Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Горная деревушка Гранера(Granera), над которой на высокой скале в режиме "высоко сижу, далеко гляжу" расположена древняя крепость-замок 11 века (частично перестроенная, естественно, позднее):
Давайте посмотрим крепость чуть поближе, используя фотооптику, поскольку подниматься к ней было оооочень уж "влом" :
Взгляды местных обитателей, похоже, обращены не на крепость. Если верить этой скульптуре, то самое популярное занятие жителей Гранеры - любоваться нижележащими окрестностями:
..........
А погода к этому времени "вдруг откуда ни возьмись" начала резко портиться. Небо затянула огромная чёрная туча, после чего и дождь не замедлил объявиться, да ещё какой... О том, чтобы выйти из машины или хотя бы даже просто открыть окно, чтобы заснять что-то интересное, и речи не шло, только вот так, через стекло...
..........
Но, видимо, у тучи на нас были другие планы, она спешила куда-то в иные места, так что ливень продожался недолго, и вскоре мы успешно разошлись с ним на встречных курсах. Когда мы приехали в монастырь Сан-Бенет-де-Багес (Sant Benet de Bages), солнце снова светило вовсю. Правда, здесь нас ждало разочарование другого толка (такой уж "день обломов" получился... ), намного более сильное: оказалось, что монастырь работает только до 15 часов. Да, я видел, что в расписании указано "уточняйте" ( https://monstbenet.com/ca/horaris ), но никак не ожидал, что столь крупный туристический объект (а приезжают туда автобусами, которые мы ещё застали, поскольку опоздали всего-то минут на 20 - вот где нам аукнулся дурацкий заезд в Сан-Мигель-дель-Фай) открыт всего полдня... Так что удалось посмотреть только то, что можно увидеть снаружи, очень немногое...
Охранник смилостивился и разрешил заглянуть в уже формально закрытые, но ещё не запертые фактически ворота:
А в остальном - только так, в самом буквальном смысле "по верхам":
По сути, Манреса (Manresa) - город (уже никакой не городок - практически стотысячник по числу жителей, по испанским понятиям чуть ли ни мегаполис) двух достопримечательностей: готического собора и романского моста (пещера Сан-Игнасио, в которой основатель Ордена иезуитов Игнатий де Лойола прожил 10 месяцев в 1522 году, всё же является, на мой взгляд, очень нишевым местом). Так я считал раньше, так считаю и сейчас, уже после того как мы побывали в Манресе и посмотрели её довольно разнопланово, и даже побывали в музее, что с нами случается крайне редко.
Главная здешняя достопримечательность, практически символ Манресы - базилика Санта-Мария-де-ла-Аврора (Santa María de la Aurora). Формально статуса собора она не имеет, хотя по своей монументальности и величию не уступает многим "катедралам" и, видимо, потому часто именуется Ла Сеу (La Seu), что тоже роднит её с соборами, поскольку это слово означает епископскую кафедру или резиденцию - вспомним соборы в Валенсии и Пальме-де-Майорка. Базилика расположена на крутом скалистом холме и видна практически отовсюду.
Вот как раз рядом с "собором" барельеф, изображающий молящегося в пещере Игнатия Лойолу:
Особенно красив главный фасад базилики при сопутствующем освещении (что бывает во второй половине дня):
Построена базилика (точнее, первая церковь с таким именем на этом месте) была ещё в 890 году - такая точность обуславливается сохранившимися документами. А готический облик, в каком мы видим её сегодня, базилика приобрела в первой половине 14 века благодаря стараниям каталонского архитектора Беренгера де Монтагута, имя которого я бы не стал приводить, если бы он не был создателем знаменитого "народного собора" в Барселоне - церкви Санта-Мария-дель-Мар. Правда, на протяжении последующих лет и столетий собор (ну так и хочется её так называть!) многократно "наращивался" - был достроен западный фасад с огромным окном-розой, внутри появились крипта и новые алтари и часовни, а снаружи - колокольня, а уже в конце 18 столетия был пристроен монументальный клуатр, один из самых невзрачных, что я когда-либо видел в этом жанре.
От церкви романских времён сохранился так называемый Портал клуатров (Portal dels Claustres) 12 века. Правда, тимпан с изображением Богоматери с младенцем в окружении четырёх ангелов, который мы видим сегодня, является копией, а оригинал из-за своего плохого состояния был помещён в Исторический музей Ла Сеу.
Другие же, основные порталы базилики - готические, но выполнены в разной стилистике:
Выглядывающие из-под крыши гаргульи тоже создавались в разные периоды, поэтому и по стилю, и по степени обработки выглядят по-разному:
Интерьеры церкви (кстати, вход в "дом божий" платный - не забалуешь!) с высокими мощными колоннами вполне традиционные для большого готического храма и напоминают, как мне кажется, более "северные" соборы Франции и Бельгии.
Классические для готики крестовые своды на потолке главного нефа:
Честно говоря, особо восторгаться здесь нечем. Да, можно посмотреть отдельные детали, но всё как-то ровно, без душевного трепета... Возможно, специалистам и большим знатокам (я-то любитель-дилетант в чистом виде) они будут более интересны.
Например, только профессионал, как мне кажется, может по достоинству оценить ретабло (алтарное украшение) святых Николая и Михаила, имеющее художественно-историческую ценность, будучи создано в 1406 году. Для меня же оно - просто одно из многих...
Или ещё более ранний Алтарь св. Духа 1394 года:
Изнутри очень красиво выглядит недавно отреставрированное готическое окно-роза, украшенное витражами:
Большая готическая часовня, явно более поздняя или даже относительно современная:
Неоклассический клуатр начала 18 века ... тут даже говорить не о чем... Если, как пишут, он действительно был сооружён на месте прежнего готического, то его создатели - самые настоящие архитектурные убийцы... В этой связи мне в очередной раз вспомнился очень понравившийся мне вопрос в одной из недавних передач "Что? Где? Когда?": "что в истории культуры неоднократно становилось формой уничтожения культурных ценностей" (по высказыванию одного из известных искусствоведов). Ответ, над которым знатоки трудились целую минуту, для меня был очевидным с первой же секунды, и многие из вас, уверен, тоже догадаются сразу - реставрация. Но от себя добавлю - и "творческая" реконструкция тоже.
**********
Один из символов Манресы - романский горбатый мост через реку Карденар, традиционно именуемый Старым (Пон Вель - El Pont Vell) - один из самых больших и красивых, что я видел.
Первый Пон Вель был построен в 12-13 столетиях, но в последующем не раз разрушался и отстраивался. Последний раз это произошло уже в 20 веке, так что сейчас мы видим по большей части реконструкцию (остатки "родного" моста 12 столетия частично сохранились лишь в основании центральной арки), впрочем, максимально приближенную к первоначальному средневековому облику.
А вот классическая открыточная панорама, один из "брэндов" Манресы - вид на базилику через арку моста. Только для открыток фотографии делают в первой половине дня, "по солнцу". А сейчас солнце светит практически в кадр, так что открыточного один только ракурс получается...
Теперь мы немного пройдёмся по историческому центру города. К северу от собора (базилики!) находится Главная площадь Пласа Майор, имеющая форму вытянутого примерно равнобедренного треугольника:
Основанием площади-треугольника является здание Городского совета, построенное в 18 веке, представленное, кстати, в барселонском парке "Каталония в миниатюре":
И ещё несколько городских видов:
Очень оригинальное здание Художественной школы:
Манреса - город очень холмистый, и чтобы посмотреть на её крыши, необязательно залезать на какую-нибудь башню, достаточно просто оказаться на очередном возвышении:
А вот самая, пожалуй, интересная и необычная площадь Манресы. Она вам что-нибудь напоминает?
Если кому-то показалось, что она похожа на большой клуатр, то он совершенно прав: это он и есть. Точнее, его остатки. Когда-то клуатр был частью старинного кармелитского монастыря при церкви Кармен, в сооружении которого, кстати, принимал участие тот же Беренгер де Монтагут. В 18 веке готический клуатр был перестроен в классическом стиле (опять вспомнился вопрос о реставрации), а во времена десамортизации монастырь стал казармой, незаконченный фасад церкви так и остался незавершённым, а клуатр постигла ещё более печальная участь...
Кстати, сама церковь Кармен была разрушена в 1936 году во время гражданской войны. Впоследствии её восстановили в том виде, в каком она была ранее - с недоделанным фасадом.
**********
Как я уже писал, мы посетили необычный музей, расположенный рядом с Пласа Майор. Его оригинальность и даже эксклюзивность заключается в том, что внутри него находится ... средневековая улица Каррер-дель-Балч (Carrer del Balç).
Одним из значений слова Balç является "обрыв, скала". Дело в том что улица, оставаясь в целом ровной в вертикальной плоскости, местами "вгрызается" в глубину холма, на котором стоит Манреса, и там проходит под домами других улиц и даже под самой Пласа Майор. А выходит "на свет божий" уже на уровне соседних городских кварталов.
Каррер-дель-Балч была частью центра средневекового города, возникшего вокруг рыночной площади (ныне – Пласа Майор), и сейчас, как пишут многие местные источники является "великолепным примером средневекового городского планирования", "по-прежнему сохраняет дух средневековой атмосферы" и "позволяет увидеть, какой Манреса была в 14 веке".
Дальнейшая судьба Каррер-дель-Балч оказалась столь же извилистой, как и она сама. В постсредневековые времена, когда Манреса активно росла и расширялась, необходимость в тесных "подземельях" практически отпала, улица потеряла своё значение, а в 16 веке была окончательно закрыта и даже перешла в частное владение. И только в 1980-х годах Городской совет решил восстановить её и открыть для публичного посещения в режиме музея.
Надо признать, что власти города предприняли гениальный маркетинговый ход, до которого не додумались в других городах и странах: они взяли старую улицу, перекрыли её, а за её посещение стали брать деньги (что-то вспомнилась хрестоматийная история с Провалом). Какой тут открывается простор для "обмена опытом" - есть чему поучиться, скажем, итальянской Перудже (тамошняя улица-тоннель Volte della Pace не менее атмосферная, чем Каррер-дель-Балч) или и вовсе представляющей собой один большой полузакрытый "термитник" Дольчеакуа в западной Лигурии!
Понимая, что одна только полутёмная каменная, хоть и колоритная, улица – место довольно нишевое и большие сборы вряд ли обеспечит, в местном Интерпретационном центре – а именно так называется то, что я называю музеем – были созданы дополнительные экспозиции, например, мультимедийный макет Каррер-дель-Балч в том виде, в каком она была во времена Средневековья – периода своего наивысшего расцвета. В окошках домов разыгрываются мини-представления, демонстрирующие разнообразные эпизоды городской жизни: от визита арагонского короля Педро IV Церемониального (который, кстати, посещал Манресу трижды, что что свидетельствует о важности города в 14 столетии) до сцен, показывающих повседневный быт простых горожан различных слоёв общества и разных профессий.
..........
Но для нас главной всё-таки была сама улица, на которую мы, попросив экскурсовода (благо в "группе" больше никого не было) максимально сократить информационно-мультимедийную часть, сейчас и отправляемся. Вот отсюда и начинается наше "путешествие в средневековье" (как, опять же, позиционируют Каррер-дель-Балч местные власти):
Сначала спускаемся в реальное подземелье, расположенное ниже уровня улицы:
По сути, Каррер-дель-Балч представляет собой узкий, полутёмный, слегка петляющий каменный "коридор", с обеих сторон которого расположены входы (сейчас закрытые) в жилые, рабочие, складские и прочие (здесь есть, точнее, была, даже конюшня) помещения с очень редкими выходами – сегодня перегороженными, естественно - на соседние, ныне вполне современные, улицы. Конечно, столь тесное, замкнутое и плохо вентилируемое, а в то же время - густонаселённое пространство способствовало быстрому распространению болезней и возникновению эпидемий...
..........
Могу ли я с чистой совестью рекомендовать посещение улицы-музея Каррер-дель-Балч всем, кто оказался в Манресе? Скажу честно: нет. Да, место это достаточно интересное и атмосферное, но, положа руку на сердце, и в Европе, и в самой Испании существует множество не менее колоритных, но при этом более живописных и к тому же бесплатных средневековых улочек – вспомним хотя бы "королеву средневековой Каталонии" Жирону...
Последнюю перед дневным отлётом из Барселоны ночь мы традиционно провели в расположенном сравнительно недалеко от аэропорта месте – городке Сан-Висенте-де-Кастельет (Sant Vicenç de Castellet), выбранном по чисто утилитарным соображениям: географии и отельным предложениям. К этому моменту основная просмотровая часть поездки уже была завершена, и наличие (точнее, отсутствие) в Сан-Висенте каких-либо достопримечательностей нас уже не смущало. Кстати, про сам городок ничего плохого сказать не могу: приятный, ухоженный, наверняка комфортный для жизни, да ещё с красивыми видами на остроконечные вершины гор (кстати, отрогов массива Монсеррат) на горизонте:
Прощальный ужин в чуть ли ни единственном в центре кафе с полноценной едой удался: всё оказалось вкусно и относительно не дорого, а обстановка – уютной и даже душевной. Гастрономия – не мой "конёк" в путешествиях, особенно по Испании (контраст очень остро прочувствовался во время недавней греко-турецкой поездки, кухни которых являются моими самыми любимыми), так что рассказывать в этой части мне особо нечего. Скажу лишь, что в небольших городках Каталонии самым популярными являются не знаменитые испанские "меню дель диа", а "комбинированные блюда" platos combinados, "два в одном". Их суть – в объединении на одной тарелке (хотя технически их может быть и две) некоей "основной" составляющей (например, мяса или курицы) с достаточно обильным гарниром или салатом. Иногда эти компоненты идут в жёсткой связке (то есть если это, то только с этим), иногда их можно комбинировать, выбирая одну часть от одного блюда, а другую – от другого. От "меню дель диа" они отличаются, главным образом, тем, что питьё и десерт, если он нужен, надо покупать отдельно, что, конечно, делает платос комбинадос не столь выгодными по деньгам. Хотя, путешествуя по провинциальной Каталонии, ты уже привыкаешь к ним настолько, что они становятся неотъемлемой частью "туристического колорита" здешних мест
Вот небольшая подборка таких платос комбинадос из этой поездки (естественно, фотографировал я далеко не всё и не везде, поскольку задачи такой не ставил):
**********
Наутро, прежде чем двинуться по направлению к Террасе – последней "фокусной точке" этого путешествия, мы заехали в маленький городок Castellbell i el Vilar, а точнее – на его окраину, где я присмотрел один из главных для меня туристических "фетишей" - очередной горбатый романский мост. Ну ведь какой красавец, а?!
Вот ещё церковь старинная, Sant Vicenç de Castellbell, неподалёку:
Место здесь вообще очень красивое: вокруг живописные горы, река, через которую переброшен целый "букет" мостов, крепость на холме… Вот только одно смущало: вместо обещанной ясной погоды было пасмурно и местами туманно, а отсутствие дождя явно держалось "на честном слове". С одной стороны, конечно, низкие облака эффектно цеплялись за горные вершины, с другой – света, особенно с учётом сравнительно раннего часа, откровенно не хватало , краски в отсутствии солнца были блеклыми, и всё это сильно ухудшило качество фотографий…
Терраса – очень большой по испанским меркам (по числу жителей – третий в Каталонии!) и в целом вполне современный город, хотя некоторые исторические памятники там имеются. И мы бы тоже с удовольствием прошлись "по списку", но таковой возможности не было: днём мы уже улетали. Поэтому мы ограничились только одной достопримечательностью, но какой! Потрясающий историко-архитектурный комплекс церквей Сан-Пере (esglésies de Sant Pere de Terrassa), бывшая "столица" раннехристианской епархии Эгара, является, на мой взгляд, уникальным, и не только для Испании.
Без краткой предыстории тут никак не обойтись. Ещё во 2 веке до нашей эры, когда Иберийский полуостров оказался под властью Римской Империи, на землях, прилегающих к нынешней Террасе, был образован муниципалитет Эгара, названный в честь императора Веспасиана Флавия - Municipium Flauium Egara. В конце 4 столетия, после того как христианство стало официальной религией, был сооружён религиозный комплекс с базиликой в центре, от которой сохранились небольшие фрагменты апсиды, некрополя и напольной мозаики, а также квадратной формы баптистерий, в целом уцелевший до наших дней (рубеж 4 и 5 веков, напомню!):
Чуть позже на территории муниципалитета была основана одноимённая (Эгара) епархия, а в середине 6 столетия к реконструированной базилике пристроили ещё несколько сооружений; в результате появился монументальный и величественный ансамбль епископской резиденции Ла Сеу д'Эгара (La seu d'Ègara), основу которого составляли 3 церкви: Санта-Мария, имевшая статус собора, приходская Сан-Пере (св. Петра), а между ними – погребальный храм Сан-Мигель (св. Михаила), который выглядел примерно так:
Во время мусульманских набегов в конце первого тысячелетия комплекс пострадал, но в конце концов, после нескольких реконструкций 11-12 веков, получил тот облик, в котором мы видим его и сегодня – настоящий шедевр средневековой романской, а местами – и дороманской, архитектуры, редчайший по степени своей сохранности.
Вот так он выглядит со стороны площади перед ним (сам ансамбль огорожен и работает в режиме музея, то есть имеет часы работы и входную плату):
А так – уже изнутри. Справа - Санта-Мария, слева - Сан-Мигель:
Слева - Сан-Пере, справа - опять Сан-Мигель:
Площадь, на которой расположен комплекс, является продуктом современной реставрации и кое-где имитирует сохранившиеся фрагменты древней мозаики.
К сожалению, полноценных в художественном смысле "экстерьерных" впечатлений не получилось по причине погоды : вместо обещанного солнца небо затянули тучи, которые уже на самом подъезде к Террасе разродились вполне серьёзным дождём. Самое обидное, что всего через каких-то полтора часа, когда мы уже приближались к Барселоне, небеса опять стали "белыми и пушистыми", как бы говоря: "ну а что? а мы ничего…" Но упущенного уже, понятное дело, было не вернуть…
**********
А теперь оглядимся внутри и посмотрим всё "в розницу". И начну я с самой большой, но наименее эффектной снаружи церкви Сан-Пере, давшей название всему ансамблю (она находится слева, если стоять лицом к комплексу):
Две колокольни церкви кажутся похожими, но они относятся к совершенно разным эпохам: передняя – древняя, романских времён, а вот центральная – намного более поздняя, в общем масштабе возраста храма практически современная...
Внутри же нас ожидает потрясающий шедевр старинного творчества : вырезанный их камня алтарь 11 века, состоящий из двух ярусов, каждый из которых представляет собой несколько ниш, разделённых маленькими, но имеющими капители, колоннами, соединёнными полукруглыми арками. Сами же ниши украшены росписями, изображающими Иисуса и апостола Петра сверху и четырёх евангелистов снизу.
Очень симпатичная церковь Сан-Мигель, возможно, из-за своего небольшого размера, долгое время считалась баптистерием, однако последние исследования показали, что она тоже являлась церковью – погребальной. Из всех прочих храмов комплекса в своём сегодняшнем виде она является самой старой, практически сохранившей ещё дороманский облик (некоторые учёные датируют её аж 9 веком):
И здесь внутри кроется потрясающее архитектурное чудо : купол, поддерживаемый восемью украшенными капителями колоритными колоннами - настоящим "каменным лесом":
В апсидной части тоже сохранились фрагменты древних росписей:
И простейший алтарь в крипте:
Здесь можно увидеть и более поздние ретабло середины 15 столетия в ренессансном стиле:
..........
Самая красивая и интересная (по крайней мере, снаружи, изнутри её, наверное, в большей степени оценят специалисты) церковь всего ансамбля – Санта-Мария, бывшая когда-то соборной (то есть именно в ней размещалась кафедра епископа Эгары).
Правда, в её интерьерах уцелело больше всего старинных росписей разных эпох, но как раз это, на мой взгляд, представляет наибольший интерес в основном для профессионалов и знатоков жанра):
Лучше всего сохранился рисунок, посвящённый мученичеству Кентерберийского архиепископа Томаса Бекета:
Общая панорама главного, ныне – единственного (в "соборные" времена их было 3) нефа:
Особый шарм придают церкви Санта-Мария остатки одной из галерей не сохранившегося клуатра, располагавшегося со стороны южного бокового фасада:
Интересно, что внешние контрфорсы были сооружены уже в начале 20 столетия во время глобальной реставрации всего комплекса, которой, кстати, руководил знаменитый каталонский архитектор, мастер модерна Пуч-и-Кадафалк.
**********
Конечно, жаль, что непогода внесла коррективы в картинку потрясающего ансамбля Сан-Пере. Но всё равно я очень рад, что наконец увидел его. В конце концов, минимум половина интересностей этого комплекса находится под крышей и одинаково воспринимается при любых погодных условиях. Да и внешне тучи и дождь всего лишь повлияли на общую цветовую гамму, но никоим образом не могли скрыть само великолепие этих действительно уникальных романских храмов, чудесным образом дошедших до нас сквозь множество столетий...
Ну что ж, друзья, засим позвольте откланяться . И практически "с колёс" начать новый испанский рассказ о путешествии, завершившимся буквально на днях. Честно говоря, изначально я планировал оставить его напоследок, на "длинные зимние вечера", но не смог устоять перед впечатлениями от этой поездки, которые превзошли все мои ожидания (честно говоря, сначала я опасался, что на фоне пиренейских предгорий равнины юго-востока Испании померкнут, но ... к счастью, всё вышло по-другому). Так что Греции и Турции придётся ещё немного обождать (вот им-то, я чувствую, и достанутся "длинные зимние вечера"), а всех своих друзей и знакомых, очных и заочных, после очень короткой паузы я приглашаю в страну мудехара!
savl1 писал(а) 17 окт 2018, 21:31: всех своих друзей и знакомых, очных и заочных, после очень короткой паузы я приглашаю в страну мудехара!
Приду, мудехар мне неровно дышится.
Но сначала хочу поблагодарить за этот рассказ, который я прочла с огромным интересом (хоть и не получилось полноценно комментировать). Спасибо, Сергей, за высветление малоизвестных мест, которые вряд ли бросились в глаза в стандартном путеводителе. А благодаря Вам бросились и заинтриговали! Не надо нам стандартных путеводителей, когда есть savl1!
Спасибо, с огромным удовольствием прочитал. После прошлогоднего путешествия в Пиренеи, вдохновленного Вашим "Кольцом мечты", неровно дышу к этой части Испании.
*** *****! Я люблю свою страну, но мне всё меньше и меньше нравится государство, в котором она находится.
Toxic_Avenger писал(а) 22 окт 2018, 09:13:После прошлогоднего путешествия в Пиренеи, вдохновленного Вашим "Кольцом мечты", неровно дышу к этой части Испании.
Я, как видите, тоже Toxic_Avenger, спасибо Вам за внимание - и жду Вас на моём следующем испанском рассказе! Мне кажется, он будет, как минимум, не хуже
Как всегда - безупречно!!! Замечательный, подробнейший путеводитель по Каталонии! Спасибо! Есть практический вопрос по монастырю Сан Пере де Касерес. Вы говорите о пешеходной тропе, ведущей к монастырю. Гугл карта рисует вроде бы автомобильную. Проясните, пожалуйста, где Вы оставляли машину, платная ли парковка и откуда и куда ведет пешеходная тропа? Заранее благодарю!
solnata, прежде всего, спасибо на добром слове, очень приятно!
solnata писал(а) 25 мар 2019, 17:50:Есть практический вопрос по монастырю Сан Пере де Касерес. Вы говорите о пешеходной тропе, ведущей к монастырю. Гугл карта рисует вроде бы автомобильную. Проясните, пожалуйста, где Вы оставляли машину, платная ли парковка и откуда и куда ведет пешеходная тропа?
Тут всё очень просто. https://www.google.ru/maps/dir/41.97618 ... m2!4m1!3e0 Смотрите: самая нижняя точка - просто произвольная точка на шоссе, по которому Вы едете к монастырю. Следующая (средняя на приведённой карте) - то место, где находятся низкие железные ворота, которые запирается в нерабочее время (если Вы приедете сюда в такое - дальше просто не проедете). В рабочее время они распахнуты, Вы даже можете их просто не заметить. Проезжаете и едете "до упора", пока не попадёте на большую поляну-парковку (грунтовую, естественно, бесплатную), вот здесь она хорошо видна при большом увеличении: https://www.google.ru/maps/dir/41.97618 ... m2!4m1!3e0 . Всё, ставите машину и идёте ещё метров 20-30 дальше к домику (он тоже виден на карте) - это "офис". Там касса, информ. пункт, кафе, и через него же, купив билет, Вы попадаете на территорию монастыря. А потом просто идёте по тропинке https://www.google.ru/maps/dir/Bar+Rest ... 015203!3e2 , тут уже слева и справа пойдут виды на реку.
Спасибо огромное!!! Вот это оперативность!!! И Ваша фирменная тщательность!!))) Скачала себе все Ваши отчеты по каталонской тематике и выклевываю из них по зернышку, формирую свое кольцо мечты!! Так что, вероятно, еще буду к Вам приставать!!))))
