Последним был Гойя, хотя все началось с муравейника [Nerja, Malaga, Olite, Zaragoza, +]

[Цыцер]

У меня бывает, помнишь в Эль Пуэрто не нашел где поесть?

А то У меня такое едва не случилось в Санлукаре. Но я настойчивая, я нашла место
Попробуем теперь Малагу на вкус...

[10Oboro]

Лика, забыл на дорожку еще одно - в Олите обязательно на пирог с апельсиновым джемом в Три Короны, на крайний случай - завернуть с собой, у меня девчонки просто влюбились в эту панадерию за два дня три раза ходили на пироги, и люди там отличные.
Счастливого пути!

[10Oboro]

Часть3
Город лестниц. Фрихилиана.

3 июля утром бежим на автобусную остановку, день обещает быть жарким, и нам непременно нужно успеть на автобус, уходящий в 9-45 на Фрихилиану. К киоску-билетной кассе ALSA стоит еще и небольшая очередь. Как оказалось, стояли зря, между Нерхой и Фрихилианой курсирует автобус местной компании, красна девица из окошка светлицы машет в сторону дальней остановки – «вон ваш автобус уже стоит». Маршрут простейший – 9 км в гору. Цена также определяется просто – 1Е в формате «без льгот». Стоит отметить еще и заполняемость автобуса, все желающие хоть и поместились в него, но мест свободных осталось буквально одно-два. Ту же картину наблюдали и в следующие дни, когда случайно проходили мимо в момент загрузки автобуса – людей куча, но впритык все помещались. Не знаю, как с этим делом в высокий сезон, вероятно, могут быть проблемы.

Тронулись, это по карте недалеко, но дорога крутая и крученая. В самой Фрихилиане, построенной в виде птицы с расправленными крыльями, водитель показал мастер-класс. Пару раз на узкой улице встречные малолитражки пугливо останавливались и жались к стенам домов, мы же на здоровенной дуре, не снижая скорости, огибали их, втираясь в какие-то миллиметры допусков от стен и крыш строений.

Останавливаемся около Plaza del Ingenio на улице San Sebastian, продолжая аналогию – это там, где у города - хищной птицы голова с крючковатым клювом. Место тут странное, параллельные две улицы и площадь, разделенные перепадами высот, но не постройками. Площадь получила название в честь единственной в Европе фабрики меда El Ingenio (XVI в.), чье страшное и неказистое здание занимает лучшее место в городе – аккурат на косогоре. Если бы сооружение не было настолько техногенным, не зная, можно бы было предположить, что в нем размещается мэрия. Глядя на здание, тем более удивительно вспомнить, что в одном из его помещений с разрешения папы Климента X, несколько десятилетий, начиная с 1662 года, проводили религиозные службы. Вообще, нарезка террас из улиц и площадей - это единственная открытая площадка приличных размеров во всем городе. Кроме фабрики-музея меда, на террасах расположен туристический информаторий, пара забегаловок и детская площадка. Но самое оригинальное, что в центре импровизированного амфитеатра гордо возвышается общественный туалет.

У нас есть желание по холодку добраться до развалин арабского замка XI века. Пишут, что в нем никогда не проводилось никаких раскопок, этот факт особенно интригует Ладу – большую любительницу всевозможных крепостей, замков и прочего подобного. По единственной идущей в северном направлении улице Real отправляемся на знакомство с Фрихилианой.

Площадь Мастерства - ну вот охота именно так назвать Plaza del Ingenio, ведь так редко встречаются в городах площади Ума, Таланта или Изобретательности, а тут хоть притянуто за уши, но можно считать, что именно в честь этих лучших человеческих достоинств дано название городскому объекту. Там, где площадь опять выравнивается с Королевской улицей, стоит приметное и элегантное здание XVIII века - Reales Pósitos. Королевские хлебные склады были построены в 1767 году для хранения запасов зерна. Сейчас здание отдано под частные квартиры, в здании появились окна, но кирпичная аркада и подвалы сохранились в первозданном виде. Судя по всему, это самый элитный жилой дом Фрихилианы.

Метров через тридцать от calle Real вдруг отпочковывается длиннющая лестница. Эта особенность и есть визитная карточка Фрихилианы - лестницы и пандусы, виляющие, переплетающиеся и убегающие то вверх, то вниз.

Неожиданно, но в этом горном городке заброшенного жилья практически не встречается, жители смогли сделать из него полноценный туристический объект с упором в ремесло. Особых архитектурных памятников в городе нет, но чуть ли не каждый дом – это мастерская или магазин, торгующий изделиями ручной работы или мимикрией под нее. Причем атмосфера не выглядит настолько откровенно фальшивой, как например в Альтее. Все-таки Фрихилиана действительно старый населенный пункт с уклоном в арабскую культуру.

Frigiliana - одно из последних прибежищ мусульман после воцарения христианства на территории средневековой Испании.

Много внимания придается деталям: дверные ручки, замки, почтовые ящики, канализационные люки, да и просто любой гвоздь в стене дома - все нарочито состарено, с целью создания общего стиля.

Интересная фишка, придуманная жителями, - это размещение фрагментов истории Фрихилианы XVI века на керамических панно, разбросанных по стенам домов на всей протяженности старого города. Период выбран не случайно, никогда более в городе не происходило столько событий, как во время восстания арабов 1569 года.

Выбираем лестницы-улицы с таким расчетом, чтобы постоянно двигаться вверх, иногда терпим фиаско, попадая в тупики или на небольшие площадки обзорного типа. Вот уж чего-чего, а мирадоров в Фрихилиане немыслимое количество. Но Лада не дает особенно с них полюбоваться на окрестности, причиной тому буйство диких цветов на таких площадках и, как следствие, огромнейшее количество мельтешащих вокруг насекомых, занятых собиранием пыльцы. Старшая дочь их и так плохо переносит, а тут они еще все как на подбор жалящие – от обычных пчел до здоровенных шершней.

Далеко не все возможные проходы нанесены на карту города, да и понятно почему - многие из них невозможно назвать не только улицами, а даже проулками.

Например, иногда попадаются вот такие переходы сквозь стену слепленных друг с другом домов. Но не всегда проемы столь живописные.

Наконец, сворачиваем с расположенной выше других улицы с логичным названием calle Alto на лестницу, ведущую на дорогу, изгибающуюся вдоль самой верхней избежавшей застройки части горы. Виды тут просто потрясающие.

Лучшая смотровая площадка Фрихилианы. Высота над уровнем моря 320-350 метров.

[10Oboro]

На открытом пространстве солнце обжигает, еще появляется проблема в том, что далее надо идти по тропинкам вдоль чьих-то садов, так как проезжая дорога до вершины закладывает такой острый угол и длины плеч, что двигаться по ней по солнцепеку совсем не вариант. Во многих местах проходы перекрыты предупреждающими табличками и цепями. Плохо, что по месту и цель оказалась неочевидной – за деревьями просто ничего не видно. Спросить, как пробраться наверх тоже некого, последним человеком, попавшимся нам на встречу, была тетушка, что гуляла с тремя собаками в районе лестницы. Попытались пробраться по одной из троп, показавшейся наиболее широкой, но она вдруг свернула куда-то в сторону. Инга начала ныть, жужжащая братия поубавила настрою карабкаться вверх и у Лады. В итоге, на дальнейшее восхождение решили время и силы не тратить и вернулись назад к лестнице. Интересно, что только во время возвращения, заметили пару забавных нюансов. Во-первых, парковки машин на естественных каменных минибалконах размером в двадцать-тридцать квадратных метров над обрывом. Мало того, что решительно не понятно, как загоняют туда автомобили - иногда и по два, так еще впечатляет и устрашающий уклон этих площадок. А второй интересной штукой оказались пять механических театров, что расположены в окнах и дверях обычного жилого домика, что находится на улочке La Chorrera.

Театральная мазанка на calle La Chorrera. При подготовке к поездке нигде не попадалась мне информации об этой забавной постройке. У входной двери вывешена пожелтевшая вырезка из выпуска какой-то явно региональной газеты дремучего года с заметкой о чудаке, поселившем в своем доме механических кукол.

Один из пяти - «Гарем». Все театры расположены в обшарпанных дверях и окнах дома за потемневшими от пыли и солнца слепыми стеклами. Рядом с каждым монетоприемник с надписью, гласящей, что стандартный тариф 50 евроцентов, для миллионеров – 1Е, а для жмотов - 20 евроцентов.

Собирались идти дальше, но Инга просто приклеилась к самому большому окошку театра-кухни. Порылся в карманах шорт, рекомендуемых пол евро не оказалось, пришлось уподобиться жадине. Монета загремела в чреве автомата, тараканы и пауки сидящие в грязных кастрюльках и сковородках, ожили и стали танцевать под нетленную мелодию la Cucaracha. Механическая мелодия спугнула тишину пыльных лестниц, как все-таки важны звуки или их отсутствие в восприятии урбанистической гармонии. Такой, казалось бы пустяк - шум в городе, а вот видишь, уже те же улицы и дома по-другому, проснувшимся что ли. Ребенок в полном восторге, вот как угадать, что нужно человеку в пять лет? Как спрогнозировать, что пустяковая забава с тараканами будет темой для разговоров в ближайшие несколько месяцев.

«Тебе понравилось море?» - спросит бабушка
«Да, очень. Слушай баб, давай я расскажу, как танцевали тараканы» - ответит внучка.

Наконец спускаемся с улицы Высокой по нехарактерно прямой и длинной для старого арабского квартала улице-лестнице El Zacatin к главной церкви города.

Iglesia San Antonio de Padua. Трехнефовая церковь Святого Антония Падуанского построена в 1676. Стиль эпохи возрождения. Над главным фасадом расположен небольшой гербовой щит епископа Fray Alonso de Santo Tomás.

Ворота церкви - работа мастера Bartolomé de la Cruz Arjona из Кордовы. Закрытые на первый взгляд створки удалось растолкать и войти внутрь.

Внутри храм понравился – небольшой, но уютный и ладный.

Площадь у церкви и так миниатюрная, да еще и плотно заставлена выносными лотками двух магазинчиков, торгующими разным ширпотребом. Казалось бы, ничего примечательного, но мы обнаружили у нее одну изюминку – оказывается дом, стоящий напротив храма, имеет подземный этаж с дверью, выходящей в общественный проход-галерею с низкими потолками. Этот коридор, в свою очередь, имеет два симметрично расположенных выхода на площадь.

Подземный коридор имеет даже статус улицы, о чем гордо свидетельствует указатель под крестом. Улица не просто в один дом, а в одну дверь, да еще и под землей – книга рекордов Гиннеса – ау!

Слева от церкви существует миниатюрная аллея – callejon de la Iglesia, в коей есть чудесное кафе всего на два столика! По-моему, у него названия даже нет. Подкупило и меню на доске, состоящее всего лишь из четырех разновидностей торта. Один столик оказался уже занят, уселись за второй. Сразу из недр здания вышла женщина с доброй улыбкой, чтобы принять заказ. Взял девчонкам по куску шоколадного торта и кофе. Оказалось, что выпечка домашняя, куски интересно и уместно украшены свежей земляникой. Сразу подумалось, а чем же у них украшен морковный торт? Порции очень большие, пришлось даже помогать Инге. Я не могу сказать, что специалист в сладком, но на мой вкус, рецепт не избитый - на самом деле понравилось. За все удовольствие заплатили что-то около 8Е.

Безымянный приют сладкоежек в доме №9 церковной аллеи.

Возвращаемся опять же по Королевской улице, которую так толком еще и не видели, ведь в начале маршрута мы сразу ушли в верхние кварталы. Ну что можно сказать, улица по-настоящему красива, трудно удержаться, чтобы не остановиться у каждого последующего дома для очередной фотографии или даже фотосессии. Хорошая получилась прогулка, вот только осталось невыясненным, интересно, насколько меняется город вечером? Думается, что в свете старых фонарей, танцах теней на стенах, в оправе из темных гор и серебряного моря Фрихилиана особенно хороша. А значит, есть повод вернуться – чтобы это проверить.

[10Oboro]

Часть 4
Город магии времени. Альмуньекар.

4 июня было запланировано посещение еще одного города на побережье – Альмуньекара. Изначально именно между ним и Нерхой выбиралась база для пляжной части маршрута. Об участке испанского побережья, именуемого Costa Tropical, не так много отзывов у наших туристов, поэтому осталось желание посетить Альмуньекар, хотя бы ради того, чтобы сформировать собственное мнение о данном побережье. В сторону Альмуньекара через Нерху проходит немало маршрутов, чьими конечными пунктами являются Гранада и Альмерия. На этот раз наш перевозчик именно ALSA, покупаем билеты с ценой взрослого в 2,92Е, автобус приходит строго по расписанию, все - мы в пути. За стеклом поочередно мелькают уже знакомые нам развалины сахарного завода и акведук. На развязке Maro уходим на трассу Autovia del Mediterraneo. Дорога необременительная, вот уже и белые улицы поселка La Herradura – единственная промежуточная остановка у нас именно в этом населенном пункте. Наконец, под нами разворачивается панорама Альмуньекара. Зная, что население города составляет около 28 тысяч человек, готовишься увидеть поселение типа Нерхи, но с позиций горной дороги город выглядит неожиданно большим и достаточно высотным. Проезжаем вполне широкими улицами и проспектами и останавливаемся у абсолютно круглого здания автовокзала, что подпирает площадь-пандус, заселенную страшенными металлическими истуканами без бошек и полицейскими – у последних тут что-то вроде участка. Знаю, что неподалеку находится часть акведука (вторая сохранившаяся часть в 7 километрах от города) и термы Альмуньекара эпохи древнего Рима, поэтому направляемся не стандартно к морю, а по проспекту Fenicia в противоположную сторону.

Avenida Fenicia. Ворота Альмуньекара, за которыми начинается городской променад и по совместительству площадка для ферий и праздничных рынков. Но чудесное у нас за спиной – и почему я не сделал фото? Магазин El Corte Chines с вывеской абсолютно идентичной по стилистике и цветовой гамме известной торговой сети.

Раскопки объектов древнеримской эпохи в Альмуньекаре не выбиваются из череды рядовых подобных в других местах - цивильно оформленная выемка с остовами древностей в современном районе города. Солнцепек тут адский, поэтому, особо не снижая шаг, уходим в направлении главного храма города.

Буквально через сотню метров характер застройки меняется, улицы истончаются и слепнут. Застройка также меняется соответствующим образом. Рядом с важнейшей городской церковью можно увидеть немало симпатичных домиков, к примеру, таких, как этот ресторан впритык пристроенный к кладке стены храма.

Iglesia de la Encarnación (конец XVI в.) - сооружение серьезное, но и не лишенное изящества, выстроено на правильном месте, создающем эффект доминирования над ближайшими городскими кварталами. К сожалению, попали в не самое удачное время – в храме проводились действа ритуального характера, площадка у главного портала, также, была заполнена скорбящими. Поэтому внутрь заглянул мельком, сфотографировать решился лишь издали, да и то, считаю, зря – к примеру, зачем в отчете подобное?

Пусть лучше будет фото с узкой и вытянутой площади Конституции, что расположена неподалеку.

Вообще вызвала затруднения классификация данных кварталов. Они не относятся к старому арабскому городу, находящемуся чуть западнее, но ширина улиц, зачастую отданных на откуп пешеходам, декорирование зданий и функционал первых этажей говорят об обратном.

В наличии здесь и уютные маленькие площади, образованные стоящими по кругу сцепившимися между собой домами. Очень люблю такие вещи, с удовольствием бродили и фотографировали. Надо сказать пару слов и о шопинге, по сравнению с Нерхой магазинчиков и лавок в разы больше. В Альмуньекаре спокойно и просто по дороге выбрали Инге сандалии на ее размер, взамен бездумно взятых с собой разношенных, что развалились на второй день интенсивных прогулок, а Ладе, которой раздавили оправу на пляже, солнцезащитные очки, подходящие на привередливый вкус молодой девушки. Почему-то в Нерхе с этими делами была реальная проблема. Немало и интересных на вид ресторанчиков, к сожалению, кратковременный формат поездки днем не предусматривал их посещения. Вообще, район пришелся к сердцу, для себя я назвал его «новый старый город».

Если бродить по «новому-старому», то в итоге непременно выйдешь к набережной.

Paseo Puerta del Mar - абсолютно роскошный променад – широкие дорожки и площадки для прогулок, множество зелени, скамеечек и разнообразных малых архитектурных форм.

Тут же, неподалеку от туристического информатория, попался и родственник кошмарных безголовых големов, что встречали нас у автовокзала.

С пляжами в Альмуньекаре тоже все хорошо, часть бухты, на берегах которой и стоит город, разделена скалой на две примерно равных части. Вообще показалось, что пляжная инфраструктура на порядок лучше, чем в Нерхе. Но именно при прогулке по набережной стал понятен единственный, но серьезный минус Альмуньекара как курорта. И это, несомненно, первая линия береговой застройки, более уродливых и нелепых зданий средней этажности, выполненных в грязно-серой цветовой гамме, я на испанских берегах еще не встречал. Смотрится крайне уродливо, даже Лада - наш будущий архитектор, обычно крайне сдержанно комментирующая градостроительные недостатки, оказалась не на шутку возмущена тем, как можно было так испортить побережье строительством подобных домов.

Скала облагорожена, наверх ведет лестница, по дороге устроен какой-то грот, а венчает все это дело широкая площадка с простеньким крестом, набранным из пластиковых секций с электрической подсветкой. Выглядит как-то уж больно бюджетно вблизи. Называется монумент Peñon del Santo и воздвигнут он в честь поражения арабов, их капитуляции в Альмуньекаре и возвращения в город христианства. Судя по его новодельному виду, думается, что современный прототип поставлен взамен некоего утраченного символа. Подниматься на скалу при посещении города обязательно, так как сомнительность художественной ценности монумента с лихвой компенсируется обзорными характеристиками площадки. Нельзя не упомянуть и о ветрах, живущих на вершине, в момент нашего посещения, при практически полном безветрии внизу, на площадке буйные воздушные потоки буквально рвали на нас одежду.

Где-то посредине подъема.

Ландшафтные дизайнеры тоже поработали над утесом, особенно уместно смотрелись на безжизненной скальной породе каменные цветы.

[10Oboro]

Спустившись и побродив по песочку пляжа для согрева, отправились выполнять часть запланированной для Инги программы, а именно на осмотр местного орнитологического центра со странным на первый взгляд названием «Loro Sexi». Слово Sexi встречается в названиях и вывесках Альмуньекара через раз, но возникающие стереотипные ассоциации не имеют отношения к действительности, просто так забавно назывался Альмуньекар до эпохи «исторического материализьма». Хотя дыма без огня не бывает – осталось впечатление, что процент красивых горожанок в Альмуньекаре крайне высок, причем именно местных женщин и девушек, а не приезжих за солнцем. Да, что-то отвлекся на прекрасное. Но и все-таки пара слов о парке.

Место под птичьи вольеры и собрания кактусов выбрано грамотно – крутой склон возвышенности, на чью вершину забралась городская крепость. То есть такие участки городской земли, которые особо ни подо что другое и использовать невозможно.

Parque Ornitológico. Парк в основном попугайско-павлиний, есть и пара лужиц с водоплавающими птицами, но те, кто вызывают восторг абсолютно у всех детей, к пернатым не относятся. Суррикаты – признанные ребячьи звезды.

Есть у парка и один эффект из разряда тонкого тролинга. Гуляя по нему, в паре мест оказываешься ни то, что под стенами крепости, а у некоторых из ее второстепенных входов, но через них попасть внутрь оборонительного сооружения никак невозможно. Поэтому в какой-то момент осознаешь не особо вдохновляющую истину – вот крепость, вход в нее в двух шагах, но чтобы туда войти, нужно спуститься вниз, и подняться по кольцевой дороге в гору, что навскидку составит путь по пересеченной местности, практически лишенной тени с добрый километр. Но крепость, это уже из разряда обязательной программы для Лады, тем более после фиаско в Фрихилиане. Обязательно идем.

Дорога к Castillo de San Miguel.

Castillo de San Miguel. Упавший бастион у моста замка.

Крепость Святого Михаила, основана в 1 веке до н.э., пишут, что какой-то из участков стены несет в себе фрагменты тех времен, После 755 года – даты переезда в Альмуньекар из северной Африки Omeya Abd ar Rahman – будущего основателя Эмирата Кордовы, крепость была значительно расширена. Укрепление имело в то время сорок башен и трое ворот. В 1489 году султан Caid Ibn al Hay в знак своей капитуляции вручил ключи от крепости военачальникам армии католических королей, после чего по приказу Карла III замок еще раз был основательно перестроен и увеличен в размерах. Кстати, именно тогда он и получил сегодняшнее название. В 1812 году цитадель серьезно пострадала от обстрела английским кораблем Гиацинт. В этом месте истории жители Альмуньекара передают горячий привет партизанам из Нерхи, что здорово помогли англичанам в деле уничтожения, как военных укреплений, так и гражданских объектов города. Вообще, эта цитадель имела на удивление длинную историю, так как использовалось по назначению аж до 1830 года. И даже выход на заслуженный отдых у крепости Святого Михаила был крайне символичен и необычен – после эпидемии холеры 1830-го бастионы и подвалы крепости стали использовать как городское кладбище! Развалины впечатляют, радует и возможность доступа во внутренние помещения укрепления и в некоторые из башенок. Много поясняющих табличек натыкано у объектов и установлено разнообразных инсталляций, реконструирующих исторические события и бытовые сцены. Имеется внутри стен и интересный павильон в неоклассическом стиле, что абсолютно выбивается из общего стиля сооружения. Вообще показалось, что крепость незаслуженно затерта среди достопримечательностей побережья. На самом деле, впечатлений от ее посещения получено значительно больше, чем думалось на этапе планирования.

Вид на море с бастионов крепости. Облазили все, разве что не смогли забраться в колодцы арабской темницы под железными решетками, да не зашли в музей на территории – оставили его напоследок, но времени не хватило, так как появился тип из служителей с колокольчиком, возвещающий о начале обеденного перерыва. Ну и информация о цене посещения – 2,35Е с взрослого.

До отправления нужного нам автобуса времени оставалось не более часа, поэтому исключили из рамок маршрута видневшийся чуть в стороне от наших дорог дворец Palacete de la Najarra - особняк в неоарабском стиле построенный в XIX веке. Вместо дома-дворца направились к «Пещере семи дворцов», право на посещение которой давали купленные билеты в крепость.

Cueva Siete Palacios. Комплекс подвалов древнеримских зданий с разным функционалом. Сегодня - археологический музей Альмуньекара. Мизерный шанс, что время сиесты не повлияет на расписание пещеры, к сожалению, не сыграл.

Но может быть и к лучшему, ибо оставшееся время мы провели в старых арабских кварталах Альмуньекара, в которых заблудились даже с официальной картой.

Начинаются старые кварталы за улицей San Miguel, и она - последний рубеж с прямыми углами.

Восточный Альмуньекар. Другое измерение города.

Эти районы Альмуньекара не посрамили бы даже Севилью, вдруг оказавшись в ней по воле Аллаха. Тихие, чистые и украшенные переулки обладают магнетической силой. Плутать по ним, забраться куда-то по лестницам и спуститься без понятия «куда» по выщербленным камням узких мостовых, чтобы выйти в очередной тупик, давно уже ставший не улицей, а коридором под открытым небом в жилом доме. Поздороваться с хозяйкой, купающей в тазу малыша, подмигнуть чумазым мальчишкам с упорством и серьезностью чинящим раздолбанный велосипед, улыбнуться девчонкам, тискающим растерянного вислоухого щенка, и отправиться назад. Как можно куда-то спешить? Какая разница, что можно куда-то опоздать.

Морок проходит, притяжение силового поля древности ослабевает. Улицы расширяются и выталкивают нас из зазеркалья. Но частица магии города, заставляющая время искажаться, теперь и в нас, приходим на автовокзал - опоздали на несколько минут, но наш автобус из Гранады, в свою очередь, опоздал на полчаса.

[10Oboro]

Часть 5
Город двух крепостей. Малага.

5 июня. Послеобеденный переезд в Малагу. Выходим из автобуса на уже знакомом автовокзале. Идем поселяться. Завтра с утра запланирована большая дорога в Олите, подразумевающая ранний выезд и четырех с половиной часовую поездку на скоростном поезде, пересадку в Сарагосе на региональный экспресс и еще полчаса пути по болотам северного Арагона и Наварры. Поэтому в Малаге был забронирован отель Barceló Málaga, находящийся непосредственно на железнодорожном вокзале.

Огромный четырехзвездочный конгресс-отель сети Barceló, что находится на главном вокзале Малаги. Имеет одну полезную для отъезжающих постояльцев функцию - отдельный выход к поездам дальнего следования. Также в нем реализована забавная для столь серьезного места фишка, а именно – горка из нержавейки наподобие тех, что стоят на детских площадках, желоб которой ведет от бара расположенного на втором этаже до главного выхода отеля. Сначала Инга, а потом и Лада не раз опробовали эту конструкцию. Даже следующим утром, спускаясь на лифте уже с чемоданами, пришлось их высадить на втором этаже для финального проката в классе двоек попслея (не путать с бобслеем, так как катание производится исключительно на мягких частях тела).

Отель был забронирован на родном сайте, в этой поездке вообще варианты поселения оказались не в пользу http://booking.com?aid=325219;. К примеру, этот трехместный номер мне обошелся в 81,56Е, когда агрегатор просил за него 145Е на тех же условиях. Очень большой разрыв, может быть максимальный за последние годы.

Условия проживания в Barceló Málaga отличные, единственный минус – никакого вида за окном, что и объяснимо, исходя из его локализации. Поэтому окна закрыты управляемым непроницаемым экраном, который убирать нет никакого смысла.

Времени на знакомство с Малагой у нас полдня, поэтому, не размышляя, веду девчонок на бастуристик, благо, и билетный павильон на территории вокзала, и остановка от него в двух шагах. Беру билеты по минимальной цене 17Е, удобно, что есть возможность их покупки без городской дисконтной программы. Удачно получилось и со временем – пока покупал билеты, к остановке подошел автобус, ни минуты не ждали.

Едем по красному маршруту бастуристика Малаги. Автобус от широко распространённой в Испании группы CitySightseeng, поэтому аудиогид на русском ожидаемо присутствует.

Для быстрой оценки структуры города проехали первый круг практически полностью. Поездка оставила противоречивое впечатление, она начинается с главной транспортной артерии города Avenida de la Aurora Alameda - современная застройка не запоминается особо. Понимаешь только, что пешком в Малаге не находишься - слишком большие расстояния. Далее маршрут проходит по зеленому и широченному Paseo del Parque. Этот гибрид парка, променада и путепровода поражает размахом, но при этом городские объекты и достопримечательности, что вдоль него расположены, как-то измельчаются для наблюдателя. Нет целостного городского ритма. Все они - и Мэрия, и исторические дворцы воспринимаются как отдельные загородные усадьбы, запрятанные в зелени парков и садов. Скульптурные группы, что щедро разбросаны вдоль прибрежной стороны дороги, просто теряются среди деревьев. Сворачиваем в порт. Портовые сооружения крупного транспортного узла вообще редко бывают изящными, и порт Малаги здесь не исключение. После Арены и английского кладбища малагская урбанистика окончательно вырождается в пригородную застройку. Огибая гору Хибральфаро, особо не на что смотреть, а это как-никак - изрядная часть маршрута. Хорошо хоть качество перевода и смысловое наполнение экскурсии вполне достойные.

[10Oboro]

Выходим на остановке №13 у Кафедрального собора Малаги. Catedral de la Encarnacion сооружение серьезное, настолько огромное, что напрочь отказалось полностью влезть в объектив даже главным фасадом. Я уж не говорю про 84-х метровую колокольню – северную башню. Кстати, южная башня, представленная на фото, так и не была достроена за 500 лет. Дурная легенда о том, что деньги, выделенные на строительство колокольни, были отправлены в помощь США в войне за независимость, опровергается чиновничьими записями городской мэрии. Пишут, что финансы были потрачены на куда более праведное дело – ремонт дорог. Ну если дорожники их не разворовали конечно.

Барочный фасад Собора визуально разделен на две части. Даже мраморные колонны в одной вертикали имеют разную форму в ярусах. Малые двери венчают изображения Святых покровителей города, а над центральным входом представлено изображение с сюжетной христианской сценой.

На площади рядом с Кафедральным собором традиционно располагается епископский дворец (Palacio Episcopal). В случае Малаги дворец под стать собору, несколько раз в течение XVI века он перестраивался и расширялся, и сейчас за вычурным фасадом XVII века прячется огромный комплекс с несколькими внутренними дворами.

Обойдя внушительный объект, обнаруживаем портал ризницы (Portada de Sagrario), что открыт для посетителей. И для этого входа архитекторы применили прием контрастного разделения уровней по вертикали. Вероятно, подобные решения и приводят к восприятию достройки верхней части собора на более древнем основании. Но эта особенность совсем не в минус Кафедральному собору Малаги, скорее к лицу.

Если внешний вид собора еще может оставить какие-то вопросы, то, попав внутрь, сразу понимаешь всю его мощь и красоту. Гениальное сооружение ко всему имеет еще целых два органа, установленных напротив друг друга.

Внутреннее наполнение богато и разнообразно. Произведениям искусства XV-XVIII веков просто нет счета, и применяются они не только в оформлении многоэтажного главного алтаря. Боковые часовни здорово контрастируют между собой. В некоторых не обошлось без иезуитско - масонской символики.

В Catedral de la Encarnacion немало и вычурных классических захоронений, но вот поза фигуры этого сепулькро как-то озадачила.

Функцию внутреннего дворика в случае собора Малаги несет нестандартный образец церковно-паркового хозяйства. Пространство двора от любопытных глаз скрывают не стены, приватность создает лишь уровень площадки относительно близлежащих улиц.

[10Oboro]

Ну а дальше нас ждет Алькасаба, благо, что вход в нее находится в одном квартале от собора. Именно эта гигантская крепость XI века и являлась по замыслу поездки главным малагским объектом для посещения. Покупаем билеты в громоздком допотопном автомате и, игнорируя навязчивого продавца миндаля, входим в Колонные ворота.

Alcazaba de Málaga. Первый уровень обороны. Мы еще не представляем себе, сколько времени займет тщательнейший осмотр цитадели. Такой, чтобы ни одного помещения, коридора и бастиона не пропустить.

Мощный камень мирно сосуществует с деревьями. Стены в основном выложены подозрительно правильной кладкой, вероятно работа современных реставраторов. Но и фрагментов средневековых укреплений предостаточно. Вообще, первые стены были выполнены из известняка, чья жизнь скоротечна, поэтому, даже старейшие участки постройки датируются лишь XIV веком.

В некоторых местах крепостные просторы напоминали парки, но вот приобщиться к эстетике и расслабиться лично мне не давали дорожки на высоте полутора и более метров, что когда-то служили для перемещения обороняющих цитадель защитников. И все потому, что наш маленький боец норовил постоянно с них куда-нибудь навернуться. Никаких страхующих ограждений, только предупреждающие знаки, родителям зевать по сторонам никак нельзя.

Мэрия и порт оказываются снизу практически сразу. Далее с каждым последующим кольцом укреплений открывается все более и более роскошная панорама города.

В Алькасабе колокольня легко помещается в любую из бойниц.

Арену Малаги только при наблюдении сверху можно увидеть без зеленого маскхалата.

Гора все круче, стены все выше и мощнее. Приближаемся к «Гранадским покоям» - жилой части военного сооружения, где жили правители города и близлежащих земель. Одна из неприступных частей укрепления – женский дворец, стоящий на самом крутом отвесе горы. В одной из светлиц можно увидеть и макет крепости метра в три длиной. Выполнен скрупулёзно – полезная штука, наглядно показывающая всю глобальность комплекса.

Восстановленные дворцовые помещения правителя довольно скромные. Внутренние интерьеры практически отсутствуют, если не считать оными выставочные коллекции посуды и прочих глиняных черепков. В восточной части крепости находятся развалины трех кварталов, некогда застроенных маломерными халупами замковой черни. Сохранившиеся в них стены домов высотой редко где выше пояса, поэтому можно оценить всю их убогость. Как и чем там люди жили решительно не понятно, такое впечатление, что в комнатушках и вытянуться горизонтально во весь рост невозможно.

Наконец, обошли все, что было открыто к свободному доступу! Сверяю время – затрачено более 3 часов! Спрашиваю Ладу – ну что, осилим сегодня еще и крепость Хибральфаро? Сдается. Устали девчонки, да и время к вечеру. Решаем пройтись по старой Малаге и по дороге где-то поужинать.

[10Oboro]

Вечер на площади Конституции, на заднем плане виднеется иезуитский противочумной храм Iglesia del Santo Cristo de La Salud, что был построен в 1649 году в честь ухода очередной эпидемии. Пишут, что храм представляет собой «образец испанского маньеризма» - знать бы еще, что это такое . А вот дети и птицы, что стайками сидят у фонтана, не думают о всякой чепухе, а просто щебечут и трещат о своем без умолку.

Парой минут позже оказываемся у церкви святых Мучеников (Iglesia de Los Santos Mártires). Церковь по возрасту старая, заложена аж в 1491 году, но что-то не задались у нее века XIX и XX. Одна из часовен была разрушена пушечным выстрелом в 1854 году, далее церковь тряхнуло землетрясением 1884 года, а потом ее еще и грабанули в 1936-ом. Причем, исходя из сравнительной скудности внутренних интерьеров, последнее происшествие было всех злее.

У музея Carmen Thussen Málaga поворачиваем обратно, до набережной Rio Guadalmedina, что режет город на две части, не пошли.

И вот тут мы буквально наткнулись на незапланированный и обойденный вниманием на этапе планирования поездки храм, что в итоге, запомнился мне в Андалусии этой поездки больше всех.

Церковь святого Иоанна Крестителя. Iglesia de San Juan Bautista. 1487 год. Одна из четырех старейших церквей Малаги. Удивительная бубновая раскраска входа процессий еще издали привлекает внимание. Но скромная арка и некая нарочитая аляпистость стены, вероятно, сделаны для достижения того же эффекта, что и применение продуктов, сбрасывающих на ноль восприятие рецепторов при дегустации благородных напитков. Ибо, внутри храма скрываются одни из самых элегантнейших церковных интерьеров, что я когда-либо видел.

Мертвенная, серо-голубая часть храма особым образом гармонирует с погребальной символикой боковой часовни Animos. И, одновременно, являет собой какое-то теневое отражение персиковым тонам, которые также широко используются в колористике церкви. Сочетание настолько удивительно красивое, что буквально заставляет остановиться посетителя с открытым ртом. Свое восприятие данного эффекта могу сравнить лишь с отражением в воде какого-либо сложного объекта относительно его самого.

Позолота для католического храма применяется крайне умеренно. Настолько все изящно и красиво, что невольно проникаешься большим уважением к архитекторам, отделочникам и реставраторам, приложившим свою руку к данному творению.

Выходим уже через другие ворота – портик церковной колокольни. Подобное решение применяется нечасто, что опять же подчеркивает индивидуальность храма. Башня на пару-тройку веков младше здания, так как была воздвигнута вместо разрушенной землетрясением лишь в 1776 году. Опять же хочется отметить элегантность и этого элемента ансамбля.

Церковь Иоанна-крестителя как финальная точка в плане осмотра достопримечательностей получилась очень правильной, понимая, что все памятники огромного города за один вечер не охватить, именно на высокой ноте и хотелось закончить прогулку. Хорошо, что все так и вышло. Но вот с чем не задалось, так это с поиском места ужина в Малаге.

Вроде и ходили по историческому центру, казалось бы – Малага вполне себе туристическое место. Ведь к непосредственно посещающим сам город путешественникам смело могут быть добавлены и пассажиры круизных судов, и те, кто выбирает ее как перевалочную базу между прилетом и пляжной базой для отдыха. Но при всем при этом с выбором едален, лично у нас не срослось. Нет, я не претендую на истину, но их во-первых действительно в старом городе относительно мало, а во-вторых даже те что нам попадались по дороге почему-то не вызывали желания в них войти. В итоге, был выбран месон, что запечатлен на фото. Довольно приятные и интересные внутренние интерьеры, но излишне широкое меню, по факту стандартно вылившееся в извинения, что половины указанного в нем нет в наличии, и не самое лучшее обслуживание. Вот так и вышло в нашем случае, что крупный город в гастрономическом плане умудрился проиграть всухую чисто пляжным городкам.

После ужина умудрились успеть на последний рейс бастуристика, получив еще одну незапланированную вечернюю обзорную экскурсию, позволившую нам сказать "до свидания" Малаге, Андалусии и Средиземному морю.

[10Oboro]

Часть 6
Город для принцесс, невест или просто – для девочек. Олите.

6 июня отправляемся через всю страну в следующую точку пути – Олите. Нет, не так. Правильно будет написать – «Когда я понял, что поеду в этот раз в Испанию с двумя дочками, я достал папку со старыми, давно готовыми маршрутами и вытряхнул пожелтевшие листочки бумаги с записями. Пора, пришло время королевского гнезда королей Наварры». Фактически, андалусский пляжно-морской участок нашего путешествия был привязан в качестве отступных лету, главной же его идеей являлось желание привезти девчонок в сказку, чтобы они хотя бы на пару дней почувствовали себя настоящими принцессами, ведь Инге в силу возраста это важно, а Лада, уже на взгляд отца, просто это заслужила.

Выходим из полуденного регионального экспресса №18021, что останавливается у каждого столба между Сарагосой и Памплоной, на железнодорожной станции с двойным названием Olite/Erriberri. С парковки захолустного разъезда один за другим испаряются автомобили немногочисленных встречающих, и на площади устанавливается полнейшая и абсолютнейшая тишина. Ни человек, ни животное, ни даже ветер не смеют ее нарушить. Улица с совсем не романтическим названием Вокзальная, францисканский монастырь, по-современному широкий размах проездов. Старый Олите прячется - как хороший театральный актер, он знает толк в выдержке паузы, и, не показываясь сильно заранее, в какой-то миг вдруг поглощает нас. Одно мгновение - и вот колеса нашего чемодана уже прыгают по изъеденной временем каменной мостовой, а невысокие пряничные домики в знак приветствия кивают нам яркими плюмажами бутонов цветов, окнами посылая вслед солнечные блики как воздушные поцелуи. Пойманная между двух арок, прямая как стрела улочка Святого Франциска приводит нас к площади, названной в честь древних королей Наварры Теобальда I и его тезки Теобальда II-го, знакомого истории и под другим, еще более звучным именем - Король Наварры Тибо II Шампанский. На площади, кроме старого королевского дворца, находится еще и Музей вин Наварры (Museo del Vino de Navarra). Поэтому ее название более чем уместно, ведь именно король Тибо повелевал проводить в Олите ежегодную королевскую двухнедельную ярмарку, на которой вина текли рекой, а также притащил в город наваррские кортесы, участники которых также не чурались вина. Но мы идем прямо во дворец, ведь старая королевская резиденция будет нашим домом на ближайшие два дня.

Слева на фото старый дворец (Palacio Viejo), что является одной из частей комплекса Королевского дворца Олите. Дворец после образования королевства Наварра стал использоваться как резиденция монархов, но был построен не с нуля, а на остатках древнеримской крепости. Поэтому его возраст даже более преклонный, чем отсчитываемый от официально признанного датой постройки XII-го века, когда Санчо VII Сильный повелевал построить королевскую резиденцию. Два властителя Теобальда, что правили Наваррой один за другим добрую треть XIII века, серьезно занимались его расширением. Ну а Тибо еще и подписал здесь разрешение на свадьбу Бланки д’Артуа со своим братом Генрихом I Наваррским, положив тем самым моду на свадьбы в Олите, которая, судя по увиденному, сохранилась до наших дней.

Ну вот кто поспорит с фразой из путеводителя: «По углам дворца возвышаются башни. Башня в северо-восточном углу называется Тюремной: это бывшая оружейная зала дворцовой стражи. Юго-восточный угол занимает башня святого Георгия, а над главным фасадом выделяется Аистиная башня - бывшая сторожевая башня, напоминающая минарет». К слову сказать, семья аистов, что века служит в королевском дворце, знает свою работу четко. Именно аист первым встречает гостей дворца.

Сегодня в старом дворце Олите находится отель системы парадоров Испании. Он несколько нестандартный с точки зрения звездности, их почему-то лишь три, что для парадоров редкость. Причем, на наш взгляд, этот факт - вызывающая несправедливость, ибо Parador de Olite безупречен.

Parador de Olite состоит из двух корпусов, непосредственно самого замка и нового корпуса, соединенного галереей. Интерьеры оформлены таким образом, что разницы между зданиями не заметить. Трехместные номера имеются только в новом корпусе, о чем честно предупреждает официальный сайт гостиничной сети www.parador.es/.

На рецепции, опять же нестандартно для парадоров, работают молодые, миловидные девушки. Быстро нас оформляют, выдают ключ на тяжелом фирменном брелоке. Одна из служащих провожает нас по коридорам до самого номера.

Просторный номер обставлен со вкусом, все, что должно быть функциональным и современным – таким и является, но каждый такой предмет искусно маскируется под старину. Санузел, традиционно для парадоров, обладает широкой линейкой расходников, причем на них не экономят. Все бутылочки строго в тройном комплекте, и утром следующего дня весь их объем был пополнен до начального.

Но главный сюрприз нас ждал за дверью балкона. С Г-образной застекленной галереи общей протяженностью метров в 15-ть открываются великолепные виды на площадь двух королей, Зерновую башню (torre del Chapitel) и городские крыши.

Не знаю, то ли повлиял факт нашего бронирования через сайт сети отелей и наше участие в программе «Друзья парадоров», личные симпатии или банальная случайность, но при заказанном стандарте, нам выдали лучший номер нового корпуса. Весь балкон-галерея третьего этажа, что попал на фото – наш.

Ресторан отеля выполнен в стиле средневекового зала. Богатая обстановка, правильное освещение и умное зонирование сразу бросаются в глаза. Ценник, правда, значительно выше среднего по городу, но все равно жаль, что так его и не посетили.

[10Oboro]

Выходим на первую прогулку по городу, и понятно, что сразу направляемся в новый дворец Олите, что заслуженно считается главной достопримечательностью города. Дворцы, хоть и являются частями единого ансамбля, но их главные входы разделяет линия домов, развернувшаяся в незапамятные времена по сторонам от древнеримской башни.

Torre del Chapitel – основание башни, как и старый дворец, имеет римские корни, о чем напоминают тесаные камни в основании, в средние века горожане сооружение достроили и стали использовать в качестве амбара для зерна и муки. Почему то также именно в ней проводились и первые собрания городского совета. Но самая интересная веха истории башни заключается в том, что именно на ней были размещены часы, что в начале XV века король Карл III заказал у часовщиков Парижа. И это были первые общественные часы во всех королевствах Пиренейского полуострова.

Проходим арку Зерновой башни и сразу попадаем на главную площадь города. И она носит правильное название – Карла III Благородного. Того самого короля, что и отдал приказ о постройке Нового королевского дворца. Именно благодаря его деяниям небольшой городок Олите с численностью населения, не достигающей и четырех тысяч человек, стал настоящей визитной карточкой Наварры. Вообще, сложилось впечатление, что Олите везло с первыми властителями, правившими этими землями до конца XV века, и благодарные горожане сделали все, чтобы имена королей остались в памяти людей.

Вытянутая Plaza de Carlos III фактически являет собой границу между Олите древнеримской эпохи и средневековым.

На противоположной дворцу узкой стороне площади расположена мэрия Олите, но в городе такое сосредоточие памятников, что вот это красивое здание, которое смогло бы украсить собою любой населенный пункт, по мнению горожан особо и не входит в их число.

Посреди площади находится еще один интересный объект – вход в подземные средневековые галереи.

Galeriás Medievales представляют собой два параллельно расположенных коридора длиною метров в 50, проходящих строго под площадью. Сейчас в них расположен небольшой музей, в который, заплатив полтора евро, можно попасть всего лишь несколько часов в день.

Интересна легенда, объясняющая появление такого странного объекта в городе. Среди горожан считалось, что галереи приказал вырыть сам Карл III для того, чтобы подземным ходом, через который сможет проехать и конница, связать Новый дворец Олите и дворец городка Тафайя, о котором я еще упомяну парой слов в следующей части рассказа.

Никуда в экспозиции и без старинных моделей башенных часов. Их в коллекции музея несколько штук. Существуют ли среди них те первые – осталось невыясненным.

Экспонатов совсем немного, в основном, костюмы горожан различных сословий эпохи средневековья, часы и колокола. Но мне почему-то запомнилась больше всего серия развеселых ковриков из жизни местного населения. Многие из них своим содержанием четко раскрывают какие-то вопросы быта тех времен. Например, вот этот доказывает утверждение – в средневековой Европе нормально помыться даже небедному человеку было негде.

Уворачиваясь от громадины дворца, площадь вырождается в улицу Fonda. А мы идем внутрь нового замка.

[10Oboro]

Palacio Real de Olite XIV века – позднеготическая резиденция Карла III, сооружение фантастической красоты. Единственный его конкурент в странном для фортификационного объекта проявлении сказочности - Алькасар Сеговии. Чувство реальности видимого напрочь теряется среди этих стен и башен.

Оборонительный комплекс имеет крайне сложную форму как в плоскости, так и в уровнях. Находясь на каком-либо из бастионов, видишь целые блоки сооружений фортификации и справа, и слева. Девчонки в восторге бегают во все стороны, я честно пыхчу за ними вслед, пытаясь придать хаотичности передвижений хоть какое-то направление. Потом машу на это дело рукой – сам дворец построен как вотчина хаоса.

Но оказывается, какая гармония может быть в хаосе и даже бессмысленности! Вот, к примеру, зачем этот камень-яйцо? Или некоторые каменные карманы внутри замка глубиной в несколько десятков метров, куда не ведет ни одна дверь и лестница?

Пишут, что «Карл III вёл строительство своей резиденции без заранее утверждённого плана, чем объясняется отсутствие какой-либо симметрии в расположении его частей», но вероятно это не так, в одном из залов существует целая выставка реконструкции старинных чертежей замка. Я не думаю, что их сделали просто под старину во время реконструкции объекта. Наверное, именно тут надо отметить, что, к сожалению, новый замок - объект восстановленный. В начале XVI века после завоевания южных областей Наварры королем Арагона Фердинандом II и присоединения этих земель к Испании дворец был заброшен, а в 1813 году в войне с французами вообще сожжен. Причем, что характерно, в этом эпизоде виноваты как раз не подданные Наполеона, а войска испанского генерала Espoz y Mina. Вот такая аналогия маленького испанского Олите с большой русской Москвой. Восстанавливать дворец начали лишь в 1937 году.

Результаты реставрации выше всяких похвал, особенно заметна глобальность работы при сравнении фото разных уголков замка до и после восстановления. Целая экспозиция подобных фоторабот выставлена в одном из нижних помещений. Кроме того, оценить контраст можно и по капелле Святого Георгия, что находится на самом стыке нового и старого дворцов, что единственной осталась в разрушенном состоянии до наших дней. А вот такой аспект, как интерьерное наполнение покоев, это не про Новый королевский дворец.

Интересно и строение верхних частей укреплений. Расположенные на изрядной высоте, они выглядят как широкие военные плацы с обязательными небольшими башнями причудливой формы с узкими винтовыми лестницами и слепыми бойницами внутри.

Вообще, башни и башенки самое важное во дворце. Причем они не только эффектно выглядят, у них еще и названия сверхромантические, уже упомянутой Аистиной башне старого дворца вторят башни нового: «Башня четырех ветров», «Башня трех корон», «Дозорная башня».

Ну и конечно, весь этот антураж как магнит притягивает новобрачных. Молодым устраивают целые фотосессии в старинных залах и галереях. Обязательным является фото в «Зале королевы» и «Галерее Королевы» - небольшом висячем садике-клуатре. Но главное место – скромный и темный «Двор шелковицы», в котором растет единственное вечное тутовое дерево. Табличка говорит, что ему уже более 300 лет. Как версия, такое фото должно символизировать нерушимость брака и долголетие рода, по крайней мере, я в этом своем объяснении вижу логику.

С каждой из башен открываются просто открыточные виды на крыши и площади Олите.

А какой вид на Convento de San Francisco и его виноградники! Первые упоминание о монастыре Святого Франциска относятся к 1243 году. Цистерцианская готика. Вот два дня были в Олите, а так времени попасть внутрь и не хватило.

[10Oboro]

Уходить никому решительно не хотелось, ведь действительно огромное удовольствие бродить по такому каменному муравейнику, неожиданно обнаруживая себя в противоположных частях дворца, а иногда крышах и подземельях. Для девчонок получились еще ко всему отличные фотосессии, особенно для Инги, которая так и норовила обязательно влезть в кадр с невестой и в объектив свадебных фотографов. Получив кучу впечатлений, спускаемся к выходу. И попадаем к второстепенным дверям церкви Богоматери, которые как раз открывает служительница. Вообще-то мы шли посмотреть поближе на дом №3 на plaza de Carlos III. Про него пишут, что он устроен в единственном куске римской крепостной стены, сохранившей свою первоначальную толщину, но в итоге, попали в церковь с той городской стороны, откуда бы никогда вход в нее искать не стали.

Церковь Богоматери (Iglesia de Santa María La Real), окончание строительства в круглую дату – 1300 год.

Западный фасад устроен с использованием мультинабора арок, опирающихся на колонны. На тимпане представлен целый набор христианских сцен, на первом плане находится фигура Богоматери с младенцем. Древний фасад дополняют окно-роза и две группы апостолов. Очень эффектно и органично смотрится главный вход в церковь, но через него внутрь не попасть. Вход не для праздных туристов, вероятно, открыт только по датам определенных событий.

Интересным элементом ансамбля является открытая галерея церкви, добавленная полутора столетиями позже окончания основного строительства храма. Мало того, что сама галерея нехарактерна для католических храмов, так она еще и потрясающе красива.

Есть у древней галереи Королевской церкви – одной из главных жемчужин исторического наследия Наварры и практическое применение – теплыми летними ночами местные дети играют меж ее колонн в прятки и салочки.

Внутреннее убранство храма строгое. Интересны цветовые решения витражей – красивые наборы голубых и синих цветов всех оттенков, останавливают на себе взгляд и многочисленные серебряные изображения святых и пророков. Ну и конечно - главный алтарь XVI1 века состоящий из 28 полотен с евангельскими сюжетами. По впечатлениям могу сказать, что здорово понравилась Королевская церковь.

Перед нашим выходом служительница спросила - на сколько дней мы приехали, и расстроилась, что на два, сообщив, что буквально на следующий день после нашего отъезда, в храме должен был проходить фестиваль детских хоров. Вообще город живет полной жизнью, попадалось на городских стендах немало афиш, анонсирующих какие либо события, ожидаемые в Олите. Не Бог весть, какого масштаба, конечно, но зато по датам довольно плотное расписание.

[10Oboro]

Закончив с осмотром главных достопримечательностей города и очутившись снова на площади, я понял, что пора снизить темп перемещений и перевести себя в режим - неспешная прогулка. Повернув на Главную улицу, мы сразу очутились у дверей кондитерской «Три короны», и на этом наши «гуляния» вдруг закончились, ибо Pastelería Tres Coronas (calle Mayor 6) оказалась чудесным местом, практически пределом мечтаний для голодных детей. Умный папа в суматохе переездов, поселений и осмотров замков обедом же никого не кормил. За дверями и окошком-витриной с местными специалитетами скрывалось небольшое помещение с несколькими миниатюрными столиками и прилавком с выпечкой. Много всего и разного, но почетное место занимают четыре пирога с открытой начинкой аппетитнейшего вида. Взяли на пробу по куску с собой. Дяденька лет пятидесяти расторопно завернул наш заказ, и это надо было видеть, как производится упаковка покупки в «Трех коронах». Полученный сверток не грех презентовать и в виде подарка кому-либо на праздник, мне признаться, даже жалко было выкидывать эту обертку, настолько качественные материалы использовались для нее. Вернувшись в номер парадора, мы отдали должное и вкусу выпечки – пироги просто гениальные, они оказались настолько хороши, что в оба утра, проведенные нами в Олите, мы, не секунды не думая, отправлялись завтракать на calle Mayor 6. Расположившись за столиками, непременно брали кофе, в котором, к слову, тут знали толк, ну и конечно пироги – особенно полюбившийся всем с начинкой из апельсинового джема. Завтраки обходились в районе 9-11Е на всех. Женщина, что работала в кондитерской по утрам, особенно радовалась приходу Инги и всегда оделяла ее каким-нибудь леденцом на палочке.

Возвращаемся с пирогами в наш отель по променаду Ronda del Castillo, что находится с противоположной фасадам замков стороны.

Отдохнув пару часов и набравшись сил, продолжили нашу прогулку по Олите. Улицы города под стать его достопримечательностям, даже убери из него дворцы Олите, – все равно сюда стоит приехать.

В средневековой части Олите от площади Карла III веером расходятся пять основных улиц, на которых сохранилось немало интересных зданий, включая несколько домов-дворцов местной знати.

Родовые гербы дворцов XVI-XVII вв разбросаны по всему средневековому кварталу. Наиболее сохранившимся считается дворец канцлера Карлоса III, расположенный на calle del Pozo 7 (фото 1).

El palacio del Marqués de Feria дом №37 по улице Mayor – один из самых крупных домов-дворцов. Сейчас в нем располагается дом культуры Олите.

И даже здания, воздвигнутые на месте утраченных, зачастую украшаются символами щитов благородных родов.

В этот вечер добираемся и до церкви Святого Петра, чей шпиль доминирует над городом, храм закрыт, но расписание обещает возможность его посещения завтра утром. Насыщенный событиями день способствует появлению аппетита, тем более, что в городе наступило время ужина – для Олите это в прямом смысле так, ни один ресторан тут не открывает двери ранее 20-21 часа. Место ужина определено на этапе планирования и мы направляемся на Еврейскую улицу, что также как и парадор находится в пределах старейшего квартала города, в ресторан отеля Merindad de Olite – одну из трех лучших едален города.

[10Oboro]

Merindad de Olite, calle de la Juderia 11. Справа от бара, обнаруживается уютный зал на несколько столиков, оформленный в традиционном стиле.

Официантка радует доброжелательностью и внимательностью. Заказ принимается, и в его ожидании, пользуясь тем, что после открытия заведения мы первые посетители, разбредаемся посмотреть на любопытные вещицы, выставленные в качестве элементов интерьера. Да, могу сказать, что предметов быта старины в зале ресторана пожалуй поболее, чем в некоторых музейных экспозициях.

Сделав заказ, обязательно моем руки перед едой, а потом возвращаемся в санузел с фотоаппаратом – уже второй раз за поездку.

Первым подают легкий орехово-ягодный салат с зеленью и оливковым маслом. Очень вкусно. Не на 100% идентифицировал мелкую, вытянутую кисло-сладкую ягоду красного цвета, что как раз и придавала блюду особенную изюминку. Подозреваю, что какой-то сорт барбариса, тем более что этих барбарисов оказывается более полутысячи видов, но, если сравнивать со знакомым «барбарисом обыкновенным», у олитского более тонкий и «вкусный» вкус, хотя, может, сочетание с маслом оливы дает такое ощущение.

Закормленный ребенок отказался есть мясо, и для него была взята закуска на основе местного специалитета - сладкого перчика пикильо, что используется как «упаковка» для одного из самых известных блюд Наварры – перца фаршированного треской (piquillo de bacalao). Наверное, не нужно было заказывать это блюдо, потому что Инга мало того, что с удовольствием все съела, так еще и на следующий вечер, потребовала себе – «такого же перчика».

Вот так мы странно пробовали наваррскую кухню. Инга – перчик отдельно, я – треску отдельно. Рыба также оказалась безупречно приготовлена.

Но самый правильный выбор сделала Лада. Вот это, может быть, не самое красивое блюдо, оказалось хитом заведения. Я попробовал кусочек – я знаю. Chipirones relleno con …..а дальше весь список ингредиентов, чем фаршируются кальмарчики в Merindad de Olite, я не запомнил. Точно входят оливки, морегады и перец. Итоговый счет с алкоголем оказался ниже 40Е. И я впервые за долгие годы согласился с оценкой ресторана экспертов трипадвизора. По итогам ужина, я верю, что мы посетили харчевню Олите №1.

[10Oboro]

На следующее утро после завтрака до планируемого выезда дня в Альфаро и Туделу у нас имелось некоторое время, и мы очень надеялись его посвятить осмотру церкви Святого Петра.

54 метровая восьмигранная готическая башня Iglesia de San Pedro. Ориентир несколько необычного вида – находясь в пути, с ее помощью легко идентифицировать, что подъезжаешь именно к Олите даже тогда, когда населенный пункт лишь только показывается на горизонте.

Но нам от отеля до церкви – прогулка на десять минут.

Церковь святого Петра (Iglesia de San Pedro XII-XIV вв.) строили долго, к самым старым романскому порталу и клуатру за полторы сотни лет добавили колокольню и фирменную башню с залихватски изогнутыми гранями купола.

В начале XVIII века храм расширен, в 2000 году проведена реставрация. Последний факт как-то не очевиден, исходя из внешнего вида церкви. Выглядит как раз ну очень-очень старой. Опять же устрашающего вида трещины в наличии и статуи с отбитыми бошками.

Западный портал церкви. На тимпане коллективное изображение на память Святых Петра, Андрея и Иакова с преклонившими колена ангелами.

За века голов ангелы лишились напрочь. Святым тоже досталось изрядно.

Злые птички, что застыли по сторонам от входной арки, давят агнцов.

Церковная площадь-сквер El Fosal по торжественной угрюмости под стать храму. Нарочито грубо отесанный камень, примененный в ее оформлении – внушает.

Ну, и вызвали огромное удивление деревья – их превратили в живую галерею-аркаду церкви. Как им удалось срастить ветви – я не понимаю, но они реально превратились в единое целое. Я первый раз вижу общую крону для нескольких стволов.

Вот все хорошо, только церковь и в этот раз оказалась закрытой! Для того, чтобы спросить – «а чего же так?», зашел в аптеку напротив. Женщина-аптекарь с вдохом сказала, что – «да, должен храм работать, но вероятно, настоятель сейчас ходит по городу». Чего он там ходит, я не разобрал, но спустя десяток минут, свернув на одну из улиц, мы действительно увидели типа, который вполне мог быть настоятелем. Тем более, что прохожие подходили к нему за каким-то действом типа благословения. Не знаю, не силен я в обрядах.

Как сказал бы Шарик из Простоквашино – «Вот он этот тип гражданской наружности».

[10Oboro]

Но не только в церковь Святого Петра мы не достучались в этот день. Не попали мы и в Альфаро с Туделой. А виной тому оказалось чудное расположение остановок междугородних автобусов в Олите и ошибка на карте перевозчика ALSA, определяющей место посадки в городе. Павильон автобусной остановки Олите находится в очень логичном месте - у входа в арку старого города на пересечении улиц Римская, Вокзальная и Святой Бригиты. Разворотный круг, широкие открытые площади, тумба с расписанием и только через две дороги напротив имеется маленькая неприметная вывеска с лаконичной надписью – «Памплона» и стрелкой направления. Мы, снабженные знаниями с сайта ALSA и укрепленные в них наличием пиктограммы автобуса, нанесенной на официальную карту города, ровно в 11:30 были на остановке и по-честному ждали автобус на Альфаро. Ничего не дождавшись, и, наконец, разглядев памплонский указатель, решили вернуться в отель и разобраться на рецепции, ведь как специально, никто мимо остановки за 20 минут ни разу не прошел. Хорошо, что это не случилось на следующее утро, когда мы уезжали в Сарагосу. По факту оказалось, что автобусы в направлении Арагона и Риохи останавливаются совершенно в другом месте – у бодеги Cooperativa Olitense. Общественного транспорта, проходящего через Олите в природе существует не так много, поэтому сверив все возможные расписания, я убедился, что сегодня без особых проблем мы сможем съездить только в Памплону, коей и будет посвящена следующая часть повествования.

La Bodega Cooperativa Olitense – в аккурат у левого крыла здания и находится «арагонская» остановка. Но продолжим рассказ. По возвращению из Памплоны в нашем распоряжении был целый вечер, и хотя эта поездка в Олите была в формате «для девочек», нельзя не упомянуть и о бодегах города. Ведь виноделие - не меньшая, чем славное историческое прошлое, гордость горожан. Например, кооператив Олитенсе был основан более 100 лет назад и является старейшим винодельческим кооперативом Наварры и одним из первых в Испании. Линейка винодельческой продукции, выпускаемой под брендом Vega del castillo, – это отсюда.

В пределах города находится и La Bodega Cosecheros Reunidos. Эта винодельня основана на два года позже Олитенсе - в 1913 году. Винодельня, отпраздновавшая в прошлом году столетний юбилей, ни разу не закрывалась с момента основания http://www.winezezen.com/ . Также легко добраться и до известнейшей Bodegas Ochoa http://www.bodegasochoa.com , что расположена на северной окраине городка рядом с отелем El Juglar.

Остальные пять бодег Олите находятся вдали от городских кварталов, но некоторые, все же во вполне себе пешей досягаемости. И главное, назад даже пьяным не заблудишься – вечером, для еще пущего эффекта, Великую путеводную кукурузину Олите подсвечивает Солнце.

Также всю местную алкогольную продукцию можно купить в удобном магазинчике Vinoteca Algarra, что работает в доме №21 по улице Святого Франциска - фактически, на входе в старый город. Продавец в возрасте - дядька хороший, здорово помог мне советами по выбору пачарана и розовых наваррских вин. У него же есть, что выбрать в подарок из продуктов местного происхождения, причем я бы не назвал цены особенно высокими. За 64Е торговец набил нам целых два пакета гастрономических и алкогольных интересностей, связанных с Олите.

В качестве заключительной ремарки, описывающей архитектурные достопримечательности города, вернемся к La Bodega Cosecheros Reunidos, чтобы сказать пару слов о еще одной важной площади города, на которой она расположена - Plaza de San Anton, являющейся одновременно и южной окраиной исторического центра Олите.

И об одном интересном комплексе зданий, что кроме бодеги находится на площади – монастыре Святой Клары. Monasterio de Santa Clara включает в себя одну из старейших церквей региона, датируемую XIII веком. Правда, как я понял, сам монастырь относится к веку XVII, и от первоначального храма в архитектуре мало что осталось.

[10Oboro]

А теплый июньский субботний вечер в Олите продолжается, идеальная погода добавляет очарования городу, а последние лучи солнца, золотящие камень старый стен, еще большее ощущение уюта. Сейчас не хватает только бокала доброго вина и ужина для того, чтобы гулять до глубокой ночи. Для трапезы выбираем третий из когорты лучших ресторанов Олите – Casa Zanito, что так же, как и Merindad, существует при отеле. Поднимаемся на второй этаж. Суббота, зал забит практически под завязку, но стол нам все-же отыскивается. Атмосфера дорогого ресторана, строгие интерьеры и роскошный, богато меблированный диванный зал для общения гостей. Сервировка, скатерти, накрахмаленные салфетки, да, данное место - для торжественных приемов и романтических встреч, а не ужина с детьми. Беру меню, ого – цены на уровне ресторана нашего парадора, да и вино в бокалах тут взять не получится. Значит, будет бутылка коллекционного тинто от Веги. Ко всему еще и проблема с соком для ребенка – ну вот почему в подобных ресторанах детям нальют без проблем колы и с трудом найдут даже бутилированный сок?

Делаем заказ, меню хоть и не вызывающе длинное, но специфическое, заставляющее серьезно над ним подумать. Ну хоть с Ингой в этот раз легко – ее любимые перчики в версии дома Санито подают на ослепительно белой эмалированной сковородочке – ребенок в полном восторге.

И я, вероятно движимый какими-то фантомными воспоминаниями предыдущего вечера, в чем-то повторяюсь и заказываю кальмарчиков. Зачем под красное вино - не понятно. Наверное, потому, что Лада заказывает куропатку. Все оригинально и вкусно, но вот такие форматы ресторанов все же не для нас. Мне, привыкшему к месоновским категориям, не хватает порции на всю бутылку вина. Да еще и коллекционный напиток оказался на редкость пьянящим. Ценник вышел довольно дорогой – почти 80Е, в два раза дороже мериндадовского.

[10Oboro]

Выбираемся на улицу. Город гудит, наполненный жизнью очередного людского поколения, чувствами жителей и многочисленных гостей. Олите раскрывается, как бутон цветка ночи.

Оцениваю наплыв туристов – ладно испанцы, но и очень многие иностранцы, оказывается, знают о существовании Олите. Кто-то приезжает днем с экскурсиями на автобусах, кто-то индивидуально на автомобиле. Но есть мнение, что правильно остаться в городке хотя бы на одну ночь и лучше именно с субботы на воскресение. Тогда появляется шанс увидеть совершенно другой, перерожденный сумерками Олите.

В ресторане парадора свадьба, невеста, как и положено, затмевает красотой подружек. Действительно, интересная карма у дворца, недаром аисты живут на старой башне.

А у девчонок, чьи женихи еще не выросли, в распоряжении весь остальной город.

Ну а те, кто в женихи не хотят, или давно прибраны к рукам, создают атмосферу всеобщего праздника.

Каждая улица, каждый проулок заполнены счастливыми людьми. В каменных карманах Олите этого простого человеческого счастья много – и пусть оно скоропортящееся, зато без консервантов и его точно хватит на одну ночь.

Ну а на завтра….., на завтра – я верю, Олите обязательно изготовит счастья еще. И это так же верно, как то, что у кондитера в «Трех коронах» на утро будет готов новый чудесный апельсиновый пирог.