Галисия возникла у меня довольно спонтанно. Давно хотел «полазить по дыркам» этого сочного региона, но всегда находилась альтернатива в виде более серьезного путешествия куда-то подальше. А тут захотелось не большой эпопеи, а просто «бегства в другой мир» - тогда и вспомнил про «Зеленую Испанию».
Выбор сезона был невелик — в начале ноября на пару недель. Знакомые, живущие там поблизости, отчеты в интернете и прогноз погоды отваживали меня непреклонным «ноябрь в Галисии — это жопа!»(мертвый сезон, дождь, холод...), но отступать было поздно. В спешке полистав интернет, накидал на карту десяток ориентиров и поехал.
Подробных отчетов с оха-вздохами написано и без меня не мало, поэтому буду считать, что заинтересованный читатель все основные названия и координаты уже знает. Мое же послание может заинтересовать тех, кто не любит выстраивать заранее четкие планы и кого провинциальная умиротворенность и величие природы влечет гораздо сильней, чем плоды цивилизаций и их руины.
Итак, поехали!
Как я уже сказал, меня интересовал «другой мир», поэтому оплоты цивилизации в основном объезжались стороной. Т.е. не был я ни в Виго, ни в Корунье, ни даже в Бетансосе с Байоной (Вру на самом деле. Байону проехал насквозь без остановки, Виго по околице, в Оренсе даже успел заметить чудные мосты, в Бетансосе чуть было не заночевал, но 6-е чуйство увело меня от этой беды). В целом получился почти кольцевой маршрут по всей Галисии от Гварды до Оренсе.
Все ночевки были экспромтом и больших забот не доставили — хостелы и придорожные кафе/отели находятся везде, так что дикарем ехать можно смело. Справедливости ради, MAPS.ME оказался совсем не лишним помощником в этом вопросе. В среднем вышло по 30евро/ночь для одинокого путника в хостелах/отелях от 1* до 3*. Большой разницы в качестве не заметил — везде чисто, опрятно, не воняет, телевизор, вайфай, мылорыльные и полотенца всегда в наличии, одеяла в достатке, тараканов не видел ни разу.
Приключения начались еще на португальской стороне в городке Ponte de Lima, где меня застала 1я ночь. В свете фонарей городок показался премиленьким, последующий дневной взгляд также не разочаровал. Наверняка там есть несколько неплохих хостелов, совершенно точно один серьезный 4* отель, но изрядно уставший, я не стал утруждать себя поисками, увидев на въезде указатель на Юс Хостел. Нечасто доводится ночевать в них, но в моей практике этот оказался одним из лучших и по качеству и по деньгам. Будучи чуть ли не единственным постояльцем, по цене 10евро/койку я получил в свое полное распоряжение 4-местную комнату со стеклянной стеной в сторону реки. Внутреннее убранство сильно напомнило хорошо знакомую французскую сеть B&B – практично без излишеств. С утра, перекусив, окунулся в живую располагающая атмосферу рыночного дня с пространными речными пейзажами, тут же прошептавшую мне :
- ЛИСАПЕД...срочно!
Нашел велопрокатную контору и отправился крутить педади вдоль реки. Потенциальным последователям настоятельно рекомендую! Ненапряжная освежающая прогулка с очень живыми пейзажами.
После обеда свернул монатки и отправился-таки в Испанию. Преднамеренно выбрал не самый прямой путь, потому к Гварде подъехал уже ближе к закату. В инете сей нас.пункт рекламируется как кладовая омаров и хранитель останков кельтской культуры. Разыгравшееся воображение нарисовало картину штабелей из омаров прямо вдоль обочины, вздымающихся выше крыш по цене ниже плинтуса. На практике не обнаружил ни того ни другого (т.е. омары были в ресторанах, но отнюдь не дешево), а кельтские пепелища интересовали меня слабо. В общем, если бы не живописные подъезды к городку вдоль реки (впоследствие пожалел что не задержался здесь именно ради них), то и сказать про сей пункт было бы нечего. Ах да, на ужин был мой первый осьминог Pulpo a la brasa – очень вкусно.
Следующий день ушел полностью на переезд от Гварды до Грова (якобы устричная столица Галисии). Приятные для глаза и фотообъектива места на подъезде по берегу к бухте Виго — острова Сиес, маяк на утесе и останки пушечных батарей. Далее началась изрядно урбанизированная зона, про которую ничего плохого говорить не хочу, но это была совсем не моя тема. В хваленом Комбарро ничего аутентичного не заметил(впрочем, и не искал), зато вкусно пообедал в первом же приглянувшемся ресторане прямо у дороги с пространным видом на залив.
Здесь отведал Navajas, приготовленные на гриле(очень понравились!) и мидии на пару(обычные вонючие). В Грове потратил немало времени на поиск удобного, но не дорогого ночлега; конечно, отведал устриц, но сложилось впечатление, что они там тоже гости залетные, в отличии от мидий, которые повсюду, в том числе мешками. Vieira(крупный гребешок) в местных традициях не вставил ни разу. Не то, чтобы было совсем не вкусно, но с таким количеством наваленной в ракушку овощной смеси можно было приготовить и кусок мыла с тем же вкусовым результатом. Следующим утром постарался свалить оттуда как можно скорее — меня явно заждалась таинственная тропа под названием Ruta da Pedra e da Agua.
8км пешеходный маршрут находится недалеко от Cambados. Скудное описание, найденное в инете, наталкивало на мысль об очередной туристической мульке(куча красивых слов о пустом месте), и первые сотни метров подпитали это опасение, но после пересечения трассы AG-41 обнаружилась еще одна парковка, более щедро заставленная машинами — от этого места начались «самые сливки». Маршрут проходит вдоль реки, изобилующей останками водяных мельниц. Тенистый замшелый лес, речные перекаты в ассортименте, бутафорская каменная деревня... никакого экстрима, но вполне бодрящий рельеф.
Погода шептала, душа пела, а ноги несли как на крыльях. Встречные и попутные ходоки присутствовали как раз в том количестве, что не позволяет почуствовать себя глупым одиноким энтузиастом, но предоставляет полную свободу действий и «чуйствоизявлений». Треккинг-маршрут является по совместительству отрезком одного из Путей Сантьяго, а официальный его конец значится в неком рекомендуемом к посещению монастыре(даже название запоминать не стал). Дойдя до ограды последнего я предпочел полустриптиз на лавочке с развешиванием потных майко-носков, дабы голодные Сантьяго-зомби не посмели вмешаться в процесс уничтожения пище-содержимого моего рюкзака. Обратный путь пролетел на одном вдохе. Бездарно потраченные в дебрях цивилизации предыдущие сутки были забыты как укус комара позапрошлым летом.
Сумерки застали меня в Падроне — городке с явным «запахом» паломнического пути, но хэллоуинская ночь приятно скрасила сей вредный привкус. Отужинал в рекомендованном аборигеном трактире Carrisos, продолжая изучать изыски морепродуктоприготовления. На этот раз гребешки были мелкими (Zamburinas), но правильно приготовленными (чистый «пятак» с маслом готовится прямо в ракушке на углях или открытом огне), однако, то ли мелкий размер, то ли полярная ночь, проведенная в морозилке перед попаданием на кухню, сделали их не сильно деликатесными. Знаменитые падронские перчики и вовсе породили яркое желание познакомить шеф-повара с фаршированными перцами в моем дилетантском исполнении. После предыдущих нескольких проб Albarino здесь заказал Ribeira, которое пришлось очень по вкусу и подняло до зачетного уровня трапезу в целом.
На улице тем временем набирал обороты костюмированный праздник - и стар и млад гудели по полной. В колодцах средневековых улиц, не взирая на полуночный час, гремела живая музыка, и здесь же с открытых прилавков поили и кормили. Иное празднование НГ позавидовало бы такому «разгулу нечисти в благочестивом захолустном городе»!
Следующим утром сразу взял курс на Pazo de Oca. Жажда приключений толкнула меня на проселочные дороги, качество которых оказалось выше всяких ожиданий. Завтрак состоялся на обочине какого-то перевала с обширнейшим видом на сопки и долины. Овсянка, копченая вырезка черной свиньи, сыр, печенье и свежезаваренный чай приглашали остаться здесь навечно, но я не сдался. Предрекаемые навигатором 50км по серпантинам пролетели как минута, и вот я в «Галисийском Версале». Если сравнить размеры Франции и Галисии, то и здешний Версаль должен быть гораздо меньше — видимо из этого принципа зодчие и исходили. Короче, если будете проезжать рядом, то не грех заглянуть, но на объект отдельного стремления не тянет: Сад, аллеи, фигурно стриженные кусты, неплохая задумка с движением воды, коллекция сельхозорудий от древней мотыги до почти современной сеялки, полуподвяленный виноград на шпалерах(не зря же деньги за входной билет плочены!), пара уток на импровизированной барже ведет эмоциональную беседу...
Поскольку генерального плана у меня не было, то и визит в поместье не разочаровал, особенно потому, что в паре километров от усадьбы находится просторная долина Puente Ulla, прекрытая тандемом из двух впечатляющих ж.д. мостов — современный бетонный и более старый каменный. Можно подъехать вплотную, понюхать, облизать, отснять целую фотогалерею.
Следующим ориентиром было еще одно «мостовое» местечко под названием Ponte Maceira путь к которому пролегал аккурат через Сантьяго де Компостела, заставив-таки меня задержаться там на полчаса - заглянул на площадь перед собором, отшлифованную до блеска паломническими задами, прогулялся по паре улочек и отчалил. Тем не менее, старая часть города показалась мне довольно колоритной — не грех потратить здесь полдня, даже
если религиозная тема вам не по душе.
Знаете, бывает картошка, бывают макароны, каши, суп, мясо... но еще существует такая весчь, как ТОРТ(!!!). Он малополезен, его не нужно много, не нужно часто, но жизнь без него - что дом без окон. Так вот Ponte Maceira.- такой самый торт и есть.
Маленькая деревня на маленькой речке у старого моста являет собой концентрат природно-рукотворных прелестей, которые не задержат вас дольше, чем на пару часов, но эти часы того стоят.
Уже затемно прибыл в городок Muros. Межсезонье ощущалось по многоим закрытым дверям, но ночлег нашелся довольно быстро. На ужин я присел в заведение, больше других изобиловавшее народом, и «не угадал ни одной буквы». Pulpo a Feira, считающийся национальным блюдом галисийцев, восторга не вызвал; креветки с чесноком, жареные в масле оказались ВААЩЕ КОШМАРОМ — они реально плавали в полной лоханке горячего масла, а в донных отложениях удалось-таки откопать пару кристалликов чеснока. Уже уходя, увидел, что заведение оказалось Сервесейрой(пивнушка). Что тут скажешь? Какой напиток (пиво даже на дух не выношу), такая и закуска.
Утро оказалось на голову мудренее вечера. Позавтракав какими-то дежурными плюшками, поехал отметиться на мысе Punta Queixal, маняще смотревшемся на карте. На яву величественного зрелища он мне не подарил — скромный маяк и пятачок асфальта для парковки — но, увидев обрамляющие маяк россыпи огромных валунов, ноги ринулись в атаку, не дожидаясь итога мозговой деятельности. Их попыталась, было, остановить внезапно набежавшая тучка, но ее хватило лишь на 5мин. мелкой мороси. Напрыгавшись по уступам, спустился к кромке воды. Здесь все камни были покрыты буквально ковром из мелких мидий, создававшим определенные трудности для передвижения, и я хотел уже ретироваться, как вдруг заметил в расщелине нечто, мгновенно вскинувшее тумблер «Добыча!»
- Так вот он ты какой, цветочек каменный!?
Percebes – нечастый гость в ресторанных меню и отнюдь не дешевый именно по причине сложности его добычи. По вкусу напоминает устриц, и съедобного в этом маллюске совсем чуток, поэтому интересен больше ритаулом его поедания, нежели питательной ценностью. Но если вы любите собирать грибы, лесные ягоды, папоротник и т.д., то ,конечно, знаете, что привести вышеописанный тумблер в состояние OFF способен лишь вид полного ведра/корзины/мешка или стремительно клонящееся к горизонту солнце :-).
Мою охоту через полчаса остудила коварная волна, захлестнувшая-таки одну ногу. Перспектива провести весь день с мокрыми ногами не грела, да и моллюсков я вовсе не собирался набирать впрок.
С этого места началась сказка под названием Costa da Morte. Влажно-туманная атмосфера, дорога, петляющая вдоль круто изрезанной бухтами береговой линии, скалистые сопки, буйная зелень, безмятежность морской глади и череда рыбацких поселков, в коих редкие машины попадались мне навстречу, и не было НИ ОДНОГО человека на улице — это как кадры из «фильма одного актера». Ты можешь часами наслаждаться идиллической обстановкой, бродить по пляжам и улочкам, любоваться витринами и пейзажами в ПОЛНОЙ ТИШИНЕ И ОДИНОЧЕСТВЕ, когда ничей любопытный, осуждающий или насмешливый взгляд не прервет эфирного полета твоих мыслей и ощущений, ничей глупый вопрос, навязчивое предложение или дежурное приветствие не поставят тебя в ступор типа «И что я должен ответить?», и когда ты абсолютно точно знаешь, что за первой же открытой дверью тебя встретит искренняя приветливая улыбка и готовность «помочь чем только могу».
Однако скудного завтрака, добавленного самодобытыми деликатесами явно не хватало на остаток дня, и я нажал на тормоз у первой приглянувшейся вывески. Внутри было продолжение все той же сказки — чистота, простор, непритязательность, безлюдность...
На просьбу дать меню последовал ответ:
- Я тебе сама все расскажу...
Не мудрствуя, заказал Caldo Galego и, не успел сесть, как на столе появился тазик супа с половником. Тарелка с ложкой и корзинка с хлебом прилагались. Пока я пытался виртуально соизмерить ЭТО с объемом своего желудка, женщина продолжала смотреть на меня пытливо. Мой недоуменный взгляд переполз с тазика на нее::
- Что-то не так?
- А на второе что будешь?
Заглушая в себе порывы истерического смеха, я выбрал первое попавшееся из далее озвученного. Вся трапеза в итоге стоила мне 10 евро)))
Продолжая планомерно двигаться в сторону мыса Финистейра, в районе пос.Ezaro я наткнулся на фьорд, в изголовье которого шумел пышный водопад, обрамленный, как и полагается, огромными гранитными глыбами. Позже узнал, что это был тот самый, который на просторах интернета рекламируют как «падающий прямо в открытый океан».)))
Вдоль обочины дороги вытянулась ржавая скульптурная группа, изображавшая велотуристов. От половины из них остались одни колеса — наверняка паломники сожрали! Святым зубам и железо что сахар. Вооружившись объективом, и забыв, что мне уже не 20, а далеко за 21, я ринулся изображать горного козла, но природа быстро расставила все по местам. Полный впечатлений и фото-видео-материалов, к машине я вернулся заметно захромавшим.
Далее были бухты, сопки и поселки ничуть не менее прекрасные, но потянутая лодыжка с каждым часом ныла все сильнее, переключая на себя все большую часть моего внимания.
Перед закатом отметился на мысе Финистейра. Была мысль заночевать на лоне природы, и обстановка располагала, но на ногу уже едва мог наступать — требовались незамедлительные целительные меры в цивилизованных условиях, и я поехал искать ночлег в Фистерре.
Холодные примочки, тугая повязка, треккинговая палка в качестве костыля, и глубокая печаль:
- Все самое интересное только начинается! И что я, хромоногий, буду теперь с этим делать? Утром ноге полегчало, но не настолько, чтобы вернуть меня в ряды боевых пешеходов. Однако, пока глаза боятся руки уже достают из аптечки марихуановую мазь и эластичный бинт...
- Так где, скажите на милость, могу я раздобыть велосипед?
- Да вон, в гараже стоит.
Оснащение агрегата было не самым боевым, но, сделав пару пробных кругов, мы с подбитой ногой на пару его одобрили, я подтянул тормоза и пошел экипироваться.
- Берег Смерти, говорите? А зачем тогда нужна жизнь, если ее не закончить героем?! Детальное описание последующих нескольких часов и сопутствовавших им эмоций могли бы занять пару-тройку страниц, но думаю, что окажу великую услугу читателю, сохранив этот багаж для себя любимого. Сопки и лесные тропы, зеленые сосны и пожелтевшие заросли папоротника, пустые цивильные дороги и вырывающие мозг грунтовые подъемы, на которых не справлялась даже самая низкая передача - «все промелькнули перед нами, все побывали тут»!
Хоть и скромный на вид, мой двухколесный спутник с честью выдержал все испытания, включая дриблинг по камням и штурм колючих кустарников(в какой-то момент я с ужасом осознал, что у меня нет ни ремкомлекта, ни даже элементарного насоса, но добротный протектор не подвел) С трудом могу вспомнить, чтобы когда-то еще в моей жизни велопокатушка оказалась настолько приближена к понятию «абсолютный кайф»! И лес и утесы и мелкие деревушки (настежь распахнутые ворота и двери, и ни одной живой твари на виду) — все было только моим. Ощущение бесконечного простора и ПОЛНОЙ свободы: разложив на камнях потные шмотки, и приняв бодрящую океанскую ванну, одинокий «роденовский мыслитель» обозревал 2-километровый «личный» пляж и думал:
- Нет. Берег Смерти — это, видимо, «Умрите все, и не мешайте наслаждаться!»
За самыми правильными ресторанами меня направили в рыбный порт, и я просто зарулил в наиболее оживленный из них. Описать словами дальнейшее не представляется возможным.
Там был правильный осминог и не менее правильные Almejas на гриле, было шикарное вино из черной бутылки и симпатичная официантка, но главное действо разворачивалось у барной стойки: Подвыпившие морские волки с кубометровыми животами и красными бесформеными мордами вели столь эмоциональные беседы, что смысл слов был, видимо, мало важен им самим, и, уж конечно, не интересовал окружающих. Продолжался сей спектакль не один час, вовлекая не только добродушных зрителей, но и новых активных участников. В общем, вечер стал достойным завершением этого магического дня.
Следующим утром я впервые за все путешествие надел штаны(всю дорогу до этого обходился лишь шортами и футболкой, вечерами накидывая ветровку) — похолодало, периодически поливал дождик - и весь день провел в разъездах по разным уголкам Берега Смерти. Испортившаяся погода лишь открыла мне новые грани этого сказочного региона.
Muxia, Cabo Vilan, просто мимоходные поселки, речки, всепобеждающая безмятежность, утопающая в зелени лугов и перелесков и обрамленная угрюмым океаном и вековыми каменными утесами, призывали забыть навсегда перепетии повседневной жизни и остаться здесь до «последнего часа».
В разрекламированном Camarinas отобедал в каком-то полусемейном ресторанчике с «раздвоенным» результатом. Съел какую-то дежурную рыбу, прекрасных Berberechos,
но решил-таки для ассортимента попробовать Almejas a la Marinera в местном исполнении. ТАК ИСПОРТИТЬ одно из любимейших моих блюд — это постараться нужно ((( Они их делают с тушеным луком, который перебивает своим насыщенным вкусом всю прелесть.
Как бы ни было хорошо на Costa da Morte – это еще не вся Галисия, и нужно было двигаться дальше. Предполагал заночевать в Корунье или где-то рядом, но уже один вид пригородов дал мне понять, что это будет верный шаг к перечеркнутым предыдущим впечатлениям и, возможно, депрессии. Сунулся в менее мегализированный Бетансос. но он встретил меня ненамного лучшей атмосферой. Вооружившись навигатором, стал искать места на выселках, и на пути к одному из них просто увидел придорожный хостел — мой вариант!
Утренний взгляд на Бетансос оптимизма не добавил, поэтому просто проехал насквозь и направил колеса к тому «бугорку», который красуется на карте между Коруньей и северным побережьем Испании. По пути у меня значилась метка на «сказочный лес Fragas do Eume”, но зарядил нешуточный дождь, и я решил, что в мокром лесу сказка сразу спрячется в берлогу, которую я вряд ли сумею отыскать. В сложившихся атмосферных условиях Дорога Мирадоров звучала гораздо оптимистичнее, и я взял курс на Cedeira. В городке Pontedeume встретил самую дешевую в моем путешествии солярку — 0,99 евро/л.(двигаясь по N-651 за 200м до моста прямо утыкаешься мордой в эту заправку). Дождь, сменявшийся солнцем и обратно, периодически дарил мне неповторимые виды лагун, заливов и просто дорожных пейзажей, а после проезда Седейры (которую можно считать стартовой точкой Ruta de Miradores) этот процесс принял просто катастрофический характер.
Такие краски не часто увидишь на откровенно отфотошопленных картинках, но здесь был просто убийственный «а ля натурель». Кучерявые облака и свинцовые тучи, отражались в сизой поверхности океана, сквозь прогалы облаков били лучи яркого солнца, подсвечивая тонкие нити дождя, связывавшие море и небо; сочная мокрая зеленая трава перемежалась островками багряного колючего кустарника и подстилкой из пожухлых сосновых игл; гранитные глыбы, щедро подернутые лишайником, меняли свой окрас с голубовато-стального на бежево-розовый в зависимости от падающего света... и вся эта палитра была лишь художественным обрамлением захватывающих дух видов с высоты 500-600м утесов!!!
Прекрасного качества дорога была шириной аккурат в 2 машины на относительно высоком бруствере без обочин, но с кюветами, и оттого создавалось впечатление, что едешь постоянно по гребню горного хребта. Правда, ездой тот процесс можно было назвать весьма условно. Я тормозил и выскакивал из машины каждые 10 метров, чтобы отснять очередной фотошедевр — благо машин на дороге было в час по капле, и выслушивать злые клаксоны приходилось нечасто. Если Берег Смерти я охарактеризовал одним словом УМИРОТВОРЯЮЩИЙ, то Дороге Мирадоров стоит присвоить ГРАНДИОЗНЫЙ.
В какой-то момент я понял, что невозможно испить неиспивучее, усилием воли посадил себя за руль и поехал на мыс Ортегаль. Навигатор тащил меня на нижнюю дорогу(как оказалось позже, более цивильную), но мы простых путей не ищем, и я попер прямо по хребту. На обочине с завидной периодичностью стали попадаться вооруженные ружьями люди в ярких оранжевых жилетах с рациями и прочей модной снарягой. Я равнодушно следовал мимо, но вскоре асфальт сменился грунтом, и проехав еще с полкилометра, я вынужден был развернуть назад свой кадиллак, проведший отрочество и юность в городской среде, т.е. начисто лишенный сколько-нибудь кроссоверских способностей. Люди в ярких жилетах, теперь уже в обратном порядке, провожали меня не сильно дружелюбными взглядами, продолжая деловое общение по рациям.
- Да и хрен на вас! - я спокойно вернулся до развилки и вырулил на основную трассу.
Вепрь выскочил из леса аккурат у меня перед носом, и, видимо, поняв, что я не имею ничего общего с вооруженными клоунами, хотел показать мне правильную дорогу на мыс. Однако, метров через 50 нашего совместного путешествия, он вспомнил, что собственная шкура дороже и свалил снова в лес.
- Не бегай с пушками, и звери сами к тебе потянутся! - резюмировал я и поехал своим путем.
Мыс Ортегаль. Место, рекомендуемое к посещению — можно сделать неплохие кадры, и при наличии времени, погоды и желания полазить по скалам. Случись это со мной, может и впечатления были бы ярче, но на тот момент по неровным поверхностям я продолжал передвигаться при помощи импровизированного костыля, а на более радикальные утехи и вовсе не решался. Меж тем солнце стало медленно клониться к закату, а у меня в багажнике тосковал свежий бекон — нужно было срочно найти какой-то уютный бивак. Как назло пикниковые площадки вдоль дороги встречаться категорически перестали, а небо опять начало капризничать. В конце концов приехал на довольно уютный пляж, опробовал свою новую гриль-сковороду(вышло замечательно) но непогода не позволила провести трапезу «с толком, с чувством, с расстановкой», не говоря уже о перспективе дикой ночевки там же.
Раскинув мозгами и картами, решил двинуть на ночь поближе к Кафедральному пляжу. Снова мой любимый вариант - придорожный хостел, в котором наутро хозяйка предложила мне картофельную запеканку прямо из духовки(!!!) — пришлось добавки просить.
Кафедральный пляж. Во время отлива народ подтягивается туда в великом количестве, чтобы побродить по песку меж каменных изваяний. На первый взгляд он показался мне тем же самым, что находится в паре километров от моего дома. Приехали 2 туристических автобуса, полные народа, а счет припаркованным машинам шел на десятки.
- Ну раз уж приехал, то пойду поставлю галочку.
Это оказался тот самый случай, когда «встречают по одежке...». При ближайшем рассмотрении там оказалось очень мило. Слоистые каменные породы всех оттенков радуги, образовавшие замысловатые фигуры, напоминали конструктор «LEGO» на службе у детских неуклюжих фантазий, но больше всего воодушевляла сама атмосфера происходящего.
Кучки народа лазят меж каменных изваяний, беспрестанно щелкая фотокамерами, в аккустическом гроте обосновался местный артист с волынкой, солнце с переменным успехом пробивается сквозь нагромождения облаков, а мощный прибой грохочет на солидном удалении, пытаясь дотянуться до ног зазевавшихся гуляк (в числе которых оказался и ваш покорный слуга, но от полной катастрофы спасли непромокаемые башмаки).
В общем, от посещения пляжа остался сплошной позитив, и как только, сидя уже в машине, я переобулся в сухое и захлопнул за собой дверь, с неба ливануло по полной программе. Не оставалось ничего иного, как, двигаясь по трассе, разглядывать местные поселения. Они отличались характером архитектуры от поселков Берега Смерти, и в первую очередь отсутствием черепицы на крышах — все дома крыты «чешуей» из черных сланцевых плиткок. Погода не торопилась улучшаться, и натолкнула на мысль, что будет не совсем правильно не отметиться вообще ни в одном городе. Все описания Галисии в один голос воспевают Луго — ну что ж, поеду туда и я.
При подъезде к перекрестку N-642 с N-634 дождь утих, и моим глазам явилось чудо — парковка, густо уставленная машинами и фурами и полустеклянный цивильный павильончик Asador del Alba, источающий терпкий шашлычный запах и густой дым из трубы. Был в нем и аквариум с омарами и крабами, и обширная барная стойка, но, измученный морепродуктами, я прилип глазами к огромному мангалу, в котором в несколько ярусов дымились колбаски, антрекоты, ребра...
- МЯЯЯЯСО!!! Как жаль, что брюхо не резиновое — я съел бы весь ассрортимент. Очень зачетное заведение!
Дорога до Луго по А-8 запомнилась впечатляющим горным рельефом с низконависшими рваными облаками. Едва я съехал с трассы, меня овеяло ностальгией по Франции. Пригородная аутлет-зона, стриженные газоны, сетевой отель... Вечерело, но я решил-таки разведать обстановку поближе к центру. На въезде в город привлекает внимание своеобразная современная застройка — высокие разноцветные дома с полностью остекленными балконами и многогранными сланцевыми крышами. Немного поплутав, остановил выбор на отеле Metropol.
- Сколько персон?
- Одна.
- На одну ночь?
- Да.
- 33 евро, включая завтрак. Машину можешь поставить за зданием — там спокойно.
- Подходит.
- Знаешь, тут такое дело... Синглов нет, но есть аппарт...
За 33 евро я вселился в современный 2-комнатный аппарт с кухней, посудой, большим ТВ, отоплением и т.д. и оказался совершенно не готов к такому счастью (ни вечерних продуктов с собой, ни выпивки, ни большой компании). Сразу вспомнился аналогичный случай в Марракеше — там мне за еще меньшую цену достался 3-этажный таунхаус с бассейном во дворе )) Но ничего не бывает даром - более формального завтрака, чем следующим утром, я еще не видел. Стакан какао и 2 печенюшки. Не обиделся, добился в аппарте своими запасами и пошел знакомиться с городом.
Достопримом №1 все называют городскую стену. Сама по себе она меня не впечатлила, но совершить прогулку по ней, пусть даже не полный круг - МАСТ ДУ!
Внутри стены французские флюиды оказались еще сильнее — аккуратные каменные улочки, игривые витрины, яркие клумбы, забавные скульптуры, стриженные на зиму платаны... даже специализированный сырный магазин имеется, в коем я был приятно удивлен неведанными ранее сортами вонючих, плесневелых, перченых и просто старых сыров. Главный собор неплох снаружи, мрачен внутри, но с шикарным алтарем. В общем, довольно милый городок, в который не грех заглянуть на 0,5-1 день.
Еду на юго-восток от Луго по А-6. Деревня Себрейро славится домиками еще доримской эпохи. На подъезде к ней начались обворожительные пейзажи — зелено-желто-багряные сопки, накрытые облаками, по долинам струится туман... верхушки сопок блестят на свету. На ходу подумал, что отсвечивает пробивающееся сквозь тучи солнце, но остановившись на фотосессию, не поверил глазам — зеленые склоны присыпаны снегом. Спустя 5км снег показался и на дороге. От съезда с автострады до Себрейро картина была просто фантастической: деревья с листьями всех расцветок, покрытые снегом, сочные гроздья рябины, елки...
Сама деревня утопала в плотной пелене тумана с легким снегопадом, стволы и ветви деревьев, покрытые ледяной коркой, забавно звенели и трещали на ветру. Собственно, деревня — это десяток домов, полностью заточенных под интересы туристов (хостелы, сувенирные лавки, рестораны). «Доримская архитектура» - сплошной развод, выстроенный в наши дни, но, как клянутся аборигены - «из тех самых камней по тем самым образцам».
Продают два варианта белого сыра в форме поварского колпака: первый совсем молодой, сочный почти как творог; второй чуть поплотнее. Первый понравился больше, но брать с собой в дорогу не рискнул, и прикупил «куличек» постарше.
Уже через полчаса я ехал по абсолютно сухой местности, залитой солнцем — снежное царство казалось полуденным сном. Заночевал в Monforte de Lemos. Захолустный городок расположен в совершенно провинциальной местности, поэтому находящиеся в нем монументальные здания какого-то дворца, замка и еще чего-то подобного выглядят полным анахранизмом, может потому, что они меня не интересовали - предметом моего стремления был Canon do Sil.
Все пишут, что самый писк — это прокатиться по каньону на катамаране. Судя по валявшейся в отеле листовке, мероприятие сие можно организовать в любое время при условии, что вас не менее 4чел. Я же был почти уверен, что в межсезонье мне плавание не светит. Так и случилось, но насколько я понял, водные прогулки совершаются между двумя точками, каждая из которых может выступать как в роли старта, так и финиша :
1.в Google Maps наберите Canon do Sil и получите искомую точку.
2. мост через реку Sil, на дороге из деревни Doade в поселок Castro Caldelas.
Я пошел по второму варианту, т.к. в том краю значились несколько виноделен, и напоследок решил устроить винный тур. Закончился он довольно быстро. С красными винами у меня ОЧЕНЬ непростые отношения, а в том регионе производят только Менсию, которая мне не приглянулась ни вкусом, ни ценой. В одной бодеге была также пара белых вин и сидр. Они оказались неплохи, но не более того. Взял по паре бутылок и решил больше не экспериментировать.
Перед поездкой, читая в отчетах о каньоне, не мог понять высокопарности слов на фоне довольно посредственных фотографий. В жизни все оказалось гораздо вкуснее. Каньон реально впечатляет, равно как и виноградные террасы на обрамляющих его холмах - в иных местах крутизна склонов доходит градусов до 50-60.
В деревне Doade залез в какую-то глухую улицу, изобиловавшую реально ветхими, СЛОЖЕННЫМИ(т.е. без применения цемента или иного связующего раствора!) из природных сланцевых камней домами — это вам не туристический Себрейро!
Напетлявшись вдоль каньона и отметившись в обеих вышеописанных точках, взял курс на Оренсе. Дорога к нему проходит прямо вдоль реки, и на одной из парковок я остановился на пикник. Погода начала портиться, и сырное ассорти с видом на широкий разлив реки под серым небом наполнили душу великим спокойствием и, одновременно, какой-то благостной тоской о произошедшем за 2 недели. Обычно я воспринимаю каждую поездку как предисловие к дальнейшим путешествиям — типа «мир велик и многогранен, и завтра будет еще лучше, чем сегодня» - редко испытываю ломку при возвращении в будничность, и стараюсь не посещать одни и те же места повторно, но там у реки у меня воникло ощущение чего-то недоделанного, упущенного, и яркое желание вернуться в «Другую Испанию» еще раз.
Полную галерею фотографий и видео-фрагментов можно посмотреть здесь:
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... 1MSHpuZGxn
