За окном уже осень заканчивается, миновал летний отпускной сезон, а в Испанию хочется опять, хотя прошло всего-то четыре месяца. Так должен был начинаться отчет. Но время вносит свои коррективы. И сейчас уже весна в разгаре. А отчет только появился. Но как говорится лучше позже, чем никогда.... наверное! Для нас это была вторая поездка. И в этом нет ничего удивительного. Как и многих нас Испания не просто очаровала, а притянула к себе магнитом, это та страна где не просто история и все безумно интересно, а замечательное место куда хочется приезжать каждый год. В первый раз двухнедельный маршрут был ударный и наверно классический: Барселона + Монсерат, Мадрид+Толедо, Севилья+ Кордоба, Гранада и Барселона. Итого 16 дней. Второй раз Барселона+Монсерат+Таррагона, Тосса де Мар, Жирона+Фигейрес+ Пубол+ Кадакес+ Бесалу и вылет из Барселоны. Плюсик как вы догадались, означает, что в следующих городах не ночевали. Время поездок: 03.06.2011 – 19.06.2011 и 13.07.2012 – 30.07.2012 г. Перелет - чешские авиалинии (_http://www.czechairlines.ru), так как из Ростова-на-Дону это оптимальный вариант, пересадка соответственно в Праге. Про поезда и автобусы поделюсь по ходу пьесы. Путеводители: пользовались оранжевым гидом по Барселоне и Мадриду (книжки) и электр. варианты (скан плохого качества) «Пти Фюте» и «Дарлинг Киндерсли», вся остальная инфа- интернет.
Долго не мог определиться с форматом повествования, так как на страницах сайта столько замечательных отчетов и фото, что повторяться не хочется (а просто скорей всего не можется, уж очень некоторые хороши), а полностью воспроизвести все пожалуй и не получится. Так что постараюсь внести свой вклад в общее дело и поведать о наименее посещаемых местах, на мой взгляд, в виде заметок новичка. Перед заголовком очередного отчета будет стоять «ЗН». Планирую следующие отчеты:
1.Барселона – маршрут одного дня
2.Барселона –парк лабиринт Орта
3.Барселона –концерты
4.Жирона и Бесалу
5.В Фигейрес, Кадакес, Пубол (почти пешком) из Жироны. Я конечно понимаю, что эти места не относятся к мало посещаемым, но не взирая на это, есть чем поделиться, а особенно тем как мы добирались до Пубола.
6.Мадрид и немного Толедо
7.Севилья, Кордоба и Гранада в июне
8.Транспорт и гостиницы
Сразу привожу карту нашего маршрута.
Основные достопримечательности которые были запланированы:
1. Королевский дворец
2. МонастырьПедральбес
3. Павильоны усадьбы Гуэля, Педральбес
4. Район Саррия
5. Финка Мираллес (Finca Miralles, Passeig Manuel Girona 55-57)
6. Проспект Диагональ
7. Дом с шипами
И так начнем.
17 июля 2012 года. На часах только (исключительно для нас) 12 часов, а мы уже вышли из станции «Palau Real» метро и направляемся к парку королевского дворца.
Перед входом фотографируем карту для лучшей ориентации и входим.
Небольшая историческая справка - Королевский дворец (PaIau Reial de Pedralbes) с 1919-го по 1931 год был резиденцией королевской семьи, а сейчас здесь находится Музей керамики и Музей прикладного искусства. Дворец вырос из бывшего поместьяXVII века Кан-Фелиу (Can-Feliu), которое было куплено в 1862 небезызвестным нам графом Эузеби Гуэлем. Вскоре он присоединил к новоприобретенному дому и соседнее поместье Кан-Куйас-де-ла-Ровира. Модернизация Кан-Фелиу была поручена архитектору Жуану Марторелю, который буквально заново выстроил особняк в карибском стиле с неоготической часовней и парковыми садами. Чуть позже к ансамблю приложил руку и Гауди (приблизительно в 1884 г) - он обнес его стеной, спроектировал комнаты привратников, построил два фонтана и беседку в прилегающих садах и высадил в них типичные средиземноморские растения: сосны, эвкалипты, пальмы, магнолии и кипарисы. Дом и часть садов Эузеби Гуэль преподнес в дар испанскому двору как благодарность за дарованный ему в 1918 году титул графа. Работы по превращению резиденции Гуэля в Королевский дворец были поручены архитекторам Эузеби Бона и Франсеску Нэбо, садами занимался Николау Мария Рубио-и-Тудури: по его приказу здесь появились статуи королевы Изабеллы II с сыном Альфонсом XII.
Официально здание было переименовано в Королевский дворец в 1924 году. Вскоре дворец начнет переходить из рук в руки: в 1931 году с объявлением Второй республики станет собственностью городской мэрии, и уже через год в его стенах откроется Музей прикладных искусств. Во времена правления Франко он вновь будет резиденцией главы государства, а в 1990 году в здание въедет Музей керамики. 4 октября 1997 года здесь проходил торжественный обед по случаи свадьбы инфанты Кристины с доном Иньяки Урдангарином (ОГ - оранжевый гид ).
Как вы видели выше, на карте обозначен только один фонтан Гауди.
Может конечно фонтан на входе то же его, а может и перед дворцом.
Сад очень красивый и такой спокойный. Очень мало туристов, а на скамеечке отдыхает явно местный.
Мы посидели рядом с водоемом, понаблюдали за утками и пошли дальше разыскивать перголу.
Не знаю, что ожидали увидеть, но увидели вот такую беседку. Гауди-прямых линий нет.
Вот уже сам и дворец. Сейчас он смотрится как-то обыденно, не верится что здесь была когда-то резиденция королей.
Вход в музей керамики и прикладных искусств совершенно бесплатный. А посмотреть есть что. Мне лично, больше всего понравились предметы интерьера.
Два часа пролетели незаметно, но надо двигаться дальше. Выходим на Carrer de Fernando Primo de Rivera и двигаемся в сторону павильонов усадьбы Гуэля.
Небольшая историческая справка …Гауди окружил усадьбу каменной стеной и несколькими воротами. Главные ворота закрывались железной решеткой, выкованной в 1885 году в мастерской Вальета и Пике. Она представляла собой огромного, угрожающего вида дракона, закованного в цепи, глаза у дракона были из стекла. Около этих ворот, по обеим сторонам, располагались конюшня, манеж для верховой езды и домик привратника. В конюшне использованы своды горизонтальной кладки катенарного профиля, которые опирались на арки, также катенепарные. Эта форма, использовавшаяся и в Мотаро, и в доме Висенс, в усадьбе Гуэля получила ярчайшее выражение. Манеж был накрыт куполом почти гиперболоидального сечения, верхнюю его часть венчала изящная ротонда. Крыша домика привратника также была решена в виде трех куполов, которые завершались воздуховодами в форме дымовых труб, облицованных битой керамикой.
Два павильона у входа с проспекта Педральбес были отреставрированы в период между 1967 и 1977 г. и переданы для размещения там Королевской кафедры архитектуры имени Гауди.
Реставрация вернула зданию всю его свежесть и непосредственность, характерную для начального периода творчества Гауди с ярко выраженным восточным оттенком в обработке кирпича и штукатурки наружных стен. Интерьер этих павильонов - это настоящее чудо современнейших форм, стремящихся ввысь с удивительным чувством меры и элегантности.
В усадьбе проводил много времени и тесть Гуэля Антонио Лопес маркиз де Комильяс (1817-1883), покровитель поэта-монаха Хасинто Вердагера, которому посвящена поэма «Атлантида». В этой эпической поэме описывается одиннадцатый подвиг Геракла, Микенский царь Эврисфей, чтобы испытать силы Геракла, поручил ему украсть апельсины из сада, охраняемого злобным драконом по имени Ладон и тремя нимфами и Гесперидами. В 1883 г. после смерти маркиза де Комильяс Гуэль с помощью стихов Вердагера и архитектуры Гауди решил воздать память покойному совершенно необычным образом, превратив территорию своей усадьбы в новый сад Гесперид. Поэтому решетка входных ворот с прикованным драконом крепится на пилоне, на вершине которого стоит апельсиновое дерево, покрашенное сурьмой. В саду посадили вязы, тополя и ивы - те деревья, в которые были превращены Геспериды за то, что им не удалось сберечь запретные плоды. Таким образом дань памяти маркизу де Комильяс обрела одновременно поэтический и мифологический характер (Весь Гауди).
Ворота конечно потрясающие, а апельсины наверно всегда спелые и главное не падают на головы туристов.
Вход на усадьбу закрыт, она не туристический объект.
Выходим на авеню Педральбес и двигаемся немного в гору в сторону монастыря Народу здесь мало, так как это один из самых аристократических районов. По дороге попадаются вот такие особнячки да и ворота под стать им. Правда наверно въезжать в них не айс-узкие уж больно.
На левой стороне от авеню, перед домом увидели водоем. Подошли, а в нем золотые рыбки живут и черепашки. Пока рассматривали, подошел мужичок с собачкой. Пообщались как могли. А с собакой даже подружились. Итой кличут, а вот хозяина не помню как зовут.
От дворца до монастыря идти аж целый километр.
А вот и Педральбес появился на горизонте.
Заходим внутрь, покупаем билетики по 6 €, кредитки не принимают-только «cash».
Небольшая историческая справка - Монастырь Санта Мария де Педралбес (Santa Maria de Pedralbes). Его учредительница, четвертая жена короля Арагона и Каталонии Жауме II, королева Элисенда де Монкада, после смерти мужа провела здесь всю свою оставшуюся жизнь – 37 лет, возглавив орден Св. Клары. Основательницу монастыря увековечили в двух статуях, которые установлены с обеих сторон церкви. Одна статуя— это королева, одетая в королевские одежды, а другая представляет Элисенду – монахиню.
Дата основания монастыря – 1326 год. Место строения – бывшие каменоломни уникального белого камня— «пьедрас албас». От них и пошло название всего района - Педралбес. Несмотря на свой почтенный возраст в монастыре прекрасно сохранились маленькие кельи, высота потолка в которых не превышает 160 см., трапезная, залы, больница. В монастыре сейчас живет около 20 монахинь. Их кельи находятся с северной стороны монастыря, там же можно увидеть и подсобные помещения. В самом монастыре есть музей, в котором размещена коллекция Тиссен-Борномисса, русского по происхождению, женатого на испанской модели, которая уговорила его завещать все коллекции Испании. В коллекции: Каналетто, Эль Греко, Рубенс. Работает музей - Вт-Вс с 10 до 14. (интернет).
На фото двусторонний саркофаг с телом королевы.
Во многих отчетах упоминается описание монастыря, так что повторяться не буду
Мы прошлись по периметру галереи внутреннего двора, заглядывая через решетки внутрь помещений разглядывая подробности быта монахинь. Идем дальше в подсобные помещения и неожиданно попадаем в комнатку с экспозицией миниатюр. Дальше я вставлю описание, которое мне попалось, когда я тщетно пытался найти в инете автора этих работ, но так и не нашел.
Цитирую: …сырое подвальное помещение. Думаю, не каждый турист, посещающий монастырь, сюда забредает – никаких указателей или пояснений! Полумрак. По периметру, в хронологическом порядке расположены сцены из Евангелия. Это похоже на комнату с аквариумами. Выполнены они очень искусно, с превосходным чувством пространства, композиции, света, цвета, фактуры. Сюжеты передаются не прямолинейно, но всегда с авторским отношением. Часто через проемы: двери, пещеры, с точки зрения сторонних участников событий….
Понравилось очень! Единственное упоминание об этой комнате я нашел на сайте http://www.barcelona.de/en/index.html. Но имени автора нет. Хотя мне кажется, что табличку мы там фотографировали и имя было известное, но увы – не нашли и не вспомнили. Может кто-нибудь знает? О музее не осталось ни каких воспоминаний Может мы просто в него не попали?
Последний взгляд на площадь перед монастырем, пролетело еще 2 часа и мы идем дальше.
На пути к площади Сарии прошли мимо клиники Blanca, как пишут престижной. Впрочем для туриста это не важно.
И вот мы подходим к площади. Назвать ее площадью сложно, больше похоже на Т-образный перекресток. С одной стороны рынок Саррия с другой церковь Сант-Висенс-де-Саррия.
Небольшая историческая справка. Название поселения, первое упоминание о котором также появилось в летописи в конце первого века нашей эры, было Серриано. Его жители занимались виноделием и земледелием. В XIX веке это уже была одна из самых богатых деревень, хотя до слияния ее с городом было еще далеко. В 1847-1853 годах еще только строится "скоростная" дорога, соединяющая Саррию с Барселоной. "Машины" по ней тянули лошади, преодолевая пятикилометровый путь за долгий час. Лишь в 1921 году Саррия официально входит в состав Барселоны. Как в любом поселке, здесь есть своя главная улица – Carre Major de Sarria, а также главная площадь с церковью Сант-Висенс-де-Саррия. У этого поселения тоже был свой святой-покровитель, в честь которого назван церковный приход. Сегодня Саррия - один из наиболее престижных районов Барселоны.
На площади дома в итальянском стиле, украшенные живописными орнаментами но сразу же бросается в глаза здание рынка Саррии. Мы туда не заходили, как как по плану у нас должна была быть самая старая и главное -лучшая кондитерская в Барселоне. Чуть позже проверим.
Никакой информации о церкви поведать я не могу, вот только несколько фото
Двигаемся по Саррии дальше .к заветной кондитерской Foix de Sarria, где продают свежевыпеченные лимонные торты, нежнейшие конфеты и прочую выпечку. Сласти по выходным выносят подносами. Спуститесь чуть ниже по улице Майор и увидите ее главное здание, которое в 1886 году основали родители каталонского поэта Ж.В. Фойча. Весь дом, в котором находится лавка, принадлежал этой семье(Оранжевый Гид).
Сила воли в кулак и проходим мимо этого ресторанчика. Кушать то хочется. На самом деле не зайти туда была еще одна причина, кроме кондитерской в ОГ сказано: на этой же улице, чуть ниже, находится бар Tomas. Здесь готовят лучшую жареную картошку во всей Барселоне и подают ее под острым соусом, секрет которого никому не раскрывают. Перекусить мы, как раз и собирались там, дабы проверить путеводитель да и свои вкусовые рецепторы. Но об этом чуть позже.
Вот и она, кондитерская.
Заходим и балдеем от красоты кондитерских изысков. Как-то сразу показалось, что все должно быть очень вкусно. Так и оказалось. Просто божественно. Вишневый мусс, фруктовая корзиночка с клубникой и квадратное шоколадное пирожное были съедены тут же, как говорится, не отходя от кассы. Не плохой аперитивчик получился перед картошечкой. Кстати ложечку для мусса любезно дали (одноразовую). Кроме сладостей, здесь как вы видите, есть и алкоголь и сыры. Правда стаканчик одноразовый вряд ли бы нам дали, если б вздумалось бутылочку вина раздавить там с сырком. Ну и ладно. После дегустации я сказал девушке за кассой, что буду жить в кафе – она рассмеялась.
Перед входом лежит вот такая памятная плита. На ней и дату основания можно рассмотреть -1886 г. Не врал гид. Кондитерская стоит того, чтоб в нее вернуться. Что мы и сделали причем, всего лишь час спустя.
Двигаемся дальше к бару. Буквально через сто метров обнаружили его, чуть не проскочив. Просто он был закрыт - на наше счастье всего-то на обед. К сожалению точно не помню когда обед с 2 до 6 или с 4 до 6. Скорей всего с 4-ох. Решаем погулять полчасика по Саррии.
Вообще я должен сказать, как только попадаешь в этот район, чувствуешь себя спокойно, легко. Как будто ты гуляешь по знакомым местам. Ощущения полного комфорта. Мы пошли вниз по направлению к «диагонали», зашли в пару магазинчиков, посидели на лавочке в парке. Так и пролетело время. Да и аппетит после сладкого появился. Вернулись в бар.
Вид со стороны улицы выдернут из гугловского просмотра улиц. Сами забыли щелкнуть.
Оказались первыми посетителями. Быстренько заказали по картошке, один салат из тунца, один русский салат (типа нашего оливье - ну как было не проявить патриотизм) и по 0,33 разливного пива. Съели все быстренько, я заказал себе еще пива. Счет оказался всего 14,60 €. Для семи блюд очень и очень демократично. Просто я не помню что стоило в отдельности. Ну а теперь об вкусовых ощущениях: если бы мы за пару дней до этого не были в Таррагоне и не пробовали там жареную картошку с аналогичным соусом, то можно было бы сказать что эта-супер. Ан нет – эта просто вкусная и сама по себе напоминает нашу, так называемую «по-деревенски». Но несмотря на это рекомендовать могу, если конечно окажетесь рядом. Кстати порция картошки не очень большая, так что лучше заказать сразу две. Что и делают местные. Остановился мотик рядом с баром, заскочил хозяин, быстренько съел две порции, запил водичкой и был таков. Вышли и думаем, а как же без десерта? Пошли обратно в кондитерскую. Продавщица улыбается. Я мусс вишневый осилил, а жена вот ничего не взяла – предательница. Но с собой, мы три пирожных все таки прихватили и по улице Sant Joan Bosco идем к воротам усадьбы Миральяса (Finca Miralles) фабриканта и друга архитектора Антонио Гауди. Проектирование велось параллельно со строительством Дома Кальвета (Casa Calvet), который имел достаточно строгие формы. Строение должно было стать главным входом в загородную усадьбу.
….Образ ворот Усадьбы Миральеса словно сошел с полотен Сальвадора Дали, но парадокс в том, что сюрреалистических картин гениального художника тогда еще не существовало. Гауди и его изогнутые, переплетающиеся линии стали предвестником нового направления в искусстве. Идеи, возникшие при работе с воротами, Гауди позже воплотит в полной мере при строительстве Дома Батльо и Дома Мила.
Мне попалась информация, что власти приняли решение об их переносе в Парк Гуэль, так как Ворота Усадьбы Миральеса выглядят неуместно среди современных построек Барселоны. А вот я с ними не согласен! Мне кажется в парке Гуэль и так достаточно Гауди. И мне показалось, наоборот, они там как не странно гармонично стоят, как бы отделяя современную Барселону от внутреннего пространства этого дворика. И пусть он современный, но если б я там жил их бы мне точно не хватало. Почему то стало немного грустно, вспомнился фильм Наны Геташвили о великом Гауди «Тайны мировой архитектуры. Загадки великого Сфинкса.Гауди». Если вы не видели, посмотрите обязательно.
Светит солнышко, прочь грусть и мы идем дальше. А дальше авеню Диагональ.
А вот этот зеленый оазис есть штаб-квартира «Planeta De Agostini». Вот оказывается откуда расползаются бесчисленные коллекции альбомов и моделек и оседают в наших жилищах.
Дальше я предлагаю просто неспешно пройтись со мной по Диагонали любуясь архитектурой вокруг. Главное не забывать смотреть перед собой, чтобы какой-нибудь велосипедист не покалечил ненароком. Кстати до «Дома с шипами», о нем я поведаю в конце отчета, мы шли-гуляли ровно 2 часа.
Вообще по проспекту Диагональ много работ в духе модернизма, неоготического стиля, особенно в районе пересечения Диагонали c проспектом Каталонии и Гранд Виа. Я сознательно на них не останавливаюсь, так как там мы гуляли в прошлый приезд. Сейчас просто шли мимо к конечной цели нашего путешествия - Дом с Шипами или «Дом Террадес».
Небольшая историческая справка: Дом с Шипами или «Дом Террадес»был построен архитектором Жозефом Пуидж и Кадафалч (Josep Puig i Cadafalch) в 1903-1905 гг. и является наиболее известной работой этого архитектора. Дом был построен по заказу трёх сестёр Террадес (Terrades), что, в частности, стало причиной придания ему второго названия: «Дом Террадес» (Casa Terrades). В задачу архитектора входило объединение трёх домов, принадлежащих сёстрам.
Название «Дом с шипами» здание получило из-за шести конических башен со шпилями. Дом выходит фасадами одновременно на 3 улицы: Брук (Bruc), Росельо (Rosello) и Диагональ ( Diagonal). Дом подражает средневековым замкам и выполнен с соблюдением концептуальных архитектурных решений европейской готики. Фасады здания выполнены в кирпиче и тёсаном камне, каждый имеет оригинальное украшение - с применением резьбы по камню, декоративных панно. Наибольшую известность имеет панно, выходящее на улицу Росельо, на котором изображён Святой Георгий (San Jorge). Рисунки на камнях галерей и балконов здания выполнены в стиле модерна. Здание характеризуется искусствоведами как гибрид фламандской ратуши и одновременно с этим, подражание средневековому замку.
Статус исторического памятника здание приобрело в 1975 году, а в 1980 году состоялась капитальная реконструкция.
Первую фотку дома мы сделали в 21:10. Честно скажу, силы наши были на исходе, да и фотик (причем второй) разрядился и не хотел фотографировать.
Так что не переходя улицу, мы полюбовались им и побрели домой.
Это мы вначале побрели, а потом посмотрев на часы, а было уже пол-десятого, быстренько-быстренько пошли в Корте Иглесиас(супермаркет на площади Каталонии,), надо ж было купить что-нибудь к ужину. Влетели в 9:45. Ура, успели!
Вот эта булылка белого вина, известной бодеги "Торрес", стала прекрасным завершением такого насыщеннго дня.
Кстати сказать вкус, и привязанность к сухому вину появилась у нас именно в Испании, а не во Франции или Италии (хотя конечно лучше б раньше). В поездку мы брали с собой небольшую брошюрку под названием "Вина Испании: тайны и история" под редакцией Светланы и Владимира Чеботаревых. Именно благодаря этой книжке мы открыли для себя вина Испании. Постарайтесь найти ее, не пожалеете.
Ну вот и все.
P.S. Фото конечно оставляют желать лучшего, но я буду стараться.
