Это мой небольшой отчёт о поездке по Каталонии и югу Франции, а именно, Каталония – Лангедок-Руссильон. На всё ушло около 12 дней, ездили на арендованной машине.
Как это было...
...На сей раз рассказ не о красавице Барселоне, хотя поездка началась и завершилась именно в ней. Итак, в июле – августе 2012 года главной целью нашего путешествия стал французский Средневековый фестиваль Les Médiévales de Peyrepertuse, который каждый год проходит в регионе Лангедок-Руссильон, в старинной катарской крепости Peyrepertuze.
Начали мы с алкогольного туризма, а именно, с посещения винодельни Freixenet (http://www.freixenet.com/index.asp), где производится знаменитая каталонская «кава» (cava). Винодельня расположена в маленьком красивом городке Sant Sadurní d'Anoia, всего в 40 км от Барселоны. А вот та зазубренная гряда скал на фоне – да-да, это тот самый знаменитый Монтсеррат.
Экскурсии на винодельне проходят каждый рабочий день. Зарезервировать экскурсию можно и нужно на домашней странице винодельни - http://www.freixenet.es/cava/visitas
...История Freixenet, длящаяся уже более 100 лет, началась с пышной свадьбы Долорес и Педро, отпрысков двух крупнейших винодельцев региона, владеющих винодельнями Casa Sala и La Freixeneda. В гражданскую войну семья потеряла всех мужчин, и производство продолжили развивать две женщины – бабушка и внучка. Сегодня винодельней Freixenet владеет уже четвертое поколение семьи Ferrer.
Экскурсия длится 1,5 часа. Начинается с короткого фильма, затем все дружно спускаются в столетние погреба, где хранили и хранят каталонское игристое вино. А затем всех сажают в поезд и возят по современному производству.
Так что же такое кава (cava)? Игристое вино. Каву преимущественно производят в Каталонии, крупнейшими «каводельцами» являются винодельни Codorniu и Freixenet.
Экскурсии проводит и Codorniu, но Freixenet как-то удобнее и ближе. В год Freixenet производит приблизительно 90 миллионов бутылок кавы и около 60% идёт на экспорт.
Экскурсовод с гордостью отметил, что и испанская королевская семья на свадьбе поднимала бокалы именно с кавой Freixenet.
В отличие от вин кава со временем (5 и более лет) лучше не становится.
Экскурсия завершается, конечно, дегустацией. А если при этом на улице жара в 35 градусов, то бокал холодной кавы покажется просто божественным нектаром!
Там же есть и сувенирная лавочка, где помимо магнитиков, бокалов и прочего можно купить игристое Freixenet. Диапазон цен широчайший – от 3 евро и завершая несколькими десятками евро.
На следующий день наш путь вел в заповедник и бенедиктинский монастырь Сан-Мигель дель Фай (Sant Miguel del Fai, http://www.santmiqueldelfai.net/). И эта достопримечательность также находится недалеко от Барселоны (примерно 44 км).
Вход в парк начинается со старинной романской арки. Туристов совсем мало, что, конечно, это чудесное место лишь украшает.
Здесь есть всё для того, чтобы провести прекрасный день – природа, история, инфраструктура для удобства туристов – туалеты, скамейки, кафе и даже место для пикника с чудесным видом.
Внизу, на дне ущелья, течёт река Тенес.
И если присмотреться, то можно разглядеть небольшой водопад. Надо полагать, небольшой он в августе, когда жара стоит такая, что пересыхает все, что только может. Думаю, в другие месяцы водопад должен быть внушительнее.
Немного истории. Первые сведения о церкви в горах появились в 10 веке. В том же веке здесь начали строить бенедиктинский монастырь, где вплоть до 16-го века проживала немногочисленная община монахов.
Затем община со временем угасла и в наши дни здесь уже не встретить ни одного бенедиктинца. Ну, может, и встретить, но он точно окажется пришлым.
Сам заповедник глазами туриста – это тропы, ущелья, скалы, природа, пещеры и архитектура – каталонская готика и древние романские постройки.
Прогулку начинаем с тихой, залитой солнцем Аббатской площади.
На самом верху гряды Фай стоит романская часовенка 9 века (La ermita Sant Martí).
Недалеко от неё расположен вход в самые древние пещеры-кельи Фая - Тоскес (Tosques).
Пускают туда только в касках и только в обуви, которая не будет скользить на камнях. Ходы узкие, ступеньки местами отвесные.
Хотя пещера невелика, но нервы пощекотать тут точно можно."Окна" пещеры защищены лишь деревянными и металлическими колышками. Честно скажу, мне там было страшновато.
На обратном пути можно заехать ещё в одно примечательное место, расположенное совсем недалеко – в Cim d'Àligues, http://www.cimdaligues.com/en/, парк, где разводят и содержат хищных птиц. Место, не побоюсь этого слова, уникальное. Птиц, конечно, можно осмотреть и в клетках, но главная изюминка программы – это «птичье представление», так сказать, на фоне природы.
Это выглядит так. Люди рассаживаются на скамейки, но вместо выстроенный сцены – горы и внизу долина.
Поочерёдно «дрессировщики» выносят разных птиц, чтобы люди смогли увидеть их полёт, манеру питаться, в конце концов, разглядеть вблизи птиц, которых обычно мы видим лишь в зоопарках.
Посетителям демонстрируют, как птицы летают и как нападают на добычу.
Когда в центре внимания оказываются стервятники, работник парка втаскивает очень даже натурально выглядящую пластмассовую свинью с дырой в боку. Дыра набита мясом.
И вот мы уже можем лицезреть зрелище не из приятных – громкий ужин стервятников с элементами драки.
Конечно, всеобщее внимание привлёк белоголовый орлан – птица-символ США.
Начинало темнеть, и мы засобирались домой. На следующий день поедем вглубь Каталонии. Да мы уже в глубинке – здесь 90% населения и 90% надписей на стенах магазинов на непонятном для нас каталонском.
...В вулканической зоне La Garrotxa разбросано множество интересных старинных городков. Один из них – Бесалу – мы посетили в прошлый приезд, теперь настала очередь Rupit i Pruit, http://www.rupitpruit.cat/pagina.php?idFamilySup=0&idFamily=19.
Вулканов здесь, понятное дело, нет давно, но Рупит примечателен тем, что построен на застывшей лаве одного из них.
Сразу же на въезде в город есть большая парковка и через дорогу – центр туристической информации, где можно получить буклеты/распечатки/советы на разных языках. Вот, например, буклет на английском - http://www.rupitpruit.cat/admin/uploads/htmlarea/Folleto.ANG.pdf.
В городочек входим по подвесному мосту, сконструированному в 1945 году местными умельцами.
В Средние века население Рупита, конечно, было побольше. Теперь же здесь постоянно проживают лишь 26 семей.
Местами мощеные улочки Рупита теряют форму и обретают, так сказать, необтёсаную первозданность.
Ступени сформированы самой природой, извержением вулкана, произошедшим более чем 11 тысяч лет назад. Лава, давным-давно застывшая лава.
Plaza Mayor со зданием, где заседает самоуправление. Маленькая, тихая, украшенная цветами площадь.
Вопреки предположению, что среди сувениров будут царить домики на лаве, увидели... нечто странное. Знакомьтесь, это El Caganer – какающий человек, а некоторые, бывает, называют его и серуном.
Говорят, в Средние века каталонцы дарили друг другу экскременты как символ благосостояния. Как бы там ни было, изготовление фигурок какальщиков известно с 18-го века. Особо суеверные каталонцы ставили их у себя дома в неприметном месте, свято веря, что они принесут им прибыль, счастье и удачу.
Рядом с какающими людьми был замечен и писающий футболист. Но вот о его символическом значении легенды умалчивают...
Из Рупита можно поехать выше в горы, по направлению к Олоту, и посетить святилище El Santuari de la Mare de Déu del Far.
Здесь помимо церкви есть смотровая площадка, с которой открываются потрясающие виды!