Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Франция отзывы об отдыхе. Франция Париж отзывы. Отдых во Франции. Париж отзывы туристов. Курорты Андорры. Прогулки по Парижу: Лувр, Эйфелева башня, Елисейские поля. Поездки в Прованс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Путешествие по Корсике состоялось с 13 по 18 октября по следующему маршруту: Бастия – долина Рестоника – Корте – Венако - ущелье реки Голо - ущелье Спелунка (с каскадом Радуле на GR20) – Порто – каланки Пианы – Аяччо – Филитоса - Бонифачо – Порто-Веккьо - пляжи Санта-Джулия и Паломбаджия – Бастия (с деревнями и пляжами по пути). То есть это даже не круг, а кружок, а при взгляде на карту – вообще сердечко на короткой веревочке (на буквы внимание обращать не надо).
Что весьма символично. Не то, чтобы я в Корсику влюбился до беспамятства, но вспоминаю с теплотой и местами с нежностью, с удовольствием бы не раз с ней еще встретился, ну и вообще. Хотя перед поездкой остров воспринимался как сверхценная идея. Вернее, не сам остров, а билеты на паром до него, которые были приобретены перед началом пандемии в Corsica Ferries. Уже и причины поездки давно не было видно на жизненном горизонте, а билеты периодически напоминали о родине Наполеона. В том смысле, что сдать их не удавалось, а удавалось только менять на более поздний срок, за счет чего стоимость переезда с материка на остров и обратно выросла в полтора, если не в два раза, пока к октябрю 2021 не сложились благоприятные для поездки условия. Конечную стоимость переправы я не считал, чтобы не расстраиваться. Я люблю и Францию, и Италию, но не до такой степени, чтобы желать местным жителям поскорее передохнуть. Поэтому въезжал сначала в Италию, а затем во Францию с необходимой прививкой (почему-то некоторые называют правильными только американские и европейские вакцины, хотя все применяемые – правильные. Неправильно их взаимное непризнание) и в соответствии с другими противоэпидемическими требованиями. Нежданно-негаданно, но удачно попал в Вероне на винный фестиваль.
Удачно – потому что на выход из фестиваля оставался еще и понедельник, а паром отправлялся во вторник вечером. Но, чтобы я сильно в понедельник окончание общегородской пьянки не отмечал, паромная компания отменила рейс до Бастии из итальянской Савоны и предложила отчалить на час раньше из французского Тулона. То есть на 300 километров дальше от Бергамо, в аэропорту которого в полдень вторника меня ждал автомобиль. Такое предложение заставило задуматься, не продолжить ли банкет в городе Ромео и Джульетты с учетом бесплатного неограниченного просекко в ресторане под отелем, но начавшийся процесс списания денег за корсиканские гостиницы и апартаменты от этой прекрасной мысли принудил отказаться. Поэтому 12 октября, сменив два поезда (на пересадку в Тревильо дается 5 минут и 400 метров) и один автобус, в начале первого размышлял на стойке Sixt, считать ли гибридный Фиат 500 машиной. Тем более я ее не заказывал. К сожалению, почти 600 километров, ожидающие, что я их преодолею менее, чем за 6 часов, размышлять долго не позволили. Какое-то время еще заняли попытки затолкать сумку в «багажник». В общем, в начале восьмого, несмотря на ремонт в Италии половины тоннелей и встречу с часом-пик в районе Ниццы, я уже показывал девушкам у парома в Тулоне билет и гринпас. Идти предстояло 11 часов, так что возникли сомнения насчет поразительной дальнозоркости Зинаиды Гиппиус: «Корсика призрачная, аметистовая. Вечером с берега Канн». Аметистовым в этот вечер скорее был побратим Кронштадта.
Таких же как я пассажиров, не захотевших платить за дополнительные услуги, оказалось не более двух десятков человек. Так что кресел и столиков, чтобы поесть и поработать, и ресторанных диванчиков, чтобы поспать, хватило на всех. Не на всех хватило ресторанов с выключенным светом.
Последний раз редактировалось gloc54 31 дек 2021, 10:26, всего редактировалось 7 раз(а).
13 октября. 1й день. Долина Рестоника – Корте – Венако. Основные планы на день – не уснуть за рулем – были с легкостью реализованы. И спать хотелось не сильно, и сами корсиканские дороги ко сну никак не располагают. За исключением, возможно, шоссе из Порто-Веккьо в Бастию. Паром пришел в 7 утра, получасовая разгрузка небо светлее не сделала, так что Бастию при высадке на остров я толком не увидел. Да и трудно это сделать из тоннеля. Оставалось радоваться, что хоть пробка, образованная и прибывшими на пароме и спешащими на работу корсиканцами, кончилась километров через 5. Накормив коня и увидев на горизонте цель приезда– горы и долины, заехал в супермаркет Super U в Понте-Лечча с самым, на мой взгляд, большим на острове отделом корсиканских специалитетов, в том числе белых сухих. И поехал оживлять приятным звоном тихую долину реки Рестоника. Въезд в нее – прямо из городка Корте, и далее, практически, до границы леса 15 километров асфальта, ближе к концу – шириной на одну машину. Если затем пройти пешком 2 километра, до можно достигнуть озера Мело, из которого Рестоника и вытекает (длина реки до впадения в Тавиньяно около 20 километров с перепадом высот 1311 метров). А если добавить еще пару километров – до можно попасть на GR20 – «одну из главных пешеходных троп в мире». В долине проложено и множество других пеших маршрутов. Но у меня в это утро настроения гулять по горам пешком не было, да и подходящей экипировки не захватил. Останавливаясь через каждые 100 метров полюбоваться пейзажами, ни одной путной фотографии этих пейзажей не получил.
С чем и добрался до парковки, от которой туристы стартуют к озерам Мело и Капителло.
Денег с меня за стоянку коня, пока я осматривал окрестности и корсиканскую чёрную сосну, не взяли. Ну и я, на всякий случай, перед парковочными начальниками, этот вопрос не поднимал. Не спеша спустился, и в полдень оказался у цитадели Корте. Так сказать, с корабля, если не на бал, то в музей.
Последний раз редактировалось gloc54 31 дек 2021, 05:17, всего редактировалось 1 раз.
Цитадель – главная достопримечательность Корте, которую также называют «гнездом орла». Крепость, единственную на острове, находящуюся не на побережье, начали строить в 1419 году под руководством наместника Корсики, назначенного королем Арагона, Висентелло Истрийского на вершине скалы, нависающей над городом. У южной оконечности цитадели есть второй уровень, на котором уютно расположился замок Винсентелло д'Истрия, возведенный, судя по названию, все тем же руководителем в качестве своей резиденции. Сегодня в цитадели нашли приют несколько культурных и туристических учреждений, в том числе Региональный музей антропологии Корсики, галереи Музея искусства и истории и туристический центр. Экспозиция одной из галерей была посвящена пребыванию на острове Анри Матисса, точнее его работам, созданным во время пребывания. Вход всего 5 евро за все (музеи, цитадель, замок) плюс гринпасс. То есть наоборот, гринпасс плюс 5 евро. Матисс корсиканского периода заставил взглянуть на свое творчество по-новому. (Я не поленился и просмотрел 1008 его произведений, представленных в сети. Такая важная роль на картинах у стеклотары и ее наполнителей только в произведениях островного периода).
Другими словами, отраженный в произведениях автора подход к проведению своего досуга нашел в моем сердце горячий отклик, а в голове тут же завертелся Маяковский: «Юноше, обдумывающему житье, делать бы жизнь с кого, скажу не задумываясь, делай ее с товарища Матисса, а не Дзержинского». Хотя сейчас за такое неуважение к Феликсу Эдмундовичу можно и поплатиться. Смотреть в Цитадели, да и замке, особо нечего. Но при +24 можно и не смотреть, а загорать. Но есть что смотреть из них. Горы, долины, слиянием рек Рестоника, Орта и Тавиньяна, и город.
Столица корсиканского национализма считается, вроде, географическим центром острова, в чем я не уверен. Когда город был основан, я не узнал, но узнал, что люди живут на этом месте с бронзового века, а в 1284 году Корте перешел от пизанцев к генуэзцам, и был столицей Корсики с 1755 по 1769 год, во время «правительства корсиканской нации» Паскаля Паоли. В 1769 году, после поражения корсиканских войск в битве против короля Людовика XV, Корсика попала под французское господство. Но прежде чем знакомиться с городом, размер исторического центра которого не больше деревни, рекомендуется подняться на бельведер, расположенный к югу от крепости. Что я и сделал.
А еще полчаса потратил на прогулку «нога за ногу» по историческим улочкам и лестницам.
Так как готовился к поездке плохо, то какие-то интересные с исторической точки зрения объекты пропустил, а некоторые просто не запомнил. Но кое-что в памяти и на фото осталось. То, что само бросалось в глаза. Как, например, один из старейших продовольственных магазинов Европы весёленький A Casa Curtinese (еще видел вариант названия Ghionga Grocery). Магазин продает традиционные корсиканские продукты с 1769 года (по другим данным – с 1800). С одной стороны от магазина – желтенькая часовня Сен-Теофиль (Тефалу - Chapelle de Saint Theophile) - единственного корсиканского святого, признанного к тому же покровителем Корсики, а с другой - Церковь Благовещения Корте, построенная в стиле барокко в пятнадцатом веке. В оба учреждения религиозного культа я не попал в силу отсутствия способности проходить через закрытые двери. А мог бы в церкви увидеть орган 18го века. Я уже говорил пару абзацев выше про проблемы с памятью, но некоторые исторические объекты чудесным образом не сохранились ни в памяти, ни на фото, хотя я их точно видел и фотографировал. Например, часовня Сент-Круа или фонтан 4х пушек. Видимо, спать на пароме надо в каюте. Но дом, известный как Национальный дворец (Palais Nationalе), построенный в XVI — первой половине XVII века, и который являлся резиденцией учреждений Корсиканского государства с 1755 по 1768 год, я увидел. В нем сейчас находится часть университета Корте, первоначально открытого именно в тот период, и открытого заново в 1981 году. Кстати, он, вроде, на острове единственный. Увидел и Дом Арриги де Казанова (это другой Казанова – наполеоновский полководец), известный тем, что в нем родился не только упомянутый Жан-Томас, но и Джозеф Бонапарт - старший брат Наполеона 1го. Дома эти стоят рядом. (Громоздкий – дворец, двойной с серой и кирпичной крышами и деревьями перед фасадом – дом Арриги). Поскольку по главной торговой улице городка - Cours Paoli (уже упомянутого героя Корсики, борца за ее независимость и «предшественника демократии в Европе» (чур меня)) – я ездил с утра пораньше, то посчитал, что с историческим богатством я познакомился достаточно, и пора знакомиться с богатством гастрономическим. Сделал пару фото города с правого берега Ристоники
и поспешил в Венако, даже чуть дальше – в отель U Frascone, в который в третьем часу и прибыл.
Небольшой стильный отель с рестораном и видом из номера. Рядом с автомобильной и железной дорогами. Но если окна на долину, то это совсем не важно.
14 октября. 2й день. Ущелье реки Голо - ущелье Спелунка (с каскадом Радуле на GR20) – Порто.
Встретившись с солнцем, с ним и позавтракал, спустившись на запах свежей выпечки. На острове Красоты - Ile de Beaute, как пишут на двух из трех бутылок вина, произведенного на Корсике (региональный АОС), кроме долины речки Рестоники я хотел посетить и ущелье Спелунка. Вернее, я сначала хотел посетить это ущелье, а потом узнал еще и про Рестонику. А Спелунка появилась в маршруте, потому что хотел увидеть Залив Порто – единственную на острове достопримечательность, включенную в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. К 8ми въехал в Корте, откуда еще неизведанная дорога повела меня в направлении Понте Кастирла через серпантинистую просто Кастирлу до реки Голо. Голо - крупнейшая река Корсики, длиной около 90 км, которую я пересек за день несколько раз, на колесах и пешком.
Вдоль реки по узкой и извилистой, но асфальтированной дороге и поднялся с 350 до 800 метров к деревне Калакучча у одноименной плотины, которая образовала одноименное же озеро или водохранилище (места сфотографировать водоем не нашел). Деревня запомнилась не только плотиной, но и индийскими картинками. Коровы ходят по центру городка и обгладывают деревья и газоны. Вообще, с животными с этого места стало хорошо. Не в смысле, прям зашибись, а в смысле, как в анекдоте про мясо, без которого плохо, и с которым хорошо. То есть коровы, свиньи и козы стали попадаться на каждом шагу. Сначала – коровы и свиньи, а ближе к Порто – козы и козлы.
За деревней Альбертачче в очередной раз убедился, что в это время года Голо достаточно трудно назвать рекой, по крайней мере, по российским меркам,
и въехал в лес Валду Ниеллу, который покрывает всю верхнюю долину Голо и поднимается до перевала Коль-де-Верджо.
Valdu-Niellu означает по-французски: черный лес. Такой корсиканский «шварцвальд», Черный – потому что в основном состоит из черной сосны с примесями ольхи, бука и березы. Где-то в нем спрятались сосны Кьени - «два замечательных дерева исключительных размеров. Расстояние между ними составляет около двухсот метров, самому старому из деревьев 560 лет и диаметр его 120 см. Оба имеют окружность 6,25 - 6,26 метра и высоту 35 - 36 метров». Я их искать не стал, поскольку использованный накануне стиль трекинга супер-лайт мне понравился, и далеко от автомобиля отходить я не намеревался. Но наличие на карте каскада Радуле выполнение намерений этих заставило отложить. Хотел же просто подняться на гребень и посмотреть, что же видно с другой стороны. А сделал кружок в 5 километров (на карте в начале отчета петля прогулки отмечена). Мотивировала еще и надпись при входе в лес от стоянки – «старая GR20». Пройдя какой-то поток из булыжников, навигатор слушать не стал, а пошел правее практически по парковой дорожке, змейкой спускающейся все к той же Голо. Переходить ее лучше метров на 30 выше тропы.
Ну еще метров 700-800 вверх по теряющейся каменистой тропинке к водопаду-каскаду на уже упомянутой реке или, скорее, здесь – ручье.
Чуть выше водопада – мостик, являющийся частью GR 20, по которой я километра полтора из всех 180 и прошел, чтобы не возвращаться тем же путем.
Лучше бы возвращаться тем же. В городских кроссовках и джинсах на каменистой сыпучей тропе пару раз голеностопный сустав чуть и не повредил. Гулял я более двух часов, так что на осмотр достопримечательностей ущелья Спелунки времени, а может, сил, не осталось. Осталось времени на остановки у смотровых площадок по пути. Первая – на перевале Коль-де-Верджо (1478 м), на котором стоит шестиметровая статуя Христа из розового корсиканского гранита (работа корсиканского скульптора Ноэля Бонарди). Col de Vergio (на корсиканском — Bocca à Verghju) — самый высокий дорожный перевал на Корсике. Наряду с перевалами Виццавона , Верде и Бавелла, является одним из четырех «великих перевалов» Корсики. Перевал соединяет долину Голо с Порто. Обе стороны его покрыты лесом: с востока - лес Valdu Niellu и с запада - лес Aïtone, покрывающий и ущелье Спелунка. К которому я и начал спускаться таким же образом – от смотровой к смотровой.
Последний раз редактировалось gloc54 28 окт 2022, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Первые смотровые площадки на дороге d84 после перевала расположены в древнем лесу d’Aitone на краю ущелья одноименной реки. На спуске стало значительно теплее, и начал забывать про +6 с сильным ветром на перевале. А пейзажи приобрели голубовато, благодаря небу и морю, розоватый (благодаря скалам) оттенок. Для полноты картины не хватило радуги на полнеба.
Ущелье Спелунка названо в честь небольшой реки, даже ручья. Почему ущелье между деревушками Ота и Эвиза получило такое название остается для меня загадкой, поскольку образовано оно, главным образом, рекой Tavulella, немного рекой, упомянутой пару предложений назад у деревни Evisa (Эвиза) и рекой Порто, образующейся в результате слияния Тавулеллы и Лонки. Тропа с парой генуэзских мостов: Zaglia (18 век, через Тавулеллу) и Pianella или ponte Vecciu (15 век, через Порто). Хотя везде и указывается, что ущелье расположено между двумя деревнями, снизу стартуют, как правило, не от Оты, а от моста на дороге d 124 у места образования реки Порто. Длина тропы около 4х километров, перепад высот (основной подъем начинается у моста Заглия) – 550 метров. На мой взгляд, с учетом всего сказанного, лучше спускаться от Евизы. «Эвиза — крохотная деревенька со всего 182 жителями, расположенная на склоне горы на высоте 830 м. Она не особо интересна с точки зрения архитектуры». Но у кладбища можно найти церковь Сен-Сиприен 10 - 11 веков, а в самой деревне – три отеля, несколько гостевых домов и столько же ресторанов.
Может кому-то эта информация и окажется полезной. Мне она не пригодилась. Часовая стрелка находилась где-то между цифрами 2 и 3, весь путь в одну сторону занимает у обычного туриста 3 часа и более, на парковке в центре Эвизы не нашлось ни одного свободного места, автобусы в это время года между Отой и Эвизой не ходят, телефон такси был мне неизвестен, после обеда – в ущелье темно, ну и самое главное, продукция местного виноделия постоянно мелодично напоминала о себе и требовала обратить, наконец, на нее внимание. Поэтому ограничился осмотром достопримечательности и деревень практически из окна автомобиля (тропа начинается (или заканчивается) чуть выше мирадора, на котором можно оставить машину, на повороте после Эвизы).
Я очень терпеливая. Один коллега родом с Корсики очень советоватал мне посетить этот чудесный остров, но на вопрос, что там делать без водительских прав, сильно задумался)). Так что мне остается только наслаждаться рассказами тех, кто за рулем.
gloc54 писал(а) 01 янв 2022, 21:36:Ну еще метров 700-800 вверх по теряющейся каменистой тропинке к водопаду-каскаду на уже упомянутой реке или, скорее, здесь – ручье.
Porto (Порто) — курортный поселок, который славится уникальной природой вокруг. «Территория Порто, Пианы и ее Каланок, бухты Girolata и заповедника Скандола, образуют все вместе Залив Порто, который включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО». Из всего этого списка Скандола и Жиролата, расположенный к северу от Порто, были мне недоступны. Заповедник – по понятной причине, до рыбацкой деревни Жиролата от ближайшей дороги полтора километра пешком по лесной тропе, а индивидуальные морские путешествия мне не по карману. Порто встретил безмятежностью и малолюдностью. И немудрено. Из Корте общественный транспорт сюда не ходит (можно летом добраться автобусом до перевала за 20-30 евро, а затем автостопом), а из Кальве и Аяччо (для любителей французского языка – Ажаксьё) ходит по одному автобусу в день по расписанию, которое показалось мне крайне неудобным. Сам Порто состоит наполовину из отелей, двух набережных (морской и речной), разделенных мысом с генуэзской башней 16го века и заречных огромной парковки и широченного пляжа. Но особую красоту месту придают нависающие над ним горы.
На фотографиях, к сожалению, это не отразить, по крайней мере, мне. Остановился в отеле Les Flots Bleus. Хозяин забронированного ранее отеля прислал извинительное письмо с информацией о закрытии своей гостиницы в связи с окончанием сезона. Пришлось выбирать другую. О чем ни разу не пожалел. Главным образом из-за вида и террасы, с которой этот вид можно наблюдать.
И сопровождать наблюдение приятными процедурами. И не только приемом солнечных ванн. Более половины вин, произведенных на Корсике, выпивается на острове. И если уж Матисс старался не портить такую статистику, то для обычного туриста это просто почетная обязанность. Винoдeлиe Kopcики имeeт бoлee чeм тыcячeлeтнюю иcтopию со времен древних греков. Расцвело же оно после присоединения острова к Франции в 1769 году (по Версальскому договору Генуэзская республика передала Корсику Франции «за долги»). Однако эпидемия филлоксеры в конце 19 века, уничтожившая большую часть виноградников, кризисы и войны привели к полному упадку винопроизводста. В 1960-х годах, благодаря освободительной борьбе населения французских колоний, в первую очередь Алжира, виноградарство начало восстанавливаться. Но получило новый удар. Так как столовые и балковые (не разлитые в бутылки, или, по-русски, – виноматериал) вина к концу XX века стали мало востребованы на рынке, то корсиканские виноградники вновь потеряли 2/3 площади. Зато к моему приезду 450 винных хозяйств Корсики переосмыслили свой бизнес, благодаря дотациям от Евросоюза переоснастили винодельни, и сейчас вина класса АОР (АОС) (защищенные по месту происхождения) составляют большую долю корсиканского вина. Про региональный апелласьон (Vin de Corse или остров Красоты) я уже упоминал, а из «двух жемчужин» коммунальных аппеласьонов Корсики, мой выбор случайным образом выпал на Патримонио (второй – Аяччо). Скорее всего, из-за того, что являюсь поклонником Шардоне, а белое вино в Патримонио делают из винограда Верментино, который к Шардоне очень близок. А может из-за второго названия Верментино - ромашковый Мальвуази. В общем, совершив два круга по поселку, получал до заката удовольствие и от созерцания видов, и от дегустации чудесных напитков.
Хотя слово «дегустация» вызывает к жизни стойкое воспоминание о костромской пивной с дегустационным набором из 10 кружек пива, в том числе крепкого. Поскольку подобного испытания в Порто не случилось, то дождался открытия единственного работающего ресторана “A Stretta”. Ресторан не дешевый, но еда вкусная. Пить только много не рекомендую, поскольку и вино дорогое, и возвращаться под светом луны.
15 октября. 3й день. Красные скалы, пляжи, Аяччо. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. То есть, в Порто. Атмосфера безмятежности и отель так понравились, что с удовольствием почилил бы еще пару дней, лениво наблюдая, как меняется цвет скал и моря, прозрачность воды.., ну и занимался прочими подобными ценными наблюдениями.
Тем более, что тащиться два километра до супермаркетов в, так сказать, старой деревне Порто для пополнения запасов не было никакой необходимости. Но заранее, что Порто – идеальное место, чтобы пережить, как говорят белорусы, огульную млявость, я не знал. Поэтому, несмотря на результаты проведенной накануне дегустации, сразу после завтрака поехал знакомиться с очередными корсиканскими достопримечательностями в сторону деревни Пиана или Пьяна (Piana). Второй вариант, конечно, веселее, но какой правильный – я не знаю От Порто до деревни менее 15 километров по узкой извилистой дороге по краю пропасти. Если сидеть справа от водителя при поездке из Порто – страшно, аж жуть. Но поскольку я водитель, а не пассажир, то запоминающихся ощущений не получил. Дорога местами настолько узкая, что разъехаться двум машинам невозможно. А ведь встречаются еще и автобусы. Смотровые площадки попадаются, но места для парковки при них хватает на пару-тройку автомобилей. А с учетом того, что от шоссе начинается множество горных треков, и любители пеших прогулок оставляют машины вдоль дороги, то трудно представить во что превращается популярный туристический маршрут летом, если и в октябре ближе к Пиане не всегда получалось на «парковку» влезть. Полтора десятков километров преодолел более, чем за час, сначала прощаясь с Порто,
а затем рассматривая красные гранитные скалы причудливой местами формы.
Хотя место включено в список наследия ЮНЕСКО из-за каланков, но их, с одной стороны, с дороги не видно, а с другой – я, что к Корсиканским, что к Марсельским скалистым бухтам равнодушен. В Пиане останавливаться не стал. Не помню уже и почему, то ли дорожные знаки не понравились, то ли не обнаружил в себе достаточного запаса любознательности. Скатился с гор к берегу морскому и, проезжая мимо бесчисленных пляжей, у трех из них остановился. Первый раз непроизвольно- пораженный цветом воды (фото передают цвет очень отдаленно).
Больше такого цвета на Корсике не встречал. Что-то похожее на воду у Порто-Кацики на Лефкаде и у Валтоса в Парге. Пляж Менасина (Menasina) из мелкого песка шириной 200 метров, до которого можно дойти за 10 минут от автостоянки у дороги напротив резиденции Аливету. Но, говорят, что в последнее время пляж «испортился» - много мусора. Да и вход воду достаточно травмоопасен. На пляже Сагоне (Sagone) пришла мысль, что самые свободные существа – это моржи. Неважно, животные или люди. Был бы моржом, нырнул бы в прозрачную воду, повалялся на мягком песке, да и поехал дальше. А так только ограничился чашкой кофе, в одном из кафе, растянувшихся между пляжем и дорогой на целый километр.
Самый дикий и живописный в регионе между Аяччо и Порту - пляж Лиамоне / Сан-Джузеппе. Очень длинный песчаный пляж, разделенный устьем реки Лиамоне, которое летом скрывается под песком. В южной части парковка у дороги, в нескольких метрах от пляжа, на котором и живописное нагромождение валунов. Говорят, что на пляже бывает сильное течение, а центральная часть пляжа между устьем реки и севером популярна у любителей загорать голышом. На этом пляжный отдых на западном побережье Корсики был практически завершен. Хотя, как выяснилось позднее, в центре Аяччо в октябре тоже можно загорать. А то и купаться.
Главный город Корсики - Аяччо (Ажаксьё) показался мне гораздо крупнее многих российских региональных центров, например, Пскова или Великого Новгорода. Но население островной столицы оказалось в 3 раза меньше, чем упомянутых областных центров. Возможно, на размеры города повлияла смена обуви. После похода к водопаду пришлось гардероб обновить, и новые башмаки оказались уже ступни. Попался бы роман Стивена Кинга «Мизери» на глаза сейчас – ощущения и переживания главного героя я понял бы гораздо лучше. Но и без болевых ощущений город в реальности выглядит больше, чем на карте. И весь связан с именем Наполеона Бонапарта, родившегося (в 1769 году) и прожившего здесь 9 лет. Даже отель в полутора километрах от центра, в котором я остановился, носит его имя – Ibis Styles Ajaccio Napoleon. Отель, в общем неплохой, с бесплатной подземной парковкой и бассейном на крыше, но с видом на железную дорогу.
Добираться до старого города по бульвару Наполеона пришлось не от достопримечательности к достопримечательности, а от аптеки к аптеке. По просьбе коллег искал чудодейственную мазь для заживления ран. Заодно выяснилось, что, во-первых, аптек в Аяччо, как в России – на каждом шагу. А во-вторых, цена на один и тот же продукт фармацевтической промышленности может отличаться в 3-4 раза. С заданием я справился, по странному совпадению, к церкви святого Роха ( Eglise Saint-Roch), возведенной в неоклассическом стиле и открывшей свои двери в 1923 году. По совпадению, потому что святой Рох защищал не только от чумы и холеры, но и способствовал восстановлению кожных покровов.
Оставшаяся часть прогулки была посвящена главному уроженцу Аяччо – Наполеону, кроме еще одного исключения в виде посещения моноприкса. Современный Аяччо основан в 1492 году, поэтому все его достопримечательности датируются 15 веком и позднее. А самые интересные сосредоточены в Старом городе, ограниченном площадью Фоша (place Fosh) с севера, площадь де Голля с запада и заливом Аяччо с востока и юга. На огромной, площадью 2 гектара, но пустой площади де Голля, известной также под названием площади Диамант, молодой Наполеон увековечен по заказу Наполеона третьего в виде римлянина верхом на коне, окруженного четырьмя своими братьями - Иосифом, Люсьеном, Луи и Жеромом.
И одного памятника Наполеону было мне достаточно, поэтому полуторакилометровая прогулка по бульвару Грандваль (cours Grandval) к пещере Казон и мемориалу императора показалась мне излишней. Да и Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии гораздо ближе – через дорогу от площади де Голля. Собор построен между 1577 и 1593 годами в стиле барокко по проекту итальянского архитектора Джакомо делла Порта, известного тем, что именно он завершил проект Микеланджело по возведению купола собора святого Петра в Риме. В соборе семь часовен с картинами Делакруа и сыновей Тинторетто, мраморный алтарь, подаренный сестрой Наполеона, и купель, в которой будущего покорителя Европы крестили в возрасте почти двух лет. До церкви маленький Наполеон мог дойти и сам, поскольку дом, в котором он родился и рос до 9 лет расположен всего лишь в 100 метрах. «В доме по адресу Rue Saint-Charles в г.Аяччо (Корсика, Франция) родился 15 августа 1769 года известный во всем мире Наполеон Бонапарт. В этом доме, который был резиденцией семьи Бонапартов, он провел свое детство. Лишь только в 1799г. Наполеон снова побывал на Корсике по возвращении из Египта. Он провел несколько дней в доме родителей, больше ему не суждено было еще раз там появиться». С 1967 года в доме музей. Так как в мае 1793 дом был сожжен (восстановлен благодаря матери Наполеона), я в музей не пошел, а пошел в цитадель, которая хоть и занята военными, но частично доступна. «Цитадель Аяччо была построена на скалистом мысе в 1492 году для обороны города. Этот год и считается датой основания Аяччо. Работы по улучшению обороны города проводились с 1553 по 1559 год. Тогда цитадель и обрела свой нынешний облик». Сама по себе крепость еще скучнее, чем в Корте. Впрочем, как и крепостные экспозиции. Но цитадель возвышается над городским пляжем Сен-Франсуа, и вот с вместе с ним смотрится гораздо интереснее, чем без него. К этому времени все чаще стала приходить на ум одна из версий происхождения названии города Аяччо. А именно - от латинского Adjaccium, что в переводе означает место отдыха. Заведения на Римской улице, от вида которой улица Рубинштейна в Петербурге умерла бы, от зависти, еще были закрыты, поэтому двинулся в отель через магазин, завернув по пути на площадь Фоша (Foch), еще с одним памятником Наполеону в виде римского консула в окружении четырех львов. Площадь, отделявшая в свое время центр от предместий, носила название ольховой, а затем пальмовой.
Пальмы есть и сейчас, а бомжи и мигранты под ними свидетельствуют о том, что где-то здесь расположена и мэрия (ближе к воде, слева). Смотреть на остатки гроба Наполеона в мэрии я не пошел, чтобы сохранить силы для вечернего выхода в свет. То есть в ресторан. В отеле порекомендовали группу заведений общепита за железной дорогой у марины. Методом тыка был выбран ресторан Le grill. Ничего особенного, кроме того, что из всего персонала по-английски мог изъясниться один человек. Видимо, знания слова гринпасс для обслуживания достаточно.
16 октября. 4й день. Филитоса - Бонифачо – Порто-Веккьо. Прерву затянувшуюся паузу в отчете. Но связана она была все с той же Корсикой. Google и Maps.me, как вы знаете, зачастую выбирают разные маршруты для достижения точки «Б» из точки «А». «Уйдя из точки «А», там поезд на равнине стремится в точку «Б». Которой нет в помине». Так как дело происходило не в России, да и двигался я не на поезде и не по равнине, точка «Б» существовала, да и существует в действительности, вернее «Ф» - Филитоса, только maps.me построила маршрут через горы, местами, чуть ли не по козьим тропам. Такой тропой асфальтированную дорогу у деревни Гваргвале (Guarguale) назвать трудно,
и в деревню я не заезжал, но узнал позже, что из нее происходит род писателя Диниэля Пеннака (Daniel Pennak), книжку которого «Школьные страдания» я и читал последние дни. Через несколько километров после Гваргвале начинается стометровый спуск по живописной деревне Пила-Канале с церковью 16го века - Сан-Панкрас (без Гарри Поттера)- святого Панкратия. Деревня нависает над долиной Тараво, и, при желании и с подходящим оборудованием, можно, наверно, увидеть и Филитосу, к которой осталось проехать по генуэзскому мосту Кальцола (витой мост) через реку с таким же названием, как и у упомянутой долины. Мост, правда, выглядит, как будто его бомбили, но так и не восстановили. А может, это возрастное - как никак почти 500 лет. Филитоса – парк менгиров – вытянутых вертикально мегалитов, обнаруженных в 1946 году. «Функция этих огромных гранитных фрагментов до сих пор не ясна. Хотя доподлинно известно, что менгиры 4ого тысячелетия до н.э. были переделаны в статуи-менгиры около 1200 до н.э. Меч, кинжал, шлем и кираса – все детали, высеченные на каменных воинах оставляют простор для воображения и различных интерпретаций». В Фелитосе можно увидеть около двадцати менгиров, что составляет половину из всех известных памятников такого рода на Корсике. На фоне долины Тараво гранитные статуи местами смотрятся живописно.
Кроме того, во время раскопок были найдены мелкие предметы – стрелы и керамика – датируемые 3300 годом до н. э., которые можно увидеть в музеи на пути на выход. Комплекс, кстати с ноября по март для посещения закрыт, так что можно сказать, что мне повезло. Только я не понял, насколько. Но 9 евро показались чрезмерной платой за 30 минутную прогулку. Я уже говорил, что к поездке готовился спустя рукава, поэтому про Сартен и Проприано знал недостаточно, а если честно – ничего, поэтому их не посещал, а, возможно, и стоило бы. Но Сартен и, главным образом, его кладбище, на фото попали. Возле кладбища и смотровая площадка есть. От которой до других смотровых – уже на мыс Роккапина с генуэзской башней и «львом» и одноименный пляж - около 20 километров с «южным поворотом» в конце (tournant de l’extreme sud).
Почему этот извилистый участок дороги выделяют, я не понял. И так и не поняв, поскакал в сторону Бонифачо.
«Бонифачо (Bonifacio) — самый невероятный, самый мифический и самый красивый город Корсики». На вкус и цвет, как говорится.. Но то, что Бонифачо – еще и самый посещаемый, бесспорно, в чем я и убедился, найдя место для машины только на последней парковке (номер 5) у кладбища моряков, проехав весь полуторакилометровый узкий полуостров. Бонифачо, по большому счету, состоит из Нижнего города с гаванью и Верхнего города или Цитадели. Этот небольшой Старый город, окруженный средневековой стеной, и привлекал меня. Вернее, картинки, на которых городские здания нависают над морем, заставляя переживать за своих 3000 жителей. Переживания мои были настолько велики, что даже попытался найти в Интернете фото Бонифачо столетней или около давности. Но, похоже, тревожусь о судьбе корсиканской жемчужины только я один, и оценить степень и скорость разрушения морем меловых скал на которых город пока покоится, не смог, так как старых фотографий не нашел. Вообще, городу почти 1200 лет. Основанный для защиты от пиратов, он повторил историю всей Корсики, переходя от пизанцев к генуэзцам, затем к арагонцам, корсиканцам и, наконец, французам. Куда приехал, с того и начал. Морскому кладбищу на мысе или Плато Боско, когда-то покрытом лесами («боско») с оливковыми деревьями, но теперь голом и продуваемом ветрами, в зависимости от источника информации то ли 200, то ли 300 лет. Примерно столько же склепов, украшенных мозаиками и скульптурами. Есть на кладбище и церковь святого Франциска.
А напротив западного входа на кладбище за филиалом парковки можно найти другой, но небесплатный вход уже в Гувернай-де-ла-Корс (Gouvernail de la Corse) – подземный ход, пробитый в 1890 году, и использовавшийся во Вторую Мировую войну для доступа к мощному прожектору. Было жалко не денег, а времени. Поэтому, убедившись, что у отеля Santateresa прохода в город нет, но есть виды,
воспользовался единственным путем в центр – улицей мельниц, повторяющей изгибы залива Бонифачо, напоминающего фьорд, и на берегах которого останки мельниц еще сохранились.
Минут 10 заняла прогулка до генуэзских казарм с парковкой между ними и церковью 14 века святого Доминика (Église Saint-Dominique) за парковкой. Это самая большая церковь Бонифачо. Если пройти мимо нее, то слева можно найти памятник погибшим воинам Французского легиона. Памятник изначально был установлен в Алжире, но изгнание оттуда французов привело к тому, что Франзузский легион более 20 лет квартировал в Бонифачо (возможно, и в генуэзских казармах), ну и памятник из Северной Африки с собой прихватил. А направо можно подняться к Il Torrione (тосканская сторожевая башня, донжон в западной стене). Пишут, что «сторожевая башня — единственное сооружение цитадели, которое сохранилось от оригинальных укреплений 9-го века. Башню несколько раз разбивали и перестраивали: самое последнее разрушение было в 1901 году, и теперь вы видите реконструкцию 1980 года». Что (ее молодость) и бросается в глаза. Но, вид, открывающийся тут же с променада, тут же от новодела и отвлекает. В полусотне метров от башни - лестница арагонского короля (Escalier du roi d'Aragon), построенная по легенде за одну ночь войском осадившего Бонифачо короля Арагона Альфонсо V. Платить за спуск, а главное, за подъем на 50 метров по 187 ступенькам, прорубленным 600 лет назад по краю скалы, не захотелось. Сертификатов взрослым за покорение лестницы не дают, да и смотреть на нее лучше с воды. Очень мило смотрятся пальмы на, как я перевел с корсиканского, стульчиковой или кресельной площади (Place Carrega), спустившись от которой,
я наконец понял, где находятся все эти люди, забившие парковки своими автомобилями. А находятся они в той части старого города, которая поднимается на восток от улицы Фреда Скамарони – организатора Корсиканского Сопротивления во время 2й мировой войны. Кроме туристов здесь же находятся и большая часть достопримечательностей Бонифачо. Хотя мне больше всего понравились дома в генуэзском стиле с крутыми лестницами. (Такие же я встречу и в Бастии).
Прогулявшись по главной в наши дни торговой улице города - улице Дория (раньше главной торговой улицей была улица длинная (rue Longue),
вышел к старейшему религиозному сооружению города - церкви Успения Пресвятой Богородицы (Eglise Sainte-Marie-Majeure). Строительство церкви началось в XII веке пизанскими правителями. Она перестраивалась множество раз и постепенно утратила свой первоначальный стиль. «Характерной особенностью здания является гениальная система аркад, соединяющая церковь с домами, которые её окружают. Аркады были построены для сбора дождевой воды, которая стекала с крыш в большую цистерну под лоджией (помещение, открытое с одной, двух или трёх сторон, где стену заменяют колоннада, аркада, парапет) церкви». В храме хранятся мощи Святого Бонифация, а 25 метровая колокольня 14 века также является историческим памятником. В церкви готовились к свадьбе, которую я застал на обратном пути. Перед церковью и лоджией сохранился Дворец генуэзского наместника (Palazzu Publicu).
Поскольку цитадель совершенно небольшая (метров 200 на 200), то за 15 минут можно посетить посетить и Рыночную площадь (Place du Marché), которая предоставляет замечательные виды на море и на Сардинию, и площадь Оружия (Place d'Armes), от которой вглубь города идет Rue de Deux Empereurs (улица Двух Императоров). «Причина такого названия улицы расположена тут же на площади. В доме слева от улицы останавливался в 1541 году на три дня во время своего визита по пути из Северной Африки император Карл V, а в доме справа в 1793 году прожил два с половиной месяца Наполеон». Справа же от площади находится бастион штандарта (Bastion de l'Étendard) - северо-восточный угол цитадели – с музеем. В музей я не пошел, да и не уверен, что он открыт, а вышел из крепости через Генуэзские ворота (Porte de Gênes), служившие на протяжении веков единственным входом в верхний город,
пока новые ворота, Порт де Франс, не были возведены в 19 веке на западе цитадели. И мимо часовни Сен-Рох (Chapelle de Saint-Roch), отмечающей место, где умерла последняя жертва чумы во время вспышки 1528 года, поднялся к главной цели посещения Бонифачо – смотровым площадкам на старый город.
Чуть дальше устроена панорамная терраса, с которой город виден уже хуже, а утесы и море – лучше.
Рассматривая изъеденные природой скалы под городом, задумался было о непредсказуемости жизни, но вспомнил, что завтра-то точно воскресенье. А воскресенье во Франции день особенный, по крайней мере, таким он мне запомнился в последние визиты в 19-20 годах в Бретань и долину Луары. Не хотелось остаться голодным и заблокировать на карте приличную сумму за бензин. Забегая вперед, скажу, что, вроде, на Корсике супермаркеты в воскресенье до обеда работают. Но этот вопрос меня уже мало волновал, так как в Нижнем городе Бонифачо есть Spar, да и заправок с персоналом достаточное количество.
От Бонифачо по прямой дороге менее получаса до Порто-Веккьо (Porto-Vecchio), то есть Старого порта (возможно, порт здесь существовал еще в римские времена). Город состоит из двух частей – прибрежной – порт, марина и рестораны - и генуэзской цитадели на холме, основанной еще в середине 16 века, с разросшейся жилой застройкой вокруг. Из-за малярийных болот и, соответственно, высокой смертности от болотной лихорадки, поселения на этом месте долго не существовали, несмотря на усилия по дренажу и желание добывать соль. Но к середине 20го века осушить болота и извести комаров наконец удалось, паразитарное заболевание на Корсике было побеждено. Хотя в мире малярией в прошлом году заболело больше людей, чем ковидом. Благоприятные санитарно-эпидемические условия сделали Порто-Веккьо привлекательным морским курортом. Но отелей все равно до сих пор не так много. Апартаментов гораздо больше. В один из таких комплексов под названием Citta di Lume Suites & Lofts, расположенном на самой вершине холма, я и отправился. Мне понравилось.
Настолько, что, с учетом уже месячных скитаний вдали от дома и приобретенных запасов, закралась мысль забить на осмотр городка, а предаться бесцельному отдыху в квартире. С верхних этажей, правда, вид на обе стороны и видно море и порт. Из моих апартаментов можно было посмотреть только на горы. Ну и на стену с небом с балкона над бассейном. Но поскольку до цитадели, вернее, того, что от нее осталось – 5 минут неторопливым шагом, хоть под, хоть в горку, то наступил своему малодушию на горло, и под его предсмертные хрипы и спустился. Отметив стаканчиком белого избавление от одного из недостатков, приступил к культурной программе.
Старый город крошечный, с узкими улочками из каменных зданий, возраст которых мне установить не удалось, окружен бастионами, один из которых – бастион Франция – уже отреставрирован. Вход – гринпасс и 2 евро, за которые на первом этаже можно насладиться выставкой, какая будет, а на втором сделать тоже самое, то есть насладиться, видами. Они постоянны. Вечером - на порт, марину, солевые бассейны. В другое светлое время суток – на город.
В другое – потому что вечером солнце бьет прямо в глаза. Посередине старого города уютная площадь Республики с несколькими кафе и деревом под названием «Бель Омбра», которое было подарено городу в 1901 году и теперь выросло до 10 метров в поперечнике (в чем я сильно сомневаюсь, хоть и не мерял). На площадь тылом выходит Церковь Святого Иоанна Крестителя 19 века.
Церковь довольно проста снаружи, потому что денег на фасад не хватило. Но интерьер богатый. И внутри церковь кажется гораздо больше. Долго задерживаться не стал. По субботам в 19.00 – месса, а выпимши с богом общаться неловко. Напротив входа в церковь прячется неприметная часовня святого Креста (Chapelle Sainte Croix) 17го века. К еще двум известным достопримечательностям – генуэзской больнице на площади Эттори (Place Ettori) и генуэзским же воротам, которые являются первоначальным входом в цитадель – идти заленился. Да уже и стемнело. А в голове прояснилось.
17 октября. 5й день. Пляжи Санта-Джулия и Паломбаджа – Бастия. Зачем я поднялся в 6 утра, уже не помню, а оправдательных мыслей по этому поводу нет. Но в 7 часов уже звонил хозяину апартаментов, чтобы он открыл мне ворота для выезда. О том, что ему не удастся в воскресенье поспать, я товарища предупредил накануне. Дело в том, что ворота изнутри открываются только с брелока, но при чек ауте его нужно оставить в мини сейфе. Поэтому, если путешественник одинок, и ему не воспользоваться кодовым замком снаружи, то приходится либо ждать уборщицу или других постояльцев, либо звонить владельцу. До пляжа Санта-Джулия около 15 минут от Порто-Веккьо. Двухкилометровый пляж из белого песка расположен на песчаной косе, отделяющей залив Санта-Джулия от одноименной лагуны. Ширина косы, как мне помнится не более 100 метров. Припарковаться можно и при въезде на косу, и летом это будет надежнее, чем ехать к автостоянке у отеля Moby Dick. Но в октябре вопрос парковки – не вопрос. Да и про пляж в этом месяце многого не скажешь. Песок мелкий, вход в воду пологий, вода красивая, сосны зонтичные. Но на мой вкус, Санта-Джулия узковата.
Минут 20 занимает путь от Санта-Джулии через возвращение на дорогу Т10 до «самого известного пляжа на Корсике, который часто упоминается в тройке самых красивых пляжей Франции» - пляжа Паломбаджа. Я, честно говоря, большой разницы с предыдущим местом не заметил. Возможно из-за того, что не стой стороны заехал. Вообще, когда говорят о пляже Паломбаджа, часто имеют ввиду несколько разных пляжей, связанных с этим названием: Тамарикчиу, Фолака, Аччиаху и, в конце, Паломбаджа. «Длинный и великолепный участок белого песка протяженностью около 1,5 км, окруженный морскими соснами и красными скалами» - это про северную часть пляжа, морские районы которой с островами Сербикале входят в состав природного заповедника Буш-де-Бонифачо. С севера и бесплатная и летом муниципальная автостоянка. Я ехал с юга, поэтому парковку нашел у четырех ресторанов Tamaricciu, Playa Baggia, Le Coray и Palm Beach. Летом – 10 евро. А, может быть, и не только летом. Я не уточнял, но кофе с видом на купающихся моржей выпил. Хотя, может быть, и не моржей, если вспомнить далекое камчатское детство. Температура воды в Авачинской губе никогда не превышала 14 градусов, но мы купались. Но не долго. Столько же заняло знакомство с лучшим пляжем Корсики.
3 часа скучной, большей частью прямой, но с постоянными ограничениями, дороги, и я в Бастии - самом крупном городе-порту Корсики, в котором я уже побывал несколько дней назад, но который еще не видел. Вообще говоря, в Бастии есть старый порт в центре, к югу о которого – цитадель или Новая земля на скале, к северу - сначала Старая земля, а затем - бульвары и площади 19-го века Нового города. В 1378 году в генуэзцы нашли подходящее место для порта. Район, возникший вокруг порта, называется Терра-Веккиа, Старая Земля. А в 1480 году генуэзцы же начали строить и закончили в 16м веке и Новую, Терра-Нова или цитадель (на новом месте). Примерно с этого времени город стал известен как Бастия, от итальянского слова "крепость. До конца генуэзского правления Бастия была главным городом Корсики. Что чувствуется до сих пор – прямо город Лигурийского побережья. Я остановился в цитадели или Терра-Нова. Во-первых, сверху лучше видно, во-вторых, рядом с цитаделью огромная подземная парковка. Но многие считают Крепость Бастии (La citadelle, Terra nova) самым интересным местом города. Я спорить с этим мнением не буду. Да и говорят, что ее в последние годы захватили бастийские яппи. Если яппи живут с такими же лестницами, как и у апартаментов U STUDIU 7 rue Notre Dame, я им не завидую. Но внутри довольно мило. И все нужное есть. В двух шагах от жилища и напротив главного входа в цитадель – церковь Святой Марии (Pro-cathédrale Sainte-Marie de Bastia), построенная в 1495 году и перестроенная в 17 веке в стиле барокко. До 1801 года, когда епископат был переведен в Аяччо, она служила кафедральным собором Бастии. Главное её сокровище – небольшая серебряная статуя Девы Марии.
За церковью спряталась капелла святого креста (Église Sainte-Croix de Bastia). «Капелла была построена в 1428 году по случаю чудесного обретения (выловлено в море) распятия, которое обычно называется "Чёрный Христос". Само распятие прекрасно сохранилось и висит в капелле справа от алтаря». Капелла была закрыта, чудесное распятие увидеть не удалось. Узкие улочки
выводят на укромную и безлюдную площадь Гуаско (place Guasco). Прогуливался по цитадели я и днем, и вечером, но с целью связного описания достопримечательностей, временной последовательностью описания пренебрегу. Центр Цитадели – площадь Донжон (place du Donjon), названная так по приземистой круглой башне, с воротами Людовика XVI. Генуэзцы использовали эту башню в качестве тюрьмы для корсиканских патриотов. Рядом – бастион Святого Карла и Губернаторский дворец (Palais des Gouverneurs) XIV века с непростой судьбой. «Когда французы перенесли столицу в Аяччо, дворец стал тюрьмой, а во время нападения англичан в 1794 году (решающую роль в котором играл честолюбивый капитан Гораций Нельсон) был разрушен. Восстановленный впоследствии дворец в 1943 году взорвали американцы, и теперь реставраторы пытаются восстановить что-то из его былого величия». Часть дворца отведена под Этнографический музей. Чуть ниже площади Донжон – смотровая площадка в виде Зеленого театра Мантинум, или Зеленый театр в виде бельведера с которого посмотрел на порт и Старую землю
и попытался разглядеть остров Эльбу. С площадки можно спуститься к южной части марины на лифте, но я оставил это развлечение на вечер. А спустился к гавани через террасы Сада Ромье, заложенного в конце 19го века, наполненные ароматами лавровых деревьев и сосен, и по красивейшей одноименной лестнице. Как ни странно, ни в саду, ни на лестнице никого не встретил.
Как-то один мой знакомый лет 15 назад, а может и больше, при поддержке заинтересованных в нем партнеров прервал бесконечную череду вечеров у телевизора, слегка разбавленную нечастыми посещениями театров. Явившись домой под утро, выполнив полностью культурную программу, включавшую ресторан, казино и клуб, обвел мутным взглядом прихожую и произнес: «Нюра, мы все дома сидим, а кругом такая жизнь!». Похожее озарение посетило и меня в Бастии. Спустившись из безлюдной Цитадели в Старый порт, неожиданно окунулся в какой то вулкан жизни. Автомобильное движение, прогуливающиеся большие семьи и группы туристов, заполненные уличные кафе и рестораны. Страшно захотелось в эту настоящую жизнь окунуться, но любознательность одержала победу. Старый порт нынче – марина на 350 мест за Генуэзским молом 15 века, окруженная набережной и амфитеатром старинных тосканских зданий. Даже не знаю, что мне понравилось больше Терра-Нова или старые кварталы Терра-Веккья. Над гаванью и Терра-Веккья доминирует силуэт Церкви Иоанна Крестителя (Église Saint-Jean-Baptiste de Bastia). Ее парные колокольни – отличительный знак Бастии. Церковь в стиле барокко строилась с 1636 по 1666 год. Колокольни были добавлены позже, в 19 веке разными архитекторами с разницей в 50 лет. Это самая большая приходская церковь Корсики Говорят, что в церкви есть на что посмотреть. Но мне не удалось. Время для посещения религиозных учреждений было выбрано неверно. Храм боковой стороной (где работающий вход) выходит на площадь Отель-де-Виль (place de L’Hotel-de-Ville), известную также под названием Рыночной (place de Marche), поскольку на ней каждый день работает оживленный рынок. Площадь c оригинальным современным фонтаном окружена зданиями 18-19 века. На ней же находится и первая мэрия.
Новая мэрия – на площади святого Николая. То ли отсутствие торговли, то ли состояние посетителей уютных кафе было виноватым, но на площади я понял две вещи: победа любознательности оказалась временной, и на площадь св. Николая я идти не хочу, а хочу вернуться к своим запасам. Самый короткий путь домой в Цитадель – по главной пешеходной улице города – улице Наполеона, соединяющей площадь святого Николая и Терра-Векьо, с несколькими старинными магазинами, множеством нестаринных и парой богато украшенных капелл на восточной стороне. Первой из них на пути оказалась построенная в 1611 году оратория Непорочного Зачатия (Oratoire de L’Immaculee Conception). «За строгим фасадом, возвышающимся над галечной мозаикой с изображением с изображением Солнца, скрывается роскошный интерьер, где занавеси из малинового бархата, мраморный потолок с позолотой, фрески и хрустальные паникадила создают впечатление оперного театра». Хотя в конце 18го века капелла служила местом для парламента. Ближе к старому порту - построенная в 1604 году после эпидемии чумы оратория Сен-Рох (Oratoire de St-Roch), –«образец барочных излишеств, отражающий богатство нарождавшейся буржуазии. Ее стены отделаны деревянными панелями с тонкой резьбой, а величественный орган украшен позолотой». По-моему, это было третье заведение в честь святого Роха, встреченное мной на Корсике. Если бы французы ходили в церковь, возможно, Рох помог бы справиться не только с «Черной смертью», но и с нынешней пандемией. Улица Наполеона плавно переходит в улицу Террас с самыми старыми зданиями города,
а та, в свою очередь – в улицу Генерала Карбучча (rue General-Carbuccia) – «сердце Терра-Веккья». В доме № 7 по этой улице жил лидер борьбы за независимость Корсики Паскаль Паоли, а в доме № 23 останавливался Бальзак по пути Сардинию.
Предзакатная прогулка включила знакомство с лифтом из Цитадели и двумя молами с маяками на их концах, ограничивающих дополнительно к средневековому сооружению выход из Старого порта в море.
(лифт - серо-коричневое бетонное сооружение под Губернаторским дворцом) От правого мола, Phare de la jetée du Dragon, открывается замечательный вид на Цитадель, порт и Терра Веккиа. Несмотря на то, что с каждым часом спуски и подъемы к квартире становились все опаснее, я не удержался посмотреть и на ночную Терра-Нова, которая при свете фонарей показалась мне даже привлекательней, чем при свете дневном.
Утром неработающий лифт на парковке вызвал паническую атаку (лестницу от лифта не видно), усугубившуюся квестом – найди дорогу к парому, так как туннель к новому порту проходит под цитаделью и старой гаванью. Но показавшееся солнце и виды на Бастию оказали на психику оздоравливающее воздействие.
Впрочем, как и сон на 4хчасовом пути до Ливорно.
При въезде на паром спрашивали билет, при съезде – ничего. Я бы не сказал, что от расставания с Корсикой загрустил. Но, не из-за черствости, а, из-за полигамности - в ожидании встречи с Луккой и Баргой. Хотя «истинная любовь не умирает», и образ острова Красоты мою память еще долго не покинет. А если покинет, у меня останется отчет о поездке. Хотя с отчетами надо заканчивать. По крайней мере, зимой. Пока пишешь, насмотришся на фото с ярким солнцем и голубым небом и потащишся на какие-нибудь Канары.
