Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Амстердамка писал(а) 10 май 2019, 00:59:Ничего себе, сколько всего прекрасного в Ла-Манче
Слушайте, я сам каких-то полгода назад и не представлял Не безграничная Каталония, конечно, но для разнообразия (а для меня это очень важный момент путешествий, поэтому я всеми силами стараюсь не замыкаться на привычных мне ИИ - Италии и Испании) и новых впечатлений - вполне себе:)
Альмагро стал самой дальней точкой нашего маршрута и, покинув его, мы тем самым как бы пересекли экватор всего путешествия: отныне каждый новый километр пути уже приближал нас к "дому".
Короткую остановку мы сделали в маленьком пуэбло Гранатула-де-Калатрава (Granatula de Calatrava) - ради вот этого уголка возле церкви Санта-Ана, строившейся с 14 по 18 столетия:
Здесь же находится и местное аюнтамьенто:
И чуть в стороне - Дворец Торрубиа, объявленный объектом культурного наследия, но находящийся в заброшенном и практически аварийном состоянии:
А вот герб на его фасаде хорош:
И едем дальше. Преимущества дорог Ла-Манчи в том, что они довольно быстрые. Не из-за какого-то особого скоростного режима, а потому, что в силу преобладающего рельефа они, как правило, прямые - настолько, что в голову постоянно приходят все известные на этот счёт эпитеты: "как стрела", "как натянутая нить"... Разрешённая скорость на большинстве из них - 90, реже - 100 километров (иногда - на пересечениях с второстепенными дорогами - 70, но это всего на пару сотен метров), так что ехай и ехай, фигарь себе "в даль светлую", не засни только:) Драйва, конечно, мало, поворотов практически нет, по сторонам смотреть не на что - это уже обратная сторона ламанчских пейзажей...
**********
Впереди местность становится чуточку (самую малость!) гористой, и вдали на одном из холмов показались контуры большой крепости - нашего следующего пункта назначения.
<<< --------------- Крепость КАЛАТРАВА-ЛА-НУЭВА --------------- >>>
Крепость Новая Калатрава (Калатрава-ла-Нуэва) на протяжении многих веков была резиденцией одного из четырёх самых крупных военно-религиозных рыцарских орденов на территории нынешней Испании. В отличие от тамплиеров, госпитальеров и ордена Сантьяго, созданных для решения более глобальных задач, орден Калатравы был образован с намного более локальной целью - для защиты завоёванного христианами в 1147 году города Калатрава, имевшего важное значение в силу нахождения на дороге, ведущей из Кастилии в Андалусию.
Сначала орден удачно справлялся со своей задачей, но спустя 40 лет, когда началась новая волна мавританского вторжения на земли Пиренейского полуострова, город пришлось сдать, правда, уже ненадолго: эпохальная победа при Лас-Навас-де-Толоса отбросила мавров так основательно, что рыцари Калатравы решили возвести в качестве своей штаб-квартиры новую крепость - на полсотни километров южнее. Она получила имя Калатрава-ла-Нуэва, а прежняя стала называться Старой: Calatrava la Vieja (её руины там можно увидеть и сегодня).
Прекрасно укреплённую крепость Калатраву-Новую боевой назвать, однако, нельзя: по той простой причине, что участвовать в боях ей не довелось. Она так и осталась наблюдательным форпостом, а в 14 веке, когда реконкиста вступила в решающую фазу, утратила и эту функцию, всё больше становясь чисто монашеской обителью (тем не менее, она оставалась резиденцией ордена Калатравы до 1804 года). Сам же орден, учитывая его авторитет, богатство, духовные традиции и военную мощь, ещё долго был влиятельной силой в Кастилии, а потом и в Испании.
..........
На вершину скалистого холма, где расположена крепость, ведёт уложенная крупными камнями извилистая дорога, по спирали огибающая склон горы. Причём покрытие это совсем не ровное, а камни вовсе не гладкие: большую часть пути я искренне боялся проколоть шину об очередной острый выступ. Интересно, что дорога эта (речь, конечно, не о конкретных камнях) не является новоделом туристической эпохи: её соорудили ещё в 1560 году, в преддверии посещения Новой Калатравы "первым туристом" - испанским королём Филиппом II.
Сегодня крепость открывается поздно - аж в 11 утра. Видимо, априорно считается, что желающие побывать здесь будут ехать из "мест отдалённых" - других более-менее крупных туристических центров поблизости нет. Нам же не было никакого резона задерживаться утром в Альмагро, поэтому мы, хотя и "тянули время", как только могли, оказались у подножия крепости минут за 40 до начала её работы и к моменту открытия успели её только что не "облизать", осмотрев со всех сторон её мощные укрепления, изучив с высоты окрестности и даже местную флору (не очень в резкости - это миндаль)...
Чтобы попасть в крепость, нужно было преодолеть несколько оборонительных рубежей. Через первый - внешнюю стену - ведут ворота Пуэрта-де-лос-Палос (или -де-лос-Аркос):
За ними начинается "посадская" территория, где находились огороды и "вспомогательные службы" - склады, мастерские, конюшни, гостиница. До наших дней они дошли в основном в виде фундаментов, остатков стен и восстановленных входных арок:
Отсюда каменистая дорожка идёт к следующим воротам - Пуэрта-де-Йерро, ведущим уже внутрь самой крепости.
А вот внутри как раз интересного меньше всего. То, что осталось, представляет собой маловыразительные сооружения, в основном - хорошо развалившиеся, отчасти - чтобы придать им хоть какой-то "товарный вид" - реконструированные уже в наше время. Только схема крепости поясняет, что это - цистерна, то - кузница, а вон там - руины монастырского клуатра и капитулярного зала. Но для неспециалиста, если честно, в таком виде всё едино...
В центре крепости, на самой вершине горы, возвышается главный замок, fortaleza, крепость внутри крепости. Перед ней находится Оружейный двор (patio de armas), из которого можно было попасть в резиденцию Великого Магистра ордена. Отсюда же начинается подъём в замок.
Вот мы и на самой вершине, на верхнем ярусе башни замка:
Посещение Новой Калатравы могло бы стать полным разочарование, если бы не её главная "жемчужина" - большая, будто не в крепости, монастырская церковь середины 13 века в стиле, переходном от романского к готическому:
Довольно простой главный портал с тремя полукруглыми арками ведёт в главный неф (всего их три) церкви:
А вот внутри - прямо дрожь пробирает... впрочем, смотрите сами:
**********
И всё-таки... всё-таки... скажу честно, Калатрава-ла-Нуэва не оставила того впечатления, на которое я рассчитывал. Впрочем, рассчитывал-то без особых на то оснований - просто есть места, которые мы по разным причинам превращаем в легенды, а когда сталкиваемся с ними лицом к лицу - выясняем, что на самом деле они не такие уж "небожители" - и спускаемся (или падаем - в зависимости от степени ожиданий) на землю... В этот раз мы не упали - просто сели в машину, плавно спустились с горы на проходящую внизу трассу и отправились навстречу новым приключениям и впечатлениям:)
Ну а те, кто заинтересуется Новой Калатравой более детальной, могут присоединиться к такой видеоэкскурсии (и я сам тоже её пересмотрю уже более вдумчиво):
Сан-Карлос-дель-Валье (San Carlos del Valle) - ещё одно небольшое "придорожное" (расположенное вдоль трассы, которая "по совместительству" является здешней главной улицей) пуэбло, основной достопримечательностью которого является монументальный ансамбль главной площади Пласа Майор, получивший уважительное прозвище "Ватикан Ла-Манчи" (или "Маленький Ватикан"). И хотя она не выходит на улицу, как в Пуэрто-Лаписе, "промахнуться" мимо неё невозможно: купола расположенной на неё церкви видны, как маяк, издалека:
По сути, вся площадь размером с половину футбольного поля и была задумана как один большой атриум перед церковью Сантисимо-Кристо-дель-Валье, построенной в начале 18 века на месте чтимого святилища Святой Елены, вокруг которого и образовался сам городок.
На Пласа Майор ведут трое ворот с разных сторон:
**********
Огромная церковь с четырьмя башенками-колокольнями и центральным куполом, увенчанным "типично мадридским", как пишут, шпилем, украшена двумя рельефами: на одном, со стороны Пласа Майор, изображены распятый Иисус и два разбойника:
А на боковом фасаде, выходящем на маленькую пласуэлку - сцена из испанского "героического эпоса": так называемый Сантьяго-Матаморос, то есть Мавробоец, что означает Святой Иаков - убийца мавров. Интересно, как отреагировал бы на образ святого-убийцы Франциск Ассизский, который в разговоре с германским королём и императором Священной Римской империи Фридрихом II, собиравшимся в Шестой крестовый поход, эмоционально отреагировал на "праведный" настрой короля словами "святых войн не бывает! Благодать и прощение Господнее нельзя завоевать мечом!"...
А также несколькими любопытными скульптурами очень несерьёзного вида, персонажи которых остались не идентифицированными. Бытующие версии приписывают их и строителям храма, и комедиантам и актёрам, участвовавшим в религиозных празднествах в бывшем святилище (некоторые из них напоминали языческие: например, до наших дней сохранилась традиция в канун дня Непорочного Зачатия разжигать костры по всему городку, собираться большими компаниями друзей и родственников, вместе готовить еду на ужин и веселиться до поздней ночи)...
И гаргульи тут, конечно, тоже имеются:
**********
Ещё одна площадь, уже не парадная, а чисто городская, но яркая и нарядная, прилегает к Пласа Майор с другой стороны её "стен":
Сергей, куда вы людей подевали с Пласа Майор в Сан-Карлос-дель-Валье? Или просто попали на время сиесты? Такая площадь, в хорошую погоду, и без людей...
a_ni_ka писал(а) 12 май 2019, 19:20:Такая площадь, в хорошую погоду, и без людей...
Здорово, правда? Там, правда, ещё пара-тройка таких же "пришлых" ходила, но я, по своему обыкновению, постарался, чтобы они в кадр попали по минимуму.
a_ni_ka писал(а) 12 май 2019, 19:20:Сергей, куда вы людей подевали с Пласа Майор в Сан-Карлос-дель-Валье? Или просто попали на время сиесты?
Ну да, время такое... Кто-то на работе, кто-то на обеде, кто-то отдыхает после обеда... Вообще днём в маленьких городках народа на улицах очень мало, а иногда целые кварталы и улицы абсолютно пустые.
Жаль, что в сумерках на этой площади не довелось побывать (общий расклад это исключал на 200%), я видел её вечерние фото - ну ооочень атмосферно, очень умиротворительно, жёлтый свет на жёлтых камнях - ох!
И ещё одну антуражную и живописную главную площадь провинциального ламанчского города (16 тысяч жителей - это уже чуть ли ни мегаполис по здешним понятиям!) мы увидели в Ла-Солане (La Solana). Её ансамбль сформировался в 16 веке, когда площадь была расширена, на ней появилось здание аюнтамьенто, которое мы видим и сегодня, а также завершилось длившееся больше 100 лет строительство огромной церкви Святой Каталины.
Нынешняя барочная колокольня церкви сооружена намного позже самого храма - в 1765 году, став третьей по счёту: две её предшественницы, как будто преследуемые злым роком, рухнули в 17 столетии. Тогда же была возведена и башенка с часами, обращёнными к главной площади.
Но даже неопытному глазу заметно, что не все сооружения на главной площади были созданы в одно время; некоторые из них построили уже в 19 веке.
На углу Пласа Майор, находится ещё одна городская достопримечательность - бывший графский дворец Дом Дона Диего приятного голубенького цвета:
И немножко разных уголков в историческом центре Ла-Соланы (исключительно навскидку, осматривать её "с погружением" в планы не входило):
Как раз подошло время обеда, и мы зашли в один из ресторанчиков на площади, где "давали" мену-дель-диа, или menu diario, как его здесь часто называют.
Обед в Ла-Солане прошёл под старым добрым девизом "от добра добра не ищут" - я опять взял писто манчего. Правда, здесь оно показалось мне чуть менее вкусным, но, может, только показалось
Бобы и фасоль, которые я терпеть не мог в детстве, я теперь ем, и ем с удовольствием. Полюбил я их, кстати, в значительной мере благодаря Испании - во многих регионах различные блюда из них являются традиционными и широко распространёнными. В Ла-Солане они оказались самыми большими из тех, что я не только пробовал, но и вообще видел, специально для масштаба я сфотографировал парочку на ложке:
============
Перед тем как посетить Вильянуэву-де-лос-Инфантес, мы сделали небольшой крюк и заехали посмотреть Святилище Богородицы Virgen de la Antigua. Очень странно было обнаружить практически в "чистом поле" столь огромное сооружение, главной архитектурной особенностью и самой красивой частью которого является огромный внутренний двор, окружённый двухъярусными аркадными галереями, напоминающий монастырский клуатр.
Внешний вид главного фасада святилища и входных ворот:
Вильянуэва-де-лос-Инфантес (Villanueva de los Infantes) - третий и последний на нашем маршруте ламанчский городок из числа "самых красивых в Испании". Хотя, честно говоря, вся его красивость находится в основном на главной площади, хотя и великолепной, и в целом двум другим увиденным (напомню - Алькала-дель-Хукар и Альмагро) он сильно уступает.
Как и во многих других "городах и весях" Ла-Манчи, центральной - во всех смыслах - достопримечательностью Вильянуэвы является Пласа Майор. Правда, как мне показалось, в отличие от площадей, скажем, Тарасоны-де-ла-Манча, Сан-Клементе, Пуэрто-Лаписе, Сан-Карлос-дель-Валье здешняя Пласа сама по себе не столь цельна и гармонична, как единый ансамбль. Львиную долю красоты и шарма придают ей величественный и торжественный боковой фасад церкви Сан-Андрес (св. Андрея) 16-17 веков и скульптурная композиция, изображающая "самых ламанчских" в истории персонажей: всё тех же Дон Кихота и Санчо Панса, на этот раз - спешившихся.
Комплекс Пласа Майор Вильянуэвы-де-лос-Инфантес сформировался примерно на столетие позже (в 17 веке), нежели во многих других "благородных" городках Ла-Манчи, и это очень сильно заметно даже взгляду неспециалиста: архитектура здесь совсем другая.
Здание городских властей - аюнтамьенто:
Рыцарь Печального Образа и его верный оруженосец появились здесь не просто так. Именно в этих краях началась одна из самых знаменитых в мире, пусть и литературном, эпопей: "... славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский презрел негу пуховиков и, вскочив на славного своего коня Росинанта, пустился в путь по известной древней Монтьельской равнине". Монтьельская равнина - в оригинале Кампо-де-Монтьель (Campo de Montiel) - это регион Ла-Манчи, столицей которого с 1572 года является Вильянуэва-де-лос-Инфантес.
Дон Кихот, правда, здесь очень своеобразный, нестандартный такой:
Не удивительно, что главная улица города, "ведущая" на Пласа Майор, названа именем Сервантеса.
..........
Церковь Сан-Андрес - практически "гремучая" смесь всех известных стилей и направлений.
"Золотой век" (тот самый 17-й) Вильянуэвы-де-лос-Инфантес оставил нам богатое, но потускневшее со временем наследство своего былого величия и блеска. На фасадах его бывших дворцов и особняков сохранилось более 250 гербов обитавших здесь дворянских семейств. "Википедия" даже приводит любопытное "попурри" - коллаж, состоящий только из небольшой их части:
Правда, многие из них ныне представляют собой лишь "остатки былой роскоши": роскошные когда-то, фасады и порталы выглядят облезло, не ухоженно и вообще, мягко говоря, не очень презентабельно (причём я снимал ещё лучшее)...
На последней фотографии - портал бывшего Дома инквизиции, над которым можно увидеть герб этой "славной" организации:
Справедливости ради надо сказать, что попадается интересная геральдика и в хорошем состоянии:
Второй по красоте (после Пласа Майор) уголок города - Троицкая Площадь (Plaza de la Trinidad) с одноимённой церковью, бывшей когда-то частью монастыря ордена тринитариев (Пресвятой Троицы):
Напротив неё - несколько каменных столиков с шахматными досками. Неужели на них действительно играют?!
Вильяэрмоса (Villahermosa) не входила в "обязательную программу" путешествия - мы заехали в неё по пути. И правильно сделали, потому что её центральная часть действительно очень красивая (hermosa по-испански - "красивая, прекрасная, роскошная"). И это не только моё мнение: Вильяэрмоса была признана "самым красивым городом Кастилии-Ла-Манча 2018 года".
На главной городской площади - Plaza de España - находится огромная (49 метров в длину!) для столь небольшого городка церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в середине 15-начале 16 веков в смешанной стилистике, но всё же с преобладанием готических мотивов). Особенно великолепен её главный портал - Ворота Прощения Пуэрта-дель-Пердон:
Его декор - настоящее готическое каменное кружево, хрестоматийная "музыка, застывшая в камне":
Другой портал - скромный, практически "служебный":
Ещё один портал тоже на первый взгляд простенький, но фигурки рельефного декора у него, если присмотреться, очень любопытные:
Церковная колокольня вознеслась ввысь на 45 метров:
============
И снова дороги Ла-Манчи: прямые, ровные и, честно скажем, скучноватые:
Небольшие редкие "нестандарты" пейзажа воспринимаются просто "на ура". Я не большой любитель "природы", но в этой поездке ландшафтных видов, прежде всего, дорожных, мне явно не хватило...
Городок Алькарас (Alcaraz) - место очередной в этом путешествии и последней в Ла-Манче "ночной базы" - откровенно порадовал и оказался намного интереснее, красивее и просто приятнее, чем я предполагал. Честно говоря, сначала он представлялся мне похожим на довольно невзрачный Адемус, в котором мы ночевали - и тоже, кстати, в предпоследнюю ночь - в последней поездке прошлого года по пути из Альбаррсина в Валенсию, но оказалось, что общего у них - только схожесть названия и вытянутая форма самого городка.
Алькарас сохранил много свидетельств своего славного прошлого, но главное его достояние - площадь Пласа Майор, которую называют одной из самых красивых в Испании эпохи Возрождения. Кстати, совсем недавно она отметила своё 500-летие. На ней есть много интересного, но всё же, не в обиду всему прочему будет сказано, её основными доминантами, и не только по высоте, являются две башни, немного похожие, но совсем не "близнецовые", примыкающие друг к другу столь тесно, что с некоторых точек кажутся сросшимися : Торре-де-ла-Тринидад 16 века, принадлежащая одноимённой церкви Святой Троицы (Santísima Trinidad), и построенная в 1555 году Торре-дель-Тардон (Torre del Tardón), известная также как Часовая (Torre del Reloj), бывшая когда-то частью старого монастыря Санто-Доминго. Эти башни являются "визитной карточкой" не только самого Алькараса, но и, как считают многие источники, всей Ла-Манчи.
Последнее сравнение совсем не чрезмерно: это сегодня Алькарас - сравнительно малоизвестный провинциальный городок, а когда-то - "было время!", как сказал тогда ещё прекрасный Брюс Уиллис в не менее прекрасном фильме "Счастливое число Слевина" - он являлся одним из самых значимых, знатных и богатых городков большого региона. Сначала - важным приграничным (его имя, начинающееся с "Аль" выдаёт его арабское происхождение, а само название переводится как "вишнёвое дерево") форпостом, который регулярно получал всё новые и новые права и привилегии и быстро вырос до "звания" города. А после того как, своевременно встав на "правильную" сторону, поддержал Католических королей (как пишет испанская "Википедия", первым в Кастилии) в их непростой борьбе за престол с Хуаной Бельтранехой, обрёл титул "очень благородного и очень преданного" и удостоился личного посещения королевы Изабеллы, одарившей Алькарас новыми привилегиями (в частности, правом проведения двух ежегодных ярмарок и еженедельного рынка - сейчас это кажется странным, но в те времена такие возможности предоставлялись городам исключительно "свыше") - это и положило начало его "золотому веку" 16 столетия, когда был создан великолепный ансамбль Пласа Майор, а по числу жителей Алькарас стал вторым на территории нынешней провинции Альбасете городом (после самого Альбасете). И даже - уже много позднее - французское наполеоновское правительство, учредив префектуру Ла-Манча и поделив её на две административные части, столицей одной из них сделало именно Алькарас (второй - Сьюдад-Реаль).
..........
Но вернёмся в центр впечатляющего архитектурного комплекса Пласа Майор - осматривать её можно много и долго. Например, великолепный портал церкви Святой Троицы в стиле классической пламенеющей готики и очень живописный сквер перед ним:
Главную площадь Алькараса окружают три здания с арочными портиками. Одно из них - главный фасад монастыря Санто-Доминго, в котором располагалась торговая биржа с тем же именем (Lonja de Santo Domingo). Другое, напротив - Ратуша (аюнтамьенто), в которой также находилась Зерновая биржа (Lonja del Alhorí) а между ними - ещё одна биржа, занимавшаяся мелкой розничной торговлей (Lonja de la Regatería).
С боковой стороны аюнтамьенто можно увидеть одну из "жемчужин" города - великолепный резной Портал Альори (Portada del Alhorí) в стиле платереско, являвшийся главным входом внутрь Зерновой биржи (иногда её называют таможней, поскольку здесь взвешивались, измерялись, оценивались и облагались пошлинами товары, которыми торговали на площади):
Прежде чем покинуть Пласа Майор и отправиться осматривать город, ещё раз обратим внимание на башню Торре-дель-Тардон, по всей своей высоте украшенную рельефными гербами, бюстами и прочими изображениями:
Интересно, что башня не намного, но всё же выше соседней колокольни церкви Святой Троицы, что породило легенду о том, что сделано это было, дабы подчеркнуть превосходство гражданской власти над религиозной. Так ли это на самом деле - история умалчивает:) А вот её название напрямую происходит от испанского слова tarde (поздно) - и с этим связаны другие предания, самое распространённое из которых объясняет это тем, что башенный колокол звучал изредка, "время от времени" (de tarde en tarde) - лишь в особо торжественных случаях и, не приведи боже, при пожарах.
Фрагмент декора бывшего фасада монастыря Санто-Доминго:
От Главной площади через весь городок проходит Главная улица - Calle Mayor. Она достаточно симпатичная, вполне колоритная, и на ней тоже есть много интересных мест, главное - случайно не пройти мимо них, вовремя не глянув в нужную сторону или случайно не посмотрев вверх:)
Колонны как будто обуты в большие галоши-бахилы
А вот Дом Воинов (Casa De Los Guerreros), фасад которого украшен фигурами двух мифологических "богатырей"-воителей: Геркулеса и Персея по разные стороны герба:
Какое-то городское учреждение (посмотрел - и забыл... ) в старинном доме:
Самое же интересное - внутри: очень антуражный "подвальный" (сразу после входа в здание к нему ведёт спускающаяся вниз лестница) дворик-патио, проход в который был, к сожалению, закрыт:
А вот в само здание зайти было можно, и уже оттуда посмотреть патио сверху вниз:
JamKit » 10 май 2019, 15:36 
