Нормандия - Бретань - долина Луары. Сентябрь 2018

[Scarlet-Cet]

Там целый день практически можно провести и лишним не будет. Главное чтобы погода...

Да, мне повезло в этом году там с погодой. Времени только не хватило, теперь закат там хочу увидеть.

[sahn77]

Да, мне повезло в этом году там с погодой. Времени только не хватило, теперь закат там хочу увидеть.

А! Это повторный заезд)
Ну тогда другое дело.
Это безусловно те места, где нужно без спешки)

[sahn77]

10 сентября, день третий


Дворец Бенедиктина

На нашей карте помечен единичкой - то есть обязательно планировался к посещению.
Отличное место, подтверждаю. Посещать строго обязательно.

Мы вот прямо к открытию подтянулись.
Там, говорят, наливают... Так чего время терять?..







Даже те, кто не слышал о монашеских подвигах бенедиктинского ордена, непременно что-то слышали про ликер Бенедиктин, а приморский Фекам как раз и был родиной этого волнующего напитка.
остроен в XIX веке.

Дворец-завод представляет собой двухэтажное здание с мансардой, богато украшенное лепниной и резными барельефами по всему периметру.
Снаружи он похож на готический замок, а внутри смесь классической готики и современных мотивов. Внутри - музей, большая часть экспозиции которого представляет предметы, связанные с производством ликера и его историей. Форма и оформление бутылки бенедиктина служит документальным подтверждением аутентичности напитка. На каждой бутылке подлинного напитка стоит аббревиатура DOM, печать на красном воске и факсимиле производителя Александра Леграна. Его рецептура содержится в тайне, говорят, лишь трое «посвященных» знают весь технологический процесс.
Уж не знаю, так ли)

Здесь можно познакомиться с историей и технологией производства ликера, продегустировать все его разновидности и купить этот чудо-напиток. Крепкий бенедиктин подают обычно после десерта, а главное его достоинство в том, что пьют его и как горячительный, и как прохладительный напиток. Его добавляют в дымящийся кофе и пьют в коктейлях со льдом. Для бенедиктина используется рюмка на высокой ножке объемом не более 25 граммов. Будьте, однако, осторожны: после нескольких таких рюмок вам может явиться святой Бенедикт и попытаться обратить вас в свою веру...
Известно, что в состав Бенедиктина входят можжевельник, шафран, арника, мелисса, чай, чабрец, кориандр, гвоздика, лимон, ваниль, апельсиновая цедра, мед, корица, которые определенным образом настаиваются на коньяке. Крепость напитка — 40-45‰ об. Цвет — золотистый.

По залам прошлись самостоятельно, есть стенды с описаниями в каждом, и на русском языке.



















































А потом на производство прошли с экскурсией - на английском. Хорошая экскурсия.





Дегустация прошла успешно. У меня особенно, Саня ж за рулем. Настроение - во!
Очень хорошее место.

[sahn77]

И там же выставка современного искусства.
После дегустации хорошо зайдёт, да.
Во:



Эта проволочная скульптура крутится, под мелодию. Мелодия как из музыкальной шкатулки.
Сложно выбрать лучший ракурс, посему держите все





По поводу этой расчленёнки у меня нет комментариев.















Отель для парнокопытных?..



Вот это крутые штуки: из мелкой сетки как бы, приводятся в движение электроприводом, и на лицах получается подвижная мимика. Их там два ряда, разных. Гримасничают тоже по-разному. Снять толком сложно.



Ну и вот:



Тоже затрудняюсь с выбором, посему действую по принципу "вали кулём, потом разберём"









Дегустацию лучше даже разбить на два этапа: до современного искусства и после, да.

А мы топаем к парковке. (49.75882, 0.36138)

[sahn77]

Этрета/Étretat

Парковаться надо тут 49.71109, 0.20652 - бесплатный паркинг, скалы Амон / La Falaise d'Amont .
И, если ваш организм довольно резвый, перепарковываться не надо. Гуляйте.

Это и есть то самое вау-место.



Этрета — одно из самых живописных мест на Алебастровом берегу (Côte d’Albâtre) Франции, регион Верхняя Нормандия.
Высота скал в районе Этрета чуть больше 80 метров, а дальше на север, к Фекану, они достигают 100-120 метров. Скалы здесь сложены меловым известняком, перемежаемого слоями кремния. Морская вода постепенно растворяет известняк, благодаря чему образовались причудливые скалы и арки, а также полирует кремень — вот откуда на пляже появилась галька. Еще одним важным фактором, формирующим этот причудливый берег, является дождевая вода, которая просачивается в мел и постепенно разрушает его — этим объясняются многочисленные осыпи.

История Этрета
Название Этрета появляется только в 90-х годах XVIII века. Нынешнее название иногда трактуют как «Хутор заходящего солнца».

Первые люди появились на территории Этрета еще в древности. Скорее всего, они были рыбаками.

В галло-римскую эпоху здесь было весьма оживленно, проходил торговый путь, о чем свидетельствуют богатые археологические находки.
3-километровый римский акведук был разрушен в первой половине XIX века.

XIX век — поворотный в истории Этрета. Тихая рыбацкая деревушка стала модным морским курортом. Во многом популяризации способствовал Альфонс Карр (Alphonse Jean-Baptiste Karr, 1808-1890), подолгу живший здесь. Его перу принадлежит роман Histoire de Romain d’Étretat. Большую роль сыграло также строительство дороги, связавшей Гавр и Фекам, по которой регулярно курсировали омнибусы. В 1890 году была проложена железная дорога.

Еще с 1830 года здесь началось строительство вилл в курортном стиле. В 1852 году были построены казино и театр. Сюда приезжали писать картины Коро, Боден, Делакруа, Мане, Моне. Этрета изображена на полотнах Поленова. В Этрета подолгу жили и работали Дюма, Гюго, Карр, Мопассан, построил виллу композитор Оффенбах.

"Если бы мне нужно было показать другу море, который никогда его не видел, я бы привез его в Этрета", — писал французский писатель-публицист Альфонс Карр.

В 1990 году последний рыбак в Этрета, говорят, прекратил свою профессиональную деятельность. Сейчас небольшую деревушку, население которой около 1600 человек, ожидаемо посещает огромное количество туристов. И львиная их доля забирается на правый утес, чтобы посмотреть на левый, затем на левый - чтобы посмотреть на правый. И между ними - пляж. Тоже живописный.









Здесь нельзя торопиться... Невозможно...

И мы, как все, беспрестанно щелкая фотокамерой (ну, во всяком случае, у нас при себе камера)) снова и снова вглядываемся в пейзаж. Это идеальное место.



а вон некоторые купаются














Узкая полоса пляжа внизу сейчас под водой - прилив















Я же говорю, идеальное место...

[sahn77]

Сад в Этрета

Здесь же, метров 30 от удачного паркинга.


Сад в Этрета — работа, что интересно, русского ландшафтного архитектора.
Александр Гривко создал сад, который стал очень посещаемой достопримечательностью французского города Этрета.

Парк во французском городе Этрета на побережье Ла-Манша открылся в мае 2017 года и уже принял десятки тысяч посетителей.
Изначально вилла была построена в 1905 году, тогда же получила название «Роксолана» — в честь звездной роли французской актрисы Мадам Тибо (Madame Thibaut), первой хозяйки дома.

Парк разбит на тематические зоны. Эта часть носит название «Эмоции и дно океана». Рельеф в виде раковин морских гребешков создан в честь известной в Этрета с XVIII века устричной фермы. Использованы самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens) и энкиантус японский (Enkianthus japonicas).

Они, к слову, обладают удивительным свойством — проходишь, оборачиваешься и видишь, что выражение на застывшей физиономии изменилось. Пробуешь снова — и вот опять. Футуристические изгороди-водовороты и стриженые деревья-скалы создают манящую перспективу. В память о Клоде Моне, который любил писать местные закаты, скульптура художника предлагает взглянуть на пейзаж глазами знаменитого импрессиониста.

Природный ландшафт Этрета находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому в ходе работ согласовывать пришлось не только ремонт фасада, но и каждое дерево. Однако как только власти узнали, что парк будет открыт для публики и станет площадкой для ежегодных фестивалей лэнд-арта, проекту дали зеленый свет».

Сады Этрета — это футуристические живые скульптуры, чьи обтекаемые формы заимствованы у самой природы. Согласно идее проекта, на одном участке воспета красота всего побережья Этрета, его загадочный подводный мир, выступающие из воды каменные арки, знаменитый алебастровый берег. Тематические зоны переходят одна в другую.

Ключик в дереве. Можно повернуть - звучит музыка. Как из музыкальной шкатулки. Спорная затея, на мой взгляд, но смотрится интересно

Ключ в стволе — это настоящая музыкальная шкатулка, вживленная в дерево. Работа выполнена группой лондонских художников Grey World и называется «Заводной лес».

Плетеная фигура Клода Моне — работа Виктора Шостало.



Именно, якобы, с этой точки знаменитый художник писал «Закат в Этрета».
Полотно «Скалы в Этрета», также созданное Клодом Моне в этих местах, находится в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Интернет на запрос "Скалы Этрета Клод Моне" чего только не выдаёт. Великое множество. Где в самом деле Моне, а где нет - поди разбери. Ясно только что место крайне популярно среди творчески настроенных слоев.

Утес Этреты - любимое место талантливых писателей и известных художников, благодаря чему оно стало ещё более популярным среди путешественников. Здесь возникает захватывающая перспектива для прогулок к утесам Аваль и Амон и природным аркам, выходящим из скал в море.

Этрета завораживает, манит и притягивает. Гюстав Курбе, Эжен Делакруа, Камиль Коро, Эжен Буден, Василий Поленов не могли устоять перед очарованием Этреты. Но главный певец этой красоты, конечно же, Клод Моне, создавший здесь более 80 картин.

Работая в Этрета, Моне виделся с Ги де Мопассаном, который так вспоминал об их встречах: «Я часто следовал за Клодом Моне, когда тот бродил в поисках впечатлений. В те минуты он казался не художником, а настоящим охотником. У него всегда было с собой по 5-6 полотен, которые с удовольствием носили местные дети. Он по очереди брал то одно, то иное полотно в зависимости от меняющихся условий. Иногда художник подолгу ждал подходящих погодных условий. Я видел, как он поймал своим взором переливающийся поток света на белой скале, а затем запечатлел его гаммой желтых тонов в своем пейзаже. Другой раз он взял ливень над морем в свои руки и швырнул его на холст — и в самом деле, это был настоящий дождь, перенесенный на полотно».

Клод Моне постоянно приезжал работать на побережье. Скалистый утес Эгюй (с фр. «Игла») и каменные ворота Порт д’Аваль (с фр. «Нижние ворота»), еще в юности привлекли внимание Клода Моне своим величием. В 1883 году его новое увлечение драматическими темами вернуло мастера к скалистым утесам Этрета, и потому до 1885 он возвращался сюда каждый год.

Скалы называются ля Фалез д'Аваль, что значит «Утес, стоящий ниже по течению», ворота там — «Нижние». 50-метровая скала, что торчит из воды, словно клык, называется Эгюй — «Игла».

Очень интересный парк. А уж вкупе с видом... Ну где ещё такое найдешь?























Страничка в ФБ https://www.facebook.com/pg/lesjardinsd ... e_internal

Интересные фотосессии там устраивают и вообще... Хорошая страничка.

[sahn77]

Спускаемся вниз по склону к пляжу.



С собой - корзинка для пикника. Ну кошелка то есть. Мы ж подготовленные, да. Мы с утра в супермаркет заезжали и багажник авто у нас полон снеди, на выбор.

Разложились на пляже: сыры разные, мяско вкусное, руккола, черри, пивком вкусным запиваем. Солнышко пригревает, хорошо, тепло. Ветра, что весьма ощутим наверху, на пляже нет. Волна тихо плещется. Одиночные граждане купаются.
Хорошо.



Через 0,7 пива:
- А пошли тоже купаться?
- Да ты чё, не-е-е, - протянул муж.
- Чего сразу "не-е-е", пойду-ка я водичку пощупаю.

Возвращаюсь:
- А ничего, водичка-то. Не ледяная вовсе. Пошли?
Саня отказывался. Как мог. Приводил хлипкие доводы: осень на дворе, это океан, прохладно, мы без купальников.
Конечно без. Но когда это останавливало? Мы ж были озадачены только как не замерзнуть в поездке. А оно вон чё.
- Ты хотел бархатный сезон, малолюдный пляж? Раздевайся.

Ну, вот прям тихо войти в воду у меня не получилось, взвизгнула, нечаянно, водица бодрящая всёж. Но. После нескольких интенсивных гребков организм прекращает судорожно сжиматься, и вот уже плывет почти спокойно, ещё несколько - и он перестаёт испуганно придуриваться вовсе, и дальше плавает с удовольствием. И так здорово было, и вода вполне комфортна, и вид прекрасный, и пляж малолюдный - всё как хотелось!)
Плавали с удовольствием.
И, выйдя из воды, было совершенно не холодно, а запросто присели на камни, обсыхать и перебирать идеально-гладкие камушки, отшлифованные прибоем.
Таблички там стоят, кстати. С просьбой камни не уносить.
Не все сдерживаются...
Снять мокрое приходится посреди пляжа, кое-как прикрывшись курткой. Раздевалок традиционно нет.

***Добавлю про купание.
Купальники для затеи - опционально.
Нужнее тапки. Эти, коралловые, да. Потому как вход, и особенно выход из воды по гальке несколько затруднителен.
Ну разве что вы натренированы ходить босиком по пересеченной местности.
Ну и вот. Галька ни фига не плоская, округлых форм такая. Красивая, да. Но приходится ковылять. Эффектно в воду не забежишь. И тем паче не выбежишь - волна, галька и подъем вверх.
Саня особенно корячился.
Себя-то я не вижу...



Ну что, отлично взбодрились, пошли на левые скалы - Аваль.

Фото из прошлой жизни






И здесь красота























ну и ещё фото на память)

[sahn77]

Спустились вниз, к воде, прошли к туннелю в скале, куда народ поочередно потихоньку пробирался, чтобы очень медленно выбраться по ржавым останкам лесенки с другой стороны скалы на пляж. Мы за ними еще сверху понаблюдали: судя по скорости перемещения, путь этот был не особо комфортен, видимо скользко, грязно и так себе лесенка.





Понаблюдав за карабкающимися немного, мы пришли к выводу, что так себе развлечение и в дыру не полезли. Побродили тут.



Классический вид - Скала Игла, вид через Порт-ам-амонт, Этрета. Как у Моне, да.











Вечерело. Пора было возвращаться к машине, и ехать дальше.

[sahn77]

Мы едем в Онфлер.

Мост Pont de Normandie. Проезд платный, € 5.40, но существенно сокращает путь.








Онфлёр


Место ночлега сегодня в IBIS BUDGET HONFLEUR CENTRE-VILLE
43.70 EUR. Парковка фри. До центра запросто пешком.
Ну и потопали. Темнело.



Онфлер — портовый, сказочно красивый и очень маленький городок Нижней Нормандии. Расположен напротив порта Гавр и, с одной стороны, омывается водами реки Сена, а с другой, окружен лесами и лугами.

Это идеальный средневековый городок, где великолепно сохранились мощёные тротуары, узкие улочки, живописнейший порт с большими кораблями, интересные вывески, фахверковые дома различных форм и расцветок, магазинчики с разнообразными заморскими товарами.

Здесь по-прежнему царит атмосфера прошлого.
Главная достопримечательность и визитная карточка - старинный порт.

Онфлер впервые упоминается в 1027 году, как частное владение герцога Ричарда III. К середине 12 века он превратился в важный транзитный пункт на торговых путях, ведущих из Руана в Англию. Онфлёр был одновременно речным и морским портом. Через город велась торговля между расположенными по обе стороны Ла-Манша владениями Плантагенетов.

В период Столетней войны город неоднократно переходил из рук в руки. Мощное укрепление города было возведено по приказу Карла Пятого с целью защиты города от англичан.

В XV веке он был городом пиратов, которые выбрали Онфлер (Франция) своей базой. В XVII веке местные жители разбогатели, занимаясь торговлей с американскими колониями.

Годы французской Империи и Французская революция привели город к упадку. И только в конце 19 века Онфлёр начал подниматься благодаря торговле древесиной с Европой.

После закрытия порта, в городе экономическая жизнь остановилась, и Онфлёр превратился в красивое предместье Гавра. Сюда приезжали знаменитые пейзажисты Клод Моне, Камиль Коро, Жорж Сёра.

Онфлёр - ещё одно идеальное место чтобы закат встречать, и кажется, нам сегодня с закатом повезло











Закат не подвёл) Казалось бы больше невозможно, но небо всё сильнее разгоралось пламенем. Да так, что было глаз не отвести! Это было удивительно красиво.
Меж тем к моменту, когда мы готовы были перестать метаться вокруг водоема и зафиксироваться на месте, посетители ресторанов вдоль пристани уже заканчивали ужин, стало прохладно и для ужина пришлось пойти уже в крытое заведение.
Ресторан La Grenouille накормил нас довольно быстро, 2 ассорти из морепродуктов (по 18 € ) под бутылочку белого отлично пошли.

Саня, оказывается, ловко выковыривает улиток, независимо от размеров и моделей.

[sahn77]

После ужина снова гуляем

























Наконец уставшие, но довольные бредем в отель.

[LA77]

Необыкновенно красиво. Закаты - волшебные.
Очень понравилась витрина , где "дама с собачкой". С пуделем
Всё-таки французы - это французы . Стиль у них в крови.

[sahn77]

Необыкновенно красиво. Закаты - волшебные.
Очень понравилась витрина , где "дама с собачкой". С пуделем
Всё-таки французы - это французы . Стиль у них в крови.

Вот -да!
И я б уже того... Заказ оформляла))
Но муж пока не готов. Ни к цене, ни к транспортировке)
Спасибо!

[sahn77]

11 сентября, день четвертый

Проснулись - потянулись.
Поработала... Вай фай паршивый.
Отправляемся гулять по утреннему Онфлёру.
Парковка у отеля с 8 утра становится платной, скоро 8, и Саня забрасывает монетки в автомат. Зато поработала...
Кофе из автомата в холле с собой и потопали. Рядом с отелем, по пути как раз, супермаркет есть.



Утром городок не менее живописен



Церковь св. Катерины — 15 — 16 вв — самая большая деревянная церковь во Франции, построенная с отдельной колокольней. Она напоминает корабль, так как строилась местными кораблестроителями.
Колокольня этой церкви была в XX веке перевезена на главную площадь города.
Колокольня церкви св. Катерины — конец 15 в. — в основном из дерева.

















Витамины. Обращали на себя внимание цены на сливку-медовку. Эта такая невзрачная слива, но абалдеть какая вкусная, сладкая, в правом нижнем углу на фото. За 4,99 евро. Ну то есть раз эдак в 6 дороже, чем у нас на Кубани получается...
Посадили такую себе у домишки неделю назад. Ждём урожая...











Отличное место. Снова довольны. Можно ехать дальше.

[sahn77]

Трувиль-Сюр-Мер

От Онфлера 16 км, 22 мин.

Довиль и Трувиль - два курортных городка-близнеца, разделенные рекой Тук.
Trouville-Deauville — одни из самых известных нормандских городов в мире.
Например, каждый год, в начале сентября в Deauville проводится фестиваль американского кино, куда съезжаются звезды мирового кино.
Многие парижане на выходные или праздничные дни, очень любят поехать в Нормандию, страну вечной весны и вкуснейшей еды.
Ну и мы.


Паркуемся у пляжа, будем там завтракать. Припасов у нас достаточно)
49.3596, 0.06486 бесплатный паркинг (во всяком случае сейчас было так)

Пляж хороший, большой. Во:



Так вот летом пока от воды до лежбища дойдешь... так и не пойдешь в ту воду вовсе.
А сейчас довольно сильный ветер, прохладно, людей на пляже совсем мало, купающихся - никого.

Пойдем прогуляемся по фешенебельным курортам.

Труви́ль-сюр-Мер (фр. Trouville-sur-Mer) — коммуна во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос, округ Лизьё, кантон Онфлёр-Довиль. Расположена в 30 км к северу от Лизьё и в 41 км к югу от Гавра, на побережье Ла-Манша, в месте впадения в него реки Тук. Престижный морской курорт.
Река Тук отделяет Трувиль от другого известного города-курорта — Довиля.

Из Википедии

Фешенебельно, подтверждаю.
Красиво, ухожено.
Глаз радуется, кошелек дрожит от страха.
Цены в витринах магазинов - мамадорогая.

Зашли на рынок в центре Довиля







Малюсенькие креветки - 32,90 евро/кг.
- Однако...
- А ты вчера за ужином говорил, что их насыпают туристам потомушта вместе с путным уловом зачерпнули, не выбрасывать же...
Махонькие ракушки - как улитки тоже, кстати, задорого продавали. Около 40 евро штоль. А Саня вчера в ресторане сначала планировал с ними не возиться вовсе. Темнота...



Сливка-медовка 9,95 евро. Так себе рынок...












Да, мосты через реку Тук между Довилем и Трувилем разводят. Чтобы пропустить лодки. И если Вам приспичило в этот момент на другой берег - в обход, либо ждать, минут 20...





Известный пляж. Фешенебельный, знамо дело

[sahn77]

Бёврон-ан-Ож / Beuvron-en-Auge

(30км, 35 мин пути)

Парковка забесплатно тут 49.188, -0.04757

У нас в заметках значилось как "открыточный новодел".

Деревня, входящая в число самых красивых деревенек Франции.
Дегустация кальвадоса и сидра.
Сейчас, в середине дня, деревушка была совершенно сонная и малолюдная.
Сидр не рискнули. Иначе так же сонно тут присядем...
В общем, если по пути, да ещё и не торопиться, можно неплохо посидеть...

[Nataly88]

Как же здорово путешествовать вместе с вами по знакомым местам. Очень люблю все ваши отчеты. Текст, фото, маршруты в них выше всяческих похвал. Этот французский шедевр читаю с огромным удовольствием.

[SovaSovunya]

Точно ли это девочка? Подписано, Чарльз IX

Есть одна особенность.
Примерно до 6 лет маленьких дофинов изображали в девчачьем платье. У них были и длинные волосы. Отличить мальчика от девочки можно было по прическе. Девочек изображали с прямым пробором, а мальчик без пробора либо вообще с челкой.

[sahn77]

Как же здорово путешествовать вместе с вами по знакомым местам. Очень люблю все ваши отчеты. Текст, фото, маршруты в них выше всяческих похвал. Этот французский шедевр читаю с огромным удовольствием.

Спасибо большое, Nataly88!

Автор радый
и старается.

Когда не ленится...

[sahn77]

Есть одна особенность.
Примерно до 6 лет маленьких дофинов изображали в девчачьем платье. У них были и длинные волосы. Отличить мальчика от девочки можно было по прическе. Девочек изображали с прямым пробором, а мальчик без пробора либо вообще с челкой.

Занятная особенность, правда?
Сама с удивлением узнала)

[sahn77]

Кан /фр. Caen

Город Вильгельма Завоевателя, центр департамента Кальвадос.
Отсюда Вильгельм начал строить свою империю и расширил ее до Англии, создав уникальное англо-нормандское государство.
Кан был центром региона Нижняя Нормандия, но после образования региона Нормандия его центром стал Руан, а Кану достался Совет региона.

Вот с Каном у нас не задалось.
У нас значились 3 основные метки и мы направились к первой, что была логично нам первой по пути.
С порога чувствовалось - это не маленький городок. Поток машин плотный, суетливый, в центральной части движение частично перекрыто ограждениями, ремонт дорог, стук, пыль и пробки.

Саня напрягся. Пробки и суета на дорогах - этого добра нам и дома в избытке. Мы от этого уехали.
Середина дня и жарко. Хоть и середина сентября, да.

Пока крутились по улицам стало очевидно, что после Онфлера, Этреты, Руана да Довиля с Трувилем - Кан уверенно проигрывает каждому.
Нас обоих синхронно охватила какая-то прямо депрессия, все вокруг казалось каким-то пресным и неинтересным.
По началу боролись.
Но ошибались.

Первая точка была:

Аббатство Святой Троицы

Парковались возле ночного клуба L'Icone, тютелька в тютельку.
Тут 49.186327, -0.354576

Зашли в церковь, покрутили головой - ничего примечательного. Обычная церковь

Женское Аббатство Святой Троицы расположено на востоке от центра города.
На территории аббатства в церкви Троицы (Eglise de la Trinite) позади главного алтаря находится гробница Матильды Фландрской.
Доступ в аббатство ограничен, поскольку в нам работает местное правительство. Посещение возможно только с экскурсией (в 14.30 и 16.00).

Потопали в аббатство.





В паре полупустых залов выставка, правильно, современного искусства. Как оно есть. Фотоаппарат не вскинули ни разу. Хотя нет, вру.
Во:







Постройка масштабная. Внутри в разных помещениях видно, что типа офисы - трудящиеся своим делом заняты. Нам такое не интересно, нам от этого даже кисло сделалось.
Территория огромная, но делать тут нечего.
Вычеркнуть надо женское аббатство.
Только устали от него.

И вот тут бы нам ресторанчик тихий уютный. Пообедать не спеша, дух перевести.
Но на глаза такое не попалось.
А в мыслях думалось, что вот сейчас мы Кан осилим и уж тогда отобедаем.
Это и было второй ошибкой.
Кан никак не лез.

Когда в плотном потоке машин подъехали к Канскому замку, Саня даже не притормозил, хотя там и место на паркинге было, на табло светилось, я видела.
Дал круг вокруг, обведя его рукой:
- Канский замок.
И направился на выезд.
Городу не дали шанса.