Экспресс Барселона-Пиренеи. Остановки - по требованию

[savl1]

..........

Интерьеры монастырской церкви, несмотря на свою очевидную новодельность, очень впечатляющие , атмосфера средневековья чувствуется здесь даже через приставку "нео":
















Не знаю, что это за чаша (неужели крестильная?!), но очень красивая:

[savl1]

Большинство саркофагов на стенах – тоже современные реконструкции, хотя, возможно, и повторяющие утерянные оригиналы:





А вот гробница графа Барселоны Рамона Беренгера III (Великого), конную статую которому многие наверняка видели у стен барселонского Готического квартала, зятя знаменитого Эль Сида-Кампеадора, кстати говоря, - "родная", 12 века:








На стенах боковых нефов протянулись небольшие, похоже, что современные, панно на тему Страстей Христовых (событий, произошедших в последние дни и часы земной жизни Иисуса от его ареста до распятия и снятия с креста):




Уже в середине 20 века во время раскопок была обнаружена крипта, в которой располагался некрополь, содержащий около сорока гробниц:



..........


Про большой (настолько, что слово "дворик" здесь прозвучит неуместно) клуатр монастыря я могу сказать то же, что написал чуть раньше в рассказе о Ла-Сео-де-Уржель: он красивый, "классически-правильный", но ... совершенно не запоминающийся, без особого шарма, не "цепляющий" ни собой в целом, ни какими-то отдельными деталями:









Каменный фонтан в центре прост, но он очень "освежает" общее восприятие клуатра:

[savl1]

Клуатр, восстановленный совсем недавно – в 2011 году, выглядит очень цельно, но возводился он в течение многих столетий: один только первый ярус начал строиться в середине 12 века, а его последняя галерея была завершена в 1401 году. Верхний же этаж появился в 15-16 веках.



По этой причине и капители арок, обрамляющих галереи, относятся к самым разным эпохам: от романики … ну и дальше. Я не настолько разбираюсь в этом, чтобы давать какие-то комментарии – просто сфотографировал несколько, которые "легли" на глаз:











Красивый портал непонятно куда ведущей двери:




**********

Городские пейзажи вокруг площади перед монастырём:





Поскольку в монастырский храм допускались только монахи, через 2 года после освящения монастыря рядом с ним была построена церковь св. Петра (Сан-Пере), предназначенная для простых горожан. За свою историю она многократно меняла свой вид, а сегодня в ней находится Фольклорный Музей Риполя.



Ещё более интересно она выглядит сверху:




В этой поездке у нас было всего две ночёвки в городах (в полном смысле этого слова): в Кардоне и здесь, в Риполе. Поэтому, немного скучая по городским сумеркам, мы, естественно, с удовольствием ещё раз прогулялись по уже знакомым местам:

[savl1]

Очень интересное в архитектурном плане сооружение - церковь с надвратной башней-колокольней вместо главного фасада:



Внутри расположен так называемый скрипториум - собрание копий уникальных старинных рукописей 10-12 веков, которые хранились в здешнем монастыре. Среди них были даже переводы арабских трактатов по математике и астрономии, научную и практическую ценность которых в те времена переоценить было сложно.


И, естественно, снова "градообразующий" монастырь Санта-Мария-де-Риполь. Подсвечивается он очень неплохо, а окошки "высокой" колокольни и вовсе горят яркими огоньками на фоне тёмного неба

[savl1]

<<<<<<<<<<<< =============== ТАВЕРТЕТ =============== >>>>>>>>>>>>


Тавертет (Tavertet) - это городок-мирадор, ставший известным благодаря панорамным видам на окрестности. Ехать сюда надо именно за ними, а потому - желательно в хорошую погоду. Дорога к нему взбирается вверх, а пейзажи ещё на "дальних подступах" становятся очень красивыми:








Городок, точнее - деревушка, в которой проживают полторы сотни человек, расположен на вершине скалы и протянулся вдоль крутого обрыва (прямо по Высоцкому: "вдоль обрыва, по-над пропастью"), а потому "панорамной площадкой" здесь является добрая половина города, хотя из одних мест виды открываются лучше, чем из других (особенно учитывая, что "береговая линия" заметно изгибается):














"Главный мирадор" помечен флагом Каталонии, поднятом на высоком шесте:






Сам Тавертет - пуэбло вполне симпатичное, хотя, если бы ни виды, дорога сюда не стоила бы "свеч". Все дома в нём сделаны из камня в традиционном сельском, как пишет Википедия, стиле, характерном для центральной Каталонии, причём около 40 из них были построены между 17 и 19 веками. В общем, старое и новое здесь хорошенько перемешалось, и что есть что, стороннему человеку понять очень трудно. Да особо и не за чем - просто смотри по сторонам и наслаждайся .

[savl1]

Мне вот это фото очень понравилось, несмотря на не лучшее качество снимка:




Главная местная рукотворная достопримечательность - очень колоритная и местами красивая романская церковь св. Кристофоля (Христофора?) - Sant Cristòfol. Она была возведена в 11 столетии, и хоть и подвергалась локальным реконструкциям, так и осталась чисто средневековой - и по духу, и "по букве" (то есть по архитектуре). Колокольня, пристроенная к ней на рубеже 12-13 веком, попутно выполняла функции сторожевой башни.












Изнутри тут тоже - сплошная романика, несмотря на появившиеся уже позже, во время расширения церкви, колонны с готическими стрельчатыми перекрытиями. В общем, классная во всех отношениях церковь этот Сан-Кристофоль в маленьком горном селении Тавертет!

[Нинок]

Эх, как жаль, что не успевали мы в Тавертет заехать! Обязательно заедем в следующий раз, планируем в тех краях побывать еще - Пиренеи покорили

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== РУПИТ ============== >>>>>>>>>>>>>


В последние годы городок Рупит и Пруит (Rupit y Pruït), более известный как просто Рупит, стал чуть ли ни самой популярной деревушкой Каталонии. И, в общем, по праву, хотя я особого восторга, ВАУ "высшей категории", от него не ощутил. Здесь есть всё, о чём турист может мечтать: каменные дома и улочки, речка с мостами на любой вкус, небольшие скалы и живописные окрестности с кучей "открыточных" видов.

Прогулка по Рупиту практически неизбежно начинается с самой северной его окраины, где расположены парковки и остановка автобуса, которым можно приехать сюда из Вика. После первого каменного моста имеет смысл сразу свернуть налево, чтобы увидеть красивый каскад небольших порогов на протекающей через городок речке Riera de Rupit:







А каштаны здесь уже традиционные, белые:




В старый город ведёт висячий мост Pont Penjat, возведённый в 1945 году. Этот мост вкупе с видами с него - одна из главных достопримечательностей Рупита:












Рупит - это классический "каменный городок", но без особых "изюминок": в нём нет каких-то запоминающихся уголков, колоритных аркадных портиков, старинной (по крайней мере, в старинном обличии) церкви. В принципе, почти всё, что есть здесь (об исключениях мы, конечно, ниже поговорим отдельно), можно увидеть и в множестве других подобных городков той же Каталонии. Возможно, именно поэтому в моём восприятии Рупит и не получил "высшего балла", как, к примеру, в своё время Аинса, Монельс или Санта-Пау. Но, если чуточку "опустить планку", Рупит - довольно симпатичная, антуражная и, как часто говорят, вполне атмосфЭрная деревушка .

[savl1]

Один из самых живописных уголков - дома, облепившие подножие и почти вертикальные склоны скалы:









Небольшая площадь, на которой выделяется дом с парой готических окошек, представленных, кстати, в барселонской Испанской деревне:






Другая, больших размеров площадь, прилегает к средневековой церкви Сан-Мигель, которая была полностью перестроена в эпоху барокко.

[savl1]

Здесь же в одном из домов - пара типичных для северной Испании длинных деревянных балконов:








Самая известная улица Рупита, ставшая одним из его главных брэндов - Carrer del Fossar, которая, как пишет туристический сайт города, является воплощением здешнего колорита:









Детали некоторых здешних домов, кстати, тоже можно увидеть в Испанской деревне в Барселоне.


А это - повседневная жизнь городка:





..........

Небо начинало подозрительно затягиваться почти сразу же, как мы сюда приехали. В принципе, это было ожидаемо, поскольку на вторую половину дня прогнозы обещали сильные и затяжные дожди - именно поэтому мы сначала поехали в "панорамный" Тавертет. Однако пока нам везло и, посмотрев до дождя бОльшую часть города, мы со спокойной совестью устроились обедать на втором этаже одного из ресторанчиков с внешней террасой. Мы уже поели, и я собрался расплачиваться, как полил сильнейший дождь. И не просто дождь и даже не просто ливень - что называется, "разверзлись хляби небесные". На окрестные холмы опустились низкие тёмно-серые облака, а тучи на небе слились в одно грязно-мутное мессиво. В общем, о том, чтоб выходить на улицу, не говоря уже о продолжении прогулки, и речи быть не могло. Оставалось только сидеть, благо нас никто не выгонял, и ждать - но чего и сколько?..

На фото всё это выглядит даже намного приятнее, чем было на самом деле :




И вдруг... Не знаю уж, сколько ангелов одновременно пришли нам на выручку, но свершилось самое настоящее чудо : в течение буквально нескольких минут (подчеркну - буквально!) дождь перестал, а небо начало сначала ощутимо светлеть, затем - проясняться, а ещё через 5 минут от туч не осталось и следа, и над Рупитом засияло солнце. Мы вышли на улицу и ... застали совершенно потрясающую картину: вся улица Carrer del Fossar превратилась в один большой пологий водопад, сверкающий в солнечных лучах (на фотографиях, к сожалению, не видно, какие потоки стекают по ней):

[savl1]

Зрелище, надо сказать, было уникальное: одно дело - просто мокрые улицы, и совсем другое - такое... "Это мы удачно вышли" - задержись мы в кафе ещё на 10 минут, ничего подобного уже не застали бы - вода стекла очень быстро.

А о прошедшем ливне напоминали только остатки на глазах улетучивавшегося тумана и последние облака, ещё цеплявшиеся за отдельные вершины сопок.





И ещё один "бонус" совершенно неожиданно подарил нам дождь: наша машина оказалась чисто вымытой, лучше, чем на любой автомойке, а вся желтизна, схваченная, если помните, при неудачной парковке возле церкви Сан-Эстеве-д'Олиус, была смыта без малейшего следа.


**********

Вот таков Рупит "изнутри", но представление о нём будет не полным, если мы не пройдём хотя бы по самым типовым тропам, проложенным по его ближним окрестностям и окраинам. Из таковых мы выбрали две: к часовне св. Магдалины и вдоль "стен" старого города.




Наиболее длинный и живописный из них - первый (на карте помечен красным). Мы покидаем городок и спускаемся вниз по каменной дорожке:







Смешные и очень "худосочные" пугала на небольшом огородике :



Красивые пейзажи появляются почти сразу, надо только не забывать оглядываться назад:







Дорога ведёт через невысокий каменный мост, старинный, романский, хотя и явно отреставрированный:

[savl1]

Сразу за мостом начинается ощутимый подъём:




Самое красивое на этом пути - виды на Рупит:










А вот и сама часовня - Санта-Магдалена, построенная в 17 веке, хотя выглядит она откровенно старше:





..........

Той же дорогой мы возвращаемся обратно, чтобы пройти по другому - "синему" (по карте выше) маршруту. Оба они стартуют вот здесь:



... только если путь по "красному" был очевиден (напомню - каменная дорожка с редкими ступеньками), то чтобы попасть на "синий", надо "нырнуть" в ту самую "дыру", что видна на фотографии справа.

Но дальше всё очень просто. После короткого "тоннеля" начинается тропинка, идущая вдоль склона холма, на котором где-то вверху расположен исторический центр Рупита:











Метров через 100 позади открываются совсем другие, но тоже очень красивые панорамы города:






**********

Рупит, конечно, красив, интересен и заслуживает посещения, особенно если он оказался где-то по дороге. Но стоит ли рваться сюда во что бы то ни стало невесть откуда, особенно в ущерб другим местам - я лично не уверен, тут каждый должен принять своё решение...

[savl1]

<<<<<<<<<<<< ============= САН-ПЕРЕ-ДЕ-КАССЕРЕС ============= >>>>>>>>>>>>


В отличие от Рупита, который всё же не "выстрелил" по полной программе, монастырь св. Петра Сан-Пере-де-Кассерес (Sant Pere de Casserres) подарил, отчасти даже неожиданно, уйму прекрасных впечатлений и эмоций и стал, наряду с романскими церквями долины Валь-де-Бои, одним из самых ярких открытий этого путешествия. Это поистине волшебное место (посещать которое всё же лучше в хорошую погоду!), сочетающее в себе средневековую аутентичность романской архитектуры (многие сайты называют монастырь одним из шедевров каталонской романики) и живописнейшие окрестные ландшафты.

Главная особенность монастыря Сан-Пере-де-Кассерес – его расположение. Он находится на высоком крутом берегу реки Тер, которая в этом месте, перед впадением в водохранилище Сау, изгибается, образуя длинный узкий полуостров. Здесь, на самом краю этого природного мыса, ещё с 9 века стояла небольшая крепость виконтов Осоны и Кардоны с церковью или часовней, посвящённой св. Петру. В самом начале 11 столетия некая (мало кому что скажущие имена я умышленно опускаю) овдовевшая виконтесса решила основать на месте той церкви, к тому времени уже разрушенной, монастырь, что и было сделано без промедления, благо деньги и положение у благородной вдовы имелись. Всего через несколько лет здесь появилось первое монашеское сообщество, а в 1079 году монастырь св. Петра стал региональной резиденцией знаменитого и влиятельнейшего аббатства Клуни.

Конечно, как и у почти любого древнего монастыря, у Сан-Пере-де-Кассерес имеется своя легенда – о "Святом ребёнке": якобы в одной очень богатой и знатной каталонской семье родился младенец, который уже через 3 дня говорил и рассуждал, как взрослый человек. Он сказал родителям, что скоро умрёт, и как только это случится, его тело нужно посадить на осла (в некоторых вариациях – на лошадь, что, понятно, совершенно не меняет сути) и там, где животное (кто бы оно ни было) остановится, похоронить его и построить на этом месте монастырь. Всё было выполнено в точности – так и появился монастырь св. Петра.




**********

Ночь перед посещением Сан-Пере-де-Кассерес мы провели в небольшом хостеле формата "хуторок в степи". И утром, выглянув на улицу, не поверили своим глазам: туман! До сих пор его не было ни разу, ни в горах, ни на равнинах, ни в дождь, ни после дождя. А тут на тебе - откуда ни возьмись такое…



Но деваться некуда: во-первых, мы всего в нескольких километрах от монастыря и будем ли ещё когда-нибудь в этих крах – неизвестно, так что надо пытаться, поскольку если не сейчас, то, может, и никогда. Ведь жизнь – штука такая, имеет обыкновение заканчиваться. А во-вторых – прогноз погоды на день хороший, причём однозначно и повсеместно, может, это как раз тот случай, что надо послушать умных синоптиков и не верить глазам своим?!

Так что едем, конечно, едем. Туман потихоньку расходится, хотя в дальней перспективе ещё выглядит основательно:





Но все страхи и волнения кончились, когда мы прошли "КПП" монастыря, который ныне работает в режиме музея со всеми вытекающими отсюда следствиями (касса, часы работы и прочее) и оказались в самом центре скалистого полуострова. Дали очистились, и видимость стала практически идеальной:





Правда, панорамы по другую сторону получались против солнца, но это уже совсем другая история…






Дорога (точнее, тропинка), ведущая к монастырю, просто божественная, дух захватывает... Я, как многие уже знают, не фанатею от природных красот, но тут "пробило" очень конкретно…

[savl1]

А под ногами-то что творится! Кактусы на глазах плодоносят...












**********

Впереди среди деревьев показалась невысокая колокольня монастыря:



А если посмотреть от самого обрыва … в общем, оттуда он выглядит вот так, подходящего литературного эпитета, помимо всяких "сногсшибательно", я не придумал:





..........

Упадок монастыря начался в 14-15 веках. Виной тому стали и региональные экономические трудности, и политические дрязги, и сильная эпидемия чумы, и землетрясение 1427 года… Обитель ещё существовала, но её былой славы и след простыл, а к концу 15 столетия в ней осталось всего два монаха... Монастырь в буквальном смысле пошёл по рукам, продавался через публичные торги, переходил в частную собственность, потом снова продавался…

Однако, возможно, именно благодаря этой бесхозности, тому, что сюда не пришли "крепкие хозяйственники", желающие всё "улучшить" и перестроить, мы и сегодня, несмотря на отдельные модификации (проведённые, например, после вышеупомянутого землетрясения), можем видеть монастырь Сан-Пере-де-Кассерес в строгом и аскетичном облике 11 века – периода его наивысшего расцвета.

[savl1]

Пилообразный "ломбардский" (в то время в Каталонии работало много мастеров из итальянской Ломбардии, оставивших здесь свой фирменный след) узор на апсиде – единственный декор на всём сооружении:




Снаружи было трудно представить, сколь велика монастырская церковь. И только войдя в её главный зал, поражаешься обширности внутреннего пространства. Интересно, что из-за особенностей здешнего рельефа ширина церкви больше, чем её длина.







Кстати, в 13 веке интерьеры были расписаны фресками, незначительные остатки которых сохранились в частных коллекциях.


В некоторых помещениях воссозданы фрагменты монашеской жизни древних времён:






Деревянная лестница ведёт на колокольню, но вход для посетителей туда закрыт. Уж и просил, и уговаривал (благо других посетителей не было) – ну никак... Мне, видя мой интерес, даже книжку-фолиант о региональной романской архитектуре (не буклет какой-нибудь, а в палец толщиной!) подарили, но на башню – ни-ни… Ну что ж, порядки знаем и чтим, со своим уставом в чужой монастырь, как говорится…




**********

Как это часто и бывает, самой живописной частью монастыря св. Петра является небольшой клуатр. К величайшему сожалению, первоначальный романский дворик был почти полностью разрушен во время того самого землетрясения. Практически единственное, что от него осталось – несколько капителей, которые сейчас хранятся в Епархиальном музее Вика. Позже, уже во времена готики, он был отстроен заново - вот таким, с учётом последующей реконструкции, мы видим его сегодня. И надо сказать, что выглядит клуатр просто шедеврально: красиво и колоритно .

[savl1]

Интересно, что в его центре вместо традиционного колодца была закрытая сейчас цистерна для сбора воды – о ней напоминает современный сток посреди дворика:




**********

На некотором расстоянии от церкви находится высокое прямоугольное здание – бывшая монастырская больница. Сегодня на втором этаже в режиме "нон-стоп" демонстрируется фильм об истории монастыря.









Судя по дате в кадре, сейчас речь идёт об освящении монастыря.


**********

С самого мыса, крайней точки полуострова открывается вид на ответвление реки Тер, образованное впадающими в неё севернее несколькими мелкими речками. Правда, подойти к самому краю, чтобы полноценно увидеть всю картину, практически невозможно... Только вот так, "кусочно", фрагментами:








Уже на обратном пути мы остановились на мирадоре (правда, относительном, поскольку все панорамы отсюда открываются только поверх растительности или в редких просветах в ней). И то, что утром еле просматривалось сквозь пелену тумана, сейчас видно во всей красе:






**********

В заключение я скажу несколько слов о регламенте посещения монастыря Сан-Пере-де-Кассерес. В принципе, все полезные детали можно увидеть на сайте http://www.santperedecasserres.cat/horaris-i-tarifes , я только хочу отметить, что ехать сюда в выходной (монастыря) в надежде хотя бы увидеть какие-то панорамы, бессмысленно. Во-первых, путь к нему (последний отрезок, ведущий от основной дороги) перекрывают закрытые на замок ворота, которые открываются в "ручном режиме" подъезжающим сюда к открытию служителем. А во-вторых, даже если вы проявите чудеса героизма и, бросив тут машину, просочитесь в обход ворот (что можно сделать без труда) и пешком подниметесь наверх, там будет ждать новый облом: территория вокруг монастыря (причём "от края и до края") ограждена забором, уже вполне реальным, а до него доступ к каким-либо видам, не говоря уже о самом монастыре, полностью отсутствует.

[savl1]

<<<<<<<<<<<< ============= САНТА-МАРИЯ-ДЕ-ЭСТАНЬ ============= >>>>>>>>>>>>





Монастырь Санта-Мария в городке л'Эстани (Monasterio de Santa Maria de l'Estany) - ещё один великолепный пример "романской Каталонии". Он не может похвастаться столь живописным ландшафтным окружением, как Сан-Пере-де-Кассерес, но в части архитектуры, по крайней мере, зрелищно, значительно превосходит его.









Ну какая красота, а?!



А окошко-то какое, с колоннами, капителями, узором...




Формально Санта-Мария-де-Эстань монастырём не является уже очень давно: ещё в 1592 году личным распоряжением Римского папы он был преобразован в коллегиальную церковь, а в 1775 году понижен до статуса обычного приходского храма. Но это нисколько не принижает его культурно-историческую значимость, равно как и не перечёркивает его древнюю и славную историю. Монастырь был основан в 1080 году, а та церковь, что мы видим сегодня, построена и освящена в первой половине 12 столетия. Единственной значительной модификацией, проведённой с тех пор, стало сооружение новой колокольни в середине 15 века после того как прежняя рухнула в результате землетрясения.



Внутри церковь очень простая и аскетичная, чисто по-романски:




**********

Отдельный интерес представляет средневековый монастырский клуатр, сохранившийся до наших дней на радость историкам, учёным и туристам. Его строительство началось в середине 12 века и продолжалось около 100 лет, поэтому некоторые детали его архитектуры и декора стилистически и тематически неоднородны. Впрочем, обычному посетителю такие мелочи в глаза совершенно не бросаются, особенно на фоне красоты общей "картинки". А она действительно прекрасна:

[savl1]

Капители здесь на любой вкус, настоящий "музей в музее", так сказать, "мир глазами людей романской эпохи". На одной из галерей – тематические, на евангельские сюжеты (в основном – из жизни Иисуса), на других преобладает растительный, геральдический и так называемый антропоморфный и зооморфный (то есть изображающий людей и животных, реальных и мифологических) декор.

















Смотрите, какой витязь на коне, одни доспехи чего стоят:

[savl1]

***

А вот девушка расчёсывает длинные волосы:




В галереях тоже много интересного: и древние гробницы, и порталы, и общий антураж...










Вид со второго яруса (клуатр, кстати, был двухэтажным с самого начала):






К клуатру примыкают несколько смежных помещений, в которых находится небольшой историко-архитектурный музей с обнаруженными при раскопках артефактами: саркофагами, колоннами, медальонами и прочими осколками и остатками...




**********

На здании, стоящем напротив церкви, можно увидеть очень красивые солнечные часы, выложенные из цветных изразцов:






..........


Отмечу, что вход в церковь бесплатный, а вот клуатр имеет статус музея, и для его посещения надо покупать билет. Стоит он 3.50, но то, что Вы получаете за эти деньги, оправдывает каждый потраченный евроцент . Точное время работы можно посмотреть на сайте http://www.monestirestany.cat/contacte .

[savl1]

<<<<<<<<<<<<< ============== Дорожные "зарисовки" ============== >>>>>>>>>>>>>

Если точнее, следущую часть рассказа лучше всего обозвать примерно так: бессистемные путевые фотозаметки . Поскольку в них вошла всякая всячина, привлекшая внимание (и где при этом я не оказался тормозом, как во многих других случаях, и успел тормознуть, чтобы что-то заснять) на отрезке от монастыря Сан-Пере-де-Кассерес до Манресы.





..........

Очень живописный уголок городка Рода-де-Тер (Roda de Ter), главная достопримечательность которого - огромный романский мост (один из самых больших, что я когда-либо видел) через реку Тер - ту самую, что так красиво смотрится с высоты монастыря Сан-Пере-де-Кассерес:



Самое интересное и уникальное (по крайней мере, такого я тоже нигде и никогда не встречал) в нём то, что когда после реконструкции набережных в 19 веке их уровень оказался выше, чем был раньше, мост был надстроен (не перестроен, а именно надстроен) - и в результате с одной стороны получилась двухъярусная арочная структура, отдалённо напоминающая знаменитый акведук Пон-дю-Гар близ французского Нима. Жаль, что близлежащая застройка перекрывала виды на мост со стороны, а искать подступы к нему "вслепую" (поскольку заезд сюда заранее не планировался) было не с руки...



Рядом с въездом на мост - симпатичная часовня Capella del Sòl del Pont:



..........

Францисканский монастырь св. Фомы Sant Tomàs de Riudeperes, или просто Monestir de Riudeperes, расположенный в нескольких километрах к востоку от города Вик, очень старый. Церковь, на основе которой он возник, существовала ещё в 11 столетии. В дальнейшем монастырь расширялся и перестраивался, и сейчас представляет собой большой и неоднородный по стилю комплекс.











На одной из стен можно увидеть рельефный герб барселонского епископа Хайме Касадора, распоряжением которого в 1560 году церковь была передана францисканцам для основания монастыря:



Внутри есть очень красивый ренессансный клуатр, но увидеть его, как и посетить сам монастырь, проблематично, поскольку он является частью центра по уходу за людьми с психическими расстройствами (хотя сами больные содержатся не в нём, а в соседних зданиях).

..........

Вид с дороги на церковь Санта-Мария в городке с труднопроизносимым из-за ударения на последнем слоге именем Мойа (Moià по-каталонски, или Moyá по-испански):



..........

А это - иллюстрация на известную тему "дурная голова ногам покоя не даёт" - вид издали на монастырь Сан-Мигель-дель-Фай (точнее, на то место, где он находится):



Нет, что монастырь закрыт на капитальную реставрацию, я знал. Но всё-таки, проезжая сравнительно недалеко от него (крюк-то в итоге всё равно получился приличный, да ещё и зараза-навигатор повёл нас кратчайшим, как он считал, но глубоко второстепенным, узким, извилистым и медленным путём), было прельстительно глянуть - где именно начинаются "препоны"? И можно ли увидеть что-то интересное даже при таком его состоянии? Оказалось - ничего: дорога, ведущая к нему, была перекрыта ещё на самых дальних подступах. В общем, полный танкат (Tancat означает "закрыто" на каталонском)... Так что оставалось только сфотографировать живописные окрестности: