Испанский калейдоскоп: огни фиесты, природа и замки, люди и гении

[fox-face]

В Испанию впервые остро захотелось как ни странно возле Пизанской башни, в Италии, когда умиротворенную тишину туристов на зеленой травке вдруг разорвала толпа испанских молодчиков, пронесшихся с испанским флагом и криками «О-ле, о-ле, о-ле! ( в это время проходил чемпионат Европы по футболу). Вот тогда испанский темперамент разжег в нас желание попасть туда, где можно подпитаться этой неуемной энергией.

Так и вышло — очень скоро Испания в буквальном смысле зажгла огонь в наших сердцах- и не только пожарами костров на фестивале огней Св. Хуана в Аликанте. Сердце загорелось еще раньше от жаркого средиземноморского побережья, от пламенного, страстного и обжигающего цыганского фламенко в Сакромонте, от кипучей волны возбужденных зрителей кровавой корриды, и даже от непокоренных Дон Кихотом мельниц в Консуэгро.
Добавить сюда причудливые скалы Торкаля и Монсеррата, величественные, внушающие почтение соборы и замки Гранады и Кордовы с садами и музыкальными фонтанами, поражающие воображение творения Гауди и Дали — и это абсолютная огненная фиеста чувств и эмоций!
Но все по порядку. Маршрут составлялся на 3 недели, был насыщен, казалось, до нереальности, но в ходе путешествия план был даже перевыполнен, поскольку Испания оказалась даже более фееричной, чем мы ожидали. В итоге скелет путешествия получился таким:

1 день — прилет в Мадрид, Толедо, ночь в Толедо
2 день — Консуэгро, Кордова (Месхита), ночь в Кордове
3 день — Кордова (Алькасар), Суэрос (пещера летучих мышей), ночь в Суэросе
4 день - Антекера (дольмены, лагуна фламинго), заповедник Эль Торкаль, ночь в Нерхе
5-7 день — Нерха (море, пляжи, пещеры)
8 день — Гранада (Алгамбра, Сакромонте, фламенко), ночь в Гранаде
9 -10 день — Аликанте ( праздник «Огни святого Хуана», коррида)
11день — Эльче (заповедник пальм), Гваделест (музеи), ночь в Валенсии
12 день - Валенсия (Город искусства и науки, океанариум)
13 день — Салоу (Порт Авентура)
14 день — Порт Льигат, Фигерас ( театр-музей и дом Сальвадора Дали), ночь в Барселоне
15-17 день -Барселона (творения Гауди, пляжи, фестиваль на Монжуике и др.)
18 день — Монтсеррат, ночь в Игуальде
19- день — Нуэвалос (монастырь де Пиедра, парк с водопадами)
20-21 день — Мадрид (Прадо, Центр искусств королевы Софии, музей национальной антропологии, парад MADO)

Путешествовали мы в июне-июле 2013 года, небольшой семьей из 3 -х человек: мы и наш 9-летний сын Родион. Передвигались на арендованном авто, бронировали заранее. Все отели или хостелы забронированы нами были заранее, некоторые из них до сих пор вспоминаются с улыбкой (или хозяева запали в душу, или вид из окна впечатлил — но об этом чуть позднее), из билетов заранее бронировали музей-дом Сальвадора Дали в Порт Льигате, Алгамбру в Гранаде, остальные покупали на месте, не без очередей, конечно, но без посещения не остались нигде.


отчет подготовлен совместно с temporlav





На родине Дон Кихота

Прибыв в Мадрид и забрав забронированный авто, мы сразу двинулись в Толедо, в столицу одноименной провинции и автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. В результате усталость от дороги, жара, да и понедельник, в который оказались закрыты многие объекты, в т.ч. и Кафедральный собор — все это сказалось на восприятии этой «колыбели цивилизаций». Столько эпитетов мы слышали о Толедо до поездки, его называют и «городом трех культур», и «имперским городом», и «каменным свитком испанской истории", но вкусить все это былое имперское величие у нас уже, к сожалению, не осталось сил, хотя Толедо прекрасно сохранился: его тысячелетние улицы по-прежнему выглядят внушающими, древние каменные стены, как и тысячу лет назад охраняют покой горожан. Но этот город лично для меня остался непрочувствованным, а очень хотелось погрузиться в него и его историю, особенно после рассказа уважаемого savl1 «Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)», за что ему огромное спасибо.

Но мы все же немного побродили по узеньким улочкам, стараясь найти тень, заходили в открытые двери соборов, забрались на крышу иезуитской церкви, заглянули в лавки ремесленников.






















Традиционные лавки полны знаменитыми толедскими мечами из дамасской стали, чеканной посудой, конскими сбруями, рыцарскими доспехами.







Наш сын приходит в восторг от таких магазинчиков. Тема рыцарства для него была открыта совсем недавно, после просмотра приключений Васечкина и Петрова, когда Васечкин под впечатлением от прочитанного романа Сервантеса штурмовал мельницы где-то, кажется, на холмах Грузии. Мне тогда, помню, пришлось объяснять Родиону, что же так вдохновило советского мальчишку, и кто такой Дон Кихот. И вот сейчас, здесь, на родине Дон Кихота, любопытно наблюдать, как к нашему пацану приходит полное понимание таких еще недавно незнакомых слов, как «рыцарь», «доспехи», «латы», почему Дон Кихот «Ламанчский». Но полностью пазл на эту тему в голове у ребенка сложится завтра, в Консуэгро, когда он увидит знаменитые мельницы, будет носиться там в восторге по холмам, на радостях наберет в местной лавке на память магнитов с изображением теперь уже любимых средневековых героев - Дон Кихота и Санчо Панса.



















Кордовский микс


В Кордове нас ждал уютный хостел Alcazar 1 (San Basilio, 2 ), выбранный нами по очень удачному его расположению - прямо рядом с Алькасаром Христианских королей. Если вам придется там побывать, прихватите тарелочку из России — хозяева будут очень благодарны — они их собирают, и туристы со всего мира украшают стены их хостела своими сувенирами.



Кордова из всей поездки подарила мне самое романтическое настроение — она показалась мне очень компактно- уютной, тихой, спокойной и даже немного безлюдной. А такого ощущения полного культурно-исторического симбиоза мы не ощущали еще нигде. Кордова, подобно большинству городов Испании, соединила в своем наследии три основных культурных слоя. Здесь оставили свой след и ислам, и иудаизм, и христианство, хотя арабское влияние в Кордове ощущается наиболее сильно, и главные достопримечательности города лишь тому подтверждение.
Это прежде всего знаменитая мечеть Мескита (Соборная мечеть), перестроенная позднее в католический храм, которая воодушевила нас сразу. Все здесь — и внутренний Апельсиновый дворик, и мавританские арки на фасаде, и громадный внутренний зал мечети с многочисленными рядами колонн высотой 11,5 метра, и бесконечное повторение полосатых арок - создает ощущение безграничного пространства. А бесконечный узор орнамента, многоцветная мозаика и арабские надписи, действительно, погружают просто в какую-то восточную сказку.














А потом вдруг неожиданная готика. В 1236 г. мавры были изгнаны из Кордовы, и огромное здание мечети было приспособлено под христианский храм, а в XVI столетии внутри мечети была сооружена христианская церковь, стены которой оказались выше кровли мечети. Император Карлу V, который дал свое согласие на строительство церкви внутри мечети, посетив в 1520 г. Кордову и увидев результаты своего скороспелого решения, раздосадованно заметил, что ни за что бы не согласился на перестройку мечети, если бы видел ее раньше. Досадна ли такая перестройка для нас - не знаю, но католический храм внутри мечети, на наш взгляд, тоже достоин похвал.













И пусть мечеть и храм мирно сосуществуют, дополняют друг друга, как когда -то мусульмане, христиане и евреи мирно сосуществовали в Кордове. Единственный сохранившийся с тех времен в городе квартал — еврейский — Худерия, с узкими цветочными улочками, белыми, местами обтрепанными стенами, внутренними двориками. Очень уютное колоритное местечко, а на самой знаменитой цветочной улице продается дом, может до сих пор продается? Кто знает, кто там был недавно?













Родиону этот квартал запомнился вовсе не цветами, а апельсинами . Здесь он увидел впервые в своей жизни апельсиновое дерево, настоящее, с большими оранжевыми сочными плодами, а тут еще апельсин с дерева упал и так притягательно лежит и смотрит в сторону ребенка. Одна засада — дерево за железным решетчатым забором, во дворе — и не просто дворе, а дворе какого-то административного здания, и вход туда запрещен (что добавляет апельсину еще больше притягательной силы). Как же хочется туда проникнуть!!! - Там камеры, и охранники наверняка ! - пугает сына папа с одной стороны, а я с другой стороны - воодушевляю Родиона на подвиг: - Ну если оооочень хочется, то надо добыть этот апельсин во что бы то ни стало! Сын колеблется, официант из ресторана по соседству курит, наблюдает картину, лукаво улыбаясь. Все! - говорю -Уходим, у тебя последний шанс! Родион решается, проскакивает через решетку и ...апельсин схвачен со скоростью звука! Сын под крики «Браво!» в адреналиновых чувствах бежит с крепко сжатым в руках апельсином вдоль улицы, скрывается за углом, выдыхает, поднимает глаза и видит.... целую аллею апельсиновых деревьев, с оранжевыми плодами на и под ними, без охранников, заборов, да и вообще до этой кучи апельсинов здесь никому нет дела. Разве что собачки местные играют с ними как с мячиками и претендуют на них довольно часто.








Глядя тогда на сына, помню, что мы давно так не смеялись! А для Родиона тот апельсин, с такими эмоциями добытый, станет особенным, памятным фруктом, а Кордова отложится в памяти как «апельсиновый город».

Так с приподнятым настроением мы погружаемся в вечернюю, а затем и ночную Кордову.










По пути домой к хостелу забрели в еще одну сказку — крепость -дворец Алькасар Христианских Королей и приобрели билеты на ночное красочное свето-звуковое шоу, которое проводится в садах Алькасара.

Ночью парк Алькасара и его стены показались нам сказочно- таинственными. Так романтично погружают в историю замка эти световые прожекторы, а темные дорожки сада, подсвеченные живыми огнями, приводят к водоемам — и музыка льется вместе с разноцветными брызгами фонтанов.


























Ночь всегда кружит голову, а ребенку к обычным впечатлениям прибавляет еще и некоторую грань страха, темные кусты и кипарисовые лабиринты будоражат его детское воображение, и я чувствую, как он совсем не торопится оторвать свою влажную ручонку от моей. А тут еще откуда-то из темноты голоса Фернандо Арагонского и Изабеллы Кастильской, дающих аудиенцию Христофору Колумбу, представляющему свой проект морской экспедиции в Индию.





А вот днем в садах Алькасара побегать и подурачиться — уже совсем другое удовольствие. И совсем иное впечатление дарит и сад, и сам замок.














Днем уже видно, что сады раскинулись на большом пространстве (55000 кв.м.). Христианские садовники унаследовали мавританские традиции, и хотя сады Алькасара были за прошедшие века значительно перепланированы, они по-прежнему сохранили восточный колорит. В них растут пальмы и кипарисы, лимонные и апельсиновые деревья, цветут пёстрые клумбы, а между искусственными прудами и фонтанами стоят статуи всех испанских королей и королев, чья нога хотя бы раз переступала порог дворца.



















Внутри музей крепости хорош своими коллекциями предметов старины разных эпох (от Древнего Рима и доримского периода до новейшей истории начала-середины XX в.). Но виды со стен крепости, пожалуй, самые вдохновляющие.










Нас привлекают скакуны из королевских конюшен, расположенных рядом с замком, а сын тут же начинает фотоохоту за голубками, устроившими свои гнезда в нишах крепости.


















Сын еще не знает, какие сказочные птицы ждут его впереди!


Продолжение следует...

[Barracuda82]

Интересно пишите, подписываюсь!

[fox-face]

В краю заповедной природы

Мы покидаем уже любимую нами Кордову и движемся к юго-востоку от нее, к высокогорному району Sierra Subbetica, центральная часть которого представляет собой национальный парк с горными тропинками, небольшими каньонами и просто замечательными видами.













Одним из самых высокогорных поселений здесь является крошечная живописная деревня Суэрос (Zuheros). А в 4 км от нее Пещера летучих мышей (Cueva de los Murcielagos) –обиталище этих загадочных животных. Поэтому мы и здесь, но испанская сиеста, оказывается, может затянуться, а то и растянуться на сутки , невзирая на четкие указания рабочих часов и дней на входе. Так что наскальные росписи эпохи Верхнего палеолита, да и мышки остались только в нашем воображении. Но мы не в обиде, потому что наше воображение удовлетворили потрясающие виды, в том числе и из нашего отельчика, который одиноко стоял на возвышенности в нескольких км от деревни (Los Castillarejos Apartamentos Rurales) И в отеле в этот день мы были одни, наслаждались вином, бассейном, отдыхом, и друг другом.













Следующий день стал очень насыщенным, нам нужно успеть к вечеру в Нерху, а по пути еще столько всего запланировано! И первыми в планах знаменитые дольмены Антекерры -Вьера и Менга.











Родион, до сих пор видевший много дольменов, но наших родных, краснодарских, и привыкший изучать их внутренности примерно вот таким способом





Был очень удивлен, что в этот дольмен можно было просто войти на двух ногах!





Да, размеры впечатляют. Глубина дольмена Менга вместе с крытой галереей — 27,5 м. Высота в среднем около 3 м , а максимальная ширина — в последней трети камеры — 6 м. Здесь же, в камере, выкопан колодец диаметром 1,5 м и 19,5 м глубиной. Дольмен скрыт насыпным холмом.
В 70 метрах от Менги расположен еще один дольмен — Вьера. Так же, как и Менга, он построен из ортостатов, однако при этом, в отличие от Менги, имеет длинный коридор и два портала, последовательно расположенных на пути к камере. Общая длина галереи — чуть больше 20 м. Ширина около 1, 5 м. Средняя высота — 2 метра . Замечательный длинный вход, выложенный с обеих сторон камнями, подобранными по размеру - это результат реставрации.

Эти два сооружения одного предназначения, но разного типа. Менга — гробница в виде галереи, Вьера — коридорная гробница. Есть еще дольмен Ромераль, он — толос), но к нему мы не поехали, он находится чуть дальше, а нам нужно торопиться — в лагуне Фуэнте де Пьедра нас ждут фламинго.


Лагуна знаменита тем, что здесь можно увидеть самую большую на всем Иберийском полуострове колонию этих розовых сказочных птиц в естественных условиях. Фламинго появляются здесь в конце января и проводят время до конца июля. Отложив яйца, они отправляются в Южную Африку.
Еще перед поездкой в Испанию я случайно наткнулась на видео впечатлительной туристки, снимавшей в Испании этих птиц из окна автобуса - мы всей семьей и все наши друзья были так «тронуты» воплями восторга автора этого ролика, что не могу удержаться и не поделиться этой, пусть и чужой, но такой заразительной эмоцией!!!



После такого видео пунктик с фламинго стал обязательным в планах путешествия. Мы долго кружили в поисках места, где озеро с птицами станет максимально близко к нам (даже пытались пролезть по оливковым полям!!!), пока не наткнулись случайным образом на официальный въезд в нашу лагуну со смотровой площадкой и музеем, посвященным этим птицам.



Хотя колонии птиц, к сожалению, отсюда можно понаблюдать только издали.





Но мы встретили одинокого грустного фламинго в камышах поближе к берегу. И зафотографировали его до такой степени, что он устал и отвернулся. Вот интересно, почему раньше в разных зоопарках мы возле фламинго не задерживались дольше чем на 5 минут, а тут возле этого одного несчастного стоим так долго? Было в нем что-то такое трогательное....











Вообще любой контакт с животным в путешествии почему -то всегда так дорог и порой то или иное место мы помним только потому, что там какая-нибудь животина милая обитала. Пусть это будет даже какой-нибудь неприметный хостел, но с рыжим кошаком, или зеленая лужайка рядом с бассейном, но там пробежит мимо лежаков дикий кролик под ласковый итальянский комментарий: o! piccolino bellissimo! - и все — это место запечатлено в памяти надолго.
Вот так и парк Эль Торкаль, один из красивейших природных парков провинции Малага, запомнился нам в первую очередь благодаря дикой голодной лисице, которая спустилась к нам из диких причудливых скал на дразнящий запах испанского хамона и колбасы. Она даже не побоялась железных монстров на парковке возле парка — так манил ее наш пикник.
Сначала я ее заметила далеко от нас, в скалах — она стояла и выжидающе смотрела в нашу сторону. Потом голод пересилил ее осторожность, и лиса быстро перебежала дорогу, парковку и очутилась прямо рядом!










Родион сначала поднапрягся от неожиданности, я потянулась за колбасой, муж — за фотоаппаратом. Сначала лисица хватала еду с камней на расстоянии, но уже через пару минут она выхватывала ее прямо из наших рук.







Родион в этот день был просто счастлив! Кроме лисы, в Торкале нам еще посчастливилось понаблюдать за дикими козлами (или испанскими козерогами) во время похода по скалам.





А это что? Зная, что 200 миллионов лет назад тут было дно океана, Родион видит в этом камне след окаменелого трилобита или хвост ископаемого кита.





В заповеднике несколько пеших маршрутов, 2 из них наиболее популярны. Первый , обозначенный зеленым цветом, примерно на 30 минут, и второй, обозначенный желтым цветом, на час. Маршруты кольцевые, то есть заканчиваются там же где и начинаются. Мы прошли оба, получили массу удовольствия!














В Торкале находятся еще и несколько пещер, представляющих научный интерес, где обнаружены следы доисторического человека, но наша дорога лежит к другой знаменитой пещере —в Нерхе. Путь в Нерху очень живописен.







Нерха - небольшой курортный замечательный городок, знаменит его "Балкон Европы" (Balcon de Europa) — довольно большая городская площадь, расположенная на выступающей скале и выходящая в море на высоте примерно 25-30 метров. С этой огромной смотровой площадки открывается изумительная круговая панорама — но в располагающую для этого погоду. А в дни нашего пребывания погода была тоже удивительная — удивила своими густыми туманами на побережьях и пляжах. При этом было достаточно тепло. Нам понравилось: загорать в таком густом тумане — сплошное удовольствие ! (не смейтесь, за один час такого лежания на пляже в тумане мы сгорели напрочь!) Правда, других таких же ежиков туманных не поразглядываешь — никого не видно! Сын вырыл яму в песке — пришлось сразу же закопать, чтоб эти ежики туда в тумане не попадали.







В целом Нерха очень красива своими пейзажами, одними из лучших на побережьях Коста дель Соль. Она живая и гостеприимная, и в то же время восхитительно-ленивая и беззаботная.

















Один из дней мы посвятили поездке в сторону знаменитой пещеры, она в 4-х км от Нерхи. Вообще, в Испании пещерами никого не удивишь. Но вот чтобы пещера была такого большого размера и таким количеством залов... Вот вроде бы пещеры на первый взгляд однотипны, но нет — каждая особенная, как живой организм, индивидуальна, у каждой будто свой характер чувствуется. Мы помним свои впечатления от пещер в Крыму, в Адыгее — и в эту едем с предвкушением. И эта пещера оказалась особенной, с большим количеством залов, в одном из них, с высокими сводами оборудован настоящий концертный зал, со сценой, а для зрителей установлено несколько сотен мест. Здесь регулярно, с 1960-х годов каждое лето проводятся Международные фестивали музыки и танцев с участием артистов мирового уровня, а также концерты, оперные представления. Неспроста - акустика здесь просто потрясающая. В свое время здесь выступали Майя Плисецкая и Монсеррат Кабалье.














Последний взгляд на Римский мост, и мы покидаем этот причудливый край заповедной природы и спешим навстречу Гранаде, испано- цыганскому духу, страстному характеру и покорившему мир фламенко.






Цыганская Гранада



Пурпур шелков застилал алым очи...
Воля зачахла, замолк нудный разум...
Жертвой Фламенко я пал этой ночью –
Испепелённый безумным экстазом (Саша Венский )

Гранада в маршруте любого путешественника наверняка отмечена жирным восклицательным знаком, наверное, прежде всего благодаря Альгамбре — целому отдельному городу-дворцу- парку-крепости, стоящему на вершине горы над Гранадой. И у нас конечно же тоже он стоял важным пунктом с заранее купленными билетами, запасенными картами и информацией. И мы тоже выполнили эту программу по стоянию в очереди в Дворец Насридов, созерцанию восточной резьбы по камню, выжиданию момента «без туристов» для фото в Львином дворике, смыванию пота с лица в фонтанах садов Хенералифе и всего другого, на что сил хватило. А хватило их на 3 часа.





























Но для нас Гранада запомнится другим — старинным Альбайсином и главное, ночным пещерным цыганским Сакромонте.




О происхождении пещер в Сакромонте местные жители хранят легенды, и согласно одной из них после Pеконкисты в Гранаде многие из арабских аристократов решили вернуться на свою историческую родину, в Мавританию. Они уходили, но из-за трудной и опасной дороги не могли забрать с собой свое имущество: вещи и большую часть рабов приходилось бросать – в пути их было бы слишком сложно прокормить. Так рабы, большинство из которых были негры, нежданно-негаданно получили свободу. Голодные, они вспоминали подслушанные тайны своих хозяев о зарытых в холмах, спрятанных хозяевами сокровищах... День за днем, сутки напролет, они копали, копали и копали...Нашли или нет — легенда умалчивает, но бездомные и усталые, они начали обживать дыры, которые сами и выкопали в холмах в поисках хозяйских кладов, положив начало знаменитому Cакромонтэ — пещерному району Гранады. Oдин из оврагов так и называется - Негритянский овраг (barranco de los Negros) - в честь первых обитателей пещер.
С 15 века цыгане стали оседать в Андалусии, по сей день остающейся самой цыганской провинцией Испании. Заселяли цыгане и пещерный район в Гранаде. Здесь, в Андалусии , и родилось искусство «фламенко»... Его нельзя считать только лишь цыганским — арабская и испано-еврейская культуры прорастали друг в друга, пробелы заполнялись цыганскими ритмами и андалузскими романсами... В конце 19 века открылось первое кафе-кантанте , где царило фламенко, именно в таких заведениях оттачивалось настоящее фламенко. В похожем кафе-пещере смотрели его и мы:











Наверное, для некоторых фламенко остается всего лишь «типичным шоу для туристов». Не знаю, излишняя ли моя эмоциональность, или наша непосредственная близость к сцене и танцорам, позволяющая прочувствовать каждый напряженный мускул и каждую каплю пота на их лице, каждую вену на стучащих каблуками ногах, заставили меня испытать сильнейшую эмоцию, какую-то волнующую необъяснимую тоску. Неистовые переборы испанской гитары, страстный хриплый голос кантаора, вырывающийся как будто из самого сердца, ритмичный стук кастаньет — и у меня ком в горле...смотрю на сына: он замер, не шевелится, только нижняя губа подрагивает и глаза блестят, влажные...

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QGbaWIRGBo8&feature=youtu.be[/youtube]


В нем - все: угрозы,
надежда, гибель.
Стремленье розы
вернуться в стебель.

В его накале
в любой детали
месть вертикали
горизонтали. (Иосиф Бродский «Фламенко» )


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1dr9hrhAW6I&feature=youtu.be[/youtube]


Уже дома, вернувшись из путешествия, под впечатлением от пещерного района Гранады, узнала немного о его современной истории. Оказывается, в середине 60-х Сакромонте опустел: проливные дожди подточили структуру некоторых обитаемых пещер, что заставило большинство пещерных жителей вернуться в город и жить, как все. Hемногие остались здесь, верные своим древним семейным пещерам, свободе, фламенко, хотя совсем недавно, в начале 60-х ярчайшие звезды Голливуда, аристократы и великосветская тусовка со всех уголков мира приезжали в местные пещеры в поисках настоящего фламенко.
Жизнь вернулась сюда в 80-ые, когда пустые пещеры начали обживать хиппи со всех уголков мира. Bернулись из города и некоторые цыгане, и в выкрашенных известью стенах пещер снова забурлила жизнь. Вот и сейчас, как пять веков назад, здесь поет и танцует этот страстный и талантливый народ.


















Продолжение следует...

[fox-face]

Фиеста в Аликанте

Фламенко в Сакромонте стал лишь началом фееричных эмоций, пережитых нами в эту испанскую поездку. Апофеоз неистового испанского буйства нас ждал в Аликанте, мы это почувствовали сразу на въезде в этот приморский городок, увидев нереальное количество людей всюду — на тротуарах, на проезжей части. Главные улицы города перекрыты, машину удалось поставить довольно далеко от забронированного отеля (Hotel Goya)
Эта ситуация не была для нас неожиданной — в Аликанте начался самый главный праздник в году: Hogueras de San Juan (Костры Св. Иоанна). И мы прилетели сюда, как мотыльки на огонь.
Связан праздник, в первую очередь, с днем летнего солнцестояния, которое приходится на 21 июня. Аликанте живет этим праздником 6 дней, уже с 19 июня на улицах и площадях города вырастают удивительные гигантские фигуры из картона, дерева, папье-маше, которые в ночь на 24 июня сжигают под грохот фейерверков.










Мы поражены количеством этих фигур: они на каждом перекрестке, на каждой улице, в основном, это карикатуры на современных политических деятелей, звезд, на актуальные события. Здесь есть самые неожиданные персонажи!
















Вокруг фигур на всех улицах стоят «barracas”- это шатры, где люди едят и пьют. «Барракас» у каждого района свои: каждый район весь год готовит фигуры и оформление своего района и своего передвижного ресторанчика. Жители каждого района сбрасываются на то, чтобы в течение всех 6 -ти дней праздника в барракасе можно было есть и пить круглые сутки, не работая! Запах паэльи, жареных сосисок, колбасок разносится на весь город, пиво и вино льются рекой. Там же устраивают танцы, выступают разные музыкальные группы, и конечно, барабанщики.
Барабанный бой, надо сказать, громыхал в каждом уголке и переулке , такие живые ритмичные веселые удары толкают присоединиться к барракасу, всегда хочется плясать там с ними под не смолкающую дробь!
Музыка звучит с утра и до утра. Везде стреляют, взрывают петарды, фейерверки — повсюду, от них невозможно спрятаться — нет такого места в городе, где тихо. Оголтелые туристы с шальными физиономиями и фотоаппаратами снуют всюду, вроде боясь пропустить самое интересное. Но интересно везде!
Вечером мы на пляже, здесь по традиции молодежь всю ночь будет жечь костры, прыгать через огонь, танцевать, много пить и бог знает чего еще делать!










Вокруг дымище, бесконечный грохот в ушах и фейерверк в небе. Мы начинаем выбиваться из сил. Только наш сын с неуемной энергией выплясывает с испанским флагом на площади под звуки барабанов и ритмичной музыки (он устает только в душных музеях)





Но силы еще понадобятся, завтра апофеоз праздника — это ночь Сан Хуана, с 23 на 24 июня!
Уже с утра в этот день начинается десперта, когда многочисленные оркестры с барабанами будят город, маршируя по главным улицам, чтобы все не отлынивали от празднования и не спали. Мы снова выкатываемся на улицу вместе с уставшими непроспавшимися после бурных пляжных ночных празднеств жителями и гостями города.
Оркестры идут по городу вместе с главными красавицами Аликанте, одетыми в роскошные валенсийские платья. И снова вакханалия продолжается до 12 ночи — в 12 на главной площади сожгут самую большую главную фигуру, надо заранее туда поспешить. Здесь все наготове: пожарники с машинами, шлангами и запасами воды- внизу, туристы на балконах отелей и жители верхних этажей с тазами воды -сверху.
Народ стекается к площади уже к 10, в 11 уже не протиснуться! Родион занимает стратегически выгодное местоположение.











Все ждут, ждут долго, но настроение у всех возбужденное, вокруг нас слышится смех и речь, кажется, на всех известных нам языках. Ближе к фигуре пробивается испанская молодежь — они знают, где адреналина побольше! И начинается! Фигура постепенно покрывается огнем, и вот уже превращается в гигантский костер, жар пронизывает толпу, черный пепел с кусочками огня летит на толпу, попадая на одежду, волосы, люди кричат, ликуют, тушат загоревшиеся майки, кепки и чёлки. Дымище валит, толпа гудит, в какой -то момент становится очень жарко... и страшно! Родион пытается закрыть лицо от жара руками, но все же не может оторвать глаз от этого огненного зрелища! Огонь подходит к голове фигуры и она выстреливает тысячами фейерверков под грохот торжествующей музыки! Толпа тоже торжествует! О-ЛЕ! Это кульминация! Страшно-буйное напряжение сменяется еще более буйным весельем, когда пожарники начинают под бравую музыку поливать всё водой, причем не только догорающую фигуру - пепелище, но и всех вокруг — это часть праздничного ритуала!



Вода мощными струями летит в толпу, на балконы, на рядом стоящие здания — запах мокрой гари пропитывает все и всех. Весельчаки с балконов поливают толпу водой из припасенных заранее тазов и ведер. Сухим отсюда не уйти! Мокрый, перепачканный пеплом народ начинает перемещаться к другой фигуре, и так до утра, от фигуры к фигуре, пока не будет сожжена последняя из них.








Когда мы наконец добрались до отеля, уставшие, измученные и счастливые, взрывы фейерверков, музыка, крики и грохот продолжающейся фиесты еще долго раздавались с улиц фееричного города.
-Вот это зажгли, эти испанцы! - с горящими до сих пор глазами делится впечатлениями сын. - Помнишь, мама, как мне понравился фейерверк в Италии (это был праздник иллюминации в Пизе)? Вот тогда я даже заплакал — так было круто там, и я думал, что такого больше не увижу! Но сегодня было круче в сто раз!
Засыпая, думаю, что лучший способ подарить ребенку свою любовь — взять его с собой в путешествие.



В Аликанте нам еще удалось попасть на другую национальную испанскую забаву — корриду.
Она проводилась в честь праздника, это была коррида де торос, с участием двух испанских и одного французского матадоров: (Sebastian Castella, Miguel Angel Perera, Daniel Luque). Билеты мы взяли днем в кассах у арены, кассир ручался за то, что предлагает нам хорошие места на полутеневой стороне (не обманул), на представление пришли к 7 часам вечера, куда потихоньку стекался народ со всего Аликанте. Еще до старта в рядах зрителей чувствовалось напряженное возбужденное ожидание, среди зрителей как -то маловато было туристов, почти все — испанцы, много молодых шумных молодчиков с голыми торсами, огромными сумками пива и тапасов, бурдюками с вином, много испанских дедушек с газетами и бабушек в лучших нарядах и с веерами в руках. Есть зрители и на крышах рядом расположенных домов. Все громко разговаривают, а то и кричат, похлопывают друг друга по спине, размахивают руками, громко и много смеются, угощают друг друга принесенной выпивкой, грубовато шутят, ругаются...Вообще, говорить тихо и спокойно — это не про испанцев.














Началось все восторженно- весело, с оркестра, барабанов. Когда началась терция пик с боем тореро с розовым капоте (плащом) и бой пикадора, наше настроение еще можно было назвать «праздничным», но когда выскочили бандерильеро с копьями-гарпунами, оно стало внутренне- напряженным, в последней же части, когда бык уже истекал кровью, и нам со всей красой было продемонстрировано искусство убийства этого быка, внутреннее ощущение стало, мягко сказать, противоречивым.


























Мои ребята пытаются разобраться в тонкостях происходящего зрелища, а мне, человеку неискушенному в этой испанской традиции, трудно понять смысл и красоту всего этого действа. Я, конечно, осознаю в каждом отточенном движении тореро отчаянный риск. Наверное, над обыденностью можно подняться лишь в том случае, когда на карту поставлены жизнь и здоровье — и это определенного рода искусство, главная цель которого, получается, в отсутствии практического смысла. И польза такого искусства в том, что столько умений, отваги и усилий направлено на нечто бесполезное...
Но это лишь мои мысли, а у испанцев своя культура и совсем другая реакция на это кровавое действо, и она настолько бурная и эмоциональная в разных ее оттенках, что я понимаю, зачем я здесь: прочувствовать эту атмосферу, испанский дух, неудержимость и буйное неистовство можно только здесь - пригнувшись от летящих на арену шапок и курдюков с вином, под громыхающее хором за спиной О-о-ле! О-о-ле! О-о-ле!!, под свист испанской старушки, бросившей свой веер в песок в кульминационный для нее момент, под крики зрителей о помощи, в конце концов (какая-то слишком эмоциональная пожилая женщина упала в обморок).





С корриды мы шли молчаливые и задумавшиеся … до первого поворота, за которым нас снова подхватила оркестрово-барабанная музыка продолжающейся фиесты и огней святого Хуана.
Вот таким огненно- жарким и темпераментным и запомнится нам весь Аликанте! Его мы покинем завтра, нас ждет Валенсия, город науки и искусства.. Но по пути в Валенсию провинция Аликанте еще нас не раз порадовала — сначала в Эльче, знаменитом своими пальмами,



















а потом - и в Гваделесте, горной деревушке, в которой мы застряли часа на три ( не могли оторваться от экспонатов- сначала из музея старинных автомобилей и мотоциклов, а потом из музея солонок и перечниц).





























Продолжение следует...

[fox-face]

В «городе будущего»

В город будущего, Валенсию, мы попали под вечер, и уже к ночи мы стояли под воротами знаменитого гигантского развлекательного комплекса, чтобы сделать супер- ночные фото! Но губу мы закатали, проторчав там слишком долго и прождав чудо-освещения — ни одно из зданий в эту ночь не озарилось подсветкой.
С утра пораньше мы снова здесь, чтобы успеть купить билеты, не стоя слишком долго в очереди. Получилось.
Город науки и искусств создавался в общей сложности 12 лет. В числе самых выдающихся его зданий – Музей Океанографии, Дворец Искусств, Оранжерея, Музей науки, Полусфера, в котором находятся Планетарий и стереокинотеатр. Мы почти за весь день осилили далеко не все, выносливости бы побольше — там можно провести при желании не один день!
Просто побродить по территории — уже наслаждение!























Архитектура очень любопытна, поражает воображение. Здание Полусферы, например, выполнено в форме глаза, веко которого может подниматься и опускаться.












Музей наук, названный в честь испанского монарха, принца Филиппа, - самое большое здание в Городе. Однако размеры – далеко не главная интригующая его черта. Идеей архитектора Калатравы было создание здания без единого прямого угла. Что автору в полной мере удалось. Колонны у входа в музей, наклоненные на 45 градусов, вызывают ощущение потери опоры. Что же касается самой экспозиции музея, то здесь столько всевозможных интерактивных экспонатов, напичканных электроникой, что нашему сыну хватило бы этой развлекухи дня на 3, здесь все можно трогать, пробовать, стучать, бить, прыгать и все, все, все.
Но главной нашей целью в этом городе был Океанариум, который является самым большим в Европе. Здесь подводная жизнь всей планеты! Структура экспозиции океанариума делится по природным зонам и континентам. На первом ярусе можно понаблюдать за теми, кто иногда выходит на сушу – моржами, тюленями, птицами.
На нижнем ярусе все от китов до кораллов, рыбок. И конечно, Дельфинарий, время шоу дельфинов указано в билете, мы конечно там тоже побывали.
Место очень достойное, а океанариум был даже выше наших ожиданий.

Следующий день был исключительно Родькин — мы в Салоу, Порт -Авентура. Из Валенсии сюда мы добрались уже к обеду, пока устроились в отеле, так что в самом парке были после 2-х часов дня, билеты купили там же без очередей, и до 12 ночи как неудержимые носились по аттракционам, совершенно забыв о фото, и обо всем остальном. Все горки, куда по росту проходил наш сын, были покорены. И сколько же расстройства было у ребенка, когда ему не хватало каких-нибудь 5-10 см до очередной мечты!
Настроение приподняли огромные попугаи на шоу птиц, пролетающие прямо над головой и садящиеся на плечи зрителей. Да и других птичек-трюкачей там было достаточно!
Конечно, надо было времени побольше для Авентуры выделить (хотя бы 2 полных дня) для того, чтобы сын устало сказал: «Все! Поехали отсюда!» а так такого не произошло - 10 часов в парке пролетели, мы и не заметили. Ночное заключительное шоу было очень зрелищным, только здесь надо заранее позаботиться о местах вокруг озера, чтобы хорошо было видно.




В гостях у короля сюрреализма

Как бы мне хотелось,... чтобы весь мир, заливаясь потом, крутил педали, чтобы все, как свихнувшиеся импотенты карабкались по неприступным косогорам — в то время как божественный Дали, укрывшись в сибаритской тиши Порт-Льигата, будет живописать на холсте самые восхитительные ужасы. (Сальвадор Дали «Дневник одного гения»)

Сумасшедшие горки и позднее ночное шоу не оставило сил на ранний утренний подъем, поэтому на следующий день мы неслись из Салоу в Порт-Льигат со скоростью звука, нарушая все мыслимые и немыслимые ограничения. А все потому что в дом Сальвадора Дали куплен билет заранее, еще дома, а он подразумевает посещение строго по времени.
Билет конечно купили заранее мы не зря, всем желающим в тот день туристам без билетов в посещении было отказано (домик не большой, и пускают туда очень небольшое количество людей). И попасть именно сюда ну очень сильно хотелось, ведь я последний месяц уже как будто жила в нем в своем воображении, читая «Дневник одного гения». Многие страницы Дневника написан гением здесь, в Порт-Льигате, во время работы над своим Вознесением.
Мы уже почти близко, красота вокруг неотразимая, но нам некогда остановиться, понаслаждаться ею, мы так торопимся, боимся опоздать! А этого медведя не оттуда везут? Может там уже весь музей вывезли?





Мы успели. Деревушка маленькая, тихая, очень солнечная. Дали напишет в своем дневнике: «Меня никогда не покидает ощущение, что все, что связано с моей жизнью, уникально и отмечено печатью избранности и вызывающей яркости. Вот и сейчас я вкушаю свой завтрак, смотрю на восход солнца и думаю: а ведь Порт-Льигат — самый восточный географический пункт Испании, значит каждое утро я оказываюсь первым испанцем, прикоснувшимся к солнцу.»
Домик небольшой, прямо на берегу, почти из каждой комнаты замечательный вид на залив, дом весь пропитан сюрреалистичной философией гения, она здесь в каждом предмете. Организаторы музея сохранили обстановку и почти все предметы мебели и обихода в том виде, какими их создали Гала и Сальвадор.
И к этому медведю в прихожей, и к этому холсту в мастерской, и к этой лодке Галы, и к этим лебедям, подаренным Дали своей Гале, и к улитке я как будто уже прикасалась. Многое в этом домике как будто сошло со страниц дневника Дали.


























Смотрю на чучела лебедей в библиотеке Дали и вспоминаю строки, где Дали описывает Галу, бросившуюся из дома навстречу раненому лебедю, спеша его обнять. Его привез на лодке негр, турист, один из тех, что разбили где-то поблизости от дома Дали лагерь. А на руках у него один из лебедей Галы, раненый, умирающий. Его подцепил гарпуном какой-то турист, подумав, что обнаружил редкую птицу.

Кстати молодых туристов, своих современников, Дали «непременно приказал бы отдубасить дубинкой, просто за то, что они совсем не такие, каким был я. Они глупы, добропорядочны и спортивны. Я же в их возрасте уже таскал с собою по палаткам Ницше и терзал мозги себе и другим».
В гардеробе Галы на шкафах наклеены фотографии и вырезки о Дали, собранные Галой . Только здесь можно провести целый час, окунаясь в подробности их бытовой и светской жизни.




Христос из мусора в оливковой рощице — очень далианское творение.






Как же зря мы выделили на это место так мало времени, тем более что в этот же день у нас в планах еще Фигерас с музеем Дали, куда мы также вынуждены лететь сломя голову, так как закрывается он в 7 вечера. http://www.salvador-dali.org/museus/en_index.html Мы были наказаны тем, что не успели посетить в музее Дали в Фигерасе самое главное — ювелирный зал (он закрывался раньше, чем весь остальной музей, о чем мы не знали!) И если я вернусь туда еще, то обязательно остановлюсь на ночь в Порт-Льигате или Фигерасе, чтобы с чувством, толком и расстановкой исследовать каждый безумный шедевр этого безумного каталонца.





















Продолжение следует...

[Вика-ежевика]

Какие фото!! Сплошной испанский колорит! Продолжайте!!

[fox-face]

Вика-ежевика
Спасибо! продолжим

[fox-face]

---

Барселона

Следующие 4 дня в Барселоне сейчас вспоминаются нами как будто отдельное мини-путешествие в путешествии основном. Наверное, потому что она какая-то особенная, самодостаточная, в нее можно погрузиться с головой на многие недели и несмотря на многочисленные слова о ней, уже сказанные другими, и эмоции, уже испытанные миллионами других людей, она все равно останется для тебя «твоей Барселоной», и ты привезешь домой с собой кусочек своей Барселоны. Это будут люди, туристы или прохожие на Рамбле,































это будет разнообразие вкусов и запахов Бокерии или Ла Парадеты, распробованных тобой. И очередь сравнительно короткая в Ла Парадету -только для тебя.







Это будут творения Гауди, понятые и пережитые тобой по-своему



















Это будет твоя высота и захватывающие тебя виды Барселоны с высоты!




Это будет твой вечерний Монтжуик со свето-музыкальным фонтаном. Наш Монтжуик был еще и с музыкальным фестивалем.
















Родиону, любителю и коллекционеру высот, особенно приятно вспоминать полет над Барселоной в кабинке канатной дороги Teleférico del Puerto. Она поднимает на холм Монтжуик прямо от порта Барселоны, от городского пляжа Sant Sebastià в районе Барселонета до смотровой площадки перед отелем Miramar на холме Монтжуик. Каждые 15 минут две кабинки путешествуют высоко над яхтами, стоящими в марине Port Vell. (На телеферик мы отстояли очередь, так как дело было под вечер, а на холме проходил фестиваль. Канатка работала до 7 вечера).

---

Монастырские тропы


Сегодня высоты продолжаются — мы прощаемся с Барселоной и всего через 50 км мы любуемся красотами священной каталонской горы Монтсеррат, а поднявшись на нее, кидаем прощальный взгляд на Каталонию. Поднимались мы на фуникулере, забавное мероприятие, для Родиона это было как аттракцион в порт Авентуре — страшновато.
Наверху покорили еще небольшие дополнительные высоты, воздух там и запах кружат голову, а вокруг необычные формы камней и бурной растительности, украшающие склоны гор. Широкие горные шпили смотрятся довольно причудливо, а каменные «шапки» будто аккуратно прилажены к вершинам. У местных жителей существует легенда, что гору Монтсеррат выпилили сами ангелы чудесной золотой пилой, то ли просто ради забавы, то ли пытаясь сделать из ее крутых вершин корону для богоматери. А название Монтсеррат в переводе с каталонского означает «Распиленная Гора».

















Спускаемся вниз по нахоженной тропинке к монастырю. Здание, которое сегодня украшает склоны горы Монтсеррат, как будто бы берет свое начало в самом камне, очень вписывается в каменный пейзаж, базилика действительно была построена из камня, добытого на горе. Восстановление монастыря началось в 1844 году, и до сих пор на его территории ведутся работы. Первое его здание, построенное в 1025 году, до наших дней не дошло, также как и второе, в готическом стиле, заменившее первоначальное романское сооружение. Монастырь был полностью разрушен французскими войсками в ходе Наполеоновских Войн.















Погубило монастырь его необычайное богатство. Ведь в течение многих веков, богатые люди со всего мира приносили свои дорогие подарки к ногам Черной Мадонны. Статуя, к которой сегодня в здании монастыря выстраиваются огромные очереди жаждущих исцелиться - это оригинал, относящийся к 12 веку. Она сделана из дерева, почерневшего с годами, видимо, в связи с окислительной реакцией, в которую вступили покрывающий статую свинцовый раствор и свечной чад (отсюда и название Черная, Смуглянка)
Первая же статуя , согласно самой популярной местной легенде, пропала также неожиданно, как и появилась. В 880 году ребята-пастушки из окрестных деревень, возвращаясь домой в один субботний вечер, увидели над горой чудесное свечение, сопровождаемое божественным пением. Такая же история повторилась еще несколько раз, после чего жители деревни поведали о чудесном явлении священнику из соседнего городка, который, собрав людей, решился отправиться на гору и найти причину необычного света. И действительно, в одной из пещер, на горе Монтсеррат, люди нашли деревянную статую мадонны, держащей на руках младенца. Попытавшись отнести статую вниз, в город, люди столкнулись с неожиданной проблемой. С каждым шагом статуя становилась все тяжелее, пока и вовсе не стала неподъемной. Пришлось оставить фигуру на горе, на том самом месте, до которого ее удалось донести, воздвигнув вокруг нее часовню.
К этой легендарной пещере и ведет еще одна живописная тропа. Впечатленные местной легендой, мы быстро спускаемся к пещере.








Если мысленно представить весь комплекс Монтсеррат безлюдным, без туристов, без людских голосов, то, наверное, атмосфера этого места будет буквально потрясающей. А если ночью тут побродить, при свете луны, с ночными звуками и шорохами... Интересно, есть ли у кого такой опыт? Поделитесь ощущениями!
Мы же уезжаем отсюда около 5- ти вечера, не дождавшись луны. Наш маршрут лежит в сторону Мадрида, и первая ночевка на этом неблизком пути в Игуальде, городишке непримечательном с туристической точки зрения, и поэтому здесь нас ждет реальный одинокий отдых в "небольшом" 4-этажном отельчике (Hotel America), где в совершенном одиночестве (кроме нас в отеле не было никого) мы провели вечер в уютном садике с бассейном, винишком, хамоном и фруктами из рядом расположенного супермаркета.


Следующая запланированная остановка с ночевкой на пути к Мадриду была выбрана нами без особых ожиданий, но оказалась очень замечательной, возможно, потому что место, в котором оказался забронированный нами Hotel Las Truchas, находилось на живописной горе Гуру-гуру между природным парком Monasterio-dе-Piedra и деревней Нуэвалос.
В этом небольшом отельчике на нас почему- то смотрели как на заморскую достопримечательность (здесь, возможно, российские туристы останавливаются не часто). Испанская детвора (хозяйская) плескающаяся в бассейне отеля, сначала с большим любопытством рассматривала Родиона, потом стала отваживаться что-то спрашивать у него на непонятном ему испанском, он мог отвечать только на непонятном им английском или русском. В результате на помощь им пришел их испанский папа и настойчиво стал Родиона приглашать поиграть с ними в футбол. Сын сказал, что не любит футбол — и очень зря! Потому что сказать такое в Испании — опозорить свою Родину. Здесь футбол, как хамон — страсть повальная и повсеместная. Даже в 35 градусную жару. Итог — интерес к мальчику, не играющему в футбол, потерян безвозвратно.
Но наш сын не в расстройстве чувств- вскоре мы уже колесим по близлежащим ландшафтам и обалдеваем от местной красоты в лучах заката.
















Утром у нас есть время, и мы решаем осмотреть находящийся недалеко от отеля монастырь (Координаты- N 41°11’35’’ W 1°46’57’’). Монастырь де Пьедра в Испании в далеком 1195 году основал король Альфонс Второй и тридцать цистерцианских монахов, пришедших сюда с целью распространения христианства в мусульманских краях.
Он был действующим на протяжении почти 700 лет. Однако братья покидали обитель в 1808 г., когда шла война с французами, и в 1820-1823 г.г. В 1835 г. монастырь был конфискован в соответствии с декретом Хуана Альвареса Мендисабаля для продажи на аукционе. В 1840 г. он перешел в частную собственность, и сейчас на части его территории располагается гостиничный комплекс.
Церковь монастыря со временем разрушилась, храму не хватает купола, который обрушился через некоторое время после конфискации. Но именно это и придает храму особенное очарование заброшенности. Во время заброшенности монастыря там жгли костры,пасли овец и рисовали на стенах...







В этом монастыре вроде как впервые был сварен шоколад в Европе. Братья монастыря де Пьедра удостоились чести первыми попробовать деликатесное лакомство. Поэтому в сувенирном магазине при отеле продают очень много разного шоколада. Вот на этой самой кухне, в 1534 г был изготовлен этот божественный напиток (а принадлежи монастырь не цистерцианцам, а иезуитам, то наверняка в шоколаде варили бы еретиков ).





Там, где размещались сарай и погреб, где хранились продукты, сегодня размещается Музей вина.




Но наверное, самое главное здесь — это необычайно красивая природа, сформировавшаяся в русле реки Пьедра: комплекс из водопадов, пещер, гротов, ущелий, прудов. Монахи в свое время постарались и сделали проходы и туннели возле и под водопадами.



















































Через все эти ущелья по тропе мы добираемся до главного озера в парке — здесь выращивают крабов и форель- las Truchas (вот и отель, в котором мы остановились, оказывается так назван не случайно) . Вокруг озера царила такая тишь! Можно было посидеть, прислушаться к звукам обитающей здесь живности. Родион прервал тишину криком: «Смотрите!» - высоко, на скале, растущей из озера, сидели грифы.










В парке, кстати, при желании можно посмотреть демонстрацию хищных птиц в полёте, надо заранее на входе узнать время, в которое это можно сделать.








Монастырь и его тихий тенистый природный парк после такого насыщенного жаркого и экспрессивного вояжа по Андалусии и Каталонии настолько оказался для нас кстати, что нам захотелось продлить этот релакс, поэтому от Мадрида мы решили взять только покой, устроить себе прохладную сиесту с сангрией на целых два дня. Но буйная испанская феерия захватила нас и в Мадриде, но об этом мы уже делились впечатлениями на страницах этого форума: 2 дня в Мадриде: от Прадо до гей-парада)

Помню последние часы в аэропорту, в день вылета домой. Последний перекус в буфете и «салато руссо» на подносе. И мои слезы, капающие в этот оливье: скоро снова дом, нелюбимая работа и мрачные лица вокруг .
Ну уж нет!!! С собой мы привезем кусочек испанской фиесты и неуемной испанской энергии! О-ЛЕ! Так кричит испанский любитель корриды всякий раз, когда матадору удается сделать удачное пассе. О-ЛЕ! - это крик, который вырывается у испанских фанатов футбола и у тех, кто хочет подбодрить певцов фламенко. О-ЛЕ! Так теперь кричим и мы, стараясь брать от жизни как можно больше драйва!