Все, что вы хотели знать о Риохе, но боялись спросить (май 2018)

[JamKit]

жизненно представил тебя натирающего после работы окорок паприкой

бубнил под нос: " и как я раньше котяток натирать паприкой не догадался"

Господа, а с вами - очень весело!

Аистов тут любят, я не про Нахеру, а в целом.

Мне очень нравится, когда для аистов делают специальные подставки! Много таких видела в Эльзасе, каждый раз восхищалась.

[luchar]

Я вот любитель красивой обшарпанности, особенно в совсем камерных локациях. А тут приличный размер (больше 6 тысяч) и именно общая не ухоженность в купе с толпами паломников.

Очень понимаю. Сама люблю именно такое, причём обшарпанность и неухоженность -- разные вещи, на мой взгляд.
Очень красивые весенние поля на фоне заснеженных вершин.
Тоже зацепилась глазом за развешенное белье. Подумала: опять пилигримы со своими полотенцами из Декатлона кадры портят!))

[kate70]

потому что я немного перебарщиваю с фото.

- продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Лучше больше, чем меньше. В большинстве своем публикуются фото самых фотогеничных мест. В результате, когда планируешь и выбираешь город к посещению, видишь один и тот же пейзаж в разное время года и дня. А с вами хорошо погулять и увидеть все как есть.

Деревья вдоль речки очень интересной раскраски. Точнее я предположил, что вдоль речки, когда снимал, сейчас глянул на карту, угадал.

- это тополя, их сажают против заболачивания.

Мне "скучная" часть понравилась) И монастыри любопытные, я почитала, древниееее. И в каждом городке своя изюминка. Пейзажи с полями и виноградниками, пещеры, крыши, старые крепостные стены, гербы, фонтаны - все хорошо. Кстати, неухоженности на фото не видно.

[anatol']

Мне очень нравится, когда для аистов делают специальные подставки! Много таких видела в Эльзасе, каждый раз восхищалась.

Ну тогда Альфаро вам очень-очень понравится. Там аистов больше чем людей))
По крайней мере визуально выглядит так.

Очень понимаю. Сама люблю именно такое, причём обшарпанность и неухоженность -- разные вещи, на мой взгляд.

Еще сильно зависит от размеров и самой застройки, в совсем деревне-деревне идешь по улочке пару метров шириной (сразу на ум всплывают Гимера, Вальдерробрес и прочие), куда и солнце редко долетает, понимаешь сколько всему этому лет, и насколько бы неуместно выглядели бы идеально оштукатуренные и выкрашенные стены.

Мне "скучная" часть понравилась)

Надеюсь и "интересная" понравится, а не наоборот))
Допишу коротенько про Сан Асенсио, где мы ночевали в те дни, про которые уже написал, и к следующему дню.
Как по мне, один из самых интересных, если бы до того как начал искать информацию по поездке увидел фото, ни за что не подумал бы, что это Риоха такая.

[anatol']

И немного про место нашего ночлега в эти дни. Фото в кучу, нормальные и телефонные собранные у всех участников.

San Asensio (Сан Асенсио).
Когда выбирал первую остановку в Риохе, смотрел расстояние от Бургоса (с учетом Фриаса) и равноудаленность от мест куда потенциально предполагалось заехать. В лоб напрашивался Аро, но в такие города лучше без авто)) Поэтому специально выбрал максимально тихо место, что мотивировало бы максимально долго кататься в эти дни, понимая что делать там особо нечего.

Больше всего Сан Асенсио известен как "cuna del clarete", колыбель кларете. Не путать с французским кларетом, это разновидность испанских розовых вин. Точнее несмотря на то, что на бутылке будет написано rosado, vino Rosado и vino clarete принципиально разные вещи. Классическое розовое изготавливают из красных сортов винограда с небольшим по времени контактом с кожицей, что дает окраску, и дальше по технологиям для белых вин. Кларете же делается по "красной" технологии (ферментируется с кожицей), но их смеси белых и красных сортов, с большим перевесом в сторону первых, что в итоге дает такой окрас. Например виура и гарнача в пропорции три к одному. На первую просьбу розового в баре услышали поучительное кларете, коим и пользовались остальное время. В июле проходит batalla del clarete, аналогичная винной битве в Аро, только в других тонах))

Дальше к месту ночлега, Restaurante Pensión Casa Marisa.



При бронировании на сайте от трех ночей предлагают скидку 20% (относительно букинга, где у них к слову оценка 9.3) с включенным завтраком, плюс приятный дизайн и парковка просто под окнами. Еще грозятся бесплатным визитом на бодегу, но мы целыми днями катаясь так и не вписались в это, так что насколько работает, не скажу. Из минусов, уже писал, относительно поздний завтрак, так жалко было терять время, что воспользовались только последним утром перед выселением.
Из окон виды на винодельню.




С кларете))



Как понятно из названия, еще и ресторан, работающий по запросу. С претензией (в меру дорого, маленькие порции, "модная" подача), но чего-то не хватает. Когда вчера между собой обсуждали эту ситуацию, в противовес сразу вспомнился ресторан в Морелье этой зимой. Стилистика более-менее похожа, но там попадание было 100%, а тут немного мимо.
Ну и несколько кадров иллюстрирующих написанное выше, фото самого ресторана с завтрака, если что.





Отель располагается в квартале barrio de las bodegas, до "центра" пешком 10 минут. Так как в эти дни проходили полуфиналы ЛЧ, то отужинав в отеле в первый день, остальные два провели шастая между 2-3 барами в центре, футбол и кларете. На второй день уже были постоянными клиентами)) Туристов кроме нас в деревушке не наблюдалось.
Путь неизменно пролегал мимо вот этого чудесного виноградика, подчеркивающего суровость данного места)) За ним уже выглядывает церквушка, как ориентир на бары.



Чуть дальше этой композиции прекрасная заброшенная вила, может перебраться в Риоху, и начать производить кларете?



Вся жизнь в Сан Асенсио концентрируется вокруг Plaza Nueva.




Обошли все заведения открытые на данным момент, в топе оказались два, Bar la Viña и Bar Trinquete. Во втором отличный пинчосный выбор и восхитительные креветки на шпажках (приходя съедали все запасы). Ну и копеечные цены, особенно на кларете))





Последний вечер, чуть раньше вернувшись из Наваррете подумали, что неплохо бы посетить хоть одну бодегу, раз живем в таком месте. Точнее сперва написали в наш отель, на что получили ответ, что сегодня уже нет. Приехав да, увидели, что бодега под окнами закрыта, а явно в нее водят.
Полез смотреть в интернете, что работает и нашел одну, Señorío de Villarica.
По указанному адресу обнаружился подпольный разливочный цех)) На просьбу продать чего-нибудь отправили в офис, чуть выше по этой же улице.




По пути вот такой прекрасный бар, жалко что не работал в тот момент, интересно имеет ли внутреннее оформление продолжение наружнего.




Сперва по косвенным признакам.



А потом и по основным, нашли офис-склад.



Откуда утащили самое дорогое "авторское" и ресерву 3-го года. Оба были выпиты в эти выходные, для создания правильного настроения при продолжении отчета. Вкусные, честно))

[anatol']

Ну и начало обещанного "интересного" дня.
Привычной уже дорогой, мимо Сенисеро и Наваррете доехали почти до Логроньо, после чего дорожка увела направо в направлении Сории. Коллектив был немного сонный до тех пор, как слева не показались торчащие огромные каменюки красноватого цвета, отдаленно напоминающие арагонские mallos.
- Смотри какие прикольные штуки.
- Да, кстати, на них мы и полезем, Peña Bajenza, 941 метр))
И тут почти все сразу проснулись))

К штукам вернемся чуть позже, а пока проезжаем чуть дальше.

Viguera (Вигера).
Если быть совсем точным, то Mirador de Peñueco, так как мы сразу на него заехали, проехав транзитом через всю деревушку.



Главный вид в обратную сторону, откуда только что приехали, Puerta del Camero Nuevo.




Но и в остальные стороны тоже весьма интересно, особенно учитывая насколько небо отличается в лучшую сторону.



Немного самой Вигеры, все с того же мирадора.




Еще есть опция немного прогуляться по грунтовке, буквально минут 5 по направлению к "главной красоте".
Виды немного меняются.



Ворота схлопываются, но все равно красиво.



Только небо немного напрягает. Лезть или нет? Лезть конечно!

[I_riska]

Наваррете, горы на заднике и виноградники на переднем плане.
Не найти эту точку в полях я уже не мог))

Представляю, как красиво здесь осенью, когда виноградники становятся цветными.

[anatol']

Islallana (Ислальяна).
Именно так называется населенный пункт, от которого мы полезли на "те штуки".

Деревушка имеет 2 отдельные части, справа от дороги (если ехать из Логроньо) верхняя, более "городская", и слева, внизу вдоль берегов río Iregua, совсем "сельский" район. Туда мы и двинули, чтобы сократить время-расстояние, планов на сегодня еще много. Нашли место на обочине рядом с чьим-то домиком и двинули вверх. Ниже кадр на финишную цель, Peña Bajenza (слева) прямо от нашей парковки (когда вернулись, там уже три машинки стояло).



Далее несколько фото, просто по ходу. Высота набирается очень быстро, лезть одно удовольствие. Немного мешал сильный ветер, почти весь подъем бесконечное "натянул капюшон ветровки – снял", жарко-холодно))





Вскоре начинаются отличные виды на окрестности.
Та самая дорожка в сторону Логроньо, откуда мы приехали.



Соседняя деревушка, Nalda, она и Ислальяна, один муниципалитет. Нальда довольно хорошо известна (внутри Испании) из-за довольно красочного цветения слив " сiruelos en flor " в долине вокруг нее. Не так сильно, как "cerezos en flor" в Херте (вариант с черешнями), но все же. Полез смотреть фото данного события, и наткнулся на очень интересный блог по Риохе, как раз с кадрами этого года.

I_riska, как раз к вашему комментарию "как наверное хорошо осенью в Наваррете", ткнул в этом же блоге на название данного городка, есть там и осенние (не с такой отличной точки, но близко), а заодно раскрывается тема женщины с кувшином у фонтана. Так что рекомендую к прочтению, только не смотрите пока те места, по которым я еще не писал, а то еще бросите читать))



Еще немного, и открываются виды на другую сторону.
Та самая Вигера, куда мы сегодня заезжали.



Чуть крупнее. Понимаю, что "много оттенков серового", но при желании можно рассмотреть мирадор, справа от центра городка скала и сразу за ней стрелкой две дорожки. Первая по которой приезжаешь к смотровой, а вторая "прогулочная" грунтовка. И снежок на горизонте выглядывает.



И все, финишная точка. Предвидя вопрос "долго ли лезть?", от стартового фото до этого 42 минуты, но я еще, пройдя метров 50, возвращался к машине переобуться. Википедия и турсайт пишут, что в этот день (3 мая) проходит Romería de la Cruz, но кроме нас у креста никого не было. Отдувались за всех))



Ислальяна. Хорошо видно разделение на "городскую" и "сельскую" части. Сверху-слева городской части, желтым серпом виднеется еще одна смотровая площадка, Mirador Puerta de Cameros. А если глянуть на нижнюю часть кадра, то слева от самого ближнего перекрестка стоит наша машинка.



Дальше ползание по всем камням в поисках лучших видов, и безуспешной попытке снять постоянно пролетающих над головой buitres leonados (белоголовый сип), колония которых живет на этих каменюках.






И в обратный путь. Теоретически можно сделать кольцевой маршрут с соседней вершиной, но в целях экономии времени пошли обратно той же тропинкой.




На сливы опоздали, но что-то цветущее еще осталось.



На фото ниже хорошо виден масштаб цветения.





И на финишную прямую.




Перебираемся в верхнюю часть и идем к мирадору.
Красоты по пути.



Mirador Puerta de Cameros. Обустроен всего год назад, примерно в эти же даты.
С прекрасным видом как на саму Пенью Бахенсу, так и на начальную часть подъема.



Что хорошо видно на легенде. На ней каменюга на 2 метра выше почему-то, чем в прочих источниках.



В сторону Нальды.



С другой стороны на мирадором нависает это.



Благодаря прошлогодним юным экскурсоводам - вымогателям из Пурульены, мы уже знаем, для чего подобные выемки.



Кто не в курсе, может прочитать все в той же легенде))



На этом с Ислальяной все, двигаем дальше.

[I_riska]

как раз к вашему комментарию "как наверное хорошо осенью в Наваррете", ткнул в этом же блоге на название данного городка, есть там и осенние

Да, не ошиблась, очень живописная осень в виноградниках.

только не смотрите пока те места, по которым я еще не писал, а то еще бросите читать))

И не надейтесь

[kate70]

Меню в ресторане позабавило. Интересно, а для испанского уха "грибная симфония" также пафосно звучит, как для нашего.

Признаюсь честно: "интересная часть" интереснее))) Даже мама моя, проехав с нами некоторое количество испанских красот, призналась, что все было великолепно, но природные впечатления - круче)

показались торчащие огромные каменюки красноватого цвета, отдаленно напоминающие арагонские mallos.

- то есть они только в Арагоне mallos называются? А здесь общим названием - peñas? Вижу пока и те, и те лишь на фото, так которые в Риохе показались более грандиозными. Так ли это?

Предвидя вопрос "долго ли лезть?", от стартового фото до этого 42 минуты,

- 300 м за 42 минуты. Ну-ну, для кого как))) На 100 я, может, и поднимусь за 15 минут, но на 300 за 45 - это вряд ли. Виды, конечно, того стоят. Просто обожаю такие странные пейзажи, а тут еще трава эта необычно зеленая. И вообще все большие камни в любом цвете и виде.

[anatol']

- то есть они только в Арагоне mallos называются? А здесь общим названием - peñas? Вижу пока и те, и те лишь на фото, так которые в Риохе показались более грандиозными. Так ли это?

Пенья - скала. Майосы в основном в Арагоне, именно вот такие, из конгломерата, вытянутые "свечки", обточенные годами-ветрами.
Глянул в интернетах, и в соседних языках есть аналоги:

Un mallo (término aragonés ampliamente empleado en español, similar a malh en gascón, mall en catalán o mallo en euskera) es una formación geológica vertical que está o aparenta estar exenta. Son característicos del valle del Ebro y del resto del Pirineo.

Арагонские круче))

- 300 м за 42 минуты. Ну-ну, для кого как))) На 100 я, может, и поднимусь за 15 минут, но на 300 за 45 - это вряд ли.

Если брать именно горы, то для примера на фаху пелай в Ордесе, за час с небольшим метров на 700 стартовый кусок залезали.
Сейчас были с легким насморком, плюс ветер. Мой брат, на 9 лет старше меня и никогда не бывавший в горах, шел гораздо быстрее нас.

[anatol']

Clavijo (Клавихо).

Коротенькая по времени, но не по красотам остановка.
Основная цель – Castillo de Clavijo со всех сторон.
Помимо просто потрясающей вписанности в местность, крепость очень известна в историческом (или псевдоисторическом) контексте. Согласно легенде, во время Реконкисты загнанные в эту крепость астурийцы дали бой мусульманам, и победили их после того, как им явился апостол Иаков на белом коне. Большинство историков сомневается в реальности данного события, но именно с этой красивой истории Иаков в Испании стал восприниматься как символ борьбы с мусулманами, что в свою очередь подстегнуло развитие паломничества с Сантьяго-де-Компостелу.
Изначально было запланировано 2 точки для фотообстрела крепости.
Первая чуть выше, на дороге к Ermita de Santiago. В определенном месте дорога перекрыта шлагбаумом, но есть место, где бросить авто.
Координаты: 42.350072, -2.422818



До эрмиты не дошел, поленился, прогулялся немного вперед исключительно под лучший кадр.




Следующая точка наоборот снизу, просто с обочины проселочной дороги.
Координаты данной точки: 42.351101, -2.431012



Не одной крепостью хорош Клавихо.



Когда лезли на Peña Bajenza умудрились не взять с собой воды, в машине так же не оказалось, в Ислальяне все закрыто, по пути (сперва пропустив несколько придорожных ресторанов) тоже ничего. В Клавихо уровень жажды зашкаливал)) Но опять, магазинчик закрыт, и не намека на заведения общепита. На главной площади справа от иглесии какое-то минимальное движение, надписи социальный центр, медецинская консультация и прочее. По факту, помимо всего перечисленного и бар!
Легкий водопой, и вспоминаем, что еще хороший ракурс был по пути от первой ко второй точке. Но там такой крутой спуск вниз, что когда я понял все прелести данной точки, остановиться было уже не реально. Теперь уже никуда не спешим, можно и вернуться.




И эти координаты: 42.346922, -2.427710
Все точки даны "на дороге", но для лучших видов надо минимально залезть повыше, на месте все понятно будет.

[anatol']

Soto en Cameros (Сото-эн-Камерос).

Единогласно признан всеми участниками поездки как номер один, хорошо было абсолютно все, и городок, и природа вокруг, и прекрасный отель с не менее чудесными хозяевами.
Фото будет много, и для концентрации впечатлений не хочется делить на несколько сообщений, так что держитесь))
Начнем с природы, которая встретила нас смотровой площадкой Mirador Del Cañón Del Rio Leza в паре километров не доезжая Сото.
Виды видные. В сторону откуда приехали.




И куда путь держим.



До нашей деревушки, точнее от нее до смотровой есть проложенная пешеходная тропинка.



А еще очередная колония больших птичек, которые регулярно проносятся над головой.



Про место проживания будет в конце отдельно несколько строк, сейчас лишь скажу, что из одного номера открывался боковой, но прекрасный вид . Что мотивировало не терять время, быстро заселились, по бокалу и гулять!



Через дорогу от отеля вот такое веселое строение.



Почти вся жизнь на противоположном берегу. Пара кадров с нашего, на главные ориентиры.
Иглесия, здание мэрии (серенькое) и справа от него "главная" площадь Конституции.



Левее. На верху выглядывает Ermita del Cortijo. Внизу на набережной общественная парковка, теоретически наверное можно было и у отеля припарковаться, но у меня уже была отмечена эта. Так что высадил коллектив с чемоданами, припарковался и "прогулялся" обратно. Идти 2 минуты максимум))



Связывает оба берега мостик с незамысловатым названием "мост через речку Лесу". Зеленое непонятно что выглядывающее из-за мэрии, очередная площадка для игры в пелоту.




Желтое здание на другой стороне Plaza de la Constitución, как не странно бывшее казино. Сейчас бар-ресторан с одноименным названием (отметили для себя, что открыт, но пока не зашли). Дядка перед ним Don Juan Esteban de Elías Pérez, уроженец Сото эмигрировавший в Америку.




На его деньги в городке было построено много чего построено, например здание "Las Escuelas"(школы, потому там располагались отдельные заведения для мальчиков, девочек и аналог детсада), то самое где сейчас мэрия и на которое он собственно смотрит. Помимо памятника и второе название площади - Plaza Juan Esteban Elías, благодарные сотеньосы помнят своих героев))



Массивное серое здание, справа на заднем плане, наша "база", слева в торце выглядывает окошко, из которого и "открываются виды". Исторически в здании располагался госпиталь, которому так же помогал финансово Дон Хуан.



С историей покончено, пошли просто гулять.
Практически с первого домика стало понятно, что будет хорошо.



Поворачиваешь за угол, а там такое.



Увиденное в голове не вяжется с информацией с википедии, что население муниципалитета составляет 118 человек, из них 97 живут в самом Сото-эн-Камерос (еще 21 в Trevijano, а два других, Treguajantes и Luezas, заброшены). На офсайте чуть оптимистичнее, 202 (соответственно 152, 30, 8 и 12) жителя. Но кардинально картину не меняет. При этом в середине 19 века тут проживало две с половиной тысячи.

Проходим чуть дальше, и новые архитектурные неожиданности))



Карты Сото в наличии не было (если она вообще существует в бумажном виде), но интуитивно все очень понятно, дорожка сама приводит куда надо. Как-то умудрились залезть под мостик.





Из под которого вылезли сразу за иглесией.



В кадр она не влезает нормально, поэтому в горку, чуть в сторону от нее. По пути огородик Исабель))



Теперь влезает.



Двигаем еще повыше.




Пока наконец не решаем, что хватит, лучше точно не будет.
Координаты (примерно): 42.284837, -2.425066







Пора делать техническую остановку, поэтому весело скатываемся вниз. В не менее веселый бар-казино.



Под пару-тройку бокалов разного цвета, "пара пикар" тарелка из всего, что было в запасах, включая банку паштета, который "ушел" в первую очередь.



Помимо главного моста, есть еще вот такой пешеходный.



Он же в обратный сторону, а в правом верхнем углу выглядывает эрмита.



В ее направлении и двинули.



Мимо немного удивленной старой мельницы.



Дальше так же вдоль речки. Напротив нашей припаркованной машинки вот такой симпатичный уголок. Думал еще какое заведение, а нет, просто уголок.
А мы уже приготовились поддержать очередной местный бинес))



И в горку к эрмите. Хороший "заход" в дом.



Вот кадр к обсуждению на тему потрепано или запущено. Городок в целом в идеальном состоянии, чисто, фонарики красивые, но есть и вот такие потрепанные домики. Мне они вид совсем не портят.



Сверху видно, какой "интересный" заезд на мост, я сперва в принципе не понял, что так можно делать.



На месте, Ermita del Cortijo.




Встречает вот такой веселый дядька. Путешественник?



От эрмиты очередной лучший вид))



За ней вот такая лужайка.



Которая заканчивается своим мирадором на каньон речки Леса.




И вниз, пора ужинать.
Кто бы по данным кадрам догадался, что это Риоха?






И все, конец прогулки.




Перед самым сном зайдя в соседний номер, увидел как неплохо Сото подсвечен ночью. Понимая примерно по маршруту, что штатив скорее всего не пригодится, не стал его брать. Да он бы и не помог в данной ситуации, так как надо было наполовину из окна вылезать, а сил идти в город не оставалось от слова совсем. Поэтому только вот такое есть, для понимания картины.




Ну и отдельно про отель и его хозяев.
Формально говоря это и не отель, а хостел, если совсем точно albergue juvenil. Большинство номеров с общими удобствами, но есть и пара нормальных, в которых мы и поселились. Писал выше, что ранее тут располагался госпиталь и если глянуть желтым человечком, то самые свежие прогулки датированы маем 2015-го и назывался он в то время albergue juvenil "Hospital San José", сейчас же albergue "Las Huellas".
То есть следы, с одной стороны это отсыл к следам динозавров, рядом есть 2 места до которых можно прогуляться и посмотреть. Так как в планах было глянуть в другом месте, чуть ли не самые хорошо сохранившиеся, то поленились.
А еще на сайте в разделе "мы" есть такие строки:

Buscando un cambio de estilo de vida para nosotros y nuestras hijas, descubrimos el Valle del Leza: su naturaleza, sus gentes…sus huellas de dinosaurio, uno de sus atractivos más conocidos. Así que decidimos instalarnos aquí para ofrecer lo mismo que buscábamos: un espacio acogedor y cómodo, sin el agobio de las ciudades pero rodeados de cosas por ver y hacer.
Un lugar donde la estancia nos deje y os deje una agradable huella.

"Мы", точнее они, это Карлос и Мерче.

Столько как с Карлосом, я наверное не разговаривал ни с одним испанцем. Темы были на любой вкус. Попросили в баре после заселения по бокалу розового:
- вы любите розовое?
- да, а что?
- ну у нас не очень принято его пить?
-что значит у нас, мы вот например до этого останавливаль в Сан-Асенсио, вроде как колыбель кларете?
-черт, да вы Риоху лучше меня знаете))

Или его персональная гордость, печка которой обогревается весь альберге. Узнав из какой мы страны, понял, что оценим. Печка и в самом деле шикарная. Основной агрегат на первом этаже на самом входе. Наглядно видно, что работает. В номерах стоят обычные радиаторы, но тепло из печки, поэтому отдельная гордость хозяина расходы на отопление.



На втором этаже вот такая подогреваемая лежанка. Спускаясь утром к завтраку потрогал рукой, теплая.



Мы жили на самом верху.



Вот те две открытые двери, слева с видами.




В номерах простая деревянная мебель, но много интересных мелочей. Одни картины чего стоят.



Пока сидели в баре рассматривали картины и фото, среди которых выделялся кадр с огромным трюфелем:
- сколько же он может стоить?
- сейчас уточню у жены.
Кухня располагается на втором этаже над баром-рестораном, и еда доставляется на маленьком лифте, рядом с ним трубка для быстрой связи:
- Мерче, почем сейчас трюфели?
Ответ я естественно забыл почти сразу, но забавное было другое. Через минуту ответный звонок, и после череды "ага" в трубку:
- Мерче уточняет, белые существенно дороже))

Городок хоть и сократился больше чем в 20 раз, в текущий момент вполне нашел себя.
Это видно как по внешнему ухоженному виду. Так и по проводимым мероприятиям, например в этом году III Feria de GANADO SELECTO del Camero Viejo (3 дня назад прошла) и XIII Feria de la Trufa (24-25 июня). С поисками трюфелей кабанами и прочим весельем. Ресторан при альберге грозится тематически кормить, еще можно успеть.

Еще один признак, что все не так плохо, отличного качества брошюры по региону. Их же можно найти на сайте Сото, но нам вручили целый набор, включая "по грибы")) Будет, что вечером в номере почитать.



Перед выходом на прогулку уточнили, будем ли ужинать, и во сколько. На буднях народу мало, основной поток по выходным, столица Риохи под боком (забавно, что во время войны за независимость Испании с 1809 по 1911 Сото был столицей временного образования Junta de Rioja), можно и на автобусе легко доехать. Поэтому надо предупреждать, раскочегаривать ли кухню.
Фото ужина нет, но было очень вкусно и по-домашнему, куриное филе в сливках с пореем, овощные котлетки из баклажан и свеклы (отдельно), печеный картофель. 10 или 11 евро с вином. Подача укрупнено на стол, нагребай чего хочешь. Повторюсь, как дома.

После ужины остались там же, вино, футбол и дальше разговоры))
Не помню как перескочили на разные языки в Испании, сперва про басков, затем:
- а я немного по каталонски говорю, Мерче оттуда
- я тоже совсем немного
-да ладно
- ну, мы много ездим по Пиренеям, и часто чередуется село в Уэске, село в Лериде, в первых на въезде по-испански предупреждение "А más velocidad semáforo cerrado", во вторых на каталанском "А més velocitat semáfor tancat".

И то и то означает, что при превышении скорости светофор будет красным. В каталанской версии хорошо рифмуется и так как часто встречается назойливо цепляется на манер детского стишка. Соответственно я примерно так и рассказал. Смеялся до слез, потом вызвал жену, попросил повторить )) Глянул на букинге к большинству отзывов оставляет свой комментарий, половина либо c "JA,JA,JA", либо с "JE,JE,JE".

Завтракательная.



И мини-магазин, который изрядно разорили.



Последний сыр (достался не мне), пару паштетов в надежде что они будут такие же вкусные как в баре-казино, мармелад из морковки-апельсина-имбиря, а самая главное Mazapán de Soto. Марципаны, которые традиционно делают в дровяных печах один из краеугольных камней экономики Сото в наши дни. Помимо коробки марципанов, еще и миндальные хрустяшки в черном шоколаде (уже съедены, фото не будет).



Изначально наткнулся на этого производителя (у них на сайте проигрывается видео с процессом приготовления), а купили от этого.
Вроде все. Перед выходом каждому "номеру" по пакетику сушеного тимьяна, лекарственное, не кашляйте))

Изначально просто искалось место недалеко от Castillo de Clavijo, чтобы разбить длинный переезд. И тут такое. Вроде не осталось ничего такого вот супер-топового, чтобы вернуться, но видимо придется. И на пару ночей, сходить на следы глянуть, по остальным деревушкам проехать, выползти вечером в бар, чтобы поснимать с подсветкой, на печке погреться)) Но если кто раньше доберется, передавайте от меня большой привет хозяевам.

[ywi]

Soto en Cameros (Сото-эн-Камерос).
Начнем с природы, которая встретила нас смотровой площадкой Mirador Del Cañón Del Rio Leza в паре километров не доезжая Сото.

Строение скал, я бы сказал, довольно Монсерратоподобное. Только эти "пальцы", "иглы" и "столбы" поросли зеленью куда больше.

До нашей деревушки, точнее от нее до смотровой есть проложенная пешеходная тропинка.

Вот этот неуверенный дохлый червячок посреди правой скалы, от одного только вида которого плохеет, и есть "тропинка"?!

высадил коллектив с чемоданами, припарковался и "прогулялся" обратно. Идти 2 минуты максимум

Комментарий для всех, кроме Анатоля, ему не читать! Все заявления Анатоля по поводу километров, килограммов и минут, рекомендую умножать вдвое-втрое. Вот он пишет про 2 минуты, можно смело считать, что реально - минут пять-семь. И это если не нужно взбираться в гору, тогда минут 15... __

Проходим чуть дальше, и новые архитектурные неожиданности

Кто бы по данным кадрам догадался, что это Риоха?

Это и есть тот самый знаменитый испанский фахверк, которым вы меня пугали? Попытка не зачтена. Не так уж всё плохо в Риохе. И даже фахверк её не испортил...

- Мерче, почем сейчас трюфели?
Ответ я естественно забыл почти сразу

Я таки требую разъяснения ценовой политики. Сколько за декалитр?

[10Oboro]

Сото эн Камерос -вот это, конечно, находка! Прям сразу понравилась локация
Особое спасибо за:

Мимо немного удивленной старой мельницы

сильно нравятся такие ассоциативные находки

[anatol']

Сото эн Камерос -вот это, конечно, находка! Прям сразу понравилась локация

Если честно, то я не помню когда в принципе был такой недобор между "ожидание-реальность", сильно порадовало и удивило место.
Сегодня пока писал, на полном серьезе пару вариантов придумал, как и куда можно будет его засунуть.

Я таки требую разъяснения ценовой политики. Сколько за декалитр?

В следующий раз буду записывать, много что не осталось в памяти от этого сумбурного общения.
Например помню, что спрашивал почему "en", а не "de"в названии, ответ удовлетворил, но тоже забыл))
Зато прекрасно помню, что у них трюфели ищут не свиньями, а именно кабанами. Думал заливает, а набрал гуглем trufas soto de cameros, и в правду есть фото с кабанчиками.

[ywi]

Зато прекрасно помню, что у них трюфели ищут не свиньями, а именно кабанами. Думал заливает, а набрал гуглем trufas soto de cameros, и в правду есть фото с кабанчиками.

Может, кабанчик этот не за грибами охотился, а с бойни сбежал, чтобы не стать ещё одним дополнением к ужину с трюфелями?

[anatol']

Может, кабанчик этот не за грибами охотился, а с бойни сбежал, чтобы не стать ещё одним дополнением к ужину с трюфелями?

Учитывая потенциальную стоимость найденного, кабанчика должны на руках носить. А вот если халтурить будет, то можно и в расход, на второе и консервы.

[10Oboro]

Зато прекрасно помню, что у них трюфели ищут не свиньями, а именно кабанами.

да разницы нет - что для тех, что для тех черный трюфель содержит психотропное вещество - анандамид, его и ищут пятачковые тусовщики

[anatol']

да разницы нет - что для тех, что для тех черный трюфель содержит психотропное вещество - анандамид, его и ищут пятачковые тусовщики

Ну не скажи, с настоящим кабаном насколько круче разгуливать. Да и больше они заточены на пешие прогулки))