3 ночи Барселона
3 ночи Жирона
6 ночей L’Estartit
3 ночи Салоу
Про Барселону и Салоу писать особо не хочу. Вот кратко.
В Барселоне мы потратили один день на Бас Туристик, Саграду Фамилию и парк Гуэль.
Второй день ездили на Монсеррат - не удержались, чтобы не забраться по-выше – на фото вид монастырь с горы, и по пути встретили горных козлов.
Вечером вторго дня смотрели поющий фонтан (среди зрителей процентов 80 – наши соотечественники, повсюду слышалась русская речь)
В Салоу мы 2 дня «убили» на Порт Авентура (не понравился) и немного купались поздними вечерами в теплом море (после прохладного моря в Л’Эстартите)
Но вот Girona ...
Жирона
Жирона – это сказка. Жирона – это романтика. Жирона – это ОТДЫХ.
О Жироне хочется спеть тихую песню и сложить лирический стих.
После суматошной и перегруженной людьми и мотороллерами Барселоны мы в Жирону сразу влюбились.
Жили мы в Girorooms в отделении Cathedral. Эта контора – Жирорумс – имеет несколько домов с аппартаментами в старой части города. Мы умудрились заказать аппартаменты рядом с Кафедральным собором и Еврейским кварталом – можно сказать, в самом сердце средневекового города (минуты 4 идти до основного офиса рядом с St. Felu). Аппартаменты по моим меркам почти роскошные – за большую на 50% сумму мы жили в Барселоне в почти замарашке в почти трущобах (да простит меня Barcelona Station, но сравнения не выдерживает).
Дом старый, но внутри все выглядит как только что после кап. ремонта: супер лифт, отделка новая, оборудование на кухне и комнатах тоже. Стильно и элегантно. Полно места. Интернет. Все супер. Даже были таблетки для стиральной и посудомоечной машин, хотя не обещали.
Двери выходили на узкую улочку. Днем здесь тихо, за углом налево ресторанчик – не обедали, не знаю – но направо еще один и что-то типа винного погребка. Днем работал только ресторанчик налево, а заведения направо открывались на ночь. В ресторане народу было немного, хотя он достаточно просторный. А погребок торговал, такое ощущение только на вынос, и вокруг него в 10 метрах от нашего входа толпились местные (человек 30 каждый поздний вечер, в пятницу даже больше), громко общаясь. Тут же развевался огромный каталонский флаг.
Это нисколько не беспокоило – местные вели себя мирно – для меня даже была какая-то экзотика. Аппартаменты на 3-м этаже (на втором, по ихнему), и при закрытой двери на крошечный балкон (который почти упирался в противоположную стенку) ничего слышно не было – дверь на балкон можно было держать закрытой из-за хорошей вентиляции и кондиционера.
Но что это я о прозе. Я же хотел про лирику.
Над старым городом возвышаются 2 элегантных собора – Кафедральный и St. Felu. Камень внешних стен удивительно чистый и белый – то ли всегда такой был, то ли ремонт недавно прошел – но вид впечатляет. Соборы как бы приподняты над городом – к входу в кафедральный мы нвсчитали 90 ступенек.
В городе много живописных мест и прекрасный вид с городской стены. Где-то прочитал, что осматривать город советуют во второй половине дня, при соответствующем угле освещения солнца. Полностью согласен – но самый романтичный вид - на закате.
Мы ездили из Жироны по окрестным городкам – об этом ниже – и возвращались ближе к закату – вот перед сном и устраивали себе романтичные прогулки.
Поднимешься на стену и идешь по ней – почти на уровне соборов, и прочих строений и башенок – все белых оттенков, и вдали над горами медленно садится солнце. Ветра нет, смотришь на закат, в тишине над башнями и башенками парят белые птицы. Обалдеть. Как вспомню – слеза наворачивается. Моя мыльница такого не передаст.
На закате сады у городской стены несколько таинственны – в основном за счет живописных и не очень (потому как страшноватых) развалин.
В интернете я прочитал про город несколько легенд про Жирону. Было интересно искать их персонажей – мы по крайней мере нашли Жиронскую львицу и Ведьму Кафедрального собора. Напротив львицы у церкви St. Felu расположены 2 ресторанчика, там постоянно народ сидит – такое ощущуение, что на туристов смотрят – будут зад львиный целовать, или нет.
Еще определенную атмосферу дает «серьезный» исторический дух этого города. Шутка ли сказать – столько осад и войн! Крепостей и замков довелось посмотреть, но по-настоящему повоевавших среди них не так много. А Жирона, можно сказать, план перевыполнила.
В церкви St. Felu находится гробница св. Нарцисса, из которой по одной из легенд вылетел рой мух, спасший Жирону от очередных захватчиков. Там и картина висит, иллюстрирующая, как это все происходило.
В кафедральном соборе довелось побывать во время службы – послушали орган и хор – оценили акустику – все-таки нэф собора считается самым широким в Европе. Орган маленький – я все его искал – а он видимо вмонтирован в деревянную конструкцию посреди собора. Конечно, собор достоин бОльшего инструмента. Вообще днем вход в собор через музей слева от центрального входа и платный. Но зато вы попадаете в симпатичный внутренний дворик и можете ходить по всему собору. Есть русский аудиогид. На службу же мы проскочили бесплатно.
С моста Эйфеля открывается симпатичный вид на берега Оньяра.
“Арабские” бани тоже произвели впечатление
Жене очень понравились витрины магазинов в новом городе – на противоположном берегу. Но для шоппинга у нас времени не было (я не запланировал).
Вообще, надо было выделить на Жирону больше времени – мы посетили только один музей - в кафедральном соборе – а в Жироне их несколько, и везде всякие выставки. Я только ходил и на красочные плакаты облизывался.
Продукты закупали в универсамах в новом городе через реку: DIA минут 10 пешком и LIDL минут 15-20 (он около станции).
Цены для примера (на 16 июня)
В DIA: пучок салата Айсберг - 0.79 е, сангрия 1.5 литра – 1.15 е, пачка сыра Гауда (грамм 200) – 1.15 е.
В LIDL: кило томатов – от 1.09 до 0.99 е, пица – 1.99 е, сангрия 1.5 литра – 1.29 е, банка пива Estrella 0.33 – 0.59 е, бутылка немецкого пива Францисканер – 0.99 е.
Далее я пишу про места, куда мы ездили из Жироны.
Озеро Banyoles
В первый вечер после приезда из Барселоны мы с женой оставили детей в апартаментах а сами на автобусе фирмы Teisa поехали в разрекламированный Баньолес.
Не понравилось.
В озере, конечно, чистая голубоватая вода, но берега очень НЕ живописные. Ну ничем берега не отличаются от какого-нибудь заболоченного озера в Тверской губернии. Стыдно, Европа!
Также разрекламированная дорога вокруг озера – я даже трек для навигатора скачал – довольно бестолковая. Если и были какие-то объекты культурного наследия – какие-то высохшие родники, загадочные каменные конструкции – находятся в упадке, скорее всего по причине попустительства местных властей.
Дорогу используют в основном местные любители спорта – велосипедисты и бегуны.
Мы часа 2 с половиной угробили на то, чтобы обойти озеро по известному маршруту – и не одни мы – встретили несколько мелких групп разных национальностей, явно туристов. Жара стояла жуткая, хоть было часов 8 вечера. Моя жена все хотела искупаться – но полный облом. Мы пошли против часовой стрелки (трек навигатора советовал наоборот), и через минут 10 наткнулись на лягушатник – общественный «пляж» длиной метров 30 вдоль берега.
Мы подумали, что дальше наверняка будет что-то более приличное. Не тут то было. Берега жутко заросшие и заболоченные.
Рядом с озером недалеко от тропы стоит церковь св. Марии 12-го века.
Уже когда опять подходили к городу, и пошли «цивилизованные» места, нашли еще один пляж при фитнес центре – вход милости просим по клубным картам. И все.
На общественный пляж уже не пошли – надо было торопиться на последний автобус в Жирону.
Посмотреть старинный квартал в самом городе Баньолес тоже времени не хватило.
Besalu
Возникла мысль в один из дней поехать в Бесалу и Олот, только непонятно в каком порядке.
Я в туристском бюро Жироны спросил – что мол красивее, Олот с его вулканами или Бесалу – мне служащий с придыханием ответил – конечно же Бесалу. И открытку показал – сказочный город из белого камня с мостом и башнями.
Ну и поехали мы в Бесалу на той же Teisa.
Город симпатичный. Осмотрели мы его часа за 3.
Старинные дома достаточно запущенные. У всех исторических объектов по крышами и карнизами свили гнезда ласточки (или стрижи?). Так что к таким местам близко не подходить, если хотите сохранить чистоту одежды. Впрочем, опасные места легко разлечимы по следам на асфальте.
Мост с башнями по-настоящему отреставрирован и выглядит хорошо.
Есть старинный собор и церковь. Но внутрь не пускают – вместо этого можно опустить монетку в автомат у входа, в помещении зажигается на 3 минуты свет, и через замызганное стекло можно что-то увидеть.
Мы подождали на остановке автобуса на Олот и поехали дальше – оба города на одной линии Teisa.
Олот
Нашли туристское бюро недалеко от автобусного вокзала. Девушка на хорошем английском все объяснила, дала проспекты – и самое главное – помогла нам реально оценить наши силы в этот обжигающий зноем день – и правильно выбрать маршрут.
Потому что самый красивый из расположенных поблизости города вулканов (из более чем 40 в области la Garrotxa – ла Гарроча) – это Santa Margarita. Мы чуть не взяли на прокат велосипеды и не поехали туда – но девушка нас отговорила – и правильно сделала – мы бы сварились где-нибудь там заживо.
Вместо этого мы тихонечко перебежками от одного красивого дома к другому двинулись к вулкану Montsacopa, который расположен фактически в черте города. Это все по маршруту по туристскому проспекту.
Это еще один вулкан напротив Монтескопы. Но он на частной территории, и туда не пускают.
Кусок лавы
На вершине Монтескопы - церковь
Времени до предпоследнего автобуса как раз хватило, чтобы погулять по вершине вулкана, по-пинать носком кроссовки красную земельку в цетре кратера, полюбоваться со смотровых башенок на окрестные горы и соседние вулканы и еще пройтись по городу.
По дороге из окна автобуса смотрел на Castellfollit de la Roca – легендарную деревню на гребне скалы, в которой делают исключительного вкуса колбасу. Мечтал жевать эту колбасу, свесив ноги с обрыва. Но - времени не хватило.
Фигерас
Ездили из Жироны на электричке.
Не пишу подробно – про Фигерас и так все знают. Кстати – театр Дали мне понравился больше, чем я ожидал. Во-первых, я не ожидал, что в нем столько много живописных работ Дали. Во-вторых, нам удалось прилипнуть к русской группе с ПОТРЯСЯЮЩИМ гидом. Умная, знает решительно все – ее что-то спросили, мимо чего она прошла мимо – она тут же выдала историческую справку и экспертную оценку – я только рот раскрыл. Группа была какая-то странная – больше похожа на русских, не живущих в России – вид какой-то нерусский – да и у самой экскурсоводши вид такой, как будто она не в Москве живет. Я впервые увидел новую технологию – гид не пыталась перекричать соседних экскурсаводов а спокойно говорила в элегантный микрофон, черной змеёй обвивавший ее шею, а у всех ее слушателей были гарнитуры в ушах. Я нахально протискивался в первый ряд, чтобы слышать, и никто меня особо не отталкивал.
Без экскурсавода там было бы не очень. Театр проектировал сам Дали, и заложил в него, как оказывается, много ловушек для ума. Надо либо предварительно хорошо готовиться, либо – экскурсовод. Нам повезло.
Кстати, зря говорят, что в Фигеросе кроме театра Дали смотреть нечего. Там есть остатки средневекового квартала и несколько зданий в стиле модерн – например старый кинотеатр.
L’Estartit
В L’Estartit из Жироны возит автобусная компании Ampsa.
Автобусы ходят от того же автобусного вокзала, что и Teisa (и еще пара компаний), но в кассах билеты не продают – их продает водитель. На вокзале только висит расписание.
Как-то получилось, что автобус вез нас в L’Estartit и спустя 7 дней обратно разными дорогами, хотя из расписания это вовсе не следовало. По пути туда были в основном широкие шоссе и с/х поля, а обратно мы ехали узкими дорогами через несколько красивых деревенек-городков, и в каждой был собор и замок на горке, с башенками.
В Л’Эстартите у нас был настоящий курортный отдых – все тихо и спокойно. Город исключительно понравился.
Народу мало – правда это была середина июня. Полно немецких и французских пенсионеров и инвалидов. И на пляже в основном французы и немцы.
Позже мы были в Салоу, и я невольно сравнивал – хотя в Салоу вода в море теплее – наверное из-за того, что южнее, но Салоу переполнен народом, прямо столпотворение с утра до ночи.
Л’Эстартит на фоне Салоу выглядит нетронутой провинцией.
Жили в отеле Apartamentos Centremar.
Отель расположен на самой дальнем от моря конце маленького городка – ну мы конечно замучались ходить каждый день 5 минут до пляжа и обратно . Зато при том же комфорте цена на первой линии наверняка была бы больше. В любом случае – выбор не из-за цены. Просто в прошлом году в этом отеле отдыхали знакомые – я их отзывам доверяю, и не прогадал.
Номер достался удачный – балкон-терраса на 3-м (по их счету 2-м) этаже выходил на внутренний двор с бассейном. Хоть и солнечная сторона, но нависающий сверху балкон позволял проводить сиесту за столиком тут же на террасе, за запотевшим стаканом сангрии.
А что говорить об ужине – сидишь и мечтательно смотришь на россыпи звезд над головой!
О сангрии. На первом этаже того же здания большой универсам CP (похоже это местная сеть), и там врозлив вкусная сангрия 3.5 евро за литр (красное сухое там можно было купить за 1.5-2 евро бутылка, но я совсем низким ценам не доверяю, брал за 2,5). Также можно купить любую еду и хлеб из пекарни. Но что касается овощей и фруктов, то мы ходили минут 10 вдоль шоссе в сторону Torroella de Montgrí в LIDL. Цены там примерно те же – что-то дороже чем в СР, что-то дешевле, но очень незначительно. Но набор овощей и фруктов больше.
Еще мы закупились овощами на еженедельной ярмарке в четверг. Каждый, насколько я понял, четверг, перегораживают несколько улиц в центре, и до сиесты идет ярмарка. Продают все – шмотки, украшения, еду. Одежда недорогая – по крайней мере я видел шорты и безрукавку с карманами, аналогичные тем что купил перед поездкой в Ленте, но раза в 3 дешевле. Овощи очень апетитные, помидоры и огурцы такое ощущение уже этого урожая.
Цены СР для примера: бутыль 8 л воды – 1.39 е (из крана вода слишком известковая текла, мы воду покупали), кило картофеля - 0.59 е, пачка туалетной бумаги (4 рулона) – 0.75 е, кило томатов – 0.95 е, кило апельсинов – 0.79 е, банка Nestea lemon 0.33 – 0.59 е, пицца Tirolesa (дорогая, но понравилась) – 3.99 е, литровая пачка супа гаспаччо (на любителя) – 3.19 е, пачка кофе молотого (грамм 400) – 1.69 е, кило дыни – 0.99 е.
Во время нашего отдыха случился католический Иванов день – это еще и день тезоименитства правящего монарха, и к тому же еще и воскресение. Накануне в субботу в 11 вечера был потрясающий салют на пляже – я такого у нас в Питере не виде – все небо в звеждах было. В конце салюта запалили огромный костер – высотой с 2-х этажный дом. Потом всю ночь народ гудел под выступление рок и других ансамблей.
Одно из самых незабываемых впечатлений от этой ночи – я смотрел вдоль берега в сторону соседних курортных городков на несколько километров к западу, и видел по всему побережью то там то сям расцветающие в темноте разноцветные гроздья салюта.
В округе много интересного. В местном турбюро нам все рассказали и снабдили картами.
Мы облазали ближние горы, прошли к прибрежной пещере.
Если подняться от городка на гору на востоке, лес из мелких сосен, удивительно приятно пахнущий в жаркий день. По горам есть несколько маршрутов – пеших и велосипедных - они все промаркированы. Мы поднялись, потом спустились к морю по тропе, и было ее потеряли, но по маркерам сориентировались снова и после того как поднялись, увидели прекрасный пейзажный вид на море и бухту с пещерой.
Тропы не везде соответствуют картам из турбюро. Пришлось ориентиросаться по маркерам и столбам с указателями, плюс подключать мозги. Были еще пара столбов с картами около троп, я их фотографировал, и там пунктиром были обозначены тропинки, по которым мы в конце концов и вышли. В какой-то момент думали, что тропу в Л’Эстартит потеряли, и придем либо в Л’Эскала, либо в Torroella de Montgrí – на столбах даже указатели показывали в другую сторону. Но по карте и по логике вещей вышли куда надо.
В другой раз дошли до впадения в море реки Ter и я торжественно «впал в море» (на следующей фотографии – моя голова как раз на границе реки и моря).
Надо сказать, вода в реке теплая и мутноватая, хотя не пахла – в море я после этого с удовольствие окунулся. Однако, где-то недалеко от впадения реки в море есть ресторанчик при гостинице, где подают местных речных угрей – я планировал посетить ресторан, но нашел на их сайте меню с сумасшедшей ценой за терелку этого деликатеса, и выкинул эту идею. Наверное, речные угри где попало на плавают.
У находящегося рядом Torroella de Montgrí забрались на гору к замку. Хоть он и не был никогда достроен и не воевал, но выглядит достойно.
И вид со стены
Конечно, мы сплавали на судне Nautilus к местной достопримечательности – к островам Medes. Чтобы оценить это место, надо быть дайвером – вокруг этих островов полно уникальной рыбы и водорослей. Через прозрачное дно судна мы кое-что увидели, но не так много.
Не хватило времени и сил на поселок L’Escala с раскопками греческого и римского городов. На автобусе ехать туде только с пересадкой, прокат велосипедов очень дорого показалось, а пешком 10 км не осилить.
