Провинциальная Испания - Сория и окрестности (две Кастилии, Наварра и Арагон)

[savl1]

Провинциальная Испания: Сория и окрестности (две Кастилии, Наварра и Арагон)


Тудела - Олите - Тарасона - Агреда - Сория - Калатаньясор - Эль Бурго де Осма - Берланга де Дуэро - Мединасели - Альмасан - Морон де Альмасан - Сигуэнса - Гуадалахара


!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")


<==================== Предисловие перед поездкой ====================>

Кажется, что ещё совсем недавно (и где-то так оно и есть: прошло-то всего меньше трёх месяцев) я очень настороженно относился к своей предстоящей поездке в Марокко - слишком уж я привык к "старой доброй" Европе за последние 6 лет. Но случилось невероятное: проведённая там неделя перевернула все мои представления и снова вознесла на самый "гребень волны" мою любовь к Востоку, не просто подзабытую, но, казалось, если не похороненную, то надёжно замороженную под многолетним слоем европейских впечатлений. И риторический, но совсем не шуточный для меня вопрос "как ехать на Восток после Европы" обернулся совсем другой стороной: "как возвращаться в Европу после Востока"? Соборы вместо мечетей, колокольный звон вместо азанов - смогут ли они опять занять в моей душе то место, которое безраздельно принадлежало им ещё несколько месяцев назад? Какими мне покажутся каменные Тарасона и Сигуэнса после ослепительно живописных приморских Эсуэйры и Эль-Джадиды?


Ситуация обстояла тем сложнее, что первой под поднявшуюся волну "восточного последействия" попадала именно Испания - страна, владевшая моим сердцем на протяжении последних лет. Более того, на кону стояла не просто очередная поездка, а моя старая мечта, маршрут, привлекший меня очень давно и ждавший своего часа почти 5 лет (первоначально он был запланирован ещё на май 2011 года, но почти в последний момент заменён на "путь Сантьяго")! Станет ли он новой яркой страницей наших путешествий или окажется в тени марокканских впечатлений - этот вопрос, признаюсь, мучил меня до самой поездки.

В том числе и по этой причине "дорожная карта", хотя её основа была понятна давно, менялась многократно. Очень уж хотелось (а после Марокко - в особенности) не просто "Испании", а таких мест, которые потом действительно будут вспоминаться с придыханием. Самые большие сомнения вызывала Тудела - чем больше я изучал её, тем больше убеждался, что кроме собора меня туда особо ничего не влечёт. Но она всё-таки удержалась в маршруте: во-первых, благодаря тому же собору, не "проходному", а совершенно серьёзному, каких и в самой Испании далеко не везде можно увидеть. А во-вторых, Тудела оказалась просто идеальной "точкой входа" в регион - менее двух часов от Мадрида на поезде, да ещё по недорогим билетам какой-то там промо-акци.


К сожалению, по ряду, скажем так, наших внутренних обстоятельств, начальный маршрут всё-таки пришлось урезать - и не в лучшую сторону, вычеркнув из него несколько лакомых местечек, названия которых я сейчас даже произносить не хочу, чтоб лишний раз не истекать слюной желания и слезами сожаления. Получившееся уже не было тем, что я мог бы назвать маршрутом моей мечты, подобным прошлогоднему каталонскому, но что делать - мы не строим свою судьбу, мы лишь проживаем её, и если мои ангелы задумали всё именно так - кто я такой, чтобы спорить с ними? :)


Мы очень давно не были в Кастилии - ранее моей любимой области Испании (только в конце позапрошлого года Арагон, если не подвинул её, то встал рядом на равных, как когда-то его знаменитый король Фернандо рядом с ещё более знаменитой Изабеллой Кастильской), поэтому сейчас (напомню, что этот небольшой раздел я пишу до начала путешествия) мне вдвойне любопытно: какой я увижу её на этот раз? Не покажется ли она мне излишне однообразной после увиденных уже после неё приморских Каталонии, Майорки, Валенсианы и бискайских "северов"? И не останутся ли кастильские ландшафты в тени феерических пейзажей Верхнего Арагона ? Впрочем, всему своё время. Мы едем в Кастилию не за морем, не за горами и вообще не за пейзажами - за нашим любимым "средневековьем": соборами, монастырями, крепостями и прочим антуражем "каменных городков". А уж как раз ими этот регион богат в изобилии - собственно, потому и привлёк наше внимание очень давно, одним из первых во всей Испании. Так что, хочется надеяться, всё сложится :)


Впрочем, Кастилией наше путешествие не ограничится. Так уж причудливо сложилась география маршрута, что он, будучи довольно компактным, пролёг по территории трёх основных исторических испано-пиренейских королевств (кроме португальского): Кастилии, Наварры и Арагона. Ну а в соответствии с современным административным делением Испании - аж по четырём, поскольку заключительный отрезок пути прошёл ещё и по "пятнистой" Кастилии, которая Ла-Манча.

Итак, уже завтра мы вылетаем!

[savl1]

< ==================== Первые впечатления ==================== >

Более двух лет мы не были в Мадриде. Собственно, он сам перестал интересовать нас очень быстро: не наш это город, совсем не наш. Ни по своему духу, ни по достопримечательностям, ни по той исторической эпохе, которую он олицетворяет . Ну да и ладно: я не сторонник идеи, что город надо "завоёвывать", как женщину и ждать, когда он соизволит повернуться к тебе "передом", слишком много в мире прочих интересных мест ждут (а некоторые, к сожалению, так и не дождутся - я реалистично оцениваю свой возраст ) своей очереди, чтобы тратить время на сомнительное ожидание неизвестно чего. Так что Мадрид вновь стал для нас - и спасибо ему за это ! - удобной логистической базой на одну ночь (сказать "ночлежкой", вроде, грубовато, но по сути так оно и есть ).

Впервые мы ехали из аэропорта на автобусе-экспрессе: после последних подорожаний метро перестало быть безальтернативно-удобным вариантом. Те же 5 евро, но ещё и с пересадками, да и по времени получается заметно дольше, а при позднем прилёте (особенно когда утром предстоит ранний подъём) каждые 15-20 минут имеют значение, пусть и не самое решающее. Тем более, что ночью (а 11 вечера уже можно так назвать) экспресс домчался до центра намного быстрее своего штатного графика. Прошло всего каких-то 20 минут, а за окнами уже яркими освещёнными пятнами показались узнаваемые силуэты: Пуэрта-де-Алькала, почтамт, фонтан Сибелес... А оттуда уже и до Аточи, где автобус делает последнюю остановку, "финаль де траэекто" (совсем ночные идут только до Сибелеса) - рукой подать. Равно как и отсюда до нашего отеля, в который успеваем ещё до полуночи. Когда-то, несмотря на поздний час, мы по приезду всё равно выпирались на небольшую прогулку - вдохнуть "испанского воздуха", посмотреть, пусть и чисто символически, храм Дебод, площадь Испании или Пуэрта-дель-Соль . Но такого энтузазизма уже нет - спаааать... Тем более, что наш утренний поезд отходит уже в половину восьмого.


**********

Основной критерий при выборе отеля для меня - его расположение. Уже потом во внимание принимаются и цена, и рейтинг, и отзывы, и мелкие бытовые детали - но в конце концов, мы уже давно пришли к общему выводу, что если отель не пляжный, то самое главное в нём - кровать и наличие собственной ванно-туалетной комнаты с горячей водой. А вот местонахождение отеля - это момент ключевой, и тут правильный выбор позволяет выиграть немало времени за счёт исключения ненужных перемещений, а заодно и сэкономить немножко (пустячок, а приятно ведь ! Да и не такой уж порой и пустячок получается, особенно на двоих) евро-баксов. В Мадриде мы ночевали совсем недалеко от Аточи, так что с утречка пораньше притопали на вокзал абсолютно своим ходом и буквально за несколько минут (дольше было здание вокзала обходить ).



А вот уже и наш поезд подали - направлением на Памплону, но туда нам пока не надо, наша остановка - первая: Тудела, или, если полностью - Тудела-де-Наварра, поскольку в Испании есть ещё две Туделы, не особо заслуживающие внимания, помимо простого упоминания.






Пейзажи вокруг Мадрида - не просто неинтересные. Не буду оригинальным, назвав их вслед за намного более, нежели я, известными путешественниками однообразными, унылыми и тоскливыми . Что к югу - в направлении Гранады и Севильи, что к западу - к Касересу, что на север - к Леону и Бургосу, что на восток - к Куэнке. Единственная действительно красивая дорога, которую я видел в этих краях, ведёт по небольшим горам к Авиле. Наш новый путь тоже не стал исключением, хотя какое-то время глаз цеплялся за довольно живописные холмы, большая часть которых, к сожалению, находились не с нашей стороны, а когда я наконец-то догадался поискать свободные места у противоположных окошек, всё самое красивое уже закончилось .



















Зато как приятно было ехать, имея "за спиной" (а точнее - на горизонте) благоприятный прогноз погоды ! С огромной вероятностью нам, как минимум, в ближайшие несколько дней обещали исключительно солнечную и переменно-солнечную погоду, и только на 4-5-й дни в неопределённой перспективе серело облачко с небольшими дождями. Кстати, и на этот раз давно полюбившийся мне прогнозный сайт http://www.tutiempo.net показал себя просто безупречно, выдавая точнейшие предсказания даже в почасовом режиме .

[savl1]

Получилось так, что последнее время мы путешествовали по Испании в основном на машине, а выезды из Барселоны были очень локальными. Так что уже около 2-х лет мы, по сути, не имели дело с местным общественным транспортом, работа которого за это время сильно изменилась, и совсем не в лучшую сторону . Прежде всего это касается точности соблюдения графика движения: если до недавнего времени я постоянно выделял в этом смысле именно испанские поезда и автобусы, приводя их в пример даже швейцарским и немецким, то в этой поездке мы столкнулись с хроническими и повсеместными задержками . Уже самый первый переезд из Мадрида до Туделы на пусть не скоростной, но довольно скорой "Альвии" принёс опоздание почти на 15 минут (при том, что в пути не было ни одной остановки) ! Да и дальше было не лучше: задерживались поезда, не приходили вовремя автобусы, а один из рейсов "Альсы" просто куда-то "потерялся", хотя отменён он не был, и билеты на него продавали (на промежуточной станции) за 15 минут до гипотетического отправления ! В целом (не считая "пропавшего" автобуса) эти опоздания были не слишком большими (минут 10-15), и будь это в какой-нибудь Италии, я бы даже не обратил на них внимания, но для испанского транспорта, по которому я практически привык сверять часы, это выглядело более, чем странно...


Впрочем, с практической стороны все вышепомянутые транспортные недоразумения на наш маршрут, слава богу, не повлияли: слишком размеренным он получился, со всевозможными запасами и там, и сям, и посередине. И в целом мы не столько спешили к очередному транспорту (честно говоря, такой ситуации в этом путешествии вообще не было ни разу), сколько маялись в его ожидании, посмотрев всё, что было можно, не только по второму, но, порой, и по третьему разу . Ну а там, где ситуация позволяла, перебирались в новое место досрочно, намного раньше, чем предполагалось. И даже в итоге включили в программу дополнительный, не запланированный изначально город.


Так что 15-минутное опоздание в Туделу стало лишь предметом незлобных бурчалок, дежурно полагавшихся по такому поводу. И мы, ступив (впервые для себя) на землю Наварры, абсолютно никуда не спешили, тем более, что вселяться в отель явно было ещё рано.



Но - нас заселили, и это в 10-то утра ! Кстати, с этим нам вообще жутко повезло - из трёх ранних прибытий в разные отели все 3 раза номера уже были готовы - ещё одна мелочь из разряда очень приятных "пустячков" .


< ============================== ТУДЕЛА ============================== >

Тудела - очень хорошо приспособленный для проживания город. Он чистый, ухоженный, местами (и многими !) красивый, здесь много самых разных парков, скверов и просто зелёных уголков. Но вот каким я никак не могу его назвать - это старым в хорошем, историческом смысле этого слова. В Туделе совершенно отсутствует то, что в Испании называют conjunto medieval - единый средневековый ансамбль. В ней есть много памятников старины, но они не создают впечатления целостности, будучи разбросанными по самым разным уголкам города, здесь совсем нет мест, за исключением отдельно стоящих сооружений, которые сохранили бы дух времён, уголков, которые можно было бы назвать "окном в прошлое". Достопримечательности Туделы радуют глаз, но они не цепляют за душу, особенно тех, кто ищет возможности соприкоснуться с аурой настоящей старины. Впрочем, открытием для нас это не стало: ещё во введении я написал, что именно Тудела виделась самым слабым звеном этого путешествия.

И, тем не менее, Тудела - достаточно интересный и, повторюсь, многими местами живописный город, и вполне заслуживает полноценного внимания в моём рассказе. Что же касается полновесного средневековья и всяких conjunto medieval - их, уверяю, впереди будет ещё довольно много . А сейчас - немножко современной (и не очень) Туделы:
























По названиям здешних улиц и площадей вполне можно изучать местную (и не только !) историю:














Возможно, главным виновником того, почему в Туделе не сохранилось по-настоящему старых кварталов, является... Католический король Фернандо Арагонский, завоевавший королевство Наварру (точнее, большую её часть, получившую название Верхняя Наварра) в 1512 году. Наваррцы новых хозяев терпели недолго и уже через 4 года подняли восстание. Мятеж быстро подавили, а в ответ кардинал Хименес де Сиснерос, бывший духовник королевы Изабеллой Кастильской, а ныне (на момент восстания, естественно) занимавший должность Великого инквизитора Испании, приказал уничтожить все замки и крепостные стены в Наварре. Под эту "раздачу" попали и главная крепость Туделы, бывшая арабская алькасаба (Тудела вообще своим происхождением обязана мусульманам, заложившим на месте небольшого поселения укреплённый форпост), расположенная на самом высоком месте города, и крепостные стены. Правда, есть и другая версия, согласно которой крепость была разрушена не сразу, а лишь через 6 лет самими местными жителями, когда новый испанский король габсбург Карл I (вошедший в историю всё-таки как Карл V) после очередного наваррского восстания разрешил тудельчанам использовать камни крепости для городских нужд, чем те не замедлили воспользоваться: очень скоро от бывшей алькасабы в буквальном смысле не осталось камня на камне, ров вокруг неё был засыпан, а вся территория использовалась в качестве свалки. Сегодня на месте старой крепости высится установленный в середине 20 столетия монумент Сердца Христова (Monumento al Corazon de Jesus), видимый из многих мест Туделы:




Облик исторического центра города в основном сформировался в 17-18 веках, когда Туделу облюбовали многие испанские nobles (что в русском языке соответствует аристократии, знати, дворянству). Разумеется, они не селились куда ни попадя, а строили дворцы, многие из которых можно увидеть и сегодня. Правда, это не те дворцы, радующие глаз своей красотой и изяществом, это, скорее, особняки - 2-3-4-этажные каменные здания мрачного серо-коричневого цвета с бесхитростными прямоугольными фасадами, единственными украшениями которых служат металлические балконы и рельефные гербы на стенах.







Самым же интересным из них является так называемый Дом Адмирала (Casa del Almirante) 16 века с фасадом в стиле платереско, выделяющийся среди прочих арочной галереей, лепниной и изображением трёх человеческих фигур (считается, что одна из них олицетворяет Геркулеса):






Главная площадь Туделы - совсем не привычная в Испании Пласа Майор (таковой в городе и вовсе нет), а Площадь Фуэрос (Plaza de los Fueros). Напомню, что фуэрос - это свод законов, прав и привилегий, пожалованных городу или провинции, а построена площадь была в конце 17 века, главным образом - для проведения боёв быков, которые до этого устраивались - трудно поверить ! - на Старой площади (Plaza Vieja) перед собором. И называлась она изначально соответственно - Plaza de los toros. Поэтому наравне с гербами, украшающими фасады образующих Площадь Фуэрос зданий, можно увидеть символы, связанные с корридой. За свою недолгую историю главная площадь Туделы неоднократно переименовывалась (она звалась и Новой, и Королевской, и Конституции, и Феранадо VII), но в 1893 году наконец получила своё сегодняшнее название. Интересно, что Площадь Фуэрос была построена над руслом протекающей здесь реки Кейлес (Queiles), которую "спрятали" под землёй на всей территории города. Среди прочих сооружений площади выделяется Дом с часами (Casa del Reloj), а в её центре в 1921 году был установлен летний павильон.

























Вообще площадей в Туделе очень много, но многие из них совсем небольшие и имеют непривычную (то есть не круглую и не квадратную) форму. К примеру - Plaza de San Jaime (по-нашему - св. Иоанна):





Или площадь перед городским рынком:



Ну а Старая площадь (Plaza Vieja) перед собором и вовсе чуть шире улицы. Сейчас сложно даже представить, как здесь когда-то проводились корриды...

[savl1]

Коль уж мы таким вот образом добрались до собора, поговорим о нём поподробнее, тем более, что он, являясь главной местной исторической достопримечательностью, заслуживает, безусловно, особого внимания . Собор, освящённый в честь Богородицы (полное его наименование - Catedral de Santa Maria de Tudela), был построен в конце 12 века после отвоевания города у мавров. Причём его основные конструкции возвели в очень короткие сроки: всего за 20 с небольшим лет, что для тех времён было не слишком характерно.

Сегодня собор со всех сторон окружён близко подступающей к нему плотной застройкой, поэтому полностью увидеть его главный фасад невозможно. Только вот так, из глубины подходящей к собору улицы Суда (Calle del Juicio), виден, и то не полностью, его главный одноимённый портал, а над ним - готическое окно-роза.





Главные, они же западные, ворота собора называются Судными (puerta del Juicio), что подразумевает Суд Страшный, или же Последний, поскольку на их восьми архивольтах (дугах, обрамляющих ворота сверху) изображены соответствующие сцены: в правой части - наказания и мучения грешников в аду, в левой - восстающие из могил в сопровождении ангелов праведники. На капителях же колонн можно увидеть сцены из Ветхового Завета: Адама и Еву, убийство Авеля Каином и т.п. Портал датируется самым началом 13 столетия, и фигуры на нём считаются одними из самых ранних готических скульптур в Испании (http://www.arteguias.com/catedral/tudela.htm). Когда-то они были раскрашенными, а потому сами ворота даже назывались "разноцветными" (puerta Pintada), но со временем цвета потерялись и по-новой не восстанавливались.









Лучше всего собор открывается со стороны Старой площади (Plaza Vieja), на территории которой когда-то было церковное кладбище, а позже проводились корриды. На неё выходит ещё один из трёх соборных порталов - Северный, называемый также Воротами Санта-Мария:





Отсюда же лучше всего видна колокольня собора, возведённая уже в конце 17 века вместо прежней романо-готической, обрушившейся в 1676 году, а потому стилистически сильно выделяющаяся из общего ансамбля. Впрочем, и она раньше выглядела по-другому: её покрытый свинцом деревянный шпиль высотой 29 метров пострадал во время пожара 1747 года и по решению городских властей больше не восстанавливался.



Самым старым порталом собора являются южные Ворота Св. Девы (puerta de la Virgen), находящиеся практически буквально в "проходном дворе" - под аркой, изгибающейся в виде буквы "Г":







В архивольтах Южных ворот преобладают геометрические узоры, в том числе - в виде изящных зигзагов. А на капителях изображены сцены из жизни апостолов.


В интерьерах собора основные готико-романские линии и силуэты соседствуют с многочисленными барочными украшениями, главным образом - построенных позднее капелл и часовен:




























Главное ретабло собора конца 15 века:



Среди многих алтарных образов, украшающих часовни внутри собора, наибольшую ценность представляет готическое ретабло св. Каталины (Retablo de Santa Catalina) конца 14 столетия:



Ну а главной святыней собора Туделы считается "Белая Дева (La Virgen Blanca)" - раскрашенная в разные цвета каменная статуя Богородицы размером в человеческий рост (высотой 190 сантиметров), созданная в 12 веке:



Интересно, что скульптура представляет собой некий реликварий, поскольку, наподобие матрёшки, состоит из двух частей, образующих внутреннюю полость, в которой хранятся, завёрнутые в мосарабскую ткань, некие кости (нигде не упоминается, чьи именно).


В небольшой часовне-баптистерии находится каменная крестильная купель, как пишут, 16 столетия (хотя, на мой взгляд, выглядит постарше... ):



Отдельного внимания заслуживает самая большая в соборе часовня, посвящённая св. Анне (Capilla de Santa Ana) - покровительнице города. Её построили в стиле барокко в конце 17 столетия одновременно с новой колокольней. В центре алтаря установлена датируемая 13-14 веками деревянная статуя самой Святой.










В любом соборе, монастыре или церкви для меня особый интерес представляет внутренний дворик - клуатр (там, где он есть, разумеется). Клуатр тудельского собора был построен в конце 12 века в чисто романском стиле.









Рисунки капителей его колонн очень разнообразны, но имеют ярко выраженную тематическую систематизацию. К примеру, рельефы северной галереи посвящены жизни Иисуса от рождения до обмывания ног апостолов на Тайной вечери, восточной - продолжают тему Христа вплоть до его Вознесения. В южной галерее можно видеть сюжеты Успения Богородицы и сцены из жизни наиболее чтимых в Испании святых (Лаврентия, Иакова, Андрея, Иоанна Крестителя и прочих). Ну а в западной собраны и растения, и птицы, и мифологические животные, и персонажи религиозно-исторических эпосов и преданий.
















Вдоль галерей клуатра можно видеть самые разные детали: гробницы, ниши с арками, окошки...

[savl1]

Как я уже сказал, обозреть весь собор, будучи вблизи него, очень трудно. Но это можно сделать из других мест Туделы, и одним из таковых является холм, на котором находится башня Монреаль (Torre Monreal). Нет-нет, ни с канадским городом, ни с известным клубом НХЛ, тут же вспоминающимися на уровне ассоциативного мышления, башня не имеет ничего общего: просто сам холм, где она расположена, когда-то назывался Королевской горой - Monte del Rey, или Monte (Mont) Real. Отсюда позже и пошло название башни, прижившееся и сохранившееся до наших дней.



Происхождение этого сооружения до сих пор остаётся загадкой. Наиболее распространённой версией является то, что башня была сооружена ещё арабами в 8 веке в качестве сторожевой, находясь в зоне видимости напротив алькасабы. Однако некоторые историки датируют её намного более поздним временем, ссылаясь на то, что в летописях нет никакого упоминания о башне вплоть до 13 столетия, а при раскопках, проведённых рядом с ней, не было найдено никаких артефактов мусульманского происхождения.

Так или иначе, впоследствии башня перестраивалась многократно, и какой она была изначально, думаю, уже не знает никто. Она использовалась и в системе городских фортификаций, уцелев после сноса крепостных стен, и в качестве отдельно стоящей крепости (в частности, ею владели французы в период нашествия в Испанию в начале 19 столетия), и для защиты Туделы во времена внутрииспанских Карлистских войн... Уже в начале нашего, 21 века на её крыше соорудили камеру оскура (нечто подобное я видел в андалусском Кадисе), однако сейчас она вряд ли функционирует: башня предстала перед нами наглухо закрытой, без каких-либо вывесок и табличек с "орариос" и вообще без признаков того, что внутрь неё кто-то заходил в обозримом прошлом...

Ну а виды отсюда, с Королевской горы, действительно стоящие :




**********

Ещё одно место, откуда прекрасно виден если не сам собор, то его колокольня - мост через протекающую рядом с Туделой реку Эбро.





Квадратная башня, возвышающаяся правее собора - колокольня церкви Марии-Магдалины, и к ней мы ещё подойдём. А сейчас я скажу несколько слов о самом мосте, входящим в перечень главных городских достопримечательностей. Эбро - самая полноводная река Испании, берущая своё начало в Кантабрийских горах, протекающая через Сарагосу и впадающая в Средиземное море между Валенсией и Таррагоной. Здесь, около Туделы, она ещё не набрала всей своей силы, но уже является достаточно широкой. Поэтому мост через неё существовал очень давно: и в римские времена, и в арабские. Нынешний мост протяжённостью целых 360 метров построили (до сих пор неизвестно, на том ли самом месте, где были его "предшественники") в 12-13 веках. Сегодня он имеет 16 опор и, соответственно, 17 арок, причём среди них нет ни одной одинаковой ! И это не причуда создавших мост архитекторов, это результат его неоднократных перестроек в разные времена - столь часто мост оказывался жертвой наводнений и прочих речных стихий. Кстати, определить на глаз возраст той или иной части моста можно даже неспециалисту: чем меньше длина пролёта, тем более старым он является. Между прочим, в средние века в первых трёх пролётах даже функционировали водяные мельницы.

А самым молодым пролётом моста считается 5-й. Он был взорван самими жителями города 8 июня 1808 года в преддверии наступления наполеоновских войск. Ровно через 200 лет в память об осаде Туделы французами на мосту было сооружено нечто вроде мемориальной доски:



Мост через Эбро имел столь важное для города значение, что стал настоящим его символом и был размещён на гербе Туделы:



Как и изображено на гербе, изначально на мосту возвышались три сторожевые башни: в центре и с каждого конца. Возможно, что как и во многих прочих подобных случаях, они не только служили в военных целях, но и выполняли функции своего рода "таможенных терминалов". Демонтировали башни уже на рубеже 18-19 столетий. А жаль...


Кстати, я был очень удивлён, что в городе, расположенном на берегу столь немалой (особенно по испанским понятиям) реки, не оказалось набережной - в прогулочно-увеселительном значении . Правда, уже потом я понял причину этого: ну не в обычаях испанцев это - гулять по набережным. Ещё в приморских городах, где жизнь исконно и неразрывно была повязана с морем - ещё куда ни шло, а уж в "сухопутных" регионах - и вовсе не до набережных. Собраться в баре на площади (уж Майор она или Фуэрос - совсем не важно) по вину или по пиву, пообщаться кружком, поспорить, покричать (сколько раз, наблюдая подобные "тусовки", я постоянно ловил себя на мысли, что будь это не в Испании, при таком накале страстей думать следовало только об одном: как бы ретироваться вовремя, не дожидаясь, пока кого-то начнут выносить) - ну какие тут набережные, кому они нужны ... Так что даже в пределах города берега река сохранила свой девственный вид:




**********

Ещё одно красивое современное место Туделы - широкая, больше похожая на площадь улица Кузнецов calle Herrerias:







А это здание, причудливо объединяющее в себе и готику, и мудехар, и явно что-то ещё - бывший доминиканский монастырь 16 века, приобретённый и реконструированный в 19 столетии иезуитами, открывшими в его стенах школу, названную в честь уроженца Наварры Франсиско Хавьера, одного из основателей Общества Иисуса, более известного как орден Иезуитов.

[savl1]

Но всё-таки вернёмся к более старым временам, мне, как туристу, они намного более интересны . Церковь Марии-Магдалены (Santa Maria Magdalena) - старейшая из сохранившихся в Туделе. Её начали строить в 12 веке одновременно с собором, но закончили раньше, так что вполне можно сказать, что Мария-Магдалена - самая древняя действующая церковь в городе. Разумеется, изначально она была - абсолютно в духе времени - романской, но впоследствии, как это часто бывает, перестраивалась, обрастала новыми часовнями - уже других стилей. Даже главный портал в 1708 году был заложен новым кирпичным фасадом. И так бы и осталась церковь Марии-Магдалены одним из многих архитектурных винегретов "всех времён и народов", если б в 1986 году власти Туделы не приняли поистине гениальное (говорю это без малейшей примеси иронии ) решение: очистить храм от всех чуждых многовековых наслоений и придать ему первоначальный облик . Были снесены прилегающие к нему вплотную строения, удалены барочные часовни 17 века и "разбаррикадирован" главный портал. И сегодня церковь Марии-Магдалены считается лучшим образцом чистейшего романского стиля в Туделе и одной из лучших - во всей Наварре.







Главным шедевром церкви являются главные (западные) ворота. Рельефы четырёх архивольтов, изображающие новозаветные сюжеты, мифологических животных и растительные орнаменты, дошли до наших дней в исключительной сохранности, в какой-то степени, видимо, благодаря как раз тому, что портал долгое время скрывала кирпичная кладка.





Этот портал, согласитесь, не только не уступает воротам собора, но даже превосходит их: наличием "родного" тимпана с изображением Христа-Пантократора (в русском языке это более привычно звучит как Спас Вседержитель), тогда как ни на одном соборном портале тимпан не сохранился.



Ну и капители, конечно - с самыми разными изображениями:










Намного меньше повезло ещё одной романской церкви 12 века, освящённой в честь св. Николая (Iglesia de San Nicolas). О её значимости в те времена говорит хотя бы тот факт, что в ней был похоронен один из самых ярких королей Наварры, герой битвы при Лас-Навас-де-Толоса (решающем сражении между соединёнными силами христианских королевств Пиренейского полуострова и мавританской армией, закончившимся разгромом мусульман, после чего победа Реконкисты была уже делом времени) Санчо VII Сильный (правда, через 2 года его останки были перевезены в Ронсеваль, но сути это не меняет). От утерянного безвозвратно романского обличия этой церкви сохранился лишь тимпан, изображающий Св. Троицу: Бог-Отец держит на коленях Бога-Сына, а над его головой видна изрядно поистрёпанная временем птица, олицетворяющая Святого Духа. Два льва над тимпаном также являются "родными", а вот барочный герб между ними относится уже к намного более поздним временам.








**********

Вечером мы, по своему обыкновению, прошлись по наиболее значимым местам Туделы в надежде увидеть красивую вечернюю подсветку - и остались разочарованными . Город освещался чисто утилитарно, ровно настолько, чтобы не заблудиться в его кварталах. Впрочем, блудить (в смысле - блуждать) было уже некому: почти все провинции, будь они в Испании, России или какой-нибудь Италии, рано ложатся спать. В этот час (а было около 10 вечера) почти все улицы были уже пусты, кафе закрывались, а редкие встреченные прохожие смотрели на нас так же удивлённо, как и мы на них (дескать, а вы-то что тут делаете ночью ?! ).





Собор тоже был погружён в полный мрак и походил на старого утомлённого рыцаря, много повидавшего на своём веку, но уже уставшего от походов и "движухи" боёв и турниров. И только жёлтые фонари Старой площади бросали слабый свет на северный фасад.



Единственным освещённым местом в Туделе оказалась площадь Фуэрос. Ей-то и досталась львиная доля всех ночных фото:












**********


Я заканчиваю рассказ о наваррском городке Тудела и напоследок привожу ещё один небольшой фотосет самых разных его уголков:















Последний снимок требует некоторого комментария. Обратите внимание на помидоры в синих ящиках: на первый взгляд, в них нет ничего особенного: помидоры как помидоры. Но вся "фишка" в их размерах: посмотрите на лежащие рядом персики и апельсины - и вы поймёте, какие гиганты-томаты выращиваются на земле Наварры (строго говоря, я не знаю их происхождения, но поскольку в других регионах Испании ничего подобного не замечал, делаю именно такой вывод. Но даже если он ошибочный, "аномальных" размеров помидоров сей факт не уменьшит ).


И уже совсем современные мотивы:












Дальше будет интереснее ! Все основные шедевры ещё впереди

[vvolod]

я не сторонник идеи, что город надо "завоёвывать", как женщину и ждать, когда он соизволит повернуться к тебе "передом"

Ну почему же? Судя вот по этому

Так что Мадрид вновь стал для нас - и спасибо ему за это ! - удобной логистической базой на одну ночь

нашелся и для вас у Мадрида свой перед

[filby]

подписалась на прочтение - как всегда безумно интересно

[валек]

Тоже подписываюсь - Ваш рассказ о терра инкогнито для руссо туристо. Вообще туристы, и русские в частности в этих городках попадались?

[savl1]

Вообще туристы, и русские в частности в этих городках попадались?

Ну, они, конечно, попадались, но именно попадались. В основном, кстати, сами же испанцы, путешествующие на велосипедах. Я их столько там сфотографировал (на их девайсы и по их просьбе): они снимками свой путь отмечают, как штампами на Пути Сантьяго: "я на фоне портала собора в Бурго де Осма", "я у крепости в Берланго де Дуэро" и т.п.

Первый по-настоящему туристический город оказался для нас уже последним: Сигуэнса. Вот это настоящая туристическая мекка (и заслуженно !), вот там мы увидели зараз туристов больше, чем на всём остальном маршруте, вместе взятом . Даже опешили слегка - успели уже отвыкнуть от такой публичности . Русских, признаться, не помню вовсе. Но это не значит, что их не было: просто мы в поездках не ищем русскоязычного общения.

[Yak]

Как удивительно вовремя ! Новые вкусности каааак раз к моему сентябрьскому Арагону Спасибо !

[savl1]

Новые вкусности каааак раз к моему сентябрьскому Арагону

Ну Арагона-то как раз здесь будет совсем немного - так, "по-касательной"...

[Yak]

Стал быть как вишенка на торте будет. ))))
Сергей, у Вас "мимоходом" столько жемчужин уже вскрыто, на радость форумчанам...

[savl1]

Стал быть как вишенка на торте будет.

Кстати, да - "вишенка" будет первостатейной: один из "самых-самых" городов, виденных мной во всей Испании вообще за всё время . В лучшую "десятку" (свою, естественно) включу, не задумываясь (из более, чем сотни, кстати говоря )

[ДимаБ]

С удачным, полагаю, "возвращением" в Испанию!

[savl1]

<=============== ОЛИТЕ ====================>

   Небольшой наваррский городок Олите (строго говоря, следовало бы писать Олитэ, поскольку никакого намёка ни на букву Е, ни на мягкое Т в произношении его названия на родном языке нет и в помине) - настоящая жемчужина этих мест и одно из самых ярких впечатлений нашей поездки . Он интересный, красивый, атмосферный - перечень подобных эпитетов можно продолжать до бесконечности. А по сравнению с довольно современной Туделой он выглядит очень средневековым.

   Олите, носящий также звонкое баскское имя Эрриберри (Erriberri), расположен между Памплоной и Туделой, и мы долго прикидывали, к какому маршруту его лучше "прицепить": к этому или следующему, который пройдёт между столицами Риохи и Наварры . И всё же, несмотря на большую близость к Памплоне, мы поехали в Олите именно сейчас, поскольку в следующем путешествии для него просто банально не оказалось времени и места.

   От Туделы до Олите можно доехать на автобусе или поезде (с пересадкой в Кастехоне, но это не является проблемой). Расписание не слишком частое, но, особенно если скомбинировать транспорт, вполне можно подобрать рейсы для удобного посещения - хоть днём, хоть к вечеру.



   Автобусное сообщение организует крупнейшая в Наварре компания CONDA. Она имеет свой собственный сайт, но её расписание интегрировано в расписание самого крупного испанского автоперевозчика - ALSA. На всякий случай сразу обращу внимание на ошибку в позиционировании автобусной остановки в Олите на сайте "Альсы": она расположена не у северных ворот старого города, как это можно видеть, если смотреть карту в режиме "маршрут ", а с противоположной стороны - как раз у южных, напротив которых установлено каменное распятие. По крайней мере, прибывают автобусы именно сюда (за отправление точно не скажу, мы уезжали поездом, но не думаю, что в таком городке проходящий автобус останавливается дважды).



   Кстати, в центре площади у южных ворот ниже уровня современных улиц видны фрагменты старого каменного моста. Его истоки мне обнаружить не удалось, но, возможно, мост был переброшен через ров, окружавший укреплённую часть города:



   Неподалёку высится шпиль церкви св. Петра, к которой мы, конечно же, ещё обязательно подойдём:



   А пока просто заходим в старый город, окружённый местами неплохо сохранившимся крепостными стенами разных времён.






   Исторический центр Олите очень компактный, между его двумя любыми точками можно спокойно дойти пешком за 10-15 минут. А главные "must see" и вовсе расположены практически на одной площади - длинной и узкой, вытянутой почти через весь старый город и носящей имя наваррского короля Карла III (Благородного). Именно он построил (ну не своими руками, конечно же ) в Олите архитектурный шедевр, главную местную достопримечательность, известность которой уже давно перешагнула границы Испании - королевский дворец.

   Собственно, дворец в Олите существовал и раньше - начиная с 12-13 веков: наваррские короли периодически наведывались в Олите и, соответственно, нуждались в монаршей резиденции. Однако то, что задумал и построил Карл III, выходило за рамки "типовых архитектурных проектов", даже королевских, той эпохи. Он создал чудо-замок, достойный декораций сказочных или фантастических фильмов, который уже в те времена считался одним из самых красивых в Европе .

   Ещё издали дворец привлекает внимание и приводит в восхищение множеством несимметрично расположенных круглых башенок, покрытых конусными куполами-шляпками:





   Интересно, что именно эта асимметрия, этакая геометрическая неправильность, ставшая одной из "фишек" замка в Олите, была непреднамеренной: дело в том, что, каким бы странным это ни казалось, строительство велось без единого плана . Однако в итоге получился столь обаятельно бессистемный ансамбль залов, галерей, стен, башен, садов и двориков, что именно этот хаос сделал замок наваррских королей широко известным и практически подарил ему бессмертие и, как минимум, европейскую славу на многие столетия вперёд. Достаточно сказать, что он вошёл в перечень Семи средневековых чудес Испании под 1-м (первым !) номером, опередив, в частности, собор в Сантьяго-де-Компостела и монастырь Поблет.

   И я, в полном соответствии с предметом повествования, представлю не менее хаотичный (надеюсь, что это получится ! ) фотосет, рассказывающий о сказочном королевском дворце в Олите.






































   "Но как это похоже на Каркассон !", - не сомневаюсь, скажут некоторые. И я полностью соглашусь с ними, потому как, несмотря на совершенно разный масштаб (Каркассон всё-таки не просто крепость, это целый город-крепость), общие черты между ними просматриваются очень явно. И ничего удивительного в этом нет: ведь Карл III представлял "профранцузскую" династию королей Наварры (последним "истинным испанцем" на наваррском троне был скончавшийся 200 лет назад Санчо VII - как раз тот, что сначала был похоронен в церкви св. Николая в Туделе). И французское влияние в Наварре, в частности, в архитектуре, было неизбежным - вольно или невольно.

   Кайф посещения королевского дворца в Олите ещё и в том, что его можно исследовать почти полностью, табличек типа "ты туда не ходи, ты сюда ходи" здесь почти нет: редкая достопримечательность подобного рода может похвастаться такой доступностью своих уголков . Одних башен, на которые можно подняться, причём - на самый верх, тут штук 5: поверьте, больше уже просто некуда, вы и так замучаетесь лазать на них, тем более, что панорамы, даже самые великолепные, примерно после второй башни начинают казаться одними и теми же (собственно, разница в видах с них действительно не столь велика).


   Одно из самых красивых мест замка - галерея королевы: этакий "висячий сад", небольшой открытый дворик, ласково называемый на испанском языке claustrillo - "маленький клуатр", "клуатрик":







   А вот как он выглядит сверху, с одной из башен дворца:



   Галерея короля - что-то вроде террасы, обрамлённой готическими арками. Во времена Карла III галерея была застеклена цветными витражами, дабы уличная прохлада (а климат здесь весьма нежаркий, даже за время нашего короткого путешествия Олите явно выделился как самый холодный город) не навредила высочайшему королевскому здоровью.








   Сам городок с высоты башен замка виден как на ладони, особенно длинная площадь Карла III:







   И - церковь св. Петра, легко узнаваемая по высокой колокольне:



Она же на фоне башен самого замка:



Очень интересно видится отсюда крыша церкви св. Марии, о которой речь пойдёт дальше:



Руины часовни св. Георгия - бывшей дворовой церкви и (на заднем плане) Старый дворец:



И просто "окно наружу":




   Чтобы в ещё большей степени прочувствовать разнообразие архитектуры королевского замка, есть смысл - и немаленький - обойти его снаружи, по улочке Ronda del Castillo, проходящей вдоль исторического центра Олите с его восточной стороны. К сожалению, именно в это время серые облака, периодически преследовавшие нас в этот день, уплотнились и превратились в одну большую тёмную тучу (правда, довольно безобидную в плане гипотетического дождя). Впрочем, возможно, что именно это оказалось даже к лучшему, позволив в ещё большей степени прочувствовать разницу между легкомысленно-игрушечными, почти лубочными видами замками со стороны города и тем, каким представляется дворец снаружи: настоящей брутальной крепостью, способной отпугнуть своим неприступным видом любого противника. И тёмное небо над его стенами и башнями ещё сильнее подчёркивало это впечатление . Да, монаршая резиденция Олите совсем не так проста и игрива, как кажется на первый взгляд !







   Возможно, кому-то бросилась в глаза странная яйцеобразная конструкция у подножия замка. Это - не что иное, как настоящий холодильник, который использовался в тёплое время года для хранения снега: видать, не прочь были наваррские короли побаловать себя холодным пивком в знойные летние дни !

[savl1]

     Рядом с королевским дворцом в тени (в прямом и переносном смыслах) своего величественного соседа находится ещё одна топовая достопримечательность Олите - золотистая (особенно в лучах вечернего солнца) церковь Санта-Мария, построенная в 13 веке. Это одна из самых прекрасных готических церквей, которые я видел где-либо . Во времена средневековья её статус был очень высоким: если для "частных нужд" короля и его семьи служила дворцовая капелла св. Георгия в самом замке, то церковь св. Марии использовалась в высочайших представительских целях: для торжественных мероприятий, заседаний королевских Кортесов, крестин, свадеб и похорон.





   Классический с точки зрения чистоты стиля портал украшен многочисленными скульптурами, которые можно разглядывать очень долго. Считается, что изготовившие их мастера были продолжателями парижской школы, и даже есть мнение, что сам портал создан по образу и подобию северных ворот собора Парижской Богоматери. Что, в общем-то, лишний раз подтверждает, насколько сильным было французское влияние в искусстве Наварры. Сам же портал - прекрасная иллюстрация того, почему украшения соборов и церквей в Средние века называли "библией для неграмотных". Впрочем, одной Библией тут не обошлось: романское искусство слишком многогранно, и канонические религиозные сюжеты составляют всего лишь часть его.







Стоит только начать вглядываться в мелкие, порой плохо заметные детали - и оторваться уже очень трудно. Нам открывается такой мир, о существовании которого мы, признаемся, порой даже и не подозревали... Какие подробности, какие сюжеты, какие страсти, какие выражения лиц !















   На тимпане изображена Богородица с младенцем Иисусом в обрамлении рельефных сцен, описывающих события первых лет жизни Христа: благовещение, рождение Иисуса, избиение младенцев, бегство Святого Семейства в Египет, введение во храм и, наконец, крещение Иисуса.



   По обеим сторонам от главных ворот расположены большие, практически в полный рост, статуи апостолов:






   Особый шарм церкви придаёт внешний атриум (клуатром это я бы всё же не назвал в силу отсутствия галерей как таковых) в ярко выраженном стиле поздней "воздушной" готики, пристроенный перед её главным фасадом уже в 1432 году. Арочный вход в атриум украшен скульптурами дочери короля Карла III доньи Бланки, ставшей после смерти отца королевой Наварры, и Богородицы с ребёнком Иисусом.









   Интерьеры церкви Санта-Мария тоже достаточно впечатляющие, и ренессансное главное ретабло 16 века и прочие более поздние элементы её убранства совсем не мешают ощущать сохранившийся здесь дух давно минувших готических времён.










**********

   Я уже говорил, что плотность достопримечательностей в небольшом Олите очень высокая. И рядом с церковью Богородицы, слева от её фасада, расположена самая старинная часть королевской резиденции - Старый дворец (Palacio Viejo), построенный ещё в 12-13. Иногда его называют дворцом "Теобальдов" (пишу в кавычках, поскольку в русском языке это имя не имеет множественного числа, а сохранить правильный смысл названия на исконном языке всё же хочется - de los Teobaldos), подразумевая первых наваррских королей из "профранцузской" Шампанской династии - Теобальдо I и Теобальдо II. Правда, в этом есть некая историческая несправедливость: всё же изначально дворец, больше напоминающий крепость, заложил ещё их предшественник Санчо VII, которого я уже не раз упоминал. Но вот реально по назначению дворец начал использоваться уже именно при "шампанских графьях". Правда, ещё не в статусе королевской резиденции, а в качестве "базы" для периодических монарших наездов.

   После построения нового дворца старый стал использоваться в хозяйственных целях: в нём разместили конюшни, кухни и помещения для проживания королевской прислуги. Сейчас в Старом дворце расположился парадор.



   По углам дворца возвышаются 4 башни, причём 3 из них имеют названия (Аистиная, Сторожевая и св. Георгия), а одна так и осталась безымянной.

   На одной из них (не знаю, правда, на Аистиной ли) действительно обитают аисты.



Один из немногих декоров фасада дворца:



И сама площадь "Теобальдов":



Ныне увитая растительностью "обратная сторона" Старого дворца:




**********

  На площади Карла III заслуживают отдельного упоминания ещё 2 сооружения: новое и старое. Новое - это городская ратуша, называемая в Испании певучим словом айюнтамьенто, построенная "под старину" уже в 1950 году:



   А вот старое - это уже действительно старинная башня Torre del Chapitel (её название достаточно труднопереводимо, поскольку получается "масло масляное"). Она была построена в 13 веке над римскими воротами - одними из двух, ведущих внутрь древнего поселения. Сегодня эти ворота соединяют площадь Карла III с площадью Теобальдов, где расположены церковь Санта-Мария и Старый дворец. Любопытно, что изначально башня строилась для хранения продовольствия, а потом в ней заседал городской совет - вплоть до строительства нового айюнтамьенто в середине прошлого столетия. При Карле III на башне появились часы - одни из первых уличных часов на Пиренейском полуострове, изготовление которых король заказал парижскому часовщику.





Несколько других, менее "видных" домов на этой же площади:

[savl1]

   Самая старая церковь Олите посвящена св. Петру (San Pedro). Её высокий шпиль, известный здесь как "игла" (Torre Aguja), виден почти отовсюду. Строительство церкви, начатое в 12 веке, пришлось на эпоху архитектурных перемен. Поэтому её фасад с главным порталом и пристроенный через столетие клуатр получились романскими, а сооружённая уже в 14 веке башня-колокольня - готическая.





   Перед фасадом церкви разбит небольшой скверик, в котором прямо напротив входа выделяется колоритный каменный фонтан:





   Главные (западные) ворота церкви - ещё один пример великолепного романского скульптурного творчества. Рельефы архивольтов, капители колонн и изображения на тимпане, посвящённые жизни апостола Петра, заслуживают самого подробного рассмотрения.













   В равной степени это относится и к украшениям, главным образом - капителей колонн, церковного клуатра, хотя попасть в него было очень непросто: церковь не имеет постоянных часов посещения и открывается только перед мессой, причём в разные дни - по-разному . Первый визит к ней оказался неуспешным, но по совету служительницы из церкви Св. Марии мы пришли к ней уже вечером, около 7 часов, после того, как посмотрели всё остальное - и двери действительно оказались открытыми . Интерьеры церкви оказались достаточно интересными:














   А дверь в клуатр была закрыта, и открывать её никто не спешил . В конце концов, я набрался смелости и наглости и подошёл к здешнему служителю со словами "синьор, мы очень хотим посмотреть клуатр, а поскольку мы в Олите в первый и в последний раз в жизни, то другой возможности у нас уже не будет..." . Синьор немного опешил, но отнёсся довольно доброжелательно, не только не послав нас, но, сказав что-то вроде "ну если вы уж так хотите... ну и Диос с вами, только там стройка идёт", открыл нам заветную дверь. Какие-то работы в клуатре действительно велись, но назвать их стройкой было бы всё же очень сильным преувеличением, так что представление о романском клуатре церкви св. Петра мы получили по полной программе .

















   Ещё несколько видов церкви св. Петра с разных точек вокруг неё:







   И небольшой современный садик со стороны бокового фасада:




**********


   Как обычно, мы сняли несколько простых уличных фото. Не скажу, что улицы Олите как-то уж особенно живописны, но симпатичные уголки на них попадаются частенько.































Ну и очень много в городе следов его непростого знатного прошлого:




Очень симпатичная вывеска на книжном магазине (причём с явным местным уклоном: за спиной писца высится одна из узнаваемых башен королевского дворца):



Северные ворота в старый город:



Шкала уличного термометра даёт представление о разнообразии наваррского климата. Хотя в самом Олите, как нам сказали (см. ниже), снега бывает очень мало. А вот в горных областях в каких-то нескольких десятках километров отсюда - сколько угодно...




**********

   Посмотрев уже всё (некоторое - по 2-3 раза), мы совершенно никуда не спешили: до нашего поезда была ещё уйма времени . Зайдя от нечего делать в один из магазинчиков с дарами местных земель, мы наткнулись на очень словоохотливого продавца, явно скучавшего в одиночестве. Он с удовольствием начал рассказывать нам и про Наварру, и про особенности здешнего климата, и про Олите... Конечно, я понял далеко не всё, слишком мало у меня в жизни разговорной практики на испанском языке, но одна фраза мне запомнилась: "Да что Астурия, - гордо сказал торговец - это ж всего лишь принсипадо (поясню, что "принсипадо", не имеющее прямого аналога на русском, происходит от слова "принц" точно так же, как королевство от короля, княжество от князя и т.п.), а вот Наварра - это рэйно, целое королевство !"

   Ну а из всех "даров земли" мы купили наваррскую шоколадку с пачараном, поскольку настоящие "дары" были явно не для нашего багажа:



Тоже ведь дары...




   А вот ещё одна неотъемлемая составляющая современного Олите - винные бодеги. Винодельческие традиции Наварры уходят своими корнями в очень далёкие времена, но особенно активно производство вина стало развиваться после того, как короли-Теобальды, происходившие, напомню, из Шампани, привезли сюда французские сорта винограда для улучшения качества местного вина. Спрос на которое, разумеется был огромный: королевский двор состоял отнюдь не из трезвенников, а уж во время праздником и церемоний вино и вовсе лилось рекой . Виноград на землях Олите культивировался столь активно, что в 17 веке были принять законы, запрещающие посадку виноградников за счет других культур. Но изменить уже ничего было невозможно: Олите и вино стали почти синонимами, и сегодня город порой даже называют винной столицей Наварры. Не удивительно, что в городе имеется и особый музей, посвящённый вину: http://www.museodelvinodenavarra.com .











А это вино претенциозно позиционируется не только как лучшее (по крайней мере, среди красных) в Испании, но и как "богоизбранное" (elegido por los dioses - выбрано богами) :

[валек]

savl1, Вы стали обрабатывать фотографии? Возможно я ошибаюсь, но ранее в Ваших отчетах фото были "натюрлих".

[savl1]

savl1, Вы стали обрабатывать фотографии?

Минимальная правка на уровне "яркость-контрастность". Была и раньше, только теперь редактор другой (ACDSee).
Мне кажется, стало лучше. В конце концов, главная задача - как можно качественнее проиллюстрировать рассказ, а на лавры фотографа я не претендую