимое количество шато между Анже и Орлеаном, заставило обратиться к опыту бывалых путешественников. По рецензиям и отзывам был составлен список точек, рекомендуемых к посещению. С помощью форума Винского (да прибудет с нами сила!) было определено, какие замки требуют комплексного подхода, а где достаточно внешних впечатлений и прогулки по садам. Далее воспользовались услугами Instagram, чтобы познакомиться с самыми свежими фотографиями – это сократило наш маршрут на пару остановок, поскольку очень не хотелось тратить время на осмотр строительных лесов.
Так выкристаллизовался маршрут по замкам, где в XIV – XVI веках жили французские монархи, члены их семей или лица, приближенные к власти. В эпоху войн и междоусобиц, караван королевского двора с мебелью и челядью часто курсировал между шато, на время превращая то одну, то другую резиденции в главный дворец страны. Период проживания верховного правителя вне Парижа определялся политической обстановкой, общей конъектурой и удобством чертогов. Бывали случаи, что короли обосновывались в долине Луары на несколько лет.
Замок на землях Плесс-ле-Вен строит казначей Людовика XI Жан Бурре (1473 год). Укрепленная крепость с широким обводным каналом сохранилась до наших дней в очень хорошем состоянии, несмотря на частую смену хозяев шато.
Сегодняшние владельцы занимают половину замка. Вторая часть оформлена в виде музейной экспозиции и открыта для посещения туристов. Вход на территорию парка - свободный. Можно обойти вокруг водяного рва или посидеть в тени вековых деревьев.
Плесси-Бурре весьма соответствует нашим представлениям о замках феодальной эпохи. Снаружи - это оборонительное сооружение, способное выдержать осаду небольшого отряда неприятеля или отразить нападение разбойников. Через обводной канал к единственным воротам ведет узкая 43 –метровая открытая терраса, упирающаяся в подъемный мост.
Башни с бойницами и машикулями, а также галереи по периметру стены, где могли располагаться даже пушки, заставили бы задуматься любого супротивника.
Однако, в конце XV века, такая внешняя форма – скорее дань уходящей архитектурной моде. Внутренние помещения более соответствуют дворцовому стилю Возрождения. Здесь и обширный внутренний двор, и просторные салоны, и широкие залы, и даже библиотека. Незатейливые парковые угодья добавляют идиллических нот. Первые луговые цветы, аромат сочных пастбищ, зеленая дымка ивовых косичек и кроткая застенчивая тишина.
Вот они - провинциальные краски французской весны.
Château de Villandry
В Виландри прибыли под вечер. Наверное, март не лучшее время для посещения садов, но даже ранней весной здесь есть на что посмотреть. Обход всего благолепия, созданного дизайнерами-огородниками, займет не менее пары часов.
Дорожки сменяются лестницами и переходами, ведут все выше и выше. Садовый комплекс удачно вписан в окружающий ландшафт и располагается сразу в трех уровнях. Аллея за аллеей манит все дальше. Беседки сменяются самшитовыми лабиринтами.
Потом фонтаны и изящные мостики. А далее пруд, оранжерея, гипсовые кубки с фруктами, каменные орнаменты балюстрад...
Добавьте к этому запах цветущей груши, пронзительный желтый тон молодых нарциссов и стены башни старой крепости XII века, помнящей голос Филиппа II династии Капетингов. Вот таким предстал Вилландри в объемных лучах заходящего солнца.
Невозможно поверить, что в 1905 году дворец был на грани сноса, а территория находилась в полном запустении. Испанский доктор и коллекционер художественного искусства Хоакин Карвальо приобрел поместье с целью организовать здесь выставку картин.
Но покупка меняет его судьбу. Карвальо бросает успешную научную карьеру, «забывает» про живопись и посвящает себя восстановлению Вилландри. Зданию возвращают ренессансный облик. Структура парка приводится в соответствие с первоначальным проектом. Пересажены все культуры по образцам монастырского и итальянского садового искусства XVI-XVIII веков.
В 1924 году Карвальо создает ассоциацию владельцев исторических замков и первым открывает двери своего дворца для широкой публики.
Château de Chenonceau
Утро в Шенонсо выдалось пасмурным.
В обрамлении сизого неба и темных вод «дамский замок» выглядел изящным и грациозным.
Такое прозвище появилось не случайно – на протяжении веков усадьба принадлежала королевам, фавориткам короля, женам знатных вельмож.
Изначально крепость располагалась на берегу реки.
От первой постройки сохранилась только укрепленная часть - донжон, сейчас выполняющий роль передовой башни.
Но XVI век изменил здесь всё. При жене финансового интенданта Нормандии Екатерине Бойе был построен новый дворец. Фактически, он зиждется на каменных сваях, а рукав реки теперь отделяет парадный двор от здания. При Диане де Пуатье от заднего крыльца протянулся каменный мост через русло. При Екатерине Медичи мост превратился в новое двухэтажное крыло, а сам замок окончательно стал амфибией, вырастая стройными ногами-опорами из спокойных вод реки Шер.
На берегу, справа и слева от дворца, расположены два декоративных садика. Один был разбит фавориткой Генриха II,
а второй его женой.
Откуда виды на замок симпатичнее? Вам решать. А соперничество дам продолжается сквозь века. Вот уже последние 450 лет.
Интерьеры во дворце интересные.
Сохранены обстановка, меблировка, вещи эпохи.
Легко представить жизнь и быт владельцев и обслуживающего персонала.
Много букетов, много живых цветов в плошках.
На первом этаже трещит огонь в дровяном камине. В подсобных помещениях, расположенных вдоль главной аллеи парка, находятся выставки карет, хозяйственного оборудования и прочей утвари фермерского хозяйства XVII века.
Там же разноцветные грядки цветущих тюльпанов.
Château Royal d'Amboise
Шато Амбуаз не планировался к посещению. Думали, проведем только внешний осмотр замка, а точнее того, что от него осталось. Не секрет, что королевский комплекс серьезно пострадал во времена французской революции, и до нас дошло не более одной пятой части величественного дворца правителей. А ведь Амбуаз был любимой резиденции королей XV – XVI века от Карла VIII до Франциска I.
Но со стороны реки рассмотреть ничего не удалось – идет реконструкция фасада. Со стороны города увидеть что-то кроме часовни святого Губерта, в принципе, невозможно – дворец парит над городом, занимая стратегически важное место на возвышенности.
Препятствия разжигают любопытство и вынужденно покупаем билеты на посещение замка. О чем, замечу, ни разу не пожалели.
Королевское строительство в Амбуазе происходит на стыке двух культурных эр. Дворец, задуманный как торжество пламенеющей готики, достраивается уже итальянцами в духе раннего Возрождения. Сохранившиеся два блока чертогов – как наглядное пособие по сравнению архитектурных стилей.
Здесь же, за высокими феодальными стенами, появляется первый за пределами Италии регулярный сад – с геометрически правильной планировкой и выраженной симметрией.
Внутренняя экспозиция после разграбления не поражает грандиозностью.
Но все компенсируют знаменитые виды с балконов – город и Луара расстилаются внизу, будто паришь на вертолете над долиной.
Амбуаз и да Винчи – отдельная история. Леонардо жил и работал здесь (в соседнем поместье Кло-Люсе) последние годы жизни. Дописал Мону Лизу. Часто встречался с королем-рыцарем Франциском I. По просьбе в завещании, да Винчи был похоронен среди других государственных чиновников в церкви Святого Флорентина, что располагалась на территории замка Амбуаз. Сегодня на месте первого захоронения Леонардо установлен белоснежный бюст художника.
В годы религиозных войн и революции собор не раз подвергся разграблениям. Богатые саркофаги привлекали горожан. Они тащили для хозяйства могильные плиты и даже крышки гробов. В результате чего кладбище превратилось в братскую могилу. Наконец при Наполеоне церковь была окончательно снесена. Дальнейшая история с прахом Леонардо похлеще нашей эпопеи с останками царской фамилии. Кости мастера то находились, то снова терялись, прятались, закапывались, раскапывались, снова прятались и так на протяжении почти двух веков. По делу проходят безвестные дети, садовник замка, национальное археологическое агентство Франции, хранитель дворца в годы нацистской оккупации, руководитель фонда Людовика Святого – принц Генрих...
Возможно, кто-то из них знал, чьи же останки похоронены сейчас в капелле святого Губерта. Узнаем ли об этом мы? Большой вопрос.
Tours
Тур не оставил целостных гармоничных впечатлений.
Какой-то микс старины и современности, будто выдержанное вино разбавили водой из-под крана.
Главные реликты прошлого либо спрятались в земле, либо по-жирафьи вытянули шеи над городом.
В условиях узких улочек рассмотреть и прочувствовать что-либо нереально. Нужно заказывать тур по крышам Тура!
Кафедральный собор святого Гатьена расположен в намоленном месте. Первая церковь IV века простояла здесь 200 лет, вторая почти 600. Новая перестройка храма затянулась на 4 столетия, но не напрасно. Собор получился красивым и величественным - не объять пока не обойдешь вокруг.
Удивительно выглядит центральный фасад – легкий и кружевной, нарядный и строгий одновременно.
Базилика святого Мартина Турского также впечатляет.
Здание в нововизантийском стиле было достроено в 1924 году, а могила святого расположена прямо под алтарем храма.
Blois
Блуа – городок серебряных островерхих крыш. Каждое здание здесь будто расправляет крылья и устремлено вверх. Кажется, еще секунда и захлопают лопасти-кровли, и полетят наперегонки.
Но присмотришься, то уже не крылья, а шапки. Домики большие и маленькие словно одели высокие серые колпаки.
Учреждения нахлобучили на себя конусообразные капюшоны.
Церкви горделиво крутят головами в заостренных митрах.
Гуляешь по городу, а крыши, будто стрелочки: «Смотреть туда!» Поднимаешь глаза, а там дворец. Да не обычный, а три в одном, как из сказки про трех королей. Каждый крышами указывает еще выше. И смотришь выше, а там солнце. От такой красоты и ослепнуть можно.
Объективно говоря, современный комплекс замком никак не назовешь. Крепость существовала тут при первых хозяевах - графах Блуа. Затем территории были выкуплены короной, и в конце XV века старым постройкам пришел конец. Людовик XII строит новый дворец в стиле поздней готики и сюда перемещается королевская резиденция.
Следующий правитель, Франциск I, сооружает дополнительное северное крыло. Изящный итальянский внешний фасад с альковами и колоннами вырастает из романских фундаментов старого замка.
Очередную реновацию через 100 лет проводит брат Людовика XIII – принц Гастон. В духе классицизма возводится западный корпус дворца.
В 1638 году строительство останавливается из-за отсутствия средств. Это позволило сохранить крыло Франциска I, которое, в соответствии с проектом предполагалось снести.
Вот такой трехликий ансамбль нависает над правым берегом Луары в Блуа. А сам городок весьма симпатичный. Серебряная черепица, каменные трубы, хоромы аристократии, прекрасный и многострадальный мост Жак-Габриэль.
В ходе революций и вооруженных конфликтов, коих истории Франции не занимать, Жак-Габриэль неоднократно разрушался то неприятелями, то самими защитниками города. Это происходило настолько часто, что арочный 11-пролетный великан стал убежденным пацифистом. А жители Блуа из поколения в поколение сплошь были мастерами в деле восстановления каменных мостов.
Château de Chambord
В Шамборе нас настиг бретонский дождь. Сначала капал-капал, а потом прямо-таки загнал под крышу. Вот, думаем, хочешь-не хочешь, а придется осмотреть дворец изнутри. Многие туристы не в восторге от убранства Шамбора. Делать, мол, тут нечего, голые стены. А что вы хотели? Это же охотничий домик среди лесов и болот, просто очень большой.
Просим аудиогид, а нам выдают IPad. Там помимо комментариев специальная видео программа закачана. Заходишь в зал без мебели, наводишь IPad на стены и видишь комнату в полной обстановке – гобелены висят, камин горит, стол посередине, а на нем яства разные. Делаешь шаг в сторону, разворачиваешься, а компьютер уже другую сторону показывает, ну как в видеокамере. И музыка там разная, менестрели поют. Хоть пляши да на экран смотри. Очень нам такая игрушка понравилась.
Заполнить артефактами более 400 залов Шамбора – задачи не из простых.
Представьте себе, что половину нашего Эрмитажа нужно оформить предметами быта царской эпохи. Но если у нас Зимний превратили в галерею, то здесь такое невозможно.
Нет центрального отопления. Холодина внутри стоит, будь здоров. Свистящие сквозняки шныряют туда- сюда. Никакими каминами такую махину не обогреть. Через час прогулок по этажам – задубели руки. А ведь на улице +18С и снова выглянуло солнышко. Ну, раз дождь закончился, пора идти на верхнюю террасу – греться!
Крыша Шамбора это – нечто! Трубы, шпили, портики и дымоходы. В приближении поражаешься деталям, будто вырезанным из бумаги.
На расстоянии - мерещится чудесный город лилипутов, что построил здесь архитектор.
В лучах заходящего солнца тени этого города ложатся на западные стены замка. И уже кажется, что это великаны играют на крыше в шахматы. Присмотритесь к теням - вот королева, вот ладья, вот пешка. Ваш ход, сударь!
Говорят, что король Франциск впервые увидел свой новый дворец во время охоты. Ловчие специально гнали добычу в сторону нового шато. Монарх приостановил лошадь и спросил, указывая на башни: «Что это?»
- Это ваш новый охотничий замок.
Король подъехал поближе, осмотрел строения, и снова затрубили горны, снова залаяли борзые… Потому что дворцов у короля много, а охота у него одна!
Прослушав предупреждение, что через полчаса экспозиция закрывается, дождь влил с новой силой. «Видимо, придется обойтись без панорамных фотографий Шамбора», - грустно подумал я. Решили отираться в сувенирной лавке до последнего. И тут стихия сжалилась над нами.
Сначала выключили дождь.
Через пять минут зажгли солнце.
А тут и голубое небо тряхнуло кудрями и стало отодвигать противную тучу.
И вдруг, вспыхнула радуга. Сперва одна.
За ней вторая.
Ветер затих, и вся сотня голов сказочного замка отразилась в зеркале воды.
Château de Versailles
Некоторое время назад посещали Версаль с экскурсией. Пробежались по дворцу, прогулялись по парку. Погода стояла пасмурная, фонтаны не работали. Да и фонтанов тех – раз, два и не видно. Помню, что выходили несколько разочарованными, унося с собой большой риторический вопрос: «Да кто же посмел сравнить ЭТО с нашим Петергофом!?» Но оставалось чувство какой-то недосказанности, червоточина несправедливости суждения…
В воскресенье, 2 апреля, Версаль открывал новый сезон. Афиша на сайте обещала первый плеск фонтанов 2017 года, средневековую музыку в парке. А вот очередь на входе в десять тысяч человек никто не обещал. Указывая такую цифру, полагаю, что несколько преуменьшаю масштабы бедствия. Толпа заполонила двор Почета перед дворцом как на военном смотре.
Семь зигзагов перед золотой оградой, чтобы попасть на пару минут в руки жандарма для тщательного осмотра.
Безопасность на уровне аэропорта, только вместо паспортного контроля – билетный.
Несмотря на часовую задержку в очереди, мы еще могли зацепить хвост утренней сессии работающих фонтанов. Однако, оказалось, что если выходишь из дворца в парк, то обратной дороги нет.
Решаем остаться в хоромах. После обеда – вторая часть водной феерии, так что можем никуда не торопиться.
Во дворце провели почти 3 часа.
Под руку с аудиогидом обошли все закоулки.
Удивительно, но толпа как-то растворилась в бесчисленных залах. Или все сразу убежали в парк?
Конечно, Версаль, это совсем иная эпоха. Завершение Столетней войны обернулось беспрецедентным веком строительства в долине Луары. Короли и крупнейшие феодалы начали архитектурную битву в готическом партере, а завершалась схватка единоличным пьедесталом короны в ренессансном Шамборе. В последующее пятидесятилетие религиозных войн инженерно-строительная тема оставалась на обочине. А в новый виток высокого зодчества Франция вошла при абсолютном монархе. Вот тогда и появляется дворцово-парковая резиденция королей недалеко от Парижа.
Если Людовик XIV считается отцом Версаля, то Людовик XIII – его дедушка. Именно при нем создается первый шато, разбиваются сады, создается знаменитая королевская панорама.
Король-солнце, сменивший на троне отца, не жалеет для проекта ни денег, ни времени. За расширением дворца следует реконструкция садов и так несколько раз подряд, как в чехарде. В 1682 году Людовик XIV перебирается из Лувра в Версаль.
К этому времени уже функционирую все основные каскады, в тени боскетов струятся второстепенные фонтаны. С этого периода начинается знаменитая версальская нехватка воды, не решенная окончательно по сегодня.
Оттого фонтаны включают по строгому графику и только в определенные дни.
Большой и малый Трианон – тихие уголки парка.
Ровно 200 лет назад здесь останавливался Петр I и прожил в Версале 2 месяца. Выставку, посвященную этому политическому и культурному визиту российского императора можно посетить тут до 30 сентября 2017 года.
Но вот зашумели воды, и будто хлынула кровь по сосудам парка.
Он распрямился, ожил, расправил плечи и задрал подбородок.
Зашевелился, забулькал, засиял. Заговорил, запел, захлопал.
Будто фонтаны вдохнули новую жизнь, и он, парк, торопиться прожить ее сполна.
И невозможно оторваться от бассейна Латоны.
И поднимают водяные руки те блюдца-лужицы, где ты не ждал фонтана.
И бьет струя из тех скульптур, где сложно было это угадать.
Полтора часа пролетают как миг.
За это время невозможно обежать все закоулки боскетов, где плещется вода.
А так хочется прикоснуться к этой журчащей песне и не упустить ни одной ноты всех 1400 фонтанов, что по одному волшебному повороту крана превращают действительность в сказку.
Chartres
В Шартр прибыли так поздно, что думать о чем-то помимо знаменитого собора было не резон. Вечерние улицы пугали своей пустотой. Старинные часы на стене храма пугали своей точностью. Знаем, что опоздали, но не настолько же…
Западное солнце глохло от гудения колоколов и на всех парах катило к горизонту, озаряя главный фасад. Снова разновысокие башни и еще одно дело о пожаре. Северная голова (что на фото слева) выгорела в XIV веке и была отстроена заново в модернистском, на тот момент, стиле пламенеющей готики. А вот южной башне пламенеть не довелось. Ни в прямом, ни в переносном смыслах.
Но знаменит собор, прежде всего, «шартрской синью», непревзойденными витражами с преобладанием голубой палитры. Создавать такой оттенок для витражных красок научились достаточно поздно – в XII веке. Используя для этого кобальт – опасный и ядовитый металл. Способ изготовления краски был настолько секретным, что затерялся в глубине веков и считается утерянным на сегодняшний день. Оттого витражи собора, которым уже более 750 лет, ценны вдвойне.
Считается, что самый лучший чистый свет в Шартрском Кафедрале утром зимнего дня. Нам довелось насладиться витражами ясным весенним вечером – впечатления удивительные. Будто небо заглядывает под купол, будто разливается бескрайняя благодать…
Château de Fontainebleau
Сочувствую королям: от дворцовой жизни не грех утомиться. И вот мы уже размышляем – ехать в Фонтенбло или нет. Плюсы перевесили.
Первый плюс Фонтенбло в том, что дворец открыт для гостей по понедельникам. После вчерашнего ажиотажа в Версале, хочется тишины и спокойствия. И того, и другого тут в достатке.
Можно в одиночестве прогуляться по парку,
покормить печеньем лебедей,
обойти пруд с карпами
и послушать, как отцветает магнолия в английском саду.
Второй плюс – самые прекрасные интерьеры Франции.
Фонтенбло для многих королей служил летней резиденцией, своего рода дачей, местом для охоты и отдыха всей семьи.
Поэтому обстановка роскошная, но какая-то домашняя.
Почти каждый новый правитель достраивал дворец, оформлял интерьеры новых комнат для себя в соответствии с модой. Таким образом, сформировалась анфилада эпох – переходишь из одной залы в другую, и за спиной остаются столетия.
Во дворце выставлено огромное количество предметов прикладного искусства из коллекций и обихода монархов. Только чтобы осмотреть всю экспозицию керамики, потребуется, думаю, не один день. А какая там библиотека…
Третий плюс – школа Фонтенбло. Зародившееся в годы позднего Ренессанса, новое направление в искусстве – маньеризм, нашло коронованного покровителя в лице Франциска I (и тут он!).
Итальянские мастера этого течения получили заказы на украшение интерьеров «загородной виллы» картинами, фресками, скульптурами, лепниной, шпалерами и прочее.
Стиль характеризовался отказом от религиозных мотивов, эротичностью сюжетов, любовью к орнаментам и зашифрованным смыслам, объединением живописи, скульптуры и лепнины в одной композиции.
Из покоев монарха мода на маньеризм быстро распространилась по Европе, а понятие «школа Фонтенбло» стало общепринятым. Как рождался стиль? Что представлял собой в чистом виде? Можно увидеть во дворце.
Четвертый плюс, возможно, самый главный – Наполеон. С его именем здесь связано многое. Это он восстанавливает резиденцию после угара и вакханалии Французской революции. Это он снова обживает дворец. Это он, именно здесь, отрекается от титула и власти. Целое крыло посвящено экспозиции о Бонапарте.
Семья, личные вещи, регалии.
Здесь же 15 комнат времен правления Наполеона, включая тронный зал и личные покои императора. Ну где еще увидеть такое?
И если вы спросите меня: «Нужно ли ехать в Фонтенбло?» Отвечу, ни секунды не раздумывая: «Конечно, ехать! Я был в вашем положении, я тоже сомневался. Ехать. ОБЯЗАТЕЛЬНО!»
