Castilla - tierra de castillos (Кастилия - страна замков)

[dotsik]

Avesta1981 Спасибо

Но улицы там очень узкие, мы побоялись (примерно как в Педрасе)

мы тоже в Педрасе снаружи парковались

А в Мединасели где парковались, если не секрет?

[Avesta1981]

А в Мединасели где парковались, если не секрет?

Если проехать вдоль города в сторону римской арки, то сразу за ней есть достаточно большая гравийная парковка.

[Avesta1981]

День седьмой – Medina del Campo и Соса – как найти 10 отличий.

С сегодняшнего дня начинается наша обратная дорога домой. Прощаемся с нашим функциональным пристанищем, последний взгляд на замок Симанкас и в путь. Основными пунктами для осмотра в этот день были запланированы вынесенные в заголовок дня Medina del Campo и Соса, но для начала заедем в самую старую вестготскую церковь Испании, построенную еще в 7-ом веке – Basilica de San Juan в деревне Baños de Cerrato.

Пара технических моментов. Если ехать по дороге А62/Е80 от Вальядолида, то, не доезжая до Паленсии (Palencia), есть съезд на Venta de Baños, откуда уже есть стрелки на церковь. Церковь работает с 11 до 14 и с 16 до 18 (1 октября – 31 марта) и с 10:30 до 14, с 16:50 до 20 (1 апреля – 30 сентября), выходной – понедельник, вход – 2 евро (по средам – бесплатно).

Утверждение о самой старой церкви Испании довольно спорно, так как не принимает во внимание церкви, находящиеся на разных стадиях разрушения. Но из действующих она действительно самая старая. В 661 году вестготский король Реккесвинт (Рецесвинт) возвращался из Саламанки после успешного подавления мятежа васконов и остановился на отдых на месте нынешней церкви. Тут-то его и прихватила почечная болезнь (камни, наверное). Однако, по счастливому стечению обстоятельств (а может провидению Божьему) рядом с лагерем короля оказался источник, который еще древние римляне использовали в термах в лечебных целях. Более того, у этого источника существовало древнеримское святилище Эскулапа (Асклепия), что как бы слегка намекает на целебные свойства самой воды. Так вот, Реккесвинт испил воды из источника и чудесным образом исцелился. В качестве благодарности он велел возвести рядом с источником церковь и посвятить ее Иоанну Крестителю. А источник с тех пор носит двойное название: источник Иоанна Крестителя или источник Реккесвинта. Написано, что вода там до сих пор чистая и целебная, но я как-то не рискнула.

Источник на сегодняшний день:


А вот и сама церковь:


последующие столетия церковь часто перестраивали, да и реставрация середины 20-го века даром не прошла, но вестготские корни церкви все еще прекрасно видно. А внутри очень похоже на San Pedro de la Nave, даже резьба по камню присутствует:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ERIOR1.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... CORONA.JPG

Ну а теперь к главной цели сегодняшнего дня и, одновременно, первому разочарованию данной поездки – Medina del Campo.

Расцвет города приходится на 15-16 век, когда в Медине проходили важные в европейском масштабе ярмарки (в основном банковские операции, шерсть, ткани и книги). Здесь же в 1489 году было подписано соглашение между Испанией и Англией о взаимовыгодной торговле и взаимопомощи (против Франции), гарантом соглашения выступала женитьба испанской принцессы Екатерины и наследника английского престола Артура. Причем данное соглашение продержалось 96 лет, несмотря на раннюю смерть Артура, вынужденную женитьбу Екатерины и будущего Генриха VIII, и последующий королевский развод и разрыв с католической верой. Но вот торговые привилегии оказались важнее.

В Медине случилось еще одно важное историческое событие: здесь умерла Изабелла Католическая, чем город прямо очень-очень гордится – даже экспозиция королевского дворца посвящена всего 2-ум эпизодам из жизни Изабеллы – триумфу Колумба и ее смерти.

Следует заметить, что основной ансамбль исторической части города как раз сформировался в 15-16 веках и выглядит так, как будто это все строилось по одному градостроительному плану одним архитектором. С моей точки зрения выглядит достаточно скучно, но кому что нравится.

Королевский дворец (здесь королевская семья останавливалась во время посещения ярмарок):



Вход 2,5 евро, вторник-суббота с 10 до 14 и с 16 до 19; воскресенье, понедельник и праздники только с 11 до 14:30.

Colegiata de San Antolin – построена в 16-17 веках, посещение возможно только по предварительной договоренности и только группами (мин. 8 человек), еще можно попасть в часы богослужений.


Palacio del almirante - Дворец адмирала – исходное здание 16 века, существенно перестроенное в 18-ом


Palacio del Marques de Falces – Дворец маркизов Falces, построен в 16 веке для рода Peralta.


Las Reales Carnicerias – королевский мясной рынок – единственное в мире историческое здание подобного рода, которое до сих пор используется по своему прямому назначению. Построено в 1500 году по приказу Их Католических Величеств.


Iglesia de San Miguel – церковь была построена рядом с воротами в стене, защищавшей средневековый город. Портик церкви использовался для заседаний городского совета. Есть свидетельства, что на этом месте еще в 12 веке существовала церковь, но самая старая часть существующей церкви относится к 1531-1538 годам. Башня относится уже к 18 веку.


Обязательная фотография памятника празднованию Semana Santa (а куда же без нее )


И просто вид улицы, чтобы продемонстрировать, почему мне Медина показалась скучной и неинтересной.


Это была порция дегтя в исполнении города Медина, а теперь приступим к меду в виде Сastillo de La Mota. В настоящее время La Mota – это такой пригород Медины, однако, в средние века все было с точностью до наоборот – сердцем города был холм Мота и его замок.

Следы поселений на холме относятся еще к кельтиберийским временам, но начало текущему замку было положено в 1080 году со времени заселения этих земель христианскими поселенцами в результате успешной реконкисты.

В целом замок только и делал, что выполнял свою прямую функцию: начиная с 14 века он постоянно был в центре внимания либо воюющих между собой королей Кастилии и Арагона, либо в 15 веке воюющих между собой претендентов на корону Кастилии. В 1354 году его захватил Энрике Трастамара (у сторонников короля Педро Жестокого). После того как 1433 году король Арагона обложил налогами местное население и на эти деньги полностью реконструировал оборонный комплекс, замок в течение 100 лет постоянно переходил от Кастилии Арагону и обратно. Причем зачастую замок и город (Медина) принадлежали разным воюющим сторонам. Например, в 1439 году арагонский принц заперся в городских стенах, а король Кастилии оказался заперт в замке. В конце концов в 1445 году замок и город вместе перешли под контроль Кастилии и теперь уже насовсем. Но это не принесло мира ни городу, ни замку. В 1460 году Энрике IV (тот самый Бессильный) передал замок под управление епископу Толедскому, который, не особо долго думая, сдал замок сторонникам принца Альфонсо (младший брат Энрике, провозглашенный кортесами наследником престола в обход Хуаны Белтранехи). Замок был захвачен войсками короля, но вскоре снова утерян. При этом город Медина все это время оставался верен королю Энрике. После смерти короля замок еще оспаривался войсками Изабеллы и Хуаны, но после победы Изабеллы наконец-то обрел подобие покоя.

В 1506 году в замке произошло знаменательное событие: 25 октября из него сбежал самый известный за всю его историю заключенный – горячо любимый мной Чезаре Борджиа, герцог Валентинуа. После смерти Александра VI (ака Родриго Борджиа), и крайне неудачного выбора нового Папы – Юлия II (Джулиано делла Ровере, заклятого врага всего семейства Борджиа), Чезаре пришлось бежать в Неаполь, который на тот момент контролировался Испанской короной и где он тут же был арестован, а затем переправлен в Испанию. Ну вот не хотели Их Католические Величества ссориться с новым Папой, тем более из-за такого опасного человека как Чезаре. После неудачной попытки побега из первой тюрьмы арестанта перевели в более строго охраняемый замок Ла Мота, откуда Чезаре благополучно сбежал! благодаря помощи капеллана и некоторых служащих, подкупленных графом Бенавенте (заклятого врага Его Королевского Величества Фердинада). Ночью 25 октября Чезаре по веревке спустился с почти 40-метровой высоты главной башни, причем веревка до земли не доставала и пришлось прыгать. С помощью того же графа Бенавенте бывшему заключенному удалось добраться до Наварры, где он был с распростертыми объятиями принят королем Жаном, братом миссис Чезаре Борджиа

Вот она, эта 42-метровая главная башня:


Очень не ровно дышала к Чезаре и до этого, но после того как постояла под башней, уважение к нему выросло до максимально возможных размеров Нереально крутой парень!!!

Со стороны замок смотрится абсолютно роскошно:


А вот внутри смотреть практически не на что (но зато и вход бесплатный), главная башня для осмотра закрыта. Была в интернете информация, что туда бывают экскурсии, но на месте ничего выяснить не смогла. Жаль.

Вот такие виды пространства между стен:




В целом ощущение некоторого разочарования даже от замка, так как ожидала чего-то большего, хотя, повторюсь, со стороны смотрится абсолютно роскошно. Если бы не заехали в сам город, то вообще ничего бы не потеряли, так что моя личная оценка Медине – 4 с минусом.

Едем дальше, может быть Соса (Кока) сможет компенсировать то, что мы не получили от Медины.

Свидетельства о заселении места, где находится современная Кока, отсылают нас еще к 500 году до нашей эры, когда тогдашняя Cauca была процветающим кельтиберийским поселением с населением 6-8 тысяч человек. Когда в 151 году до нашей эры пришли римляне, то они уже застали здесь 20 тысяч человек. Причем следующая запись в истории города гласит, что в 134 году до нашей эры Сципион по дороге к Нуманции милостиво разрешил заново!!! заселить Коку. Что-то мне подсказывает, что захват города в 151 году очень плохо закончился для 20-тысячного населения. Начиная со 2-го века уже нашей эры, Cauca получила статус римского города и мирно процветала до конца римской эпохи. Пиком процветания стал факт рождения здесь последнего императора объединенной Римской империи Феодосия I Великого (надо бы еще добавить Святого, так как он был канонизирован). Вообще удивительный был человек: утвердил Никейский символ веры как единственно правильный, объявил ересью арианство, запретил языческие жертвоприношения, но как-то смог обойтись без массового кровопролития и религиозных войн. А еще это человек, запретивший Олимпийские игры И при нем математика была официально запрещена, как ответвление магии и колдовства!

Памятник великому сыну от гордых горожан:


После падения Западной Римской империи под натиском варваров Кока пропадает из официальных источников, и возвращается она в них только в 1086 году, когда король Альфонсо VI отвоевал ее у мусульман. Его величество фактически возродил город, издав указ о его заселении мигрантами из других областей Иберийского полуострова, а также выстроив мощные крепостные стены.

Следующее появление Коки в анналах истории относится уже к 15 веку, когда некто Дон Иньиго Лопез де Мендоса маркиз de Santillana (военачальник и по совместительству поэт) решил обменять свои земли вокруг Коки на владения Алонсо I Фонсеки архиепископа Севильи (городок Saldaña недалеко от Паленсии). Этот архиепископ, кстати, женил Энрике IV Бессильного на португальской принцессе Хуане (которая потом не понятно от кого родила Хуану Бельтранеху), а в 1453 году получил королевское разрешение на строительство замка Кока, хотя само строительство началось только через несколько лет. Вот замок-то и является основной (да в общем-то и единственной) достопримечательностью данного городка. После смерти архиепископа замок перешел к его племяннику, который и закончил строительство замка к 1493 году. В 1503 году в вопросы наследования данного замка вмешалась сама Изабелла Католическая, исключив королевским эдиктом всех наследниц женского пола. Так замок и оставался в руках мужской линии семьи Фонсека до 17 века, когда он в качестве приданого (все-таки, видимо, закончились наследники мужского пола) перешел семейству Альба, которому благополучно до сих пор и принадлежит. Со времени своего строительства замок достаточно серьезно перестраивался, а в 1956-58 годах прошли обширные реставрационные работы. Не смогла определиться, как именно я отношусь к результату данных работ: вроде бы действительно круто замок смотрится, но понимаешь, что процентов на 40 это бутафория. Судите сами:


Несколько практических моментов: время работы с 10:30 до 13 и с 16:30 до 18 (по субботам/воскресеньям 11-13 и 16-18), вход 2,7 евро. Посещение возможно только с организованной экскурсией и только на испанском языке. Экскурсия занимает порядка 45 минут. Никакого расписания я не нашла, они вывешивают бумажку на двери с указанием, когда будет следующая. Но в 10:30 и 16:30 (11 и 13 соответственно для выходных) стартуют точно.

Замок настолько доминирует над окрестностями, что его видно издалека:


Круговая панорама снаружи:


Герб семейства Альба (с инкорпорированными звездами от герба Фонсека, эти звезды потом во внутреннем убранстве замка повторяются):


Потолок кабинета:


Внутри в целом сохранилось достаточно много элементов декора:


Есть небольшая экспозиция оружия (мне понравились только эти мечи, остальное уже из более поздних эпох и мне было не интересно):


Вид со стен (было очень неприятно ходить по открытым галереям, так как был жуткий ветер, а в галереях вообще было ощущение аэродинамической трубы):


Вид внутри стен (правда похоже на замок Мота в Медине?):


А это уже в городке – Церковь Santa Maria, семейная усыпальница рода Фонсека:


Городские стены Альфонсо VI:


Сам по себе городок (деревня?) абсолютно безжизненные были. Ни один ресторан/магазин/кафешка не работали. Еду можно было добыть только из автоматов напротив замка (наличие автоматов уже само по себе как бы намекает на некий недостаток движухи в городе ).

На удивление мне понравилась экскурсия, хотя я жутко не люблю такие организованные мероприятия. Не могу сказать, что экскурсовод много полезного рассказывал, но, по крайней мере, осмотру замка не мешал, группа было небольшая и спокойная. Так что замку Кока однозначно зачет, а вот городу нет, так как уехали мы оттуда еще более голодные, чем приехали

А дальше нам предстояло 150 км невероятно красивой дороги (по зеленым мохнатым горам и мимо чистейших озер/водохранилищ) в примадридье (городок La Adrada).
Про отель я рассказывала в самом начале, как и про поиски отеля и парковки в полнейшей темноте, а самого городка мы даже и не видели (реально темно было), так что он остается на завтра (в нем даже замок неожиданно оказался ). А теперь поедание собственных запасов и спать!

А теперь фотозагадка, вынесенная в заголовок сегодняшнего дня – найдите 10 отличий и определите, на какой фотографии замок Мота в Медине, а на какой замок Кока:



Удачи!

To be continued...

[alan1076]

Судя по некоторым элементам стен

1 Медина, 2 Кока

[Avesta1981]

Судя по некоторым элементам стен

1 Медина, 2 Кока

Совершенно верно А я их в основном различаю по покрытию под ногами - в Коке более подходящее по стилю и цвету стенам.

[Avesta1981]

День восьмой и почти последний – Авила.

Прежде чем приступить к описанию Авилы, хотелось бы сказать несколько слов о нашем последнем месте дислокации – La Adrada. Первое документальное упоминание о городке относится к 1250 году, хотя существуют археологические свидетельства существования поселения на этом месте не только во времена арабского владычества, но даже в древнеримские и еще более ранние кельтиберийские времена.

Как это ни странно, но на примере такого маленького городка как Адрада можно проследить еще одну семейную кастильскую драму. На этот раз речь пойдет о правлении Хуана II Кастильского. Его величество пришел к власти в 1406 году в возрасте 1 года и 10 месяцев , был он одновременно правнуком двух Кастильских королей, враждовавших между собой, Энрике Трастамара и Педро Жестокого, а также по совместительству внуком Джона Гонта (а это всесильный английский герцог Ланкастер). К малолетнему королю было приставлено аж целых два регента: мать Екатерина Ланкастерская (дочь Гонта) и брат отца Фердинанд (будущий Фердинанд I король Арагона). Когда Фердинанда после смерти его дяди короля Арагона позвали править, то королева-мать осталась единственным регентом. Во время этого двойного (а потом и единоличного) регенства главная военная должность (коннетабля Кастилии) принадлежала некому Ruy López Dávalos. А помимо должности покойный отец нового короля наградил господина коннетабля землями вокруг нынешней Адрады с правом строительства замка. Собственно именно к этому периоду относится часть внешних стен существующего замка.

Так вот, господин коннетабль был очень предан Фердинанду, а затем и его детям, которых «хлебом не корми», дай повмешиваться в кастильские дела. Так называемые инфанты Арагона: старший брат Альфонсо (будущий Альфонсо V Арагонский), Энрике (Великий Магистр Ордена Святого Якова до 1445 года), Хуан (будущий Хуан II Арагонский) и Мария (супруга нашего героя Хуана II Кастильского) – то еще змеиное гнездо, если честно. Братцы решили, что малолетний Хуан представляет собой прекрасный шанс поуправлять Кастилией, а в качестве средства давления женили его на своей сестре Марии. Правда, пришлось еще женить Альфонсо на Кастильской принцессе Марии, сестре короля Хуана (видимо, не особенно при дворе заморачивались имена принцам и принцессам придумывать ). Вот эту арагонскую свору и поддерживал наш коннетабль и владелец замка в Адраде. Но почему-то ненасытные инфанты не устраивали самого короля и его на редкость амбициозного нового фаворита Альваро де Луна. Альваро практически являлся правителем королевства со времен смерти королевы-матери (а королю Хуану было всего 13 лет, когда она умерла) и делиться властью 30-летнему кабальеро как-то не хотелось. Учитывая происхождение, а Альваро де Луна был племянником архиепископа Толедо, будущего анти-папы Бенедикта XIII, но родился он, как говорится, «с неправильной стороны одеяла», то есть был бастардом, рассчитывать приходилось только на себя и симпатию короля. В 1422 году де Луна в первый раз разогнал инфантов и сместил бывшего коннетабля, которому пришлось скрываться в Арагоне. В качестве награды от короля Хуана он получил должность коннетабля и все земли предшественника, включая Адраду и ее замок. Оставшаяся часть внешней стены как раз является результатом деятельности Альваро де Луна. Кстати, де Луна еще сделали графом San Esteban de Gormaz в честь этой же победы .

На этом инфанты не успокоились и уже через пару лет вернули себе прежнее влияние. На этот раз Альваро потребовалось почти 20 лет, чтобы окончательно избавится от своих соперников, но в 1445 году победа был решительной и окончательной – Энрике был убит, Мария сама умерла, Хуан вернулся к себе в Наварру (он к этому времени где-то себе титул короля Наварры добыл). А в благодарность от короля фаворит получил титул Великого Магистра Ордена Святого Якова (практически еще не остывшее место покойного Энрике). И жить бы Альваро да радоваться, но на свою голову он решил женить овдовевшего короля Хуана на португальской принцессе Изабелле, которая всесильного фаворита жутко не взлюбила и допилила мужа, чтобы он казнил зарвавшегося коннетабля. Что король и сделал . Говорят, что уж так сильно он потом мучился угрызеньями совести, что через год сам умер.

А замок Адрада после этого перешел в руки нового фаворита нового короля – Бельтрана де ла Куэва , такая вот судьба у замка – вечно по рукам фаворитов ходить. Главная башня относится к периоду именно его хозяйствования в замке.

Распорядок работы – вторник-пятница с 10:30 до 17, суббота и воскресенье – 10:30 до 15, вход заканчивается за час до закрытия.

А теперь сам замок, прошу любить и жаловать (круговая панорама)!


А вот такой вид открывается с замкового холма:


Улочка от замка к местному ayuntamiento:


На редкость флегматичный местный житель:


Приходская церковь, относящаяся к 16 веку:


От La Adrada я не ждала вообще ничего, я даже не знала о наличии замка, возможно именно поэтому сам городочек мне очень понравился: тихий милый провинциальный, что было приятным контрастом на фоне фактически под завязку оккупированной туристами Авилы.

И по дороге на Авилу еще одно место, связанное с Кастильской семейной историей – быки Guisando. Время создания этих четырех скульптур – 2 или 1 век до нашей эры (предпочтение отдается 2-му веку). Существует несколько версий, для чего вообще нужны были эти фигуры: магически-религиозная (для повышения урожайности и защиты посевов) и административная (они были нужны как пограничные столбики между пастбищами разных поселений). Во времена римского владычества кто-то из римлян собрал быков с близлежащих пастбищ и поставил их на нынешнем месте в качестве памятника собственному отцу (странноватый как мне кажется памятник отцу, но им, римлянам, виднее). А звездный час бычков наступил в 1468 году, когда именно здесь состоялось подписание хартии, по которой наследницей короля Энрике Бессильного становилась его сестра Изабелла. Кстати, оба они дети короля Хуана II Кастильского: Энрике от Марии (Арагонской инфанты), а Изабелла от португальской принцессы-убийцы Альваро де Луна.

Бычки (на первом быке хорошо видно римскую надпись-посвящение):


To be continued...

[Avesta1981]

Ну а теперь, мы наконец-то добрались до главного объекта сегодняшнего дня – Авилы.

Часть историков считает, что нынешняя Авила была основана племенем ветонов во второй половине первого века до нашей эры, а римляне строили свои укрепления поверх ветонских. Другая же часть историков настаивает, что ветонская Obila находилась в другом месте, и римское укрепление было построено с нуля. Как бы то ни было, современная Авила, а точнее исторический квартал внутри стен, полностью повторяет расположение древнеримского города: прямоугольник с четко выраженными главными улицами Cardo и Decumanus, пересекающимися на форуме. Древнеримские корни города заметны не только в планировке – если внимательно присмотреться к кладке стен, то (особенно в районе ворот Alcazar и Rastro) видны погребальные камни, использованные как строительный материал во время возведения стен.

После падения Римской империи Авила, как и весь полуостров, перешла в руки вестготов, но они не оставили никаких видимых следов своего пребывания. Следующими хозяевами города стали арабы, но город так долго находился на границе между христианскими и арабскими землями, что превратился в разрушенный город-призрак. Новая волна заселения началась только после 1088 года, когда в ходе Реконкисты зять Альфонсо VI короля Кастилии и Леона окончательно закрепил призрак Авилы за христианами. А уже в 1090 году началось строительство главной городской достопримечательности – стен.

В разговоре об Авиле придется опять вернуться к Энрике IV и его многочисленным родственникам. В 1465 году король в очередной раз столкнулся с мятежом, теперь уже в исполнении собственных подданных, которые воспротивились власти нового фаворита короля (и королевы) – Бельтрана де ла Куэва. Мятежные испанские гранды объявили инфанту Хуану дочерью Бельтрана, а не короля и потребовали объявить наследником престола младшего брата короля Альфонсо. Что самое интересное в 1464 году король уже объявлял его наследником в обход собственной дочери, но потом почему-то передумал, а вот гранды почему-то обиделись. Но в данном случае король как-то не особо впечатлился ультиматумом мятежников, и гранды были вынуждены его низложить. Это событие вошло в историю как Авильский фарс. Прилюдно с деревянного чучела, изображавшего короля, была сорвана корона, само чучело повалено с криками «A tierra, puto!» (в вольном дипломатичном переводе – пошел вон, содомит ) После этого корону водрузили на специально приведенного для этих целей 12-летнего Альфонсо. Но грандам сильно не повезло: в 1468 году Альфонсо умер, а Изабелла подписала с братом сепаратное соглашение у быков (о котором говорилось выше). Мятежным грандам ничего не оставалось как пойти на мировую с королем, а вот после его смерти они отмигрировали в группу поддержки Хуаны Бельтранехи. Вот правда: «неисповедимы пути Господни»!

Для проформы упомяну и о религиозном значении Авилы – здесь в 1515 году родилась Святая Тереза, первая в истории Католической церкви женщина-богослов, католический мистик и реформатор кармелитского ордена. Здесь же в Авиле она основала свой первый монастырь по новым (в смысле реформированным) правилам. Причем канонизировали ее всего через 40 лет после смерти.

Все, на этом закончу, пожалуй, экскурс в историю города и перейду к собственно достопримечательностям.

Крепостные стены – начать с чего-то другого мне кажется кощунственным. Строительство, как я уже упоминала, началось в 1090 году и продолжалось вплоть до 14 века. Периметр стен составляет больше 2,5 км, 88 башен, 9 ворот, средняя высота стен 12 метров, а средняя ширина – 3 метра. В 1985 году старый город (включая стены), а также церкви за пределами стен внесены в список Наследия человечества ЮНЕСКО.

Часть стен открыта для прогулки по верху, полный круг, к сожалению, сделать нельзя, так как некоторые здания являются частью этих укреплений: апсида собора, например. Доступ на стены возможен от ворот Puerta del Carmen, Puerta del Alcazar и Puerta de los Leales.


А вот несколько ворот в город:

Puerta del Carmen (или тюремные)


Puerta de San Vicente (очень похожи на следующие и более известные Puerta del Alcazar) – построены на остатках древнеримских стен.


Puerta del Alcazar – в них хорошо заметны камни с древнеримскими надписями


За пределами старого города находится смотровая площадка Los Cuatro Postes (4 столба), откуда открывается прекрасный вид на все стены:


Стоит отметить, что это не только смотровая площадка, но и место, где Святую Терезу и ее брата отловил их дядя. Эти двое набожных (ну или дурных на всю голову) детей решили сбежать из дома в мусульманские земли, чтобы проповедовать там Слово Божье.

Plaza Mercado Chico – не достопримечательность, конечно, зато тут кормят. Не смогла дешифровать название ресторана Cafeteria El что-то там – находится в дальнем конце слева в углу колоннады, если стоят лицом к мэрии. В отличие от всех остальных в 12 часов дня были готовы накормить обедом – с мясом гриль, салатами и вином – 37 евро на двоих. Вот эта площадь:


Кафедральный собор Авилы (Catedral del Salvador de Avila) – строительство началось одновременно со стенами (плюс/минус пара лет), и к 15 веку здание было полностью построено (с башнями и клуатром). Первоначально на этом месте стояла разрушенная мусульманами церковь Спасителя, отсюда и название собора – del Salvador. Собор снаружи выглядит как неприступная гранитная церковь, даже апсида является городским укреплением.


Собор является самым старым готическим собором в Испании и построен под серьезным влиянием парижского Сен-Дени. Внутри четко видны старые романские части, выполненные из красного и белого песчаника, и готические – из чисто белого. Съемка внутри запрещена

Вход в собор – 4 евро, включает в себя посещение музея. Часы посещения: понедельник-пятница - 10-17 (ноябрь-март), 10-18 (апрель-15 июля, октябрь), 10-19:30 (16 июля – сентябрь); суббота – 10-18, 10-19 и 10-20 соответственно; воскресенье 12-18:30 (16 июля – сентябрь) и 12-17 в остальное время. Вход заканчивается за 45 минут до закрытия.

Если честно, собор меня не впечатлил, совсем: я давно не видела настолько коммерциализированного религиозного здания. Очень жаль, что так загублена атмосфера старины, так как интерьеры сами по себе прекрасные, но воспринимать их мешает огромное количество туристов, плохое освещение и четко проложенные маршруты (ты сюда не ходи, ты туда ходи). Как-то не умею я наслаждаться архитектурой в таких условиях. А вот клуатр очень красивый – такой белоснежный и резной.

Тут можно подглядеть некоторые фотографии интерьеров, если интересно: http://www.patrimoniocastillayleon.org/ ... de%20avila

Basilica de San Vicente – строительство началось в 1175 году на месте захоронения трех раннехристианских мучеников – Висенте и его 2-х сестер. В основном здание выполнено в романском стиле, с небольшими готическими добавлениями, причем готические элементы очень четко заметно, так как они выполнены из серого гранита, тогда как романские части из теплого светлого камня.


Внутри церкви находится шедевр романского искусства – усыпальница святого и его сестер:

Главный неф и деталь росписи стен:



Усыпальница:


Детали полихромной резьбы, украшающей саркофаг:



Базилика для меня осталась главным впечатлением от Авилы, невероятно красивое убранство, а самое главное, удалось сохранить атмосферу древней церкви.

Вход – 2 евро, часы работы – с 10 до 13:30 и с 16 до 18.

Церковь San Pedro – строилась в 1100-1130 годах, по стилю очень напоминает Сан-Висенте. Перестройки 13-14 веков не повредили изначальный романский облик церкви.


Вид от стен на новый город:


Вот, пожалуй, и все, что я могу рассказать про Авилу. Наверное, я к ней не объективна. Вот смотрю сейчас на свои собственные фотографии и не понимаю, почему же она мне не понравилась. Она мне напомнила Каркассон – такой же причесанный и отмытый до блеска аттракцион для туристов, где не осталось места атмосфере и духу старины. Так что желания вернуться Авила не вызвала совсем, не смотря на все свои красоты.

Еще раз повторюсь, если бы не Ла Адрада, так бы мы и закончили нашу поездку на нотке легкого разочарования, но милая деревенская Адрада и ее чудесный замок стали прекрасной точкой замечательной поездки.

Впереди еще предстояло 120 км раннеутренней дороги от Адрады до аэропорта, поисков съезда на нужный терминал в предрассветной темноте, сдача машины и полет. Но это уже просто техника пути домой, а поездка осталась позади… А в памяти она осталась серым дождливым небом над Берлангой, лужами на тротуарах Бурго-де-Осма, ветром в Халифских воротах замка Гормас, скорбящими красавицами в Саморе и бесконечными виноградниками вдоль Дуэро. Вот туда, на север Кастилии и Леона я еще обязательно вернусь, любовь к этим бескрайним пустынным просторам как-то очень постепенно и незаметно поселилась в сердце и уже никак не выгоняется оттуда

И в качестве совсем уж финального аккорда – 2 грациозные косули, промелькнувшие перед нашим регистратором где-то по дороге от Мединасели в Берлангу. Такие же стремительные, как и наша поездка

phpBB [media]

PS Огромное спасибо всем, кто дочитал сей труд до конца!