Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Франция отзывы об отдыхе. Франция Париж отзывы. Отдых во Франции. Париж отзывы туристов. Курорты Андорры. Прогулки по Парижу: Лувр, Эйфелева башня, Елисейские поля. Поездки в Прованс
Если накануне утро было хмурым, но не мокрым, то сегодня взгляд в окно не предвещал ничего хорошего – не было видно вообще ничего! Плотная серая муть…
Чего делать? Едем в Анси! До Анси из Бур-Сен-Мориса рукой подать – всего 100 км, но мокрая извилистая горная дорога это не автострада, ехали больше полутора часов.
В Анси всё то же – поливает, как из ведра! Тут-то и пригодились дождевики и гортекс на кроссовках. Анси очень понравился даже в таком унылом и мокром исполнении. Представляю, как он был бы хорош при яркой и солнечной погоде!
Даже при хорошей экипировке за пару часов промокли насквозь! Решили заглянуть еще в замок Château de Menthon Saint-Bernard – уж очень он понравился по фотографиям в сети.
Первая крепость была возведена в X веке, приблизительно в 923 году и представляла собой простой деревянный сторожевой пост, построенный на выступе, возвышающимся над древней романской дорогой и озером Анси. Существующие здания были сооружены между XIII и XIX веками. В этой крепости в начале XI века (1008 год) родился Бернар из Ментона, который позже основал приют на перевале Большой Сен-Бернар и был причислен к лику святых. Дворянский род де Ментон, известный с конца XII века, до сих пор проживает в замке. Его происхождение не определено; предположительно — из Бургундии. После их прибытия были возведены три большие квадратные башни. Замок впервые упоминается в 1249 году. В эпоху Возрождения средневековая крепость была переделана в роскошную резиденцию. Апартаменты разместились за круглым переходом между башнями. В это время семья Ментон приобретает множество мебели. Общий вид замка сохранился с 1749 года с небольшими изменениями. Добавился ряд просторных светлых комнат, включая столовую и большой зал площадью 100 квадратных метров, из четырех окон которого открывается вид на озеро. В XIX веке, между 1860 и 1890, замок был перепроектирован (укрепление, возвышение стен, пристройка башенок, создание фахверковой галереи во внутреннем дворе) графом Рене де Ментоном, убежденным последователем Эжена Виолле-ле-Дюка, который придал замку сегодняшний вид. Франсуа де Ментон, отец нынешнего графа, юрист и член Сопротивления, представлял Францию на Нюрнбергском процессе. Он был министром юстиции при Шарле де Голле, и работал над созданием объединенной Европы.
Народу там тоже было много, впервые за поездку встретили русских. Осматривать помещения в таких толпах было сложно, фотографировать тем более, но в целом замок очень понравился! Богат и историей и интерьерами! Будете рядом, не проезжайте мимо! Для посещения замок открыт с мая по сентября (каждый день с 12-ти до 18-ти).
Вчера к вечеру немного развиднелось, на сегодня обещана приличная погода, так что хватит просто отдыхать, пора опять отдыхать активно!
Поизучав оставшиеся из намеченных маршрутов, выбрали Col de Montseti-Lac Noir– 13.8км, перепад 1030м, ~ 7 часов
Я больше заглядывалась на маршрут к Rifugio Deffeyes с итальянской стороны, но съездив в Турин через перевал Малый Сан-Бернар (Col du Petit Saint-Bernard), мы убедились, что дорога до начала этого трека займет не меньше часа, несмотря на вроде бы короткое расстояние по карте (~50 км от Бур-Сен-Морис). Да и погоду с итальянской стороны обещали более переменчивую, так что мы решили не гнаться за журавлем и поехали к синичке.
Начинать трек к Col de Montseti можно с разных точек. Мы припарковались у старой, на вид заброшенной плотины (45.617554, 6.919033).
Чуть дальше по дороге есть большая парковка, но в этом месте удобно финишировать, так что небольшой отрезок пути мы прошли пешком по не широкой асфальтовой дороге, переходящей потом в грунтовку.
Свернули с нее на первую попавшуюся тропу, и напрасно, лучше было бы продолжать плавный подъем по дороге, поскольку тропка всё равно потом вливается обратно в грунтовку, а этот ее участок каменист и крут.
Трава на тенистом, не отгретом пока солнцем склоне вся покрыта капельками то ли росы, то ли вчерашнего дождя.
Продолжаем подъем и выходим на широкую долину посередине река, попадаются какие-то строения – заброшенные и полуразрушенные дома, часовенка и открытое (!) Refugo de Ruitor. Там крутится народ, можно было бы попить кофе, но еще совсем рано, завтрак не улегся в желудке. Вот если идти этот маршрут наоборот, то перекус в хижине был бы кстати.
После рефьюджио переходим речку, наконец-то покидаем грунтовку и начинаем по серьезному карабкаться к перевалу.
На полпути встречаем отару овец и «пастуха» - огромную собачину с ошейником устрашающего вида! Она страшно дружелюбна и радуется нам, как дорогим гостям! Угощать ее едой не рискнули, поскольку она и так с трудом от нас отлипла. Скучно видимо овец пасти, пообщаться с кем-нибудь захотелось.
После перевала небольшое плато – на нем озеро Lac Noir (еще одно популярное название), окруженное небольшими живописными лужицами. Коровы пасутся… лепота!
Вот теперь устраиваемся на залуженный отдых. Муж как обычно купается, а я просто валяюсь на берегу. Народу совсем мало, отдыхаем практически в одиночестве.
После озера тропа ведет на спуск по другой долине. Тоже попадаются какие-то домики, немного в стороне от тропы хижина, похожая на рефьюджио, одинокая часовенка на фоне гор…
Опять выходим на грунтовку и тут же сворачиваем с нее, чтобы попасть к месту, где оставили машину. Здесь тропа идет через настоящий лес, развлекаемся, фотографируя грибы – с виду очень благородные! Красные и белые!
Пересекаем речку по плотине и всё, мы уже у машины.
Резюме: маршрут неплохой. Близко от БСМ (всего 20 км), круговой, средней продолжительности и напряженности. Виды хорошие, но чего-то нам не хватило, чтобы оценить его так же высоко, как предыдущие. Нет изюминки! Ни ледника, ни супер-пупер озера, ни вершины какой-нить эффектной… самое яркое впечатление от трека - встреча с лохматым «пастухом». Хотя может мы уже просто привередничали, глаз слегка замылилися от двух недель сплошных горных красот.
Julia69 писал(а) 10 янв 2020, 12:01:Нет изюминки! Ни ледника, ни супер-пупер озера, ни вершины какой-нить эффектной… самое яркое впечатление от трека - встреча с лохматым «пастухом».
Мало народу (а на фотках его вообще нет), это тоже изюминка в современном мире ))
Сегодня наш последний день в Бур-Сен-Морисе, погода обещана вроде приличная, хотя уже с утра довольно пасмурно. Вчера вечером долго выбирали трек, остановились на Aiguille Percee-Col de la Tourne – 12.2км, перепад 1050м, ~ 6 часов
По уже хорошо знакомой трассе быстро доезжаем до Тиня (Tignes). Городок большой, туристический, многоэтажные гостиницы немного не вписываются в пейзаж, но видимо зимой здесь большой поток туристов, иначе всех было бы не разместить. Паркуемся на большой подземной бесплатной парковке у озера (45.469022,6.907068) и трогаемся в путь. Все склоны, окружающие городок, исчерчены тропками, тропинками и дорожками, но в каком направлении идти, разобраться не сложно, в нужных местах стоят указатели. Не торопясь, двигаемся вперед и вверх, оставляя Тинь внизу.
В какой-то момент обращаем внимание на то, что параллельно с нами работает канатная дорога! Блин, как обидно-то – я ужасно не люблю пешедралить там, где можно подняться на фуникулере. Но ничего, склон средней крутости, иду потихоньку, любуюсь видами на озеро. Муж как обычно ускакал вперед.
По пути попался какой-то сонный суслик, не успел ушмыгнуть в норку до того, как я прицелилась в него из фотоаппарата.
Дошли до верхней станции фуникулера, здесь уже много народу, и почти сразу открывается отличный вид на скальный гребень L’Aiguille Percee (2748).
Тропа ведет к эффектной арке посередине зубчатого хребта.
Короткий финальный подъем довольно крут, но туда определенно стоит подняться. Очевидная причина – виды сверху.
Ну, и сама арка и скала совершенно потрясающие! Чувствуешь себя, как на спине дракона – вот-вот шевельнется лениво, и ты слетишь с узкого, покрытого окаменевшими чешуйками гребня.
Перелезать через гребень – тот еще аттракцион! Чуть ниже есть более пологий перешеечек, но это ж не спортивно! Конечно, мы полезли через арку! Пришлось покарабкаться, но зато интересно. Это уже с другой стороны – видите, как круто?
За аркой прошли по тропиночке к верхней станции другого (не работающего) подъемника и поднялись на следующий холм. Оттуда отличный обзор на Aiguille Percee и окружающие пики.
Спускаться решили немного другой тропой, там, где спуск более пологий. Поглядывая на карту, спустились метров на триста и вышли на центральную часть широкого склона. То и дело приходилось уворачиваться от велосипедистов, коих здесь бешеное количество. Слава богу, они придерживались своих дорожек, так что нужно было просто смотреть по сторонам.
На большом «перекрестке» поворачиваем направо к перевалу Col de la Tourne (2656). Здесь народу совсем мало, туристы в основном тусуются вокруг Aiguille Percee. Подъем к перевалу простой и пологий.
А вот вид с перевала скучноват. В общем, этот отрезочек ничем особо не впечатляет по сравнению с первой частью маршрута, можно было бы и не ходить.
Спускаемся к двум небольшим озерам без названия, и дальше вниз к озеру Lac de Tignes.
Немного развиднелось, несмелое солнышко добавило красок, красивый склон над озером с противоположной стороны стал ярким и фактурным.
Обратили внимание на то, что работает большой подъемник к пику Pas de la Toviere (2695) и немножко ускорились на спуске, чтобы попробовать туда подняться.
Внизу у озера небольшой сквер с чудесными клумбами и прогулочная набережная.
Кафе, ресторанчики… конечно захотелось чего-нибудь вкусненького.
Когда подошли к нижней станции подъемника (рядом с парковкой), стало понятно, что подняться уже не успеваем, до закрытия оставалось минут сорок пять.
Резюме: отличный маршрут! И это несмотря на не живописную погоду. Скала L’Aiguille Percee очень выразительна, подъем к ней не так уж и утомителен и определенно стоит потраченных усилий. Для желающих полениться есть хороший облегченный вариант – подняться вверх на подъемнике, подойти к арке (или даже подняться на гребень) и спуститься уже пешком по любой из множества тропинок. Наверху перекусить негде, но в Тине много кафе, работающих без перерыва на обед.
Сегодня переезжаем в Альп-Д’Юэ (L’Alpe d’Huez). Ехать из Бур-Сен-Мориса туда можно разными путями. Конечно, навигатор отправлял нас по автостраде, но мы выбрали другой, более живописный маршрут по второстепенным горным дорогам (светло голубая линия).
Пейзажи вдоль дороги практически все время радуют глаз, но первую серьезную остановку делаем на перевале Col du Glandon (1924м). Горные склоны вокруг исчерчены белыми нитками троп, по которым так и хочется пройтись, но мы выбираем простенький маршрут вокруг ближайшей горки, соблазнившись значком «смотровая точка» на maps.me.
Погода хорошая, подъем детский (на последнем фото в центре видна парковка на перевале) – не трек, а прогулка. На согретых солнцем склонах народ собирает чернику – я попробовала – мелкая, но очень сладкая. Понятно, почему сейчас черничный пирог хит сезона! Со смотровой открывается неплохой вид на озеро Lac de Grand Maison, с дороги оно выглядит совсем по другому.
Вернувшись к машине, решаем отъехать немного в сторону - на соседний перевал Col de la Croix de Fer (2064м). От него разбегается еще больше троп
Вообще, место очень перспективное, видно, что здесь несколько хороших пеших маршрутов, но мы ограничиваемся небольшой прогулкой, хотим пораньше приехать в Альп-Д’Юз.
Возвращаемся на нашу трассу, ненадолго притормаживаем у дальнего берега озера Lac de Grand Maison, и дальше уже едем без остановок.
Альп-д’Юэз (L'Alpe d'Huez) — один из самых высокогорных европейских курортов и самых больших во Франции. Зимой это райский уголок для лыжников, которым кроме лыжных трасс разной степени сложности предлагается куча развлечений: катание на собачьих упряжках и на снегоходах, полеты на вертолете и параплане, каток, спортивный центр, бассейны, теннис, гольф, SPA и фитнес-центры, 2 кинотеатра и дискотеки.
С погодой у курорта тоже все в порядке – из-за уникального положения на верхнем плато, ориентированном на юг, солнце в Альп д`Юэ светит 300 дней в году, за что этот горнолыжный курорт часто называют «Солнечный остров». Так что зимой здесь жизнь «бъет ключем». Летом же, Альп д`Юэ находится в полусонном состоянии – половина отелей и ресторанов закрыта и работает всего один подъемник. Но туристы есть - как обычно много любителей походить по горам и очень, очень! много велосипедистов. Городок очень симпатичный, несколько супермаркетов, магазины, кафешки, работающий каток, в общем, всё, что нужно, чтобы качественно отдохнуть несколько дней.
И, конечно горы вокруг! Разнообразные пики: l'Alpette (2050м), Signal (2125м) и Signal de l'Homme (2176м), Montfrais (1650м), Lievre Blanc (2530м), Plat de Marmottes (2300 м), ледник Саренн (Sarenne, около 3300 м) и прекрасный Пик-Блан (Pic Blanc, 3330 м), к которому можно подняться на фуникулере. После двух недель бюджетного проживания в аппартах, на две ночи в Альп д`Юэ мы забронировали очень приличный 4* отель Les Grandes Rousses
Цена в низкий сезон показалась приемлемой и размещение было очень комфортным. Отель удачно расположен в пешей доступности от подъемника, в вехней части городка, рядом с оживленной магазинно-кафешной улочкой. Номера с панорамным видом на горы небольшие, но удобные, со стильной деревянной отделкой.
Виды из окна
Отличное СПА, обильный завтрак и неплохой ресторан с не дешевым, но вкусным меню.
На последнем фото в кадр попала бутылочка местного савойского вина – Jongieux. Надо отметить, что в поездках обычно мы стараемся попробовать какие-то особые local wine, и в этот раз не были разочарованы. В регионе Савойя и Верхняя Савойя особенно распространены белые вина. Наиболее важные из них – «Jacquere», из которого делают игристые вина с цветочным вкусом, «Roussanne» – с высоким содержанием спирта и великолепным букетом с ароматами персика, боярышника, земляного ореха, приторно сладкий «Roussette», а также «шардоне». Считается, что эти белые вина прекрасно сочетаются с пресноводной рыбой, которую ловят в горных озёрах. Мы пару раз попробовали Roussette, который активно не понравился своим резковатым «карамельным» вкусом. А вот красное вино из местного винограда «Mondeuse» произвело хорошее впечатление. Оно отличается высоким содержанием танинов, немножко горчит и в нём чувствуется вкус перца. Вкус очень характерный и запоминающийся. Жаль, что продается оно только в пределах своего региона. Но, если будете там даже проездом, рекомендую попробовать.
Насыщенный день мы закончили небольшой прогулкой по городу, отмоканием в СПА и удачным ужином.
Горный массив Ле Гранд Русс, у подножия которого находится Альп Д'Юэз, состоит как бы из трех уровней (полочек). Нижний уровень, на котором расположены озера Lac Fausille и Lac Besson-Lac Rond. Сюда можно доехать на машине. Второй уровень с озерами Lac Blanc, Lac de la Fare, Lac du Milieu и другие. К ним можно подняться на гондольных подъемниках Télécabine de Grandes Rousses и Téléphérique du Pic Blanc. И верхний уровень - вершина Пик Блан (Pic Blanc, 3330 м). Сюда приходит подъемник Téléphérique du Pic Blanc. Летом половина канаток закрыта, при нас работал только этот подъемник.
Вот здесь на карте можно представить общие масштабы (синяя линия – наш пешеходный маршрут).
Поскольку на оcмотр окрестностей Альп-д’Юэз у нас был целый день, мы запланировали большой маршрут с изучением всех трех горных «полок».
Погода с утра радовала, городок оправдывал свое гордое солнечное название. Пешком доходим до нижней станции канатной дороги Téléphérique du Pic Blanc, чтобы подняться на самый верх к Пик-Блан (Pic Blanc, 3330 м). На второй промежуточной станции на высоте 2700м остановка – нужно выйти и пересесть в другую кабину. На этом же уровне расположено большое озеро Lac Blanc (2525м), утром оно скрывается в глубокой тени от склона. На эту станцию мы спустимся чуть позже, чтобы начать отсюда пешеходный маршрут.
Наверху конечно хорошо – сумасшедший простор, неплохой обзор на все 360 градусов.
Но большинство видов против солнца, лучше всего получаются кадры назад на горный массив Экре́н (Écrins) с крышами Альп Д'Юэз (1870м) на переднем плане.
И вот на этот красивый склон, за которым виднеется знакомая макушечка.
Узнали? Я конечно нет, просто посмотрела название на инф.стенде. Да, это наш любимый Монблан (4810м). Отсюда далековат, но вполне различим.
