Испания в октябре 2018: Каталония, Валенсия, Андалусия и немного Арагона

[Fiore di Primavera]

У меня нет богатого опыта поездок по Европе, в какой-то момент Азия захватила мое внимание целиком и полностью и влюбила в себя бесповоротно. Тем не менее, размышляя о планах на очередной отпуск, я все-таки решила немного исправить ситуацию с «освоением» европейских земель и выбрала для путешествия Испанию. Почему Испания? Ведь я не была ни в Италии, ни во Франции, ни даже в Греции (у меня стереотип, что это страны №1 для первых поездок по Европе).
Этому выбору были, по-крупному, три причины:
1. Судя по информации, в т.ч. на этом форуме, Испания часто дает мультивизы, даже без наличия предыдущих шенгенских виз в паспорте. Это дает возможность поездить еще по Европе без дополнительных затрат времени и денег на оформление виз.
2. Из всех не виденных мной достопримечательностей Европы, больше всего мне хотелось увидеть не Лувр, не Венецию, не Колизей, а Альгамбру. Просто однажды несколько лет назад на концерте испанского гитариста Pablo Sainz Villegas я услышала в его исполнении мелодию «Воспоминания об Альгамбре» (Recuerdos de la Alhambra), и очень захотелось, чтобы и у меня появились эти воспоминания.
3. Кроме Азии, также люблю арабско-исламскую культуру, и мне было интересно увидеть смешение культур на средиземноморском побережье Испании.

Для начала, представлю практическую информацию и опишу организационные моменты поездки. А затем уже распишу, а вернее, покажу дни поподробней (т.к. будет больше фото, нежели текста), но некоторые детали могут быть и там. Так что, кто фото не любит, можете ограничиться первым постом.

Маршрут по факту:

06.10.2018 прилет, Барселона
07.10.2018 Барселона
08.10.2018 Барселона – Монсеррат – Барселона
09.10.2018 Барселона – Фигерас – Жирона – Барселона
10.10.2018 Барселона
11.10.2018 Барселона – переезд в Валенсию
12.10.2018 Валенсия
13.10.2018 Валенсия – Теруэль – Валенсия
14.10.2018 Валенсия – переезд в Гранаду
15.10.2018 Гранада
16.10.2018 Гранада – Кордова - Гранада
17.10.2018 Гранада – переезд в Севилью
18.10.2018 Севилья
19.10.2018 Севилья – Эль Чорро – Севилья
20.10.2018 Севилья
21.10.2018 Севилья – переезд в Барселону
22.10.2018 Барселона
23.10.2018 вылет из Барселоны

Как видите, маршрут вполне себе типовой, ничего нового, в целом, я не изобрела. Многие форумчане бывали именно в этих местах. Может какие-то конкретные места по маршруту будут более индивидуальны.
Фактический маршрут несколько отличался от запланированного, т.к. по погодным условиям, к сожалению, сорвались поездки:
10.10.2018 – из Барселоны в Кастельфольит-де-ла-Рока и Бесалу
20.10.2018 – из Севильи в Ронду
И меня не покидает ощущение, что я потеряла одни из лучших впечатлений…

Основные источники информации

При подготовке к поездке весьма радовало обилие информации по Испании на различных ресурсах, в том числе русскоязычных. Сразу видно, что популярная среди российских туристов страна.
Основные ресурсы по стране и достопримечательностям в целом:
1. Конечно же, форум Винского и отчеты о поездках. Всем спасибо! В отчетах реально находишь недостающую информацию, и они помогают принимать решения. Отдельное спасибо тем, кто публикует много фотографий, хотя, знаю, есть те, которым это не нравится. Лично я воспринимаю визуальную информацию гораздо лучше, чем сплошной текст, и я могу рвануть куда-нибудь, увидев только впечатлившие меня фото этого места.
2. Туристический путеводитель по Барселоне
3. _https://ispaniagid.ru/]Сайт ispaniagid.ru
4. Туристический путеводитель по Монсеррат

Также очень помогало, что почти у каждой достопримечательности есть свой сайт, где можно найти всю информацию о графике работы, стоимости билетов и купить билеты онлайн. Я этой возможностью активно пользовалась и заранее купила билеты в следующие достопримечательные места (справочно привожу стоимость по состоянию на октябрь 2018):
1. Дворец каталонской музыки – стандартный экскурсионный тур (18,00 евро = 16,00 евро при предварительной покупке билета (> 21 дня) + 2,00 евро сервисный сбор)
2. Театр-музей Дали в Фигерасе (14 евро)
3. Парк Гуэль (7,50 евро)
4. Альгамбра (14,85 евро = 14,00 евро билет + 0,85 евро сервисный сбор)
5. Севильский Алькасар (12,50 евро)
6. Кафедральный собор Севильи (10,00 евро)
7. Храм Святого Семейства (15,00 евро)

Кроме того, я заранее купила билеты на следующие шоу фламенко:
1. Cueva La Rocio в Гранаде (20,00 евро с напитком)
2. Tablao Alvarez Quintero в Севилье (18,00 евро)
3. Casa de la Memoria (18,00 евро)

Ну, и так же заранее был куплен билет на Королевскую тропу El Caminito del Rey (11,55 евро = 10 евро за тропу + 1,55 евро за автобус от ж/д станции ко входу на тропу)

При покупке почти всех билетов необходимо выбирать либо точное время посещения (фламенко-шоу, тропа), либо временной интервал, например, 9:00-9:15, 10:30-10:45 и т.д. (достопримечательности).

Транспорт

Летела прямыми рейсами СПб-Барселона-СПб а/к «Россия». Билеты покупала в июле, никакие акции не ловила, тем не менее перелет оказался весьма бюджетным – порядка 15 т.р. туда-обратно, включая стандартный багаж.
Переезды внутри страны совершались на поездах и автобусах. Почти на все дальние переезды билеты были куплены заранее на сайтах соответствующих перевозчиков – это большой плюс в организации поездки. Детализация переездов ниже.

1. Испанские железные дороги (RENFEE)
Поездами AVE ездила по маршрутам:
- Барселона – Фигерас (10,85 евро)
- Севилья – Барселона (99,00 евро)
2. Другие поезда и т.п.
Из Фигераса в Жирону (4,10 евро), а затем из Жироны в Барселону (8,50 евро) переезжала на обычных поездах (электричках) и билеты брала в кассах.
Поездка в Монсеррат включала также поезда, но покрывалась отдельным проездным – я брала в автомате на станции Placa Espanya проездной «поезд + зубчатая ж/д туда-обратно» (21,00 евро). Из фуникулеров воспользовалась только Sant Joan и только наверх (билет в 1 сторону – 8,75 евро).
На поезд из Валенсии в Эль Чорро билет покупала утром в кассе ж/д вокзала, а из Эль Чорро в Валенсию – в самом поезде, т.к. на станции Эль Чорро кассы нет (20,10 + 20,10 евро).
3. Автобусы ALSA:
- Барселона – Валенсия (32,05 евро)
- Валенсия – Гранада (48,67 евро)
- Гранада – Кордова – Гранада (8,00 + 7,50 евро)
- Гранада – Севилья (5,45 евро)
4. Автобус IRB:
Валенсия – Теруэль – Валенсия (17,16 евро туда-обратно)

Приведу также информацию по не совершившимся поездкам, т.к. информацию по транспорту в эти места было найти труднее. Эти билеты не были куплены заранее, т.к. на сайтах автобусных компаний нет такого сервиса.
5. Автобус DAMAS:
Севилья – Ронда – Севилья (20,00 евро туда-обратно)
6. Автобусы Teisa:
Барселона – Кастельфольит-де-ла-Рока – Бесалу – Барселона (7,15 + 2,00 +15,40 евро)

В целом, понравилось, что при ранней покупке билетов на транспорт их стоимость бывала очень привлекательной. Например, поездка на поезде AVE из Барселоны в Фигерас почти по стоимости обычной электрички. Или переезд из Гранады в Севилью на автобусе ALSA за 5,45 евро.

Городским транспортом (метро) пользовалась только в Барселоне – купила проездной Т10 по прилету (10,20 евро). Его мне не хватило, но оставшиеся поездки дешевле было оплачивать по-отдельности.
В остальных городах обошла все пешком, транспортом не пользовалась вообще (я из любителей очень много погулять пешком).

Отели

При выборе отелей я следую главному правилу: отель должен располагаться в пешеходной доступности от основного транспортного узла станций (ж/д или автобусный вокзал), с которых удобно было переезжать в другой город. Пешеходная доступность для меня – в пределах 20-25 минут ходьбы (чем ближе, тем лучше конечно). Наверное, исключением из этого правила был первый отель в Барселоне, т.к. он находился прямо в Готическом квартале, но вокруг было несколько станций метро, да и автовокзал Barcelona Estacion Nord, с которого я уезжала в Валенсию, находился все же в пешеходной доступности.
Ну и ценовой фактор никто не отменял: я старалась выбирать отели с одноместным размещением с собственным санузлом в пределах 50 евро за ночь. В среднем у меня так и получилось: где-то чуть дороже, в Гранаде – ощутимо дешевле (35 евро). В Севилье только был отель с общим санузлом, но, т.к. я выбивалась из общего графика подъемов-отбоев, то проблем с его посещением не испытывала.
Также всегда смотрю на общую оценку отеля, наличие wifi и возможность поздней регистрации.
Собственно, это все. Наличие завтраков меня не волнует, т.к .: 1) обычно я выхожу из отеля ДО стандартного времени завтрака и 2) мне гораздо интересней завтракать в местных кафешках.

Отели бронировались на booking.com:
- Барселона (06-11.10.2018) – Pensión Coral
- Валенсия (11-14.10.2018) – Sabía que venias!
- Гранада (15-17.10.2019) – El Zaguan
- Севилья (17-21.10.2018) – El Viajero en Sevilla
- Барселона (21-23.10.2018) – Hotel Transit

Все отели, кроме последнего в Барселоне, были частными семейными отелями-пансионами. В Валенсии был вообще не отель, а апартаменты, в котором проживала сама семья хозяина и 2 комнаты сдавались постояльцам (при этом, каждому «номеру» была выделена своя туалетная комната). По возвращении в Барселону жила в обычном отеле в стандартном понимании.

Мобильные приложения

Ориентироваться в пространстве мне помогали оффлайн-карты Maps.me, загруженные в телефон. Я заранее отметила на них все интересующие меня достопримечательности.
Пользовалась также приложением Barcelona Metro - TMB Map
Загружала и приложение RENFEE, но не помню, чтобы я им воспользовалась.

Я не из тех, кто стремится в отпуске всегда быть на связи с всем миром, поэтому бесплатного отельного интернета мне вполне хватало, и я не покупала никаких дополнительных сим-карт, wifi-роутеров и т.п.

Погода

С погодой мне не очень-то и повезло. Достаточно много дней были дождливыми, пусть и не целиком: пара дней в Барселоне, день в Валенсии и все дни, кроме дня выезда, в Севилье. На такое количество дождя я, признаюсь, не рассчитывала. В итоге часть одежды оказалась неношеной, зато кроссовки вымокли за несколько дней так, что я их выбросила и купила новые, и пришлось также купить еще одну пару джинсов (зачла их за сувенир).
Было нежарко. Одевалась в основном: летняя куртка + футболка/толстовка + кроссовки (в зависимости от температуры). Иногда в середине дня можно было раздеться до футболки. Пару раз только одевала джинсовую юбку и босоножки.
Прогноз погоды не очень-то помогал, а иногда и мешал. Например, в один день прогнозировалась гроза с самого утра и на весь день чуть не со 100% вероятностью. И утром даже посверкало, из-за чего я отменила поездку. В итоге, еще утром же тучи раздуло, и день был солнечным…

Сразу же опишу свои основные впечатления от путешествия:

1. В целом страна мне понравилась (если можно судить о стране по ее части), но какого-то особенного трепета и желания во что бы то ни стало вернуться я не испытываю: везде в меру чисто (очень в меру, как бы не переборщить с чистотой , хотя местами откровенно грязно), интересная архитектура (но как-то ее чересчур много что ли, устаешь от этого обилия), много различных достопримечательностей (каждый найдет на свой вкус) и очень многолюдно, в городах много парков и зелени на улицах, развитое транспортное сообщение, вкусная еда. Просто моя часть света – Азия.



2. Из всех городов больше всего понравилась Гранада, что вполне ожидаемо: и город небольшой, и архитектура внешне попроще, холмистый ландшафт с красивыми видами, цены пониже, и Альгамбра оправдала все мои ожидания. Уютный город.



3. Но самые яркие впечатления у меня остались от прогулочных маршрутов на Монсеррат и Королевской тропы. При всем уважении к великим архитекторам, считаю, что природу не переплюнуть в красоте.





4. Очень дорогие билеты на посещение раскрученных достопримечательностей: билет в дом Бальо почти 25 евро – как-то многовато, по-моему. Но это немногих останавливает, судя по очередям на вход.



5. Для экономных туристов есть возможность посетить многие достопримечательности Барселоны бесплатно – 1 день в месяц (информация об этих днях есть в интернете). Например, я посетила бесплатно госпиталь Сан Пау.



6. Порадовали скоростные поезда AVE – быстрые и очень комфортабельные, однако японские синкансены внешне, конечно, более красивые и чистые.







7. Хозяева отелей были ну очень благожелательны и готовы помочь: рассказывали куда пойти, что посмотреть в их городе, давали советы, без проблем разрешали оставить багаж, интересовались моими впечатлениями и т.д. Приятно такое внимание.

8. Во всех кофейнях отличный кофе! Я имею в виду кафе, где кофе пьют не поллитровыми бумажными стаканчиками, а нормальными чашечками.

9. Понравилось завтракать в кафешках утром вместе с испанцами, направляющимися на работу. Во многих кафе есть утреннее предложение, например, кофе + багет/круассан/булочка + апельсиновый сок по фиксированной цене. Я обычно выбирала багет: с протертым томатом, с хамоном или просто с оливковым маслом – неважно. Хорошее начало дня!





10. Я открыла для себя испанское вино. То ли дома я какие-то не те марки покупала, то ли дело именно в местном климате/конкретном времени года/окружении – в Испании вино мне казалось очень приятным и освежающим.



11. Очень большой выбор сувениров на разный вкус и цвет: от дешевых магнитов до авторских работ. Но я обычно ограничиваюсь магнитиком/тарелочкой из каждого города, но в основном покупаю на сувениры местные продукты и специалитеты.



12. Очень грязные общественные туалеты. Больше нечего сказать по этому пункту.

Вступительная часть получилась «коротенечко, минут на 40»

[sun_worshipper]

переезд из Гранады в Севилью на автобусе ALSA за 5,45 евро.

Насколько заранее покупались эти билеты ?

[Fiore di Primavera]

переезд из Гранады в Севилью на автобусе ALSA за 5,45 евро.

Насколько заранее покупались эти билеты ?

Билет на 17 октября покупался 22 июля, т.е. примерно за 3 месяца.

[lubsya]

А продолжение будет? )))

[Fiore di Primavera]

А продолжение будет? )))

Да, конечно, в ближайшие дни будет барселонская часть.

[Fiore di Primavera]

День 1 (сб, 06.10.2018)
Барселона: Готический квартал, Рамбла, рынок Бокерия, улица Блай, площадь Испании, магический фонтан Монжуика

Итак, ранним утром прямым рейсом а/к «Россия» я вылетела из Санкт-Петербурга в Барселону. Полет прошел по расписанию, прибыли в терминал 1 аэропорта El Prat Барселоны в 11 утра. Все стандартные процедуры по прилету были выполнены вполне оперативно. Самым удобным способом добраться до моего отеля, находящегося в Готическом квартале, был прямой поезд из терминала 2 аэропорта до станции Passeig de Gracia. Из терминала 1 в терминал 2 я переехала на бесплатном автобусе-шаттле (в пути минут 10-15). Затем, в автомате рядом с платформой поездов RENFEE я купила проездной Т10, который и начала использовать уже на первом поезде.



Поднявшись со станции на улицу, я обнаружила, что нахожусь в самом центре Барселонской жизни: взгляд сразу же нашел дом Бальо, по широкой улице в сторону Готического квартала (то бишь мою) двигался сплошной поток людей, вокруг были сплошные торговые центры и магазины различных брендов. Уже по дороге в отель я прошла и площадь Каталонии, и пешеходную улицу Avinguda del Portal de l'Àngel, и площадь Св.Иакова с правительством Каталонии, и Готический мостик.

Поскольку в отель я пришла раньше времени check-in, пришлось только оставить вещи и идти, наконец, гулять.

Вернулась на площадь Св.Иакова. В мой приезд в Испании была очередная волна выступлений за независимость Каталонии (а может, движение за независимость – это уже постоянный процесс), поэтому на площади и в городе вообще все было увешано каталонскими флагами и символами независимости (желтые ленточки). А на какой-то из площадей я вообще наткнулась на большой организованный митинг: все митингующие были в одежде черного цвета, с желтыми ленточками, вокруг толпы – полицейское оцепление, но внешне все было спокойно.



Готический мостик трудно пройти мимо, и рядом с ним всегда много туристов: здесь с утра до позднего вечера либо играют уличные музыканты, либо кто-то поет, причем, какие-то оперные арии.





Площадь рядом с кафедральным собором Св.Креста и Св.Евлалии – также популярное и среди туристов, и среди местной молодежи место.



Гуляя по улочкам недалеко от собора, увидела на стене в конце одной из них изображение – это мозаика «Поцелуй» (the Kiss of Freedom)





Издалека изображение кажется нарисованным, но вблизи видно, что «Поцелуй» составлен из фотографий различных оттенков.



Узкие улочки Готического квартала иногда разбавляются маленькими или большими площадями. Последние, как правило, полностью «укомплектованы» различными кафе-ресторанами.







Гуляла-плутала по кварталу и вышла к морю, вернее к бухте – на проспект Колумба. Здесь чувствуешь себя в курортном городе: яркое солнце, синее море, свежий ветер, уличные торговцы ближе к вечеру заполняют почти всю пешеходную часть и завлекают как яркими безделушками, так и вполне обычным, некурортным товаром (кроссовки, сумки).











Рядом с монументом Христофору Колумбу из-за строительных лесов виднеется здание порта Барселоны.



От монумента Христофора Колумба начинается бульвар Рамбла. Вечером здесь плотность туристов на квадратный метр, как мне показалось, самая большая в Барселоне.



Начало бульвара – «сцена» для уличных артистов и живых скульптур.





Из множества красивых зданий, расположенных вдоль Рамблы, мой взгляд уже автоматически выцепляет азиатские мотивы.



Вот и рынок Бокерия. Здесь вам и хамон, и различные потрошки, и гирлянды перца, и россыпи сладостей, морепродукты, фрукты-овощи и много еще всего.









Можно взять на пробу ассорти из основных специалитетов: хамон, колбаски, сыр.



Среди кафешек, расположенных на рынке, нашла Joel's Oyster Bar. Рыночный перекус – сет из бокала кавы и 3 устриц (12 евро).



Дальше по пути – площадь Каталонии, а за ней виднеется красивое здание с куполами – дом Антони Рокамора.



День склоняется к вечеру – самое время отправляться на поиски улицы Блай. За пределами самых туристических кварталов необычная архитектура никуда не девается. Я отметила оригинальные колокольни у храмов.



Японская культура популярна и в Испании. Мангу «Тетрадь смерти» здесь тоже уважают.



Рынок Св.Антония был совсем малолюдным, правда, я и пришла сюда, когда большинство торговых точек уже закрывалось. Но ассортимент здесь примерно такой же, как и на Бокерии, только выбор меньше. Подозреваю, что цены здесь тоже ниже.



И вот, улица Блай – это пешеходная «пинчосная» улица, на которой расположено множество пинчос-баров. По вечерам выставляют столики на улице и народ стекается сюда, чтобы приятно провести вечер за бокалом-другим вина или пива и сделав несколько подходов к стойке с множеством видов пинчос.





Предварительно дома я изучала заведения улицы Блай и остановила свой выбор на баре Blai 9. В меню бара, на самом деле, не только пинчос, есть и тапас и сладкое. Пинчос сложносочиненные, есть как десертные (сладкие), так и закусочные. Всего 2 категории цены: 1,20 евро (простая шпажка) и 1,70 евро (шпажка с красным шариком). Подходишь к стойкам, набираешь в тарелку пинчос, какие нравятся и идешь к кассе. Тут же заказываешь напитки и др. и расплачиваешься. Все просто и вкусно.





Недалеко от улицы Блай находится площадь Испании. Так получилось, что сегодня (суббота) – единственный день за поездку, когда я могу посмотреть шоу магического фонтана Монжуика: в октябре шоу фонтана проходит только по четвергам, пятницам и субботам в 21:00 и 21:30. Поэтому вместо того, чтобы идти уже отдыхать в отель, я решила дойти и до фонтана.
Вечером на площади включается красивая подсветка. Торговый центр Arenas de Barcelona мне показался самым ярким.



В одном из углов площади шумел какой-то праздник: то ли испанцы отмечали Октоберфест, то ли просто субботний день.





До шоу я прогулялась вокруг фонтана, поднялась до национального музея искусства Каталонии в красивой подсветке.



С площадки перед музеем открывается отличный вид на площадь и гору Тибидабо.



Я пришла к фонтану минимум за полчаса до шоу, но вокруг него и на всех площадках уже собрались тысячи зрителей.
Первой песней была, ожидаемо, «Барселона» в исполнении Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри. Волею судьбы я приехала, наконец, в Барселону именно в тот день, когда пришло извести о смерти великой жительницы этого города. Слушая этот голос здесь, сдержать слез было невозможно. Когда песня завершилась, зрители дружно хлопали и кричали "браво!".



В отель я уже не пошла, а поехала на метро. Вечерние улицы в районе Готического квартала продолжали жить своей жизнью.



День 2 (вс, 07.10.2018)
Барселона: госпиталь Сан Пау, дворец каталонской музыки, архитектура Гауди и не только, площадь Испании, башня Агбар

Все называют Барселону городом Гауди. Но среди шедевров этого стиля есть и творения других авторов. И сегодня у меня запланировано знакомство с архитектурой Льюиса Доменека-и-Монтанера.

Сначала я поехала в госпиталь Сан-Пау. Первое воскресенье месяца – день бесплатного посещения госпиталя. Я подъехала незадолго до открытия (к 9:30) и застала на входе уже некоторое количество ожидающих. Народу было немного, если сравнивать с толпами в раскрученных местах. С одной стороны, жаль конечно, что столь красивый комплекс пользуется гораздо меньшей популярностью, а с другой стороны, я была так рада этой малолюдности.

Назвать это архитектурное чудо госпиталем язык не поворачивается – настоящий дворец (почему бы не назвать его дворцом исцеления, например?).













От госпиталя Сан-Пау ведет прямая дорога к храму Святого Семейства. Его я прохожу пока стороной, т.к. посещение храма у меня в планах на последний день поездки.



Следующее творение Льюиса Доменека-и-Монтанера – дворец (о, вот это здание уже дворцом назвали!) каталонской музыки. У меня здесь экскурсия.
Конечно, я бы предпочла попасть в этот дворец на дневной концерт, т.к. основная изюминка зала заключена в цветных витражах, которые заиграют именно при естественном свете, а не при искусственном освещении, и желательно на концерт хора, для которого этот зал и строился – Orfeo Catala. И ведь был такой концерт в афише в даты моей поездки (20 евро, т.е. почти по цене экскурсии), да не в нужный день… Поэтому, я решила взять стандартную дневную экскурсию.

Дворец каталонской музыки стоит среди узких улиц, и рассматривать его снизу ну совсем неудобно.



Время в ожидании экскурсии можно провести в кафе на первом этаже.



Экскурсия длится 1 час. Сначала нам показали небольшой фильм, затем провели в партер зала.





После мы поднялись выше и посмотрели небольшой зал и балкон с мозаичными колоннами и, наконец, прошли на самый верхний балкон зала. В завершение экскурсии нам дали послушать звучание органа в зале, чтобы оценить акустику.







На мой взгляд, самые лучшие места в зале расположены именно на верхнем балконе: и сцену прекрасно видно, и богатое убранство во всей красе предстает.



Посещением дворца каталонской музыки я осталась очень довольна.

И еще одно здание этого же архитектора – фонд Антони Тапиеса. Тоже на дворец похож, с мозгами.



Недалеко от дворца каталонской музыки можно найти дом «тысячи глаз».



Среди тысяч образцов барселонского модерна встречаются все же и мавританские мотивы: арена для корриды «Монументаль», Триумфальная арка.





На бульваре Passeig de Gracia подряд стоят три красивейших дома: дом Льео-и-Мореры, дом Амалье и дом Бальо.









На проспекте Диагональ нахожу дом с шипами.



Моя цель – дом Мила.





В соседнем от дома Мила здании, внешне тоже вполне себе симпатичном, находился магазин Massimo Dutti, не зайти в который я не могла. В итоге меня увлекли в нем не одежда, а интерьеры.







Такого разнообразия форм балконов и парадных как улицах Барселоны, наверное, нет больше ни в одном городе.







Дом Висенс – первый крупный заказ Гауди, совсем не похож на его наиболее известные творения.





Одна из центральных улиц Барселоны – проспект Параллель. Помимо модерна, здесь можно встретить и кое-что другое.



По Параллели я вышла на площадь Испании посмотреть на нее в дневном свете (правда, получилось в закатном) и разузнать, откуда мне завтра уезжать на Монсеррат.





После долгой и длинной прогулки я еще чувствовала в себе силы и поехала посмотреть на «барселонский огурец» – башню Агбар в ночной подсветке.



День 3 (пн, 08.10.2018)
Монсеррат

От поездки на Монсеррат, если честно, я не ждала чего-то особенного. Да, наверное, красиво, но на природе хочется хотя бы какого-то уединения, а тут – популярнейшее туристическое место. Однако же, я рада, что мое представление не совпало с реальностью. И я прощаю Испании все дождливые дни, которыми она меня наградила за поездку, за два прекрасных дня, проведенных сегодня на Монсеррат и несколькими днями позднее – на Королевской тропе.

Из различных вариантов проездных, которые предлагаются для поездки на Монсеррат, я выбрала проездной «поезд + зубчатая ж/д». Хотела, конечно, прокатиться и на канатке, но проездного, сочетающего и зубчатую ж/д, и кататку не предлагается. Зубчатую ж/д выбрала потому, что 1) канатка, скорее всего, более популярна у туристов, и народу там побольше; 2) расписание поезда синхронизировано с расписанием зубчатой ж/д, да и пересаживаться на ст. Monistrol Montserrat удобно – на одной платформе все происходит; 3) при возвращении в Барселону по ходу поезда сначала идет станция зубчатой ж/д, а уже после – станция канатки (Montserrat), т.е. пассажиры канатки могут попасть в уже заполненный поезд.

Итак, рано утром я добралась на метро до ст.Placa Espania, купила в автомате (их несколько) проездной, позавтракала здесь же в кафешке и отправилась в 8:36 поездом линии R5. Через час – пересадка на зубчатую ж/д и еще минут 20 в пути.





Виды из окон открывались прекрасные, я думаю, не хуже, чем с канатки.



На территории монастыря я была уже примерно в 10:00. Прежде всего, меня привлекала здесь возможность погулять на природе. Но в прогулки нужно было вписать два установленных по времени мероприятия: посетить «Черную мадонну» (доступ к ней открыт с 8:00 до 10:30 и с 12:00 до 18:30) и послушать хор мальчиков монастыря (13:00). Поэтому я решила до 12:00 осмотреться у самого монастыря и прогуляться по самому короткому и популярному маршруту – до креста Св.Михаила.

Монастырь расположен среди живописных куполообразных скал. Даже не верится, что растиражированные картинки монастыря действительно существуют в реальности.









На территории монастыря можно найти несколько скульптур авторства архитектора фасада Страстей храма Святого Семейства - Хосе Мария Субиракса.



По пути к кресту Св.Михаила открываются виды на весь монастырь и окружающую местность.











Обратно в монастырь к базилике я вернулась минут за 15-20 до 12:00. На входе к «Черной мадонне» уже выстроилась огромная очередь, и простояла я в ней больше 1 часа. А у мадонны дольше нескольких минуток задержаться не получится, т.к. поток посетителей должен продвигаться.





Теперь надо торопиться внутрь базилики, т.к. наступило время выступления хора мальчиков. Все пространство базилики было забито народом, я не смогла продвинуться дальше входа. Вышли мальчики и спели одну (!) песню – минут на 10 от силы все действие.





В общем, по этой части «монастырской» программы, я сделала такие выводы:

1. Интервал 12:00-13:00 – пиковый, т.к. все хотят и мадонну увидеть, и хор послушать за один «подход». Поэтому, если вам надо к мадонне, то, наверное, есть смысл идти или в утренние часы (если вы на машине - чем раньше, тем лучше), или, наоборот, ближе к вечеру. Многие туристы собственно этим двумя визитами и походом к кресту ограничиваются и после обеда уже уезжают.
Но это только мое предположение. Возможно, и в другое время к мадонне такая же очередь.
2. Убранство базилики будет гораздо приятней осматривать в отсутствие толпы, собравшейся на хор. Издалека мадонну вы и со скамей базилики увидите, т.к. она находится по центру алтарной части – на фото выше видно.
3. А мальчики… Да не обязательно их слушать. Вот чесслово, ничего сверхъестественного я не увидела и не услышала. И в других храмах хоры поют на службах, возможно, менее торжественно только это выглядит. Гораздо душевней слушать песнопения в более умиротворенной обстановке, чем среди толпы людей с фото- и видеокамерами.

Ну все, обязательная программа выполнена, можно приступить к произвольной. Перед прогулкой в горах я пообедала в столовой на территории монастыря.

К сожалению, при изучении информации по Монсеррат я не нашла внятной схемы пешеходных маршрутов (наверное, не сильно старалась найти). Пришлось разбираться на месте.
Сначала я поднялась на фуникулере Sant Joan.





От станции фуникулера я пошла по дороге в сторону пика Sant Jeroni. На удивление, попутчиков было гораздо меньше, чем я ожидала, а на некоторых участках я вообще оставалась какое-то время в одиночестве. Хорошо, что небо было облачное: облака добавляли живописности пейзажу. Основная дорога очень хорошая: широкая, ровная. Но местами от нее уходили куда-нибудь в сторону трудно различимые узкие тропинки.













По дороге периодически встречаются часовни. Это часовня Sant Joan.



В какой-то момент дорога подобралась прямо к скалам и наверху обнаружились выдолбленные в скалах пещеры и дорожки. Может здесь были пещерный монастырь или монашеское жилье?





Эта тропинка в скалах вывела к развалинам часовни Santa Magdalena.



Отсюда открывался грандиозный вид на окружающие горы и на монастырь.





Можно было подниматься еще выше, но туда вела узкая каменистая тропинка, и лезть по ней в кроссовках на тонкой подошве, было, как минимум, неудобно. Здесь больше подойдет трекинговая обувь. Поэтому я повернула назад, но выбрала не скальную тропу, которой я пришла сюда, а узкую каменистую дорожку, уходящую левее, но в конце так же вливающуюся в основную дорогу.



Уже на подходах к фуникулеру я увидела дорогу с указателем на монастырь и решила пойти по ней. Эта дорога забетонирована, поэтому особого труда пройти по ней не будет.









Пейзаж настолько захватывает дух, что некоторые сходят с дороги и в тишине наслаждаются видами.



На этой дороге тоже встречаются часовни – часовня Sant Miquel.



Когда дорога привела меня обратно в монастырь, обнаружилось, что подходит время уезжать обратно. Я не успела пройтись по еще одному простому маршруту – до часовни Святой пещеры, куда нужно ехать сначала на фуникулере Santa Cova. Эта дорога просматривается со смотровой площадки рядом с монастырем.



Обратно в Барселону возвращалась тем же способом в обратном порядке.

Подводя итог посещению Монсеррат, могу смело рекомендовать эту поездку, как минимум, в качестве дневного выезда из Барселоны. А любителям погулять на природе можно на Монсеррат и пару дней выделить.
Монсеррат мне чем-то напомнила крымский Бахчисарай: пещерный Успенский монастырь и пещерный же город Чуфут-Кале. Но природа Монсеррат, конечно, помасштабней.

День 4 (вт, 09.10.2018)
Фигерас, Жирона

Сегодня снова выезд из Барселоны – в городки Фигерас и Жирона. Билет в театр-музей Сальвадора Дали куплен на самое раннее время – время открытия, 9:30. А мой поезд AVE в Фигерас вообще отправляется с вокзала Barcelona-Sants в 7 утра. В Фигерасе скоростные поезда AVE/AVANT прибывают/отправляются на ст.Figueras Vilafant, а обычные поезда – на ст.Figueras.
Время в пути до Фигераса – около 1 часа, т.е. у меня есть еще 1,5 часа погулять по утреннему городу и позавтракать.

Люблю гулять по утрам: город еще в утренней дрёме, туристы спят, жители города направляются на работу, заходя по дороге в кафетерии выпить чашечку утреннего кофе и обсудить друг с другом новости, улицы и витрины начинают приводить в порядок к очередному дню.















Ближе к открытию театра-музея Дали стали подходить посетители, но большой очереди не было. Я не знаток творчества Дали, его имя у меня тесно ассоциируется только со словом «сюрреализм» и его широко известными образами (слон на длинных тонких ножках и стекающие часы). Собственно, большинство экспонатов музея (а представлено не только творчество Дали) и отвечают этому представлению – провокационные, иногда вызывающие даже чувство отвращения, с использованием оптических иллюзий, поэтому не буду приводить много фото.





Я ведь правильно понимаю, каким способом сделаны эти …ээээ… предметы интерьера? Чьи, интересно, это слепки? Автора?



Разве этот человек может творить другое искусство?



Оказывается, может. Больше всего мне запомнились работы, которые совсем не ассоциируются с именем Дали. А он ведь писал и вполне себе «живописные» картины.



Или вот акварели на военную тему.



Не пропустите ювелирную выставку Дали. Вход в нее отдельный, но по этому же билету.



В Жирону переезжаю на обычном поезде и первым делом иду к площади Каталонии искать вход на крепостную стену – Muralla.

Знаменитые виды Жироны на реку Оньяр с цепочкой цветных домиков по обоим ее берегам начинают открываться уже с моста Pont de Pedra, который находится рядом с площадью. Вдали виднеется знаменитый красный мост Эйфеля. Пройду по нему потом.





Войти на крепостную стену можно по-крупному в двух местах: около Кафедрального собора Жироны и около площади Каталонии. Последний вход – ближайший ко мне. В Google он не обозначен, но в картах maps.me есть. Если стоять на площади Каталонии лицом к берегу, на котором находится стена, то нужно идти в правый угол площади. Недалеко впереди от него и будет вход на стену.

Виды со стены открываются замечательные. Идешь чуть выше уровня крыш.











Вид с крепостной стены на Кафедральный собор Жироны. Внутрь собора заходить не стала: впереди еще столько соборов и храмов будет.



Знаменитая лестница покаяния Кафедрального собора.





Недалеко от собора находятся арабские бани. Сюда зашла, осмотр занимает совсем немного времени.





Естественные источники света в банях.



После бань прогулялась по узким кривым улочкам и вышла к мосту Pont de Sant Agusti. Вид с него, на мой вкус, самый интересный.



Пообедав в кафешке на площади Независимости уже на другом берегу реки, я отправилась, наконец, к мосту Эйфеля.

Прямо рядом с мостом расположено заинтересовавшее меня кафе-мороженое Rocambolesc. В ассортименте кафе есть мороженое необычных вкусов (например, фиалковое) и форм (в виде различных фигур). Я взяла на пробу черничный сорбет в форме шлема Дарта Вейдера.



А вот и, собственно, мост Эйфеля, Pont de les Peixateries Velles, и вид с него.





Гулять по улочкам Жироны – одно удовольствие.







Возвращалась в Барселону обычной электричкой около 1,5 часов. Электрички останавливаются на ст. Passeig de Gracia – ближайшей к моему отелю станции.

На завтра у меня был запланирован выезд в городки Кастельфольит-де-ла-Рока и Бесалу, и я хотела было по дороге в отель зайти в кассу и купить заранее билеты на автобус. Но прогноз погоды на завтра показывал грозу почти на весь день в Барселоне с вероятностью 80%, а в районе Бесалу – 100%! В такую погоду ехать куда-либо было, конечно, бессмысленно. Поэтому решила пока билеты не покупать, а принять решение о поездке завтра утром в зависимости от погоды.

День 5 (ср, 10.10.2018)
Барселона: пляж Барселонетта, бункер дель Кармель, фуникулер Transbordador Aeri del Port

Утром я встала, как и планировалась, ко времени автобуса в Кастельфольит-де-ла-Рока. И даже вышла из отеля и направилась в сторону автобусной остановки, но по дороге хлынул ливень, и даже стали сверкать молнии. В общем, прогноз погоды сбывался. Пришлось спрятаться в кафетерии и завтракать. Решение было принято: оставаться в Барселоне.

Когда ливень стих до небольшого дождя, я отправилась гулять. Пора было вспомнить, что я нахожусь на море и прогуляться по пляжу Барселонетта.





А тем временем не просто дождь стих, но и все тучи с неба как рукой смахнуло, и солнце выглянуло… Больше в этот день не выпало ни капли дождя, и целый день стояла отличная солнечная погода!



Так и не знаю, сбылся ли прогноз погоды в Бесалу…
Ну, что ж делать? Раз погода похорошела, значит надо идти на смотровую к бункеру дель Кармель. Сначала шла по набережной, а затем свернула в кварталы, которые разительно отличались от тех, где я гуляла в предыдущие дни. Куда подевался модерн???









B снова мавританский стиль – дом La Casa de les Altures, я поняла, в нем расположена районная администрация.



Ближе к бункеру дорога стала переходить в заметный уклон, а потом превратилась в сплошные лестницы.







Рядом с бункером – довольно большой парк. Или это бункер находится на территории парка?



Бункер дель Кармель – место, скорее, молодежное. Я бы сказала, что визуально эта достопримечательность даже не вяжется с городом: с одной стороны – вся такая красивая Барселона, а с другой – скопление грубого бетона и ржавого металла. Но эта «корявость» и привлекает: люблю контрасты.





И виды отсюда открываются замечательные.









Теперь мне нужно в другую часть города – Sant Antoni. Там находится рекомендованный мне ресторанчик Wok Dao. На мой взгляд, это вообще столовая, работающая по принципу шведского стола: платишь фиксированную цену (в будний день, что-то около 14 евро) и ешь, сколько влезет. Напитки – за отдельную плату. Кухня заведения заявлена азиатской, но по факту здесь очень много различных морепродуктов (крабы, креветки, кальмары, очень много видов моллюсков, рыба), суши-сашими (куда ж без них) и испанская кухня (паэлья, закусочки разные). Что-то уже готовое, что-то сырое – берешь и несешь к поварам готовить. Столовая именно для того, чтобы поесть, а не посидеть-поболтать. Народу много, довольно шумно, но еда мне понравилась.



За обедом я раздумывала, куда ж мне дальше махнуть, и вспомнила, что в Барселоне есть фуникулеры. И ближайший, Transbordador Aeri del Port, находится совсем недалеко – в парке Mirador del Poble-sec.



Стоимость поездки на фуникулере в одну сторону – 11 евро. И оно того стоит!









На фуникулере я пересекла бухту и приехала снова на пляж Барселонетта.



Погода была замечательной, только море немного штормило. Не знаю, может это норма для Барселоны. Людей на пляже было достаточно: большинство просто сидели на песке и грелись на солнце, некоторые пытались загорать и, конечно же, были и те, кто пытался купаться.



Также довольно много было желающих поучиться серфингу или покататься на байдарках и других плавсредствах. В общем, пляж жил своей жизнью.





И набережная жила своей жизнью. С приближением вечера на улице активизировались торговля и развлечения.



Ну вот и ставший уже родным Готический квартал.





Одна из кафешек недалеко от Кафедрального собора привлекла мое внимание божественными запахами. Оказалось, это не просто кафе, а шоколатерия Valor. Здесь я заказала чашечку горячего шоколада с чуррос (шоколад + 4 чуррос – 4,65 евро, шоколад + 6 чуррос – 6 евро, если я правильно помню). Чуррос были божественны: легкие, с пылу с жару (а не разогретые в микроволновке), самые вкусные, что я ела за всю поездку.



В меню была и вот такая позиция Багет с плиткой шоколада???



Уже отдыхая в отеле и щелкая каналы (мне всегда интересно, что смотрят местные), наткнулась на «Машу и медведя». Подумала было, что нашла русский канал, ан нет – Маша-то по-испански говорит. Непривычно было видеть блондинку Машу-испанку.



День 6 (чт, 11.10.2018)
Барселона: парк Гуэль, башня Бельесгуард, королевский монастырь Санта Мария дель Педральбес, парк Сьютаделья

Сегодня я прощаюсь на несколько дней с Барселоной. Но у меня есть время почти до вечера, чтобы посмотреть еще кое-что.

На этот день у меня заранее был куплен билет в парк Гуэль, естественно, на самое раннее время – 8 утра. Рано утром я выселилась из отеля, сходила до автовокзала Nord и оставила в камере хранения багаж. Камеры хранения находятся на улице, прямо рядом с платформами. Средняя ячейка стоит 5 евро. Фото автовокзала снято в предыдущие дни, в 7 утра еще темно.



В 8 утра только начал заниматься рассвет, однако желающих попасть в парк оказалось немало. На самом деле, парк Гуэль довольно большой, и платной является лишь его часть, я бы назвала ее входной группой, на которой сосредоточены самые красивые строения. Все остальное – свободно для посещения.













Зашла внутрь левого домика (который без башенки) – внутри оказалась удивительно ярко.



В домике можно подняться до 3 этажа, откуда открывается очень красивый вид на парадную лестницу парка.



Погуляла-пофотографировала, посетителей стало прибывать все больше и больше, поэтому я решила выйти их этой части парка и прогуляться по бесплатной зоне.







В этой зоне парка есть еще как минимум два дома, заслуживающих внимания – это дом Гауди, в котором сейчас музей (о нем попозже), и дом Триаса.



В самой высокой части парка расположена смотровая площадка Turó de les tres creus, с которой открывается вид и на город, и на парк, и на гору Тибидабо.







Напоследок я решила осмотреть дом-музей Гауди. Он небольшой совсем. В нем представлена обстановка дома, некоторые элементы творений Гауди (мебель и т.п.).











Следующее место, которое я хотела посетить после парка – монастырь Педральбес. Погода была замечательной, времени – достаточно, поэтому я решила прогуляться туда пешком. Путь мой пролегал далеко не через центр города, однако и здесь было на что посмотреть.







Маршрут я проложила так, чтобы пройти через башню Бельесгуард – еще одно творение великого Гауди, но, к сожалению, малоизвестное. Когда я подошла, оказалось, что она скрыта от взоров во дворе (дом находится в частном владении) и, чтобы взглянуть на нее, надо приобрести экскурсию. Я решила зайти, тем более скоро наступало время ближайшей экскурсии. Билет стоит 9 евро и включает экскурсию с аудиогидом по территории вокруг и внутри башни. Во время экскурсии мы прошли по всем этажам и вышли на крышу. Мне очень понравился дом: довольно сдержанный внешне, но со своими милыми секретиками. Гауди, по сути, не построил дом с нуля, а реконструировал остатки средневекового королевского особняка.









Зайдя внутрь дома, узнаешь почерк Гауди.





Последний этаж был не достроен.



С крыши такого дома просто обязаны открываться прекрасные виды, потому что его название так и переводится – красивый вид.







На крыше же скрывается самый главный секрет здания: в определенном ракурсе крыша превращается… превращается крыша… в морду милого дракончика.



Ну все, внеплановая экскурсия завершена, и королевский монастырь Санта Мария дель Педральбес уже недалеко. Ради чего я, собственно, туда пошла? Просто снова хотелось контрастов: и в шумной, яркой, цветной Барселоне есть неброские и умиротворяющие места.





В монастыре можно познакомиться с монашеским бытом. Все очень аскетично.





Однако, одна из келий разительно отличается от всех остальных: ее стены полностью расписаны. Эта келья предназначалась для племянницы королевы, основавшей монастырь.



Все, что я хотела увидеть в Барселоне в эти дни, я увидела (и даже немножко больше).

Из района Педральбес я добралась на метро ближе к вокзалу. Поскольку у меня осталось еще немного времени до автобуса, то я еще заглянула в близлежащий парк Сьютаделья. В парке проходило какое-то школьное мероприятие, и он был полон детей.









Переезжаю в Валенсию. Дорога до нее заняла чуть больше 4 часов, автобус вполне комфортный, есть бесплатный wifi. Ехали мы без остановок и примерно в 9 вечера прибыли.

[Nicedub]

Fiore di Primavera, спасибо Вам за Барселону,днями вылетаем туда,вся программа скомпанована, но из Вашего отчета много мелочей и тонкостей еще добавилось))) тем более, что по прогнозу дожди обещают

Остаток Вашей Барселоны уже дочитаем после возвращения...

[a_ni_ka]

Спасибо, что освежили воспоминания о Барселоне, показали новые для меня краски этого жизнерадостного города.
Поездка в Монсеррат тоже была чудесной!
И да, целиком согласна с Вами - туда нужно ехать утром пораньше, тогда и собор можно рассмотреть спокойно, и к Мадонне подойти без очереди.

[Irsen Ira]

[.

[Fiore di Primavera]

День 7 (пт, 12.10.2018)
Валенсия: Старый город, сады Монфорте

Сегодня целый день отведен на осмотр исторической части Валенсии. Из ее достопримечательностей я собиралась посетить только Кафедральный собор, а он открывается поздно – в 10 утра. Поэтому сегодня вышла на прогулку попозже – отсыпалась за предыдущие дни.

Ближайшими из двух оставшихся ворот старой Валенсии были башни Кварт, через них я и вошла в Старый город. Улицы в этой части были пустынными, возможно, потому что сегодня выходной – праздник Испанской нации.



В отсутствие людей на улицах, сразу обращает на себя внимание стрит-арт.











На одном из магазинчиков увидела цветочные узоры, обрамляющие вход и окна. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это вышивка крестом на металлической сетке.





Прежде всего я направилась на Центральный рынок в надежде позавтракать. Но оказалось, что само здание рынка закрыто, и вся торговля ведется на площадке рядом с ним. Ничего особо интересного я там не обнаружила.





Позади Кафедрального собора расположена площадь Святой Девы с фонтаном Турия, построенным уже в ХХ веке в честь реки Турия, еще недавно протекавшей через город. Центральная фигура фонтана, мужчина, как раз и символизирует реку Турия, а девушки вокруг него – притоки реки.



На площади можно полюбоваться и валенсийскими апельсинами в небольшом садике.



Кафедральный собор внешне довольно легок, не давит своей монументальностью.









Внутри Кафедрального собора я ходила с аудиогидом.









Думаю, что большинство туристов, посещающих Кафедральный собор Валенсии, прежде всего интересует хранящаяся здесь чаша Грааля. Интернет (который, как известно, знает все) даже уверяет, что эта чаша признана самим Ватиканом. Чаша хранится в отдельной базилике справа от входа в собор. Но, к сожалению, доступ в базилику был закрыт, т.к. в ней проводилась свадебная церемония, так что удалось только взглянуть на чашу только издали.





Между прочим, гости, прибывшие на свадьбу, вызывали не меньший интерес, чем чаша.







А вот и невеста с отцом приехали.



Центр туристической жизни Валенсии – площадь Королевы. Здесь жизнь кипит до позднего вечера.





В Валенсии я хотела «закрыть» три гастрономических пунктика. И первый из них – коктейль «Валенсианская вода» (Agua de Valencia) я распробовала в ресторанчике у собора. Коктейль достаточно ядреный, но освежающий. Классический рецепт: свежевыжатый апельсиновый сок, кава, джин, водка, сахар, лёд.



В магазинах и на рынках Валенсии можно купить на сувенир бутылочный вариант валенсийской воды.



Следующий пунктик также закрылся довольно быстро. Недалеко от площади Королевы мне попалась орчатерия «Санта Каталина». Название заведения говорит само за себя: здесь подают орчату – традиционный валенсийский прохладительный напиток. Орчатерий в Валенсии много.







Непременным спутником орчаты должны быть фартоны – традиционные валенсийские длинные булочки, очень воздушные. Фартоны макают в орчату так же, как и чуррос макают в горячий шоколад. Я фартоны не макала, а запивала их орчатой. Орчата пришлась мне по вкусу.



Несмотря на то, что орчата имеет ореховый привкус, делают ее из таких клубеньков – чуфы. Растет чуфа только в Валенсии и прилегающих районах.



Гуляю дальше. На очередной площади нахожу самый узкий дом в Европе. Его ширина всего 107 см.



Пожалуй, самое красивое и необычное здание в Валенсии – дворец маркизов Дос-Агуас, в котором расположен Национальный музей керамики. Фигуры, обрамляющие портал здания, можно увидеть на многих валенсийских сувенирах.









По дороге на Ратушную площадь встречаются уже более современные дома.





Ратушная площадь – центральная площадь города. Здесь прежде всего привлекают внимание роскошные здания мэрии и почтамта Валенсии.







Ж/д вокзал Валенсии прекрасен и снаружи, и внутри. Внешние фасады украшены ветками валенсийских апельсинов, а внутренние помещения – богато расписанной плиткой.













Рядом с вокзалом – арена для корриды, действующая, в отличие от барселонских. Я вообще-то хотела бы посмотреть корриду, но мы с ней как-то разошлись во времени и пространстве: я в одном городе – коррида в другом.



Еще немного не сразу заметных валенсийских интересностей. Например, Еврейский дом – такой нарядный на фоне своих домов-соседей.



Кошкин дом не сразу и заметишь, но у него даже номерочек есть – 9.



Ворота Вальдигны – сохранившаяся часть городских стен Валенсии. Когда-то служила границей между христианской и мусульманской частями города.





Мусульманское в Валенсии я как раз и искала, а именно, марокканский ресторан Almunia, где собиралась отобедать. Марокканскую кухню я нежно люблю после поездки в Марокко и всегда рада, при случае, вспомнить вкус любимых блюд. Внутри заведения все аутентично. По вечерам, говорят, можно увидеть и восточные танцы.



В ресторане есть дневное предложение – полный обед за 12 евро, включающий что-то типа салата с традиционными закусками, лепешки, основное блюдо на выбор (таджин или кускус), марроканский пирожок, пахлава на десерт, чайник марокканского чая (я выпила два). В общем, этот обед был самым обильным за всю поездку и одним из самых (если не самым) вкусных.





Наеденное в ресторане надо было отрабатывать, и я покатилась гулять дальше. Около вторых городских ворот, башен Серранос, был развернут уличный рынок со всякими вкусностями. Как хорошо, что я уже плотно поела!





Последний пункт моей программы на сегодня – сады Монфорте. Место очень милое и романтичное благодаря обилию зелени, фонтанчикам, беседкам, узким тропинкам.













Как и в любом саду, здесь живут местные котики.



Сады Монфорте – популярное место для костюмированных фотосессий.



На этом сегодняшняя фотопрогулка завершена, но съеденный обед требовал вернуться в отель так же пешком.

День 8 (сб, 13.10.2018)
Теруэль

Этот день весь посвящен небольшому городу Теруэлю – заповеднику архитектуры стиля мудехар.
Из Валенсии в Теруэль можно добраться на автобусе компании IRB. Путь занимает 2 часа.



Автовокзал Теруэля маленький, но новенький и опрятный.





Интересно расположение автовокзала – на границе туристического центра города (Старого города), который немного возвышается над периферией. Поэтому прямо на автовокзале есть смотровая площадка, с которой открываются виды на «нижний город».



От автовокзала налево ведет стеклянный переход, завершающийся смотровой площадкой со стеклянным полом и рядом – лифт/лестница в нижнюю часть города. Но мне туда пока не надо, туристический центр города – направо в кварталы.



Здесь у вокзала я погуляла уже во второй половине дня. Спустившись на лифте, можно попасть в небольшой парк с дорожкой, идущей плавно наверх, в конце которой – снова смотровая площадка с красивыми видами на жилые районы и цветные горы, окружающие город.







Итак, приехав в Теруэль, я вышла с автовокзала направо и направилась в самое сердце города – площадь Торико.







На площади я задержалась только на чашечку кофе и продолжила свой путь к главной достопримечательности города (помимо, окружающей архитектуры, конечно) – Мавзолей влюбленных. Чтобы попасть в мавзолей, нужно выстоять очередь. Билеты предлагаются разных видов комплексности, включая и посещение других достопримечательностей Теруэля. Я взяла билет в мавзолей и церковь Сан-Педро.



История теруэльских влюбленных, Хуана и Исабели, очень напоминает шекспировскую историю, хотя испанцы-то считают, что именно Шекспир взял в Теруэле сюжет для своей трагедии. Финал отношений Хуана и Исабели, на мой взгляд, более драматичный: Исабель все-таки выдают замуж за другого. В итоге умерших влюбленных похоронили рядом в церкви Сан-Педро. Их прах поместили в саркофаги, и посетители старательно пытаются разглядеть их останки сквозь резьбу. Надгробия представляют из себя изваяния Хуана и Исабели, как будто держащихся за руки. Но это не так: влюбленным и на небесах не суждено быть вместе, поэтому они не касаются руками друг друга.





Церковь Сан-Педро понравилась в меру роскошным убранством при отсутствии обилия золота и звездным сводом.















Церковь Сан-Педро легко узнаваема среди окружения.



Здесь же можно найти одну из башен Теруэля – башню Сан-Педро.



После посещения мавзолея ноги сами привели меня снова на площадь Торико. Здесь выяснилось, что у Теруэля есть свой специалитет – теруэльский хамон. Здесь изготовляют хамон из особой породы иберийской свиньи, живущей только в этой провинции.

Чтобы распробовать хамон, я зашла в ресторанчик Rokelin. В меню есть специальные предложения местных деликатесов, например, тарелка хамона + хрустящий багет + протертые томаты. Мммм!



После перекуса, вполне заменившем мне обед, я направилась искать арочный акведук.









Здесь же рядом находятся отреставрированные остатки городской стены с башней Torre de la Bombardera.



Чуть дальше по дороге еще интересное здание – исторический архив провинции Теруэль.



Башня Эль-Сальвадор затерялась среди узких улиц. Башни Теруэля с первого взгляда и не различишь. Но если приглядеться, то, оказывается, все они разные.





Частица модерна в заповеднике мудехара тоже найдется.



Главную лестницу города (Escalinata del Ovalo) хочется назвать парадной – она находится недалеко от ж/д станции Теруэль, и по ней гости следуют в Старый город.









На улице рядом с лестницей также можно посидеть в кафешках.



Если пройти по этой улице подальше, то можно выйти к виадуку (Viaducto de Fernando Hue).



Виадук тоже соединяет возвышенный Старый город с более низменными районами.





Параллельно виадуку идет автомобильный мост. Если по нему вернуться обратно на сторону Старого города, то попадаешь в тот самый небольшой парк недалеко от автовокзала, который я упоминала в начале описания этого дня.



Круг по городу замкнулся, а время до автобуса еще осталось. Решила потратить его на осмотр Теруэльского собора Санта-Мария-де-Медиавилья.











Рядом с собором находится Дворец епископа, в котором находится музей религиозного искусства. Посетить музей можно по билету в собор. В музее в основном представлена деревянная скульптура, есть даже экспонаты XIII-XV веков.







После музея оставалось только дойти до автобуса и уехать в закат

День 9 (вс, 14.10.2018)
Валенсия: парк Турия, город искусств и науки, пляж, Королевские сады, вечерний Старый город

Поскольку сегодня мне предстоял переезд в Гранаду, то утром я выселилась из отеля и сдала багаж в камеру хранения на автовокзале (4 евро). Автобус мой отправляется ровно в полночь (прямо как карета у Золушки), поэтому у меня есть возможность посмотреть Валенсию не только при дневном свете, но и в ночной подсветке.

Старый город я уже осмотрела позавчера, теперь меня интересовал футуристический город искусств и науки. Дойти до него я решила пешком через парк Турия. Это уникальный парк, для меня он останется самым ярким воспоминанием от Валенсии.

Еще готовясь к поездке и изучая гугло-карты, я обратила внимание на форму парка: парк проходит через город как будто река. Все так и оказалось. Парк создан в бывшем русле реки Турия. После страшного наводнения, произошедшего в середине ХХ века, для предотвращения подобных бедствий в будущем жители решили направить реку в обход города по специально построенному новому руслу. А на месте осушенного русла построить, представьте себе, не автомагистраль, не коммерческие площади, а городской парк.

С подобными решениями, впечатлившими меня, я уже сталкивалась в Сеуле. Там решением руководства страны была снесена огромная автомагистраль, проходящая через центр города, и восстановлен исторически протекавший там ручей Чонгечон, который также теперь является главной 11-километровой зеленой артерией, проходящей через город. Он влюбил в себя сразу и бесповоротно. Поеду в Сеул – буду опять вдоль него нагуливать километры.

Возвращаюсь к парку Турия. Спустившись в парк, я поняла, почему утром никого нет на улицах: вся Валенсия в парке. Большинство жителей бегает по беговым дорожкам, некоторые ездят на велосипедах по велосипедным дорожкам, такие как я – прогуливаются по пешеходным. Владельцы собак выгуливают их на специальных собачьих площадках. Некоторые группы занимаются йогой в тени деревьев.



Школьники и студенты играют в футбол на хорошо оборудованных полях. В общем, воскресным утром все при деле.



Парк полон разнообразных деревьев. Еще в садах Монфорте мне приметились ранее не виданные деревья с зелеными шипастыми бутылкообразными стволами и красивыми ярко-розовыми цветами, напоминающими гибискус. Это хоризия великолепная (из названия слово не выкинешь ).





Понравились и красивые кусты с соцветиями-шишечками. Как выяснилось буквально на днях в ботаническом саду Санкт-Петербурга, это каллистемон.



На всем протяжении через парк перекинуты мосты, много городской скульптуры.









Есть место развлечения и для детей, например, детская площадка «Гулливер», которая построена в виде упавшего навзничь Гулливера с отброшенной в сторону шпагой. Тело Гулливера пронизывают разнообразные горки, лесенки и т.п.





Неспешно шагая и разглядывая окружающих, я дошла до города искусств и науки, который находится также на территории парка. Даже не верится, что ты находишься в той же самой Валенсии, по которой гуляла два дня назад. Этот город в городе переносит в будущее.















И даже водный транспорт здесь необычный – водный степ.





Как только я подошла к городу искусств и науки, небо стало конкретно хмуриться и определенно задумало пролиться дождем. А впереди по курсу у меня пляж… Ну что ж, будут дождливый валенсийский пляж и серое море.









На пляже, а вернее, в любимом ресторане Хемингуэя La Pepika я вообще-то хотела закрыть третий гастрономический пунктик – отведать паэлью по-валенсийски, ведь Валенсия – это родина паэльи.

Изначально я даже рассматривала вариант посетить мастер-класс по приготовлению паэльи. В Валенсии несколько таких кулинарных школ, например, Escuela de Arroces y Paellas Valenciana. Сейчас уже не помню точно причину отказа от мастер-класса, наверное, потому что на него надо выделить минимум полдня, да и стоит он недешево – от 50 евро.

Возвращаюсь на пляж. Несмотря на непогоду, все столы в La Pepika были забронированы. Села было в соседний ресторан, но тут выяснилась еще одна тонкость (она, кстати, характерна для многих ресторанов, подающих паэлью): паэлью подают прямо в сковородке, рассчитанной на 2 человека, но в меню цена за паэлью указана в расчете на 1 человека. Т.е., как я поняла, я конечно могла бы заказать себе сковородку, съесть, сколько смогу, остальное, например, забрать с собой, и заплатила бы за паэлью в 2 раза больше цены меню. Если я не права, поправьте меня. С собой брать мне еду не хотелось, платить двойную цену тоже, поэтому пошла искать более подходящее место для обеда.
Среди пляжных ресторанчиков нашлась кафешка с дневным предложением, в которое даже входила паэлья по-валенсийски. Подавалась она в обычной тарелке, ее вкус не вызвал у меня никаких эмоций. Поэтому я решила, что это та самая размороженная паэлья, которую подают в туристических местах, и поставила себе на паэлье крестик.

На пляже больше нечего было делать, поэтому я двинулась обратно в сторону центра города. Принято считать, что у пляжей всегда располагаются самые фешенебельные районы с дорогущим жильем. Но конкретно рядом с этой частью пляжа Валенсии я увидела самые бедные кварталы из всех увиденных.



Для разнообразия я решила прогуляться не через парк Турия, а по обычным улицам и зайти по пути в Королевские сады. В дождь здесь почти никого не было. Сады Монфорте, конечно, поживописней будут, но и в Королевских садах местами вполне симпатично.









Хожу, любуюсь зеленью, и вдруг из кустов меня пронзил взгляд синих глаз. Кошачьих. Котя не нервничал и терпеливо ждал, когда я его достаточно наснимаю на фотокамеры-телефоны, но в руки не дался и убежал.



После садов я решила еще раз навестить Старый город.











Ближе к закату небо вдруг расчистилось от туч, и даже выглянуло солнце, осветив старые стены башен Кварт.



С наступлением темноты включилась ночная подсветка города.





Около башен Серранос было так пустынно, что я даже раздумывала, идти ли в глубину кварталов. Но на площадях Святой Девы и Королевы обнаружилось прилично народу.













Догуливать по городу до самого отправления автобуса я не стала, т.к. уже немного устала ходить: как выяснилось, за этот день я нагуляла пешком 35 км. Последние час-полтора дожидалась автобуса на автовокзале. В Гранаду у меня был ночной переезд, провести в автобусе мне предстояло 8,5 часов.

[Fiore di Primavera]

А мальчики… Да не обязательно их слушать.

А нам очень понравилось. Пришли за полчаса до начала и заняли хорошие места, поэтому люди с фотоаппаратами нам не мешали. Но, согласна, что "концерт" очень маленький (в нашем случае это были 2 произведения). Правда, мы к этому были готовы -- знали заранее.

Я просто жуть как не люблю терять время в очередях и ожиданиях, тем более в толпе, и с облегчением вздохнула, когда вырвалась в малолюдные места на Монсеррат

[Fiore di Primavera]

День 10 (пн, 15.10.2018)
Гранада: Альгамбра, центр города, квартал Альбайсин и шоу фламенко в квартале Сакромонте

Всю ночь я ехала из Валенсии в Гранаду на автобусе. У меня уже есть приличный опыт ночных долгих перелетов в самолете, поэтому ночной переезд в автобусе меня особо не напряг. Приехать в Гранаду мы должны были в 8:30 утра, но автобус опоздал примерно на 1 час.
У меня заранее был куплен билет в Альгамбру, в котором было зафиксировано время захода во Дворец Насридов – 12:00, поэтому времени у меня оставалось еще с запасом. Я дошла до своего отеля, оставила вещи, позавтракала в кафешке и направилась в Альгамбру.

Заходила на территорию Альгамбры со стороны центра города (по улице от Plaza Nueva) через Гранатовые ворота. Кстати, гранат – символ города, давший, собственно, ему и название – встречается в Гранаде повсеместно: и в натуральном виде, и в виде изображений, изваяний, сувениров и т.п.





Следующие на пути ворота Правосудия (или Юстиции, или Справедливости) с рукой Фатимы по центре арки и фонтан Карла V, находящийся перед ними.





Сразу же следом за воротами Правосудия – Винные ворота, названные так из-за того, что когда-то жители в них хранили вино.



На площади после ворот, площади Водоемов, довольно многолюдно. Это своего рода главный перекресток Альгамбры: отсюда можно попасть и в Алькасабу, и во дворец Насридов, и во дворец Карла V. Отсюда же открываются виды на квартал Альбайсин и некоторые постройки комплекса Альгамбры.



Времени до входа во дворец Насридов у меня еще было достаточно, и я решила первой посетить Алькасабу. Думаю, что лучше именно в таком порядке и осматривать Альгамбру, по нарастанию впечатлений: Алькасаба -> дворец Насридов -> сады Хенералифе.

Алькасаба – остатки крепости, древнейшей постройки на территории комплекса. Величественная цитадель, возвышающаяся над городом. Но кому-то здесь может не особо понравиться после дворцов и садов (поэтому и смотреть Алькасабу надо в первую очередь).











Но самое прекрасное в Алькасабе, ради чего ее обязательно надо посетить – это открывающиеся виды на весь город и окружающие горы Сьерра-Невада.



















Возвращаюсь из Алькасабы на площадь Водоемов через небольшой сад Адарве.



Жемчужина Альгамбры – дворец, а точнее, дворцовый комплекс Насридов, который просто ошеломляет обилием деталей: тончайшая резьба, множество колонн, узорчатых окон, расписная плитка. Залы сменяются двориками и садиками с журчащими фонтанами. Правда, фонтаны здесь – это какая-то другая сущность, нежели та, к которой мы привыкли. Слово «фонтан» у меня ассоциируется с Петергофом: это тонны воды, выстреливающие на десятки метров, золото, шум и водяная пыль. Восточные фонтаны совсем другие: в них вода лишь тихонечко журчит или ниспадает каплями, не заглушая звуков окружающей природы.





























Посещение дворца Насридов пробудило воспоминания о другом подобном месте – Ханском дворце с его знаменитым «Фонтаном слез» в Бахчисарае. Конечно, он не сравнится со дворцом Насридов в богатстве убранства и величии, но схоже общее впечатление умиротворения, замедлившего ход времени, гармонии с природой.

Пройдя через все залы, дворики и сады дворца Насридов, мы вышли к башне Дам и садам Парталь.





Кусты граната – по-моему, обязательное растение любого сада в Гранаде. Увидев спелые гранаты (раньше я эти кусты видела только цветущими), меня вдруг осенило, почему гранате дали такое же название: спелый гранат буквально разрывает изнутри, и его зернышки выпадают на землю.



Напротив башни Дам через небольшой лог расположены сады Хенералифе. Дорога туда ведет вдоль крепостных стен. Виды по пути, сначала на Хенералифе, а потом на башни Альгамбры, один лучше другого.













Если дворец Насридов – это прежде всего архитектурные изыски с небольшими вкраплениями садов, то сады Хенералифе – это буйство зелени, слегка обрамленное архитектурой.







Ну, и куда же без живописных пейзажей вокруг.





Путь из Хенералифе обратно к башням Альгамбры идет параллельно дороге, по которой я сюда пришла, и приводит к садам южной части комплекса, тоже вполне себе симпатичным.

На выходе из садов внимание привлекли какие-то развалины. Оказалось, что это не древние развалины, а остатки дворца Абенсеррахов, который здесь стоял до 1812 года, пока не был взорван французами. Остается только догадываться, насколько он был красив.



Далее дорога ведет в сторону главного перекрестка Альгамбры – площади Водоемов.

А вот уже и христианская постройка – церковь Св.Марии Альгамбрской, построенная на месте Большой мечети.



В глубине садов виднеются симпатичные постройки.



Если церковь Св.Марии Альгамбрской еще вписывается в общую архитектуру комплекса Альгамбры, то самым выбивающимся из нее объектом является дворец Карла V.







У дворца и пушечки стоят.



Вот я и увидела Альгамбру. Она полностью оправдала мои ожидания, а в чем-то даже превзошла. Я очень этому рада.

В общей сложности в этот день на весь осмотр комплекса с посещением Алькасабы, дворца Насридов и Хенералифе у меня ушло порядка 4 с небольшим часов. Конечно, при наличии свободного времени здесь можно провести и целый день, и два дня, если посещать другие объекты (например, музеи), сидеть в тени садов, обедать в ресторанчиках. Но в этот день в планах были и другие интересные места Гранады.

Из Альгамбры на город я уже посмотрела, теперь пора посмотреть на Альгамбру со стороны – из арабского квартала Альбайсин. Я спустилась на улицу, идущую вдоль реки Дарро – Carrera del Darro. Какие же узкие улочки в этой части Гранады!





Недалеко обнаружились арабские бани – El Banuelo.



Затем через лабиринты улиц квартала Альбайсин я отправилась на поиски смотровой San Nicolas.



В квартале Альбайсин, на самом деле, несколько площадок, с которых открывается вид на Альгамбру, где-то хороший, где-то не очень. Можно обойти их и самому выбрать, какой вид нравится больше.



На смотровой San Nicolas я не только полюбовалась Альгамброй, но и пообедала в ресторанчике (здесь их несколько). Затем погуляла еще по улицам и постепенно вышла к Гранадскому собору.

Лучший вид на собор открывается, по-моему, из Алькасабы.



Плотная застройка города позволяет увидеть только фрагменты фасада.



Только зайдя внутрь собора, понимаешь его масштабы.







Впервые столкнулась с таким проявлением прогресса: электрические свечки, включающиеся за плату на определенное время. Оказывается, подобные технологии уже во многих храмах используются.



Рядом с собором – Королевская капелла.



А пройдя еще пару кварталов, можно найти Угольный двор – мусульманский постоялый двор, построенный еще при Насридах.





На площади Изабеллы Кастильской установлен монумент королеве и Христофору Колумбу, пришедшему к ней просить денег для морского путешествия в Индию.



Возвращаюсь в отель по центральной улице Гранады Calle Gran Vía de Colon. По архитектуре зданий она уже больше похожа, например, на барселонские улицы. Здесь много магазинчиков, кафешек. Но меня заинтересовало в ней то, что она полностью засажена моими любимыми деревьями гинкго. Гинкго особенно распространен в азиатских странах. Например, в Японии осенью ярко-желтой листвой гинкго любуются так же, как и краснеющими кленами. Когда гинкго на этой улице пожелтеют (скорее всего, ближе к концу ноября), здесь будет очень красиво.







В отель я вернулась довольно рано, но не насовсем: мне предстоял еще поход на шоу фламенко, надо было подготовиться и хотя бы немного передохнуть и переварить впечатления дня.

Андалусия считается родиной испанского фламенко. Но говорят, что фламенко зародилось именно в Гранаде – в цыганском квартале Сакромонте. Поэтому, естественно, что я хотела посмотреть его именно там. Билеты у меня были куплены заранее, шоу начиналось в 9 вечера. До квартала Сакромонте нужно было прогуляться почти тем же путем, которым я сегодня уже ходила днем.

На улице Calle Gran Vía de Colon, помимо гинкго, вечером обнаружились еще и симпатичные фонари.



Улица вдоль реки Дарро была пустынна. Здесь стали проявляться первые признаки фламенко, не замеченные мной днем.



Раз уж выпал такой случай гулять в квартале Альбайсин в темноте, то я решила им воспользоваться и дойти со смотровой San Nikolas, чтобы посмотреть на Альгамбру в ночной подсветке. Несмотря на пустые улицы квартала, на смотровой было довольно много народу.



Именно здесь я обнаружила пропажу. Выяснилось, что, в связи с какой-то проблемой с картой памяти, с определенного момента фотокамера не записывала на нее снятые кадры. Поэтому, начиная с Хенералифе, кадров просто нет. Конечно, параллельно я также снимаю и на телефон, но только основные моменты, другие ракурсы, да и качество не то. Поэтому здесь и нет внятных фото второй половины дня. Опечалилась я, конечно, но решила послезавтра сходить в бесплатные зоны Альгамбры и в Альбайсин еще раз и перефотографировать, что смогу, еще раз.

Итак, шоу фламенко в квартале Сакромонте проходят в пещерных домах. Есть несколько заведений, я выбрала Cueva la Rocio. Это довольно большое заведение, специализирующееся именно на шоу. Но здесь также есть ресторан, и можно купить билет на ужин и шоу фламенко вместе. На входе расположена большая веранда с белеными стенами, декорированными старыми фотографиями исполнителей фламенко, разглядывая которые можно провести время в ожидании шоу.



Зал представляет из себя длинную узкую пещеру, уходящую вглубь холма, украшенную различной медной посудой и фотографиями. Залов, как минимум, два, и во втором уже шло представление.



Я пришла заблаговременно, поэтому пришлось немного подождать. Но время уже подошло к 9 вечера, а я оставалась единственной, кто пришел на шоу. В чем же дело? Администратор сказал, что зал полностью выкуплен вообще-то… И тут минут через 5 приехали они – китайские туристы. Целый автобус.



Меня, как единственного зрителя, купившего билет в свободной продаже, усадили на место прямо рядом с исполнителями. Я бы даже сказала среди них. Не сказала бы, что это лучшие места, т.к. сцены как таковой здесь нет, и танцовщицы двигаются вдоль пещеры туда и обратно. Ну ничего, зато слышно хорошо было

Фламенко до этого момента я никогда не видела, по крайней мере, вживую и в одновременном сочетании песни, гитарной музыки и танца. В дальнейшем я смотрела фламенко еще два раза в Севилье, и это фламенко в Гранаде существенно отличалось. Во-первых, явно чувствовалось цыганское происхождение и самого фламенко, и конкретно этих исполнителей. Я даже ждала, когда ж они, наконец, пустятся в «э-нанэй-нанэй». Во-вторых, на этом шоу показали разные стили фламенко, например, был танец с веером под известнейшую песню «Гранада» (уж не знаю, насколько это фламенко), свадебные песни. В-третьих, поскольку в пещере нет сцены, то зрители чувствуют себя непосредственными участниками шоу. В конце представления артисты меня даже вытянули с места танцевать с ними. Короче, китайцам нравилось Мне тоже понравилось, для первого раза, просто это шоу было самым легким, попсовым что ли, из трех увиденных. Возможно, в этой легкости и цыганскости и есть отличительная особенность гранадского фламенко…





В стоимость билета был включен напиток на выбор: сангрия или кола. Я, естественно, выбрала сангрию, китайцы, в большинстве своем – колу. Шоу длилось около часа. Не знаю, ходят ли в этих кварталах автобусы в вечернее время, но я направилась в отель опять пешком.

День 11 (вт, 16.10.2018)
Кордова

На один день уезжаю из Гранады в прекрасный город Кордова. Мескита и Альказар – главные пункты моего маршрута. Но оказалось, что город знаменит не только своей архитектурой.

Несколько лет назад при покупке парфюма известной испанской марки в известном российском сетевом магазине мне вручили в подарок диск с испанско-английским фильмом «Манолете». Исполнители главных ролей внушали доверие, и фильм я посмотрела. Оказалось, что фильм рассказывает о легендарном испанском матадоре Мануэле Лауреано Родригесе Санчес, или коротко – Манолете. И Кордова – родина Манолете, здесь же он и похоронен. Поэтому начался мой маршрут именно с Манолете.

Манолете похоронен на центральном кладбище Кордовы – Cementerio de Nuestra Señora de la Salud, недалеко от Алькасара христианских королей. Вход на кладбище свободный, здесь тихо и пустынно. Местонахождение могилы я не знала, шла наугад, но встретившийся мне служащий, задав вопрос: «Манолете?» - махнул рукой в нужном направлении.





На кладбище похоронены четыре «халифа корриды» – кроме Манолете, это Guerrita, Lagartijo и Machaquito.

Кстати, арена для корриды Кордовы так и называется Los Califas – Халифы.



С проявлениями памяти о Манолете я еще встречусь позже, а теперь пора полюбоваться архитектурой. По дороге к Алькасару мне встретились королевские конюшни. Здесь была представлена выставка различных повозок и карет.



Альказар христианских королей – крепость-дворец, некогда резиденция монаршей четы Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского.







Здесь нет такого богатого убранства, как в Альгамбре, но представлены образцы древней мозаики, древнеримский саркофаг.





Со крепостных стен прекрасно обозревается город и сады Алькасара.







Сады Алькасара прекрасны и навевают ассоциации с садами Хенералифе в Альгамбре.











В монументе в садах Алькасара запечатлен момент, когда Христофор Колумб делится с королевской четой планами о морском путешествии в Индию.



По симпатичным улочкам исторического центра города перехожу в Мескиту.





Мескита – уникальный собор-мечеть, не просто построенный на месте вестготского храма и мечети собор, а в буквальном смысле проросший через них. Для меня Мескита стала чем-то невероятным, одним из чудес света.





Среди этих сотен колонн в какой-то момент создается ощущение, что ты находишься в зеркальном лабиринте, потому что куда ни поверни голову – вокруг лес колонн, которому нет конца и края.





Мескита напоминает переливную открытку из моего советского детства, в которой совмещены две картинки. В зависимости от угла зрения, ты видишь то одну картинку – мечеть, то другую – храм. А граница «перелива» картинки – места взаимопроникновения храма и мечети.

















И Мескита, и Алькасар стоят у реки Гвадалквивир, через которую в этом районе можно перейти по красивому Римскому мосту.







По другую стороны Мескиты – сеть улочек Еврейского квартала, Худерии.







В Еврейском квартале (а не на в помещениях арены для корриды) расположен музей корриды Кордовы. В маленьком патио музея вас встречает бык, конечно, Манолете и армия котиков. Музей не очень большой, полон ценных экспонатов, и фотосьемка в нем запрещена.







В маленьких патио, затерявшихся среди белых улочек, нашли себе место множество уютных ресторанчиков. Я решила пообедать в одном из них.



В ресторанчике обнаружился целый зал, посвященный Манолете, с множеством фотографий легендарного матадора.



Время после вкусного обеда было уделено неспешным прогулкам по полюбившимся улочкам. Некоторые улицы были украшены горшочками с цветами. Иногда улицы сливались в маленькие уютные площади.











На улице Педро Хименеса некоторые места были столь узки, что я буквально задевала стены домов плечами. Недаром эту улицу называют «улицей платка» (Calleja del Panuelo).





Чем дальше от Мескиты, тем шире становятся улицы и площади. Площадь Корредера уже совсем похожа на ранее виденные.



На одной из самых оживленный площадей города, площади Тендильяс, установлен монумент великому полководцу Кордовы Гонсало Фернандесу де Кордова.





Отдельно хочется отметить дорогу Гранада – Кордова. Почти весь путь нас окружали живописнейшие пейзажи холмистой местности, покрытой террасами оливковых плантаций. А утром вся эта красота еще была покрыта местами туманом.
Автобус останавливался и по дороге туда, и обратно в нескольких городочках: Пуэрто Лопе, Алькала-ла-Реаль, Алькаудете, Баэна. Некоторые городки (по-моему, Алькала-ла-Реаль и Алькаудете) выглядели очень симпатично: над белым городком на высоком холме возвышается крепость или замок. Я назвала их для себя «городок-гора». Особенно красиво выглядит это в ночной подсветке (мы возвращались из Кордовы уже затемно). Я бы хотела погулять в этих городках.

День 12 (ср, 17.10.2018)
Гранада: гранадское барокко и ренессанс, кварталы Альбайсин и Сакромонте

Этот день снова посвящен Гранаде, на этот раз иной ее стороне. Сегодня изучаю образцы европейской религиозной архитектуры.

Оставив вещи в отеле, я направилась для начала подальше – в картезианский монастырь Картуха. Пришла немного раньше открытия, поэтому пришлось подождать на площади перед монастырем, а заодно разглядеть ее поподробней: она красиво вымощена серыми и белыми камнями.



Монастырь снаружи вполне себе аскетичен.





Основатель картезианского ордена Св.Бруно смотрит на пришедших с высоты главного портала монастыря.



Я уже заранее знала, что в Картухе меня ожидает нечто неописуемое, но пока интерьеры внутренних помещений выглядели очень скромно, как и полагается в монастыре.





Вся пышная красота находится в храме монастыря: здесь и резьба, и богатая лепнина, и росписи, и золото, и живопись. Из группы туристов, осматривавшей церковь параллельно со мной, только и слышались ахи и охи.























Следующая красота на очереди ждет меня в базилике Св.Иоанна Божьего, в которой хранятся и мощи святого. Она находится в уже знакомых мне по первому дню кварталах.









За алтарем базилики находятся ризница и капелла, в которой и сосредоточено все золотое великолепие. По стенам в специальных сундучках размещены частицы мощей.









В убранстве заалтарных помещений базилики часто используется образ граната.







Пространство самой базилики декорировано не менее пышно.







И перед выходом можно осмотреть также и какое-то, видимо, служебное помещение.



Рядом с базиликой Св.Иоанна Божьего находится монастырь Св.Иеронима. Убранство храма в монастыре тоже богатое, но без излишеств золота. Своды арок, алтарь здесь украшены множеством скульптур и барельефов, стены щедро расписаны.



















Все эти сложносочиненные интерьеры, обилие золота и цвета конечно поражают и впечатляют, но в какой-то момент глаза просто устают от такого великолепия и хотят переключиться на что-то не столь замысловатое по форме и цвету. Поэтому я направилась просто гулять по улицам. Для начала сходила еще раз в Альгамбру, чтобы перефотографировать потерянное (некоторые фото я включила в описание первого дня в Альгамбре). Получилось немногое, т.к. все самые интересные места находятся все-таки в зонах, куда доступ открыт только по билетам. Но зато я прогулялась снаружи вдоль южных и восточных стен комплекса Альгамбры и вышла к реке Дарро.





Как я уже говорила, в образе граната в Гранаде может выступать что угодно.





В цыганском квартале Сакромонте я уже была в вечернее время, теперь пора побродить по нему при свете солнца. Гулять среди этих белых улиц без солнечных очков очень сложно. В квартале Альбайсин дома тоже белые, но они повыше, и на узких улицах можно укрыться в тени. А в Сакромонте домики низенькие (ну, правильно, это ж пещеры) и от солнца они не спасают. Глаза слепит такое обилие белого цвета. Но здесь гулять очень приятно и спокойно.











Поскольку квартал Сакромонте расположен на холме, с его площадок открываются виды на Альгамбру.



Из Сакромонте я вышла снова на смотровую площадку San Nicolas – она мне показалась лучшей. И не только мне. На площадке всегда многолюдно (но не так, чтобы напрягало), играет живая музыка, продают кое-какие сувениры, вокруг есть несколько ресторанчиков. Атмосфера очень романтическая.

Вот так смотровая San Nikolas обозревается из Алькасабы.



Альгамбра со смотровой San Nicolas предстает в полной красе.





Полюбовалась еще раз видами и направилась в сторону смотровой площадки Mirador de la Lona. Не дойдя до нее немного, я села в ресторанчике на площади Placeta de San Miguel Bajo. Спустя какое-то время пришли уличные музыканты, и обед прошел под приятное музыкальное сопровождение.





Со смотровой Mirador de la Lona виды открываются не на Альгамбру, а на квартал Альбайсин и центральную часть города.









По улицам квартала Альбайсин спускаюсь с холма.









Внизу встречает красками и запахами восточный базар. Очень колоритное место, но где-то я все это уже видела. И не раз.













На этом мое знакомство с Гранадой подошло к концу. Город показался мне очень приятным и богатым на интересные и живописные места. Здесь осталось много неосмотренного, неисхоженного. Но пора переезжать в Севилью.

[Fiore di Primavera]

День 13 (чт, 18.10.2018)
Севилья: Алькасар, Кафедральный собор, прогулка по центру города, шоу фламенко

Мое путешествие уже перевалило за свой экватор. Осталась одна остановка – жаркая Севилья. Жаркой (+27) и солнечной, правда, она была до моего приезда. Но Севилье я, видимо, не понравилась, и именно на дни моего пребывания солнце сменилось на тучи и дождь и прилично похолодало. Жаль. На Севилью у меня были особые надежды. Не скажу, что мне было плохо, но могло бы быть гораздо лучше. Что ж поделать? Радуюсь тому, что имею, и пораньше с утра отправляюсь осматривать этот своенравный город.

Билеты в севильский Алькасар у меня куплены на самое раннее время – 9:30. Несмотря на дождь, у входа в Алькасар собралась большая очередь.





Алькасар прекрасен даже в хмурую дождливую погоду.



Смешение мавританской архитектуры и готики, множество залов, тончайшая резьба, росписи, золото – всем этим встречает Алькасар своих посетителей.



















Богато украшенные залы и дворцы разбавляют дворики, как совсем простые, так и ажурные.







Где мавританский стиль, там прелестные «шепчущие» фонтаны.



Севилья известна своей расписной плиткой, и в Алькасаре можно найти разнообразные ее виды. В одном из помещений организована даже отдельная выставка плитки.





А этот рисунок вам никого не напоминает? «Я водяной, я водянооой…»



В зале гобеленов один гобелен представляет из себя карту Испании. Судя по занимаемой на карте площади, Барселона уже в те времена была большим и важным городом.



В одном из залов была организована выставка старинных вееров. Среди множества европейских моделей нашелся и японский образец.



В знаменитых садах Алькасара погулять не удалось, т.к. были закрыты. Может из-за дождя.





Когда я моя прогулка по Алькасару завершилась, дождь на улице прекратился и можно было погулять по улицам квартала Санта Круз. Проход туда обнаружился в маленькой подворотне, которая служила началом кривой узкой улочке.



На площади доньи Эльвиры пустынно.





Раз не получилось погулять в садах Алькасара, я решила дойти до садов Мурильо. Но они тоже оказались по большей части закрыты.







Ныряю обратно на уютные улочки Санта Круз.











Севилья занимает значимое место в мировой культуре не только благодаря архитектуре. С детства мы знаем многих жителей этого города – персонажей литературных и музыкальных произведений. Википедия говорит, что в Севилье разворачивается действие как минимум 8 знаменитых опер. А, например, действие оперы «Севильский цирюльник» происходят именно в Санта Крус. По всему кварталу расставлены указатели на места, упомянутые в операх.



Один из знаменитейших севильских персонажей – Дон Жуан, у которого был реальный севильский прототип – дон Хуан Тенорио. В квартале Санта Круз ему установлен монумент.







Возвращаюсь опять к архитектуре и направляюсь в Севильский кафедральный собор. В нем прекрасно все. На мой вкус, собор красивейший. Внешне он словно сплетен, как кружево.



Внутреннее пространство щедро наполнено и скульптурой, и живописью, и резьбой, и витражами.























Обращает на себя внимание позолоченное ретабло очень тонкой работы.





В Севильском соборе находится гробница великого мореплавателя Христофора Колумба. Блуждая по собору среди всех его шедевров, я немного беспокоилась, что могу пропустить ее. Как же я ошибалась! Эту грандиозную гробницу не заметить невозможно!





Осмотрев все внизу, я поднялась на колокольню собора – Хиральду, в которой открываются виды на город.









Дальше – снова прогулка и снова под дождем. На набережной реки Гвадалквивир (хотя Гугл называет ее каналом Альфонсо XIII) стоит севильская арена для корриды Маэстранца.



Напротив главного входа на арену через дорогу установлен памятник другой знаменитой жительнице Севильи – Кармен. Именно на площади перед ареной, согласно одноименной опере (не новелле), она и была убита Хосе.



Недалеко находится и здание бывшей Королевской табачной фабрики, на которой работала Кармен. Сейчас здесь располагается Севильский университет.







Красивое здание рядом с фабрикой – дворец Сан-Тельмо, в котором размещается администрация Андалусии. Особенно выделяется резной главный портал дворца.







Симпатичное здание в традиционном для Севильи сочетании цветов (белый и охра)– [/b]театр Лопе де Вега[/b]. Здесь у меня даже сердце защемило от ностальгии. С произведениями Лопе де Вега я познакомилась еще школьницей: наш школьный театральный кружок ставил спектакли по пьесам «Что случается в один день» и «Изобретательная влюбленная». Было весело.



Следующая грандиозная достопримечательность – площадь Испании. Принято считать ее самой красивой площадью всей страны. В полукруглом здании располагается муниципалитет Севильи. Специальные ниши, расположенные вдоль него, посвящены провинциям Испании и украшены соответствующим цветным панно. Красиво, не спорю.













Единый ансамбль с площадью составляет главный городской парк Севильи – парк Марии Луизы. Здесь немноголюдно: видимо, площадь отвлекает основное внимание туристов.













Плавно день превратился в вечер, а значит мне пора на очередное шоу фламенко. В этот день я выбрала Tablao Alvarez Quintero. Это таблао размещается в отеле AQ Apartment Sevilla недалеко от Кафедрального собора. Сегодняшнее представление серьезно отличалось от фламенко квартала Сакромонте и больше соответствовало моему представлению о фламенко. Здесь была и драма, и страсть, и камерная обстановка. Понравились все: гитарист, певец и танцовщица.





После шоу можно было еще остаться на 15-минутный мастер класс по фламенко. Этим шоу завершалась моя программа дня, и я пошла в отель. По дороге решила дойти уж и до «Севильских грибов» - Metropol Parasol.





День 14 (пт, 19.10.2018)
Эль Чорро: El Caminito del Rey; Севилья: шоу фламенко

Сегодня у меня выезд на природу – прогулка по Королевской тропе, El Caminito del Rey.
Билет я покупала заранее на сайте тропы. Билеты на сайте доступны за 6 месяцев до планируемой даты, т.е. сейчас продают уже билеты на октябрь. Я начала смотреть билеты еще летом, были много свободных дат и временных слотов. Вариант съездить из Севильи в Эль Чорро на поезде был всего один: приехать на поезде отправлением из Севильи в 7:40 и уехать из Эль Чорро поездом в 17:31 (это расписание могло уже измениться). В пределах этих границ нужно планировать свое пребывание, времени на все про все более чем достаточно.

При определении времени входа на тропу нужно учесть, что до точки начала маршрута (там, где проверяют билеты и выдают каски) вам еще нужно:
1) доехать на автобусе-шаттле от ст.Эль Чорро до остановки у водохранилища Конде де Гуадальорсе в районе ресторана El Kiosko (около 30 минут);
2) дойти от остановки до точки начала маршрута (на табличке написано, что 1,5 км, т.е. минут 20 активной ходьбы);
3) прибыть в точку начала маршрута заблаговременно, чтобы вас всех пересчитали, сгруппировали, выдали каски и т.п.
Сайт тропы рекомендует закладывать на эти действия с учетом времени ожидания шаттла примерно 1,5 часа. Т.о. я планировала купить билет на тропу на 12:00-12:30. Когда через несколько дней я завершила эти расчеты и, наконец, зашла на сайт тропы для покупки билетов (20 августа), оказалось, что практически все подходящие мне даты и время, уже заняты. Оставался единственный слот: 19 октября, 11:30. Это время было реально, но совсем впритык. Делать нечего, сама проворонила.

Оглядываясь назад, сейчас я бы купила билет на тропу даже еще на попозже: 12:30-13:30. И это дополнительное время провела бы в месте высадки из шаттла: прогулялась или посидела у водохранилища, перекусила в ресторанчике, пошла бы к началу тропы самым длинным путем, ну и не бежала бы по нему.

Итак, довольно ранним утром я уехала на поезде в Эль Чорро. Поезд комфортный (MD), ехать около 2 часов. Уже подъезжая к станции Эль Чорро, поезд едет вдоль того же каньона, по которой идет тропа, только по другой его стороне. Из окон поезда видны путники в белых касках. Поезд опоздал минут на 20-25, так что опоздания поезда тоже надо учитывать при планировании.

Станция Эль Чорро оказалась малюсенькой, но, как потом выяснилось, она вообще закрыта. Кассы здесь нет, билеты обратно покупаются прямо в поезде.



Когда я при планировании разбиралась с расписаниями, я, если честно, недопоняла расписание шаттла и была уверена, что он ездит по будням каждый час (кстати, возможно, расписание меняется в зависимости от сезона). Когда поезд приехал на станцию примерно в 10:00, я побежала искать шаттл, чтобы успеть на него, т.к. следующий-то в 11:00. Нашла тут же на парковке столбик с расписанием, который на сайте тропы указан как остановка шаттла, но автобуса так и не было. Не пойму, то ли автобуса так и не было, то ли раньше ушел, то ли я его не заметила. Пока ждала следующего шаттла, я прогулялась по окрестностям и обнаружила нечто, действительно похожее на остановку: с лавочками, большим расписанием (в расписании, кстати, рейсы каждые полчаса). С поезда она не видна. Чтобы попасть на нее, нужно, сойдя с платформы, пройти недалеко по асфальтированной дороге направо. По-моему, там даже указатели есть что-то типа «shuttle bus stop». Так что информация на сайте тропы уже неактуальная.

Следующий автобус подъехал к 10:30, и я уехала к водохранилищу Конде де Гуадальорсе.



У водохранилища Конде де Гуадальорсе оказалось очень симпатично, и я бы провела здесь некоторое время. Но надо было не просто идти, а бежать дальше.





И дорога, ведущая к началу тропы, тоже очень и очень симпатичная! Хоть мне и надо бежать, но я все-таки не могла удержаться и постоянно останавливалась, чтобы запечатлеть эту красоту.









Наконец, я пришла к КПП, откуда запускают на маршрут. Времени что-то около 11:35. Народу полно. В специальном загончике уже собрана моя группа. Я пробралась поближе и стала показывать свой билет контролеру, чтобы он меня пропустил. Люди вокруг тоже махали перед ним своими билетами. Смотрю, а время-то у них: у кого 12:00, у кого аж 12:30. Люди, куда вы торопитесь??? Когда в загончике всех пересчитали, контролер пропустил к группе меня и еще пару-тройку таких же «опоздунов». Все, можно выдохнуть. Всем выдали каски, провели инструктаж и выпустили на тропу. Дальше каждый был волен идти в том темпе, который ему подходит. Придерживаться группы не обязательно. Поскольку начало пути у меня получилось скомканным, то я решила на тропе себя никуда не гнать и абсолютно никуда не спешила. Спустя какое-то время моя группа ушла далеко вперед, и я осталась на тропе почти в одиночестве, лишь изредка попутчики догоняли меня или я догоняла попутчиков.

Всю тропу условно можно разделить на три части. На первой части тропа, как и полагается, проложена деревянным настилом вдоль скал, иногда отвесных, иногда не очень. Высота тропы тоже варьируется. Конструкция тропы выглядит надежной, периодически встречаются видеокамеры, ходят смотрители. А уж как красиво здесь! Хорошо, что погода не подкачала в этот день.











Внизу протекает речка Гуадальорсе, которую, собственно, люди и перегородили плотинами для создания водохранилищ. Вокруг тропы – горный пейзаж.









Вторая часть маршрута – обычная тропа, которая идет по долине реки. Скал вокруг нет, но окружающая природа живописная. На небольшом участочке мы шли как будто по бетонному каналу.







Идя по лесной тропе, я догнала французское семейство с несколькими детьми. Вдруг девочка стала показывать всем какие-то знаки, прикладывать палец к губам: «Тихо!» - и указывать на что-то рукой. Я посмотрела в указанном направлении: рядом с тропой среди кустов стоял олень. Стоял он достаточно долго, чтобы мы его аккуратно, подавляя восторженные возгласы, сфотографировали. Но при малейшем движении с нашей стороны он все-таки спрятался.



Вдоль тропы по другую сторону каньона идет железная дорога, по которой мы приехали в Эль Чорро из Севильи.



Третья часть тропы, самая впечатляющая, начинается уже ближе к концу. Вокруг снова появляются скалы, но ущелье становится очень узким и глубоким. Солнце сюда уже проникает с трудом. На этом участке сохранили многие фрагменты старой тропы. Глядя на них, понимаешь, почему второе название тропы – тропа Смерти. На одном из поворотов тропы устроена небольшая площадочка со стеклянным полом, люди здесь активно фотографируются.











Уже перед самым выходом из каньона тропа переходит на другую сторону каньона, и всем предстоит испытание мостиком. Здесь такой ветрище, что сдувает с ног, а мостик трясется. Нервы щекочет.





Выход из каньона тоже впечатляет: тропа все так же идет вдоль скалы, но вокруг уже простор и солнце, внизу – водохранилище.







Пройдя вдоль скалы еще немного, тропа приводит к точке завершения маршрута, где необходимо сдать каски. Дальше идет обычная дорожка вдоль водохранилища Тахо де ла Энкантада, которая возвращает вас на станцию Эль Чорро. С этой дорожки можно посмотреть, как выглядит тропа со стороны. Вот, например, из этой расщелины мы вышли, а полосочка справа – и есть Королевская тропа.





С Королевской тропы я вышла примерно в 14:00, т.е. очень неспешным шагом без перекусов и посиделок по пути на прохождение тропы от точки входа до точки выхода у меня ушло 2,5 часа.
Оставалось еще много времени (3,5 часа) до поезда обратно в Севилью. Благодаря прогулке, у меня разыгрался аппетит, и часть времени я решила провести в ресторане при отеле La Garganta на веранде с видом на водохранилище и горы. Отель, кстати, тоже интересный. Он занимает реконструированное здание мукомольной фабрики Эль Чорро начала ХХ века.



В ресторане я что-то разошлась и взяла и первое, и второе, и вино, а на десерт – каталонский крем (crema Catalana), что-то типа крема-брюле, очень вкусный и легкий.



Конечно, все 3,5 часа в ресторане я не провела, часа 2 от силы. Пока я обедала, небо нахмурилось, пошел дождик. Остальное время пришлось слоняться по окрестностям станции.

По возвращении в Севилью я не поспешила в отель, а отправилась на шоу фламенко в Casa de la Memoria. Вот это было настоящее профессиональное шоу. Не хочу сказать, что предыдущие были не профессиональными, просто здесь и сам зал был театральным, даже с балконом, и явно выраженная сцена, певица (!) пела с учетом зала очень громко, танцоры выделывали сложнейшие па, девушка даже платье сменила. Я посмотрела потом на сайте и опознала танцоров: выступали Juan Carlos Cardoso и Marta Arias.



Вот теперь день завершился. На завтра была запланирована поездка в Ронду, но я уже знала, что что прогноз снова приготовил пакость – дождь в Ронде на целый день. Поэтому, к сожалению, в Ронду решено было не ехать.

День 15 (сб, 20.10.2018)
Севилья: Макарена, прогулка вдоль канала Альфонсо XIII и по центру города

С утра в Севилье тоже шел дождь. Оставаться в отеле как-то неправильно, особых планов на этот день не было, поэтому я отправилась изучать менее популярные достопримечательности.

















Первым делом я дошла до района Макарена, где сохранились остатки старинной Севильской крепостной стены (Murallas). Участок стены включает в себя 8 башен.





В других местах города сохранились и другие башни, которые когда-то тоже были частью стены, например, известная Золотая башня, что находится на берегу реки около арены Маэстранца.



С внутренней стороны стены идет улица Макарена с домиками в традиционной для Севильи цветовой гамме: белый + охра.



Ворота Макарена находятся рядом с базиликой Макарены – относительно новая базилика, построенная специально для хранения образа Скорбящей Девы Макаренской. Этот образ очень почитаем в Испании, в частности, именно Деве Макаренской молятся матадоры перед боем.



Недалеко от базилики расположен парламент Андалусии.





Хозяйка отеля посоветовала мне прогуляться по другой стороне реки в районе Триана, где можно увидеть все разнообразие севильской плитки. Не знаю, как плитки, но набережная на той стороне выглядит очень ярко, даже в пасмурную погоду.



В район Триана я перешла по мосту Изабеллы II.



Погуляла по улочкам Трианы, насколько позволял дождь.









Затем направилась гулять по набережной, но дождь усилился, и пришлось скрыться в случайном кафе. Оказалось, что это мотокафе «Garage». Здесь все посвящено мотоспорту: интерьеры украшают настоящие мотоциклы и экипировка мотоциклистов, везде фотографии, на экранах показывают мотогонки.





Подача блюд была тоже интересная.



На улице дождь немного стих. Возвращаюсь на свой берег. Не особенно яркое, но внушительное здание недалеко от Кафедрального собора – архив Индий. Здесь хранятся исторические документы, в которых отражена вся история освоения Испанией земель Америки и Филиппин.





Оживленная улица рядом с Кафедральным собором полна кафешек, которые не пустуют даже в дождь.





Чтобы как-то раскрасить серость дня, съела цветное мороженое.



Т.к. ноги мои давным-давно промокли насквозь, а кроссовки нормально не просыхали уже несколько дней, то надо было заняться решением этой проблемы и предаться шопингу. Заодно и присмотрела, что из съестного можно закупить на гостинцы.

День 16 (вс, 21.10.2018)
Севилья: арена для корриды Маэстранца, квартал Санта Круз

Сегодня днем мне уезжать в Барселону, и Севилья на прощание решила сменить гнев на милость. День был солнечным и теплым. С утра я сходила на ж/д вокзал Santa Justa и сдала чемодан в камеру хранения (3,60 евро).

По пути я обратила внимание на оживление, царящее на улицах. Оказывается, в этот день в Севилье проходил марафон.



Завершив все формальности, я решила сходить на арену для корриды Маэстранца и попробовать попасть на экскурсию. Маэстранца – самая старая и самая красивая арена для корриды в Испании. Согласна насчет красивой.



Оказывается, в Маэстранце с экскурсиями дело обстоит очень хорошо. Они проводятся каждые 20-30 минут. Билет стоит 8 евро, экскурсия длится 1 час. Я купила билет на ближайшую экскурсию, которая начиналась минут через 10. Экскурсия проводится с аудиогидом и сопровождающим гидом. Сначала мы осмотрели музей истории корриды, который находится в подтрибунных помещениях. Здесь представлено много экспонатов, начиная от картин и скульптур, заканчивая экипировкой матадоров.





В музее сохранен бюст быка Аррохадо – первого быка за всю историю Севильской арены (а таких быков было всего два), которого зрители помиловали за отвагу и сообразительность, и матадор его не стал убивать. Бык был возвращен обратно на ферму для размножения. Случилось это совсем недавно – в 2011 году.



Затем нам показали помещения для размещения участников корриды, а также часовню Пресвятой Девы Макаренской, в которой матадоры молятся перед боем.



И, наконец, нас выпустили на саму арену. Здесь очень красиво, особенно на солнце. Цвет песка на арена такого же цвета охры, как и почти везде в Севилье.



По периметру арены есть специальное огороженное пространство для участников корриды, где они могут укрыться в случае опасности.



Если матадор проявил доблесть и заслужил расположение зрителей, то его могут вынести с арены на руках через Княжеские ворота.





После экскурсии я еще раз вернулась в район Кафедрального собора. При хорошей погоде все выглядит гораздо веселее.





На площади у собора много зрителей: танцуют уличное фламенко.



Недалеко нашлась интересная полукруглая площадь Кабильдо (Plaza del Cabildo).



И еще раз я прогулялась по кварталу Санта Круз. Очень здесь мило.

















Мой маршрут постепенно ведет меня в сторону ж/д вокзала. Еще один дворец в мавританском стиле – дом Пилата. Называется он так потому, что построен по подобию настоящего дома Пилата в Иерусалиме.





Посреди оживленного перекрестка расположились остатки Римского акведука. Пишут, что сохранилось всего две секции акведука. Эта первая, а вторая, двухъярусная – недалеко по этой же дороге.



Вот я и пришла на вокзал. В Барселону уехала на поезде AVE. Несмотря на то, что поезд очень быстрый (точно помню скорость 300 км/ч), путь до Барселоны занимает приличное время – 5,5 часов. Но они прошли легко, т.к. в поезде было очень комфортно.

Севилья, хоть и улыбнулась мне перед отъездом, но все равно показала свое своенравие. Где-то в поезде я потеряла карту памяти с фотографиями двух последних дней в Севилье. Так что довольствуюсь только фото с телефона.

День 17 (пн, 22.10.2018)
Барселона: храм Святого Семейства, пляж Барселонетта

Сегодня завершающий день моей поездки, поэтому я его по максимуму облегчила. Из обязательных к посещению месту меня остался неосмотренным только храм Святого Семейства – самая посещаемая достопримечательность Испании. Билет уже на руках, время посещения выбрала самое раннее (9:00) в надежде на то, что народу будет еще не очень много. Думаю, примерно так и оказалось. Трехчасовой очереди на вход не было точно.

Самый известный вид храма – с фасада Рождества, который был построен еще при жизни Антонио Гауди.







Уже на входе становится понятно, что в храме надо рассматривать детали. Например, фантастические цветочные ворота фасада Рождества. Цветы как будто живые, на листочках видны все прожилки. Как это сделано? Какими эльфийскими технологиями?



Или, пожалуйста, бронзовые ворота фасада Страстей – совсем как деревянные!



[bВнутреннее убранство храма[/b] не похоже ни на какой другой храм. В центре необычное распятие: Иисус на простом деревянном кресте, да и лик его не особо похож на канонический.





Подобный сводов я также нигде не встречала: никакой росписи, барельефов, скульптуры, золота.





Но самое главное: храм Святого Семейства – это Радужный храм. Я думаю, что цвет витражей намеренно подобран таким образом, что лучи солнца, проходя сквозь них, падают на рельефное внутренне пространство радужными бликами. Именно этот эффект мне больше всего понравился. Интересно, днем радужный эффект сохраняется или это только утреннее явление?













В нижней части храма расположена крипта, в которой проводятся службы. Доступ в крипту открыт только для верующих.



В крипте находится могила великого Мастера.



«Рубленные» скульптуры фасада Страстей работы архитектора Хосе Мария Субиракса резко контрастируют с «живописными» скульптурами фасада Рождества. Не только сюжет, но и форма исполнения скульптур призвана породить в людях противоположные чувства: живая природа и мертвый камень, плавные тонкие линии и грубые прямые углы.







Со стороны фасада Страстей находится оригинальная постройка – бывшая церковно-приходская школа.





В храме есть и небольшой музей, в котором представлены предметы интерьера, которые должны были украшать внутреннее пространство храма.





Внизу можно заглянуть в мастерские, где идет ежедневная творческая работа.



Пока писала этот текст, я обнаружила след моей любимой Японии и в храме Святого Семейства. Да еще какой след!
С 2013 года официальным скульптором храма является японский мастер – Эцуро Сотоо (Etsuro Sotoo). Ради возможности работать для этого храма он даже принял католическую веру. Его авторству принадлежат, например, те самые «цветочные» ворота фасада Рождества (эльф найден!), корзинки с фруктами на башенках.



Кроме того, Эцуро Сотоо сделал скульптуры поющих детей, расположенных прямо над «цветочными» воротами фасада Рождества.



А теперь посмотрите на лица этих детей: это ж явно японские дети!



Сразу после посещения храма мои эмоции были довольно сдержанными. Да, все очень и очень красиво и необычно, но чувства безмерного восхищения от увиденного не было. Видимо, впечатлениям надо выдержаться, эмоциям – созреть, потому что теперь я готова сказать, что это лучшее сооружение христианской религии, которое я видела. Лучшее не столько благодаря нестандартной архитектуре и множеству необычных деталей (красивых деталей и в барочных храмах Гранады было великое множество), сколько смыслу, заложенному в каждую деталь. Храм похож на большой ребус, который шаг за шагом интересно отгадывать и открывать для себя новое.

По сути, на этом моя культурная программа в Испании завершена. Оставшееся свободное время я просто гуляла по барселонским идеально расчерченным кварталам.
В одном из сквериков был замечен необычный памятник женским ногам (и попе).



Вдали виднеется Барселонский огурец. Без подсветки он не такой яркий, но все-же немного цветной.



Футбольные поля среди домов везде!



Грех не прогуляться по пляжу перед отъездом и попрощаться с морем, пусть я в нем и не купалась.















В Барселоне распространены экскурсии по городу на велосипедах.



И еще раз любуюсь балкончиками на Рамбле и иду на рынок Бокерия за гостинцами.





День 18 (вт, 23.10.2018)
Возвращение домой

Никаких фото в этот день я не делала, т.к. с раннего утра мне предстоял путь домой. Я намеренно выбрала на последние дни в Барселоне отель рядом с ж/д вокзалом Barcelona-Sants и недалеко от площади Испании, чтобы было удобней ехать в аэропорт. В этот раз я решила ехать в аэропорт другим способом – на автобусе Aerobus. Остановка его находится на площади Испании, минут 10 пешком от отеля. Автобус ходит очень часто (каждые 5-10 минут), удобно также, что есть рейсы и в терминал 1, и терминал 2. Пробок по дороге замечено не было.

Вот и завершилось мое испанское путешествие. Перечитываю написанное, и вот ведь парадокс: я так восторженно отзываюсь о многих конкретных местах (и это искренне), а впечатления в целом у меня сложились более сдержанные. Да, видимо, просто мое сердце отдано Азии.

Возможно, я вернусь в Испанию еще, но акцент сделаю не на городах, а природе. Всем приятных путешествий и своих личных открытий Испании!

[Misak]

Спасибо, Вы сделали мой день! Все, что Вы описали, это суть моих желаний в свете моих возможностей (время поездки, количество дней,хотелки). Еще раз спасибо, Ваш труд не пропал зря.

[Fiore di Primavera]

Я рада, что отчет пригодился! Желаю вам отличной поездки! Спасибо.

[Эрикуся]

Очень хороший отчет. И читать, и смотреть интересно. Молодец!

[luchar]

Спасибо большое за рассказ. Всё очень интересно и увлекательно.

[Владимир7777]

Очень интересный отчёт. С него можно планировать следующий отпуск. Классные фото

[alan1076]

Великолепный рассказ и фото.
Но, к сожалению, не могу включить его в "Карту отчетов" из-за того что все в одном сообщении. :( Мне очень жаль...

[Fiore di Primavera]

Спасибо. Если честно, на момент написания отчета я даже не увидела, что на этом форуме есть такой сервис, как "Карта отчетов". Если представится возможность снова писать отчет по Испании, то учту.