Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
С востока дорога к монастырю Юсте нанизывает на себя посёлок Куакос-де-Юсте. Всё его достояние, как иначе, в той или иной мере крутится вокруг императора Карла V, который, сложив с себя под старость все государственные полномочия, провёл последние годы жизни в этих краях, удалённых от очагов цивилизации. В частности, в его честь установили монументальную скульптурную композицию на повороте в сторону монастыря.
Император обнимает многочисленных персонажей, вносивших вклад в укрепление империи, над которой никогда не заходило солнце. И это солнце в количестве двух - над Европой и над Америкой - он держит в каждой из рук.
Детали монумента проинвентаризированы и пронумерованы, каждому дано описание, с которым при желании можно ознакомиться.
Карл V - исключительный, намного опередивший своё время исторический персонаж, масштабнейшая фигура и уникальная личность по человеческим и лидерским качествам, рассказывать о нём можно часами. На этом месте я сильно рискую пуститься в многобуквенную лекцию и вызвать зевоту, поэтому, пожалуй, воздержусь от пространных речей во здравие его и ограничусь ссылкой на собственную статью в глянцевом журнале, для которого когда-то довелось пописывать разнообразное.
В непосредственной близости от монастыря расположилась довольно неожиданная... ну, наверное, тоже достопримечательность, то есть, примечательное место. Своеобразное конечно. А именно, кладбище немецких солдат-участников обеих мировых войн, павших на испанской территории.
В основном это экипажи сбитых самолётов Люфтваффе и затонувших подлодок. Их 180 могил были разбросаны по всей Испании, но в начале 1980-х совместными с Германией усилиями останки собрали и перезахоронили здесь.
Кладбище по-военному без излишеств и по-немецки опрятное. Кое-где на однотипный гранитный крест облокочен венок - на могилы приезжают родственники. Могилы опознанных и неизвестных немецких солдат на удивление чередуются с большим числом надгробий с совсем не немецкими фамилиями. Уроженцы восточной Европы, как оказалось, составляли в Вермахте немалый процент.
Несколько крестов расколоты какими-то идиотами. "Чтите мёртвых с глубоким уважением и смирением", призывает надпись на испанском и немецком, но идиоты не слышали про уважение к покойным. В том числе к тем, кто был на враждебной стороне. Глядя на плоды варварства, даже при всём личном отвращении к фашизму, испытывал большое желание сдать деньги на восстановление покалеченных надгробий. Как сказал бы Карл V, не воюйте с мёртвыми. Мёртвые уже нашли своего судью.
Юсте наряду с Эскориалом - из тех объектов, что составляют часть королевского Национального Достояния, то есть, тесно связаны с историей и сегодняшним днём испанской монархии. Меры на входе приняты соответствующие: дюжие охранники, металлоискатель, просвечивание пожитков, камера хранения, куда можно упрятать лишнее, всё серьёзно.
В помещениях запрещено фотографировать, и следят за этим весьма ревностно. А посмотреть есть на что. Сильное впечатление производит, например, чрезвычайно мрачная спальня в чёрных тонах. После смерти жены, уход которой в мир иной Карл очень тяжело переживал, он до конца своих дней ходил в трауре, а в своих спальнях, будь они во дворце, в походе или в монастыре, всегда размещал её портрет работы своего друга Тициана. Да и в целом все монастырские императорские покои, несмотря на высокий статус постояльца, очень строги и аскетичны. Попробуй поселить в таких современного политика высокого ранга, да что там политика - обычного туриста, и он на следующий же день сбежит стремглав, строча разгромные отзывы на букингах.
Вне помещений, тем не менее, фоткать можно. В частности, в двух монастырских клуатрах, объединённых анфиладой. Клуатры условно называются готический и... не отыскал в русском языке прилагательного для обозначения конструкции, отсылающей к эпохе Возрождения. Не "возрождающийся" же?.. UPD.: нужное слово - ренессансный.
Первый, прямоугольной формы, относится к началу XV века, второй, более квадратный, появился веком позже, когда помещения расширили, и под это дело перестроили монастырскую церковь.
Центральный пятачок готического "дворика" освежает фонтанчик, который, судя по дате установки и стилю, должен был находиться не здесь, а в соседнем клуатре. Фонтан предположительно соорудили в период проживания в монастыре Карла V, когда его придворный часовых дел мастер (император зело увлекался часовыми механизмами и имел внушительную их коллекцию) Хуанело Турриано, он же Джованни Торриани, полностью обновил весь монастырский водопровод.
На самом деле Турриано служил часовщиком, так сказать, постольку-поскольку. Это был выдающийся инженер и изобретатель своего времени. При Филиппе II он получил статус главного математика, проектировал колокола для Эскориала, участвовал в григорианской реформе календаря по приглашению самого Папы римского Григория... И по иронии судьбы стал косвенным виновником безвременной кончины Карла V.
Частью новой ирригационной системы монастыря были пруды, в которых завелись москиты - переносчики малярии, ставшей для императора смертельной. По меньшей мере одним из тех прудов Карл любовался вот с этого самого балкона. Теперь, конечно, водоём чистый и без комаров.
Современные посетители покидают личные покои Карла, спускаясь по пандусу с их западной стороны. Когда-то это был индивидуальный королевский вход-выход, который, согласно физическим возможностям главного лица, сделали безбарьерным.
Вечер, тем временем, уже совсем не за горами, пора сориентироваться на местности в сторону нашего ночного пристанища. В надежде, что оно окажется чуть менее спартанским, чем монашеские кельи.
Последний раз редактировалось vlarin 24 июл 2019, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Силой случая местом ночлега оказалась деревня, название которой можно вольно перевести как "тихий омут" (олья - это он и есть в числе прочих значений). В тихом омуте водятся известно кто, и в определённом смысле это правда, если вспомнить одну из самых известных эстремадурских легенд про свирепую "амазонку", уроженку Гарганты, Серрану-де-ла-Вера. Перед спуском в "омут" обнаружилась смотровая площадка её имени, откуда открывается отличная панорама.
Серрану, говорят, на самом деле звали Исабель-де-Карвахаль, и дом её семьи в деревне внизу, кстати, неплохо сохранился. Легенда классическая: несчастная любовь, бесчестье, побег из дома в горы, одичание. Обратившись в первобытное состояние, Серрана хватала встречавшуюся на пути живность, волокла в свою берлогу и там приканчивала. Живностью, по легенде, ей служили в основном мужики, которых дикая, но симпатичная охотница перво-наперво использовала для утех, ну а уж потом убивала.
День плавно катился к закату, а мы, получив на мирадоре дурманящую порцию кислорода, покатились, соответственно, вниз по склону к деревне. "Впереди крутой поворот налево", - поделилась сокровенным знанием тётка в навигаторе, и тут мне бы следовало насторожиться. Такие знамения вблизи глухих деревень обычно означают следующее: хитрый навигатор навострился провезти тебя кратчайшим по метражу путём. Сквозь колдобины, тракторные колеи, чужие огороды, преодоление реки вброд и подобные сюрпризы, хотя через сотню метров к той же цели пролегает куда более адекватная дорога. Но к концу дня внимание притупилось, и руки на руле, ничтоже сумняшеся, выполнили крутой, с креном и отрицательным тангажом разворот налево градусов под 180, в траекторию которого, разумеется, с первого раза на большой машине было не вписаться. Тыц-тыц, вписались, катимся, до цели каких-то метров четыреста. Дальше всё как по нотам: критическое сужение тракта до состояния "прижми уши", справа и слева торчат скальные каменья с намерением пропороть автомобилю бочину, а на завалинках сидят местные деды с вытаращенными от удивления глазами - на их памяти ты тут первый такой дерзкий болван за долгое время. Изрыгая проклятья программистам навигатора и собственной глупости, кое-как выкатились прямо на центральную площадь на радость зевакам.
Снятая в Гарганте квартира оказалась расположена центрее некуда, прямо у церкви, но найти нужный дом получилось не сразу. У подножья церкви заседали редкозубые деревенские алкаши среднего возраста и неопределённого пола, продававшие заезжим туристам плетёные фенечки собственного изготовления, но на вопрос "герр прохожий, как пройти на Тверская штрассе?" синяки развели руками. Видимо, для разговорчивости надо было что-нибудь у них купить. Тем не менее, справились сами, отыскали хозяина, заселились и приступили к рекогносцировке.
Веяния современности: электроколокол на крыше муниципалитета.
В центре площади перед муниципалитетом журчит совершенно классический деревенский питьевой источник для скота и не только. Такой обычно называют "fuente de cuatro caños" - по числу труб, из которых вода изливается в чашу.
Как и положено настоящей испанской деревне, в ней может не быть ни одного банального продуктового магазина, но с барами будет всё отлично. На главной площади сходу наткнулись на бар с внезапным для этих мест названием "Цунами". Позже выяснилось, что это кличка лошади. Видимо, особенно памятной хозяевам.
Третья снизу позиция меню имени empanadillas caseras de queso, домашние пирожки с сыром, суть локальный специалитет, вкуснейшая вещь. Хрустящие тонкой аки весенний лёд корочкой, нежно-сырные внутри, красота. Бывают из смеси эстремадурских сыров, чем ещё больше выигрывают.
Эмпанадильяс употребили уже в процессе ужина в заведении "Ла Куэва". В помутнении рассудка почему-то их не сфотографировали, хотя дважды повторяли заказ, до того они там оказались прекрасны. И не размером с пельмешку, какими обычно бывают испанские эмпанадильяс, а с ладонь. Настоящая гастрономическая находка.
"Ла Куэва" полностью оправдывает название и скрывает внутри небольшую пещеру естественного происхождения, где в былые годы выдерживали вино, а теперь устраивают закрытые посиделки для друзей и завсегдатаев. Ни на тех, ни на других мы не тянули, но природное обаяние )) растопило сердца, и нас пустили поглазеть.
Ниша для глиняного сосуда с солнечным напитком. В лучшие годы в ней располагался сосуд с человеческий рост.
Завершили вечер в соседнем баре, где к нашей спутнице, привлекательной светлоглазой блондинке, немедленно приклеился местный ферлакур преклонных лет. Покуда она, заливаясь краской, тешила его беседой на любимую испанцами тему о страшных сибирских морозах, прочие действующие лица употребили немного домашнего вина под выдержанный овечий сыр в качестве бесплатной закуски. Тапас в Гарганте, надо сказать, давали везде и всякий раз. При том, что в целом по восточной Эстремадуре - далеко не всегда.
Пара зарисовок из деревенской жизни.
И немного типичной местной архитектуры.
Местами элементы архитектуры сообщают о собственном почтенном возрасте и исполняют прочую информативную функцию.
Приходскую церквУ XVI века, как ни прицеливайся, охватить не получается. Слишком плотно понастроено вокруг.
А вот прелюбопытнейший дом яркого зазывного цвета, именуемый "Casa de las Muñecas", кукольный.
Примечателен он двумя фактами. Во-первых, в нём имеется магазин с добротным выбором съедобных и не очень съедобных эстремадурских сувениров. Немедленно было закуплено всякое, так то: паштеты из фазана с трюфелем и из кабанчика, тушёного в вине (прям вкусно, рекомендую), чёрный шоколад с черешней долины Херте и ручной работы "безопасный" перочинный нож-эспаррагеро для чистки и разделки спаржи. Острый как бритва. Но главное в магазине, конечно же, это паприка разнообразной пикантности в упаковках произвольного размера. От волнения при виде пиментона в мешках фокус несколько пострадал, но ничего.
Во-вторых, дом этот, на что намекает его название, был лупанарием - публичным, то есть. Страждущим пешеходам сообщали об этом факте фигурки "куколок" при входе.
"Стучать сюда!" ))
Разговорились на исторические темы с хозяевами (магазин тоже принадлежит им), нас пустили внутрь, показали приёмный покой куртизанок, теперь больше похожий на склад продаваемых в магазине товаров, откуда ведёт лестница "в номера". Фотографировать из уважения к нынешним жильцам не стали, интимная территория, всё-таки. Хозяева с нескрываемой гордостью утверждают, что это был первый в Испании официально действующий бордель, причём данный статус ему даровал лично император Карл, предварительно легализовав проституцию. Говорят, именно сюда его свита и хаживала, благо от монастыря рукой подать.
vlarin писал(а) 25 июл 2019, 16:20:"Впереди крутой поворот налево", - поделилась сокровенным знанием тётка в навигаторе, и тут мне бы следовало насторожиться.
Эта зарисовка – настоящий шедевр. И суть, и стиль! Так и вижу, как всё это происходило! Хочется даже подписаться под каждым вашим словом. Именно слепо доверяясь навигатору, мы в 2013 году вместо того, чтобы подъехать прямо к Santuario della Madonna di San Luca в окрестностях Болоньи, оказались во дворе фешенебельной виллы, где дальнейшую дорогу нам показывала женщина из числа дневных сотрудников. Во время последней испанской поездке по этой же причине мы вместо мирадора Орейян возле Лас-Медуласа чуть не въехали в собачью будку на частном подворье, едва не лишив крова несчастное животное. Но именно такие моменты зачастую врезаются в память и вызывают чуть ли не самые яркие воспоминания. По крайне мере, у нас. Да и наверняка, у ваших местных дедов с вытаращенными от удивления глазами тоже... ))
P.S. С нетерпением жду разгрома моей слепой веры в навигаторы от Анатоля. Интересно также узнать его мнение по поводу вашего эпизода... ))
Что то пришло в голову, глядя на все эти каменные надписи и таблички, что судя по почерку, писатель один, а когда дошел взгляд до этой то вот прям вспомнилось:
Этим полукреслом мастер Гамбс начинает новую партию мебели. 1865 г.
vlarin писал(а) 08 июл 2019, 12:58:подтвердить или опровергнуть постулат о том, что бронь жилья в последний момент существенно дороже брони сильно заранее... Но забегать вперёд пока не буду
Интрига... Очень любопытно:) Дело в том, что в силу обстоятельств, в 90% своих поездок я заказываю жилье за неделю до
vlarin писал(а) 11 июл 2019, 22:46:В непосредственной близости от монастыря расположилась довольно неожиданная... ну, наверное, тоже достопримечательность, то есть, примечательное место
"Пять крестов" - Народный союз Германии, уже и в России работает с конца прошлого века. Видела немецкие военные кладбища в Коростыни, в Новгороде и у нас под Питером в Сологубовке - здесь счет идет десятками тысяч.
vlarin писал(а) 25 июл 2019, 16:20:хитрый навигатор навострился провезти тебя кратчайшим по метражу путём. Сквозь колдобины, тракторные колеи, чужие огороды, преодоление реки вброд и подобные сюрпризы
Так вот как начинается восстание машин 2019-го года, со всеобщего заговора навигаторов:))) (с)
vlarin писал(а) 25 июл 2019, 16:20:выкатились прямо на центральную площадь на радость зевакам
Да, мы такие, умеем порадовать местное население
vlarin, читаю с удовольствием и интересом Ваш новый отчет, спасибо!
ywi писал(а) 25 июл 2019, 17:33:жду разгрома моей слепой веры в навигаторы от Анатоля
В предыдущем отчёте Анатоля про сырно-хамонные края была очень похожая зарисовка. ))
10Oboro писал(а) 25 июл 2019, 17:51:Сеть Лупа заиграла для мну новыми красками ))
У меня прошла ассоциация со шведской инкассаторской конторой Loomis, активно работающей в Испании. Lumi на испанском жаргоне - сотрудница лупанария. ))
В.А. писал(а) 26 июл 2019, 11:02:в 90% своих поездок я заказываю жилье за неделю до
И я довольно часто поступаю так же.
В.А. писал(а) 26 июл 2019, 11:02:читаю с удовольствием и интересом Ваш новый отчет, спасибо!
Вам спасибо за интерес! Прошу прощения за недельные перерывы в публикации, разгар лета обязывает отлучаться. Буду навёрстывать.
Романгордо - из тех деревень, чьи современные жители, коих на момент визита насчитывалось ровно 259, сами, своими собственными руками сделали из мало чем примечательного поселения любопытную точку притяжения. А именно, расписав буквально всю деревню граффити, но не вульгарным образом, а действительно искусно и с выдумкой.
Роспись отражает исторически существовавшие и существующие здесь народные промыслы и бытовые сцены, имитирует внешнюю отделку зданий...
...и выполнена местами столь мастерски, реалистично и объёмно, что не всегда понятно, картинка это или нет.
Образовался даже маршрут следования по деревне, ruta de trampantojos, буквально - "маршрут обманов зрения".
Где прячутся те две с половиной сотни людей, что здесь живут и занимаются промыслами, осталось загадкой. Людей, вроде бы, слышно, но не видно. Из живых существ - только рабочие, возводящие жилой дом. Однако визуализация самих промыслов буквально повсюду.
Процесс поиска новых картинок затягивает чрезвычайно, до азарта. "А давайте посмотрим вон там, за углом, а давайте ещё поищем". Остановиться невозможно, и маленькая деревня кажется бесконечной.
Если вы до сих пор считали, что неплохо знаете испанский язык, попробуйте найти на этой стене хоть одно знакомое слово после "palabras con identidad". В утешение могу сказать, что знакомые слова найдёт здесь далеко не всякий коренной испанец, особенно городской житель.
В архитектурно-историческом плане деревенской достопримечательностью служит церковь Santa Catalina. XV век. В саму церковь не попали. Пишут, что там великолепно сохранившийся деревянный потолок в стиле мудехар, выполненный по редкому для Эстремадуры типу artesonado, что на русский язык неверно переводят как "кессонный". Окажетесь внутри - обратите внимание.
Строго напротив церкви замаскировался муниципалитет, больше всего похожий на обычный жилой дом. Выдаёт его очень скромная надпись "Ayuntamiento" и, конечно, граффити во всю стену, изображающее альгвасила и глашатая, который выкрикивает традиционную фразу, предваряющую оглашение свежего указа градоначальника.
А на площади между церковью и мэрией время застыло в скульптурах детей и в древнем Сеате-600. Хотя последний, судя по всему, окружён заботой владельца и очень даже на ходу.
Подсмотренный на улицах элемент современности - QR-код со ссылкой на ролик про деревню на YouTube. Пусть будет вместо видеовставки. ))
Пора на выход, пока не набрели на бар и не застряли здесь надолго. )) Строгая питьевая лягуха провожает в дальнейший путь.
На форум в поездке практически не захожу, но тут прям залип - очень интересно
Где прячутся те две с половиной сотни людей, что здесь живут и занимаются промыслами, осталось загадкой.
Вот неуловимо где то витает ассоциация с каким то литературным произведением, где люди вдруг исчезли, а их нарисованные образы, причем в динамике действий, остались - никак не вспомню вот только.
В.А. писал(а) 02 авг 2019, 12:19:отметила Romangordo на карте будущих поездок:)
Сам на него наткнулся практически случайно - увидел пару лет назад в коротеньком репортаже по какому-то местному каналу и воткнул в карту флажок на будушее. ))
10Oboro писал(а) 06 авг 2019, 13:08: витает ассоциация с каким то литературным произведением, где люди вдруг исчезли, а их нарисованные образы, причем в динамике действий, остались
В пионерской юности прочитал в сборнике советской фантастики 60-х годов рассказ с чрезвычайно похожим сюжетом. Но за давностью лет уже вряд ли когда-нибудь вспомню название...
пионерской юности прочитал в сборнике советской фантастики 60-х годов рассказ с чрезвычайно похожим сюжетом. Но за давностью лет уже вряд ли когда-нибудь вспомню название...
Ага, именно с тех времён воспоминание. Тоже показалось что это откуда то из 60-70 фантастическое произведение, но так и не вспомнил конкретно
10Oboro писал(а) 07 авг 2019, 12:29:Тоже показалось что это откуда то из 60-70 фантастическое произведение, но так и не вспомнил конкретно
Помнится, главные действующие лица лазили там по каким-то башням, снабжавшим город энергией или вроде того. Было бы интересно найти и перечитать. Тогда, помню, очень понравилось. ))
"Деревня-обманка" Романгордо вместо предполагаемого получаса или около того отъела от светлого времени суток втрое больше. При том, что, вопреки обыкновению, не было посещено ни одного бара (а как минимум один там есть), да и иных остановок тоже не случилось. Ну и замечательно, на то он и фристайл, чтобы задерживаться ровно на столько времени, на сколько нужно, не упираясь лбом в "регламент".
Впереди лежала небыстрая извилистая дорога к посёлку Гуадалупе. Как его только не величают - и тебе жемчужина Эстремадуры, и колыбель завоевания Америки и так далее. Всё благодаря его монастырю и хранящейся там эстремадурской святыне, Деве Гуадалупской. Наряду с каталонской "Ла Моренетой", канарской "Ла Моренитой" или астурийской "Ла Сантиной" она входит в число семи самых мощных испанских святых покровительниц, по одной на соответствующие им автономные области, а в данном случае также благоволит бывшим испанским территориям "за лужей", как испанцы любовно величают Атлантику. Фигура значимая, монастырь большой и действующий, название города на слуху, "все берут, хвалят" - значит, поехали.
Гуадалупе затерялся в эстремадурской "попе мира" вдали от скоростных трасс, и ехать туда от Романгордо, согласно Гуглу, предстояло один час девятнадцать минут. Не знаю уж по какой причине, но субъективно показалось, что ехали мы часа два, не меньше. Был несказанно удивлён, когда мне сообщили реально потраченное время: один час и двенадцать минут. При том, что в силу профиля дороги ехал я осторожно, медленно и печально. Ну надо же! К цели подкрались с севера, сделав остановку на мирадоре.
Позади сквозь частокол перелеска белеется часовня Ermita del Humilladero, как испокон веков называли молитвенные места вдоль дорог и на околицах населённых пунктов.
Спустившись в долину и приткнувшись рядом с мэрией, проследовали в направлении главного гуадалупского достояния. Вот она, мэрия.
На подходах к площади, что перед монастырём, начали закрадываться смутные подозрения. Во-первых, сувенирка. Её не просто много, её килиманджары и эвересты. Что ни дверь, то сувенирная лавка, и это в населённом пункте "в чистом поле". Что-то тут не так. Во-вторых, места для приёма пищи. Почти отсутствовавшие на окраине, они плотным кольцом стиснули периметр площади, и вход практически в каждый из них преграждал размахивающий десницами зазывала. Что-то не так в квадрате. В голову просочилась прямая ассоциация с каким-нибудь каталонским "курортом". Наконец, сам монастырь. По открыточным фотографиям казалось, что он красоты необыкновенной. А он реально никакой, даже топорный. Ну и, конечно, его невозможно сфотографировать целиком, чтобы в кадр не влезла ресторанная вывеска.
Разве что фасад монастырской церкви местами радует резным-расписным.
Монастырь позиционируют как особо святое место, но паломников, как, скажем, в Ковадонге, не наблюдается от слова совсем. Зато в наличии англоязычные граждане алого цвета лица и дородные бюргеры в сандалиях на чистый белый носок. Курортная деревня как она есть. Разве что ни целебных вод нет, ни моря.
Понятно, что суть не в фасаде и его декоре, а в "месте силы", в святыне внутри, в истории, но... Снова прямая ассоциация с Каталонией и, в данном случае, с монастырём Монсеррат. Намерения видны невооружённым глазом - выжать из локальной достопримечательности максимум, до капли. Только конкретно сюда ещё и добраться проблематично, поэтому так необходим ажиотаж, поэтому столько сувенирной продукции, поэтому зазывалы. Поэтому часть монастыря отдали под постоялый двор, копируя идею Парадоров.
Обход Гуадалупе улицами вокруг монастыря лишний раз подтвердил опасения. Улочки милые, арки, деревянные элементы народной архитектуры... и "на этом всё".
На удалении ста метров жизнь заканчивается, она крутится на пятачке вокруг площади с едальнями и сувенирами. В контексте пятачка вспомнилась португальская Баталья, но там прежде всего монастырь куда красивее, да и такой яростной ориентации на туристов нет и в помине. А тут по мере дальнейшего продвижения выражения лиц у коллектива становились приблизительно такими:
Уж на что терпеть не могу клеймо "город одной достопримечательности", но тут, ей-богу, только оно и напрашивается. Плюс к тому, поскольку монастырь действующий, осмотр его существенно ограничен. Ехать в глушь, чтобы узреть довольно заурядные церковные интерьеры, а при удаче пресловутую Деву и два монастырских клуатра? Пожимаю плечами. Спроси меня сейчас, есть ли смысл человеку не набожному заезжать в Гуадалупе, если это подразумевает сделать крюк, отвечу "нет".
Урчащие животы, промеж тем, недвусмысленно напоминали, что монастыри монастырями, а время-то обеденное. Ознакомление с гастрономическим предложением поставило перед фактом, что выбирать из ассортимента едален можно произвольно. Ну, или по тому, симпатичен ли лицом зазывала на входе, ибо еда везде одинаковая процентов на девяносто пять. Выбрали, засели, заказали. Аперитивом поднесли адово острую морсилью - знают, коварные, что после такого закажешь ещё напитков. )) В целом съедобно, сытно, но как-то плоско - сейчас никто из компании уже не помнит, что именно употребляли, кроме той самой морсильи с индексом тысяч тридцать-сорок по Сковиллу. Отведав, внезапно сообразил, что надо будет где-то ночевать, и снова умело отворил ноутбук. Ночевать захотелось в Пласенсии: манила ночная подсветка дуэта её соборов и вечерняя Пласа Майор. Выбор жилья оказался довольно обширен, и после недолгих прикидок и сравнений остановился на остале с оценкой 8,1 на Букинге и в двух шагах от главной площади. 106 евро за три двуспальных номера. Как можно видеть, и тут тоже ценник при брони за полдня до въезда не только не космический, но, скорее, как раз наоборот.
Обратно двинулись югом, взяв курс на Трухильо. Ещё час из жизни на дорогу.
Мимо Трухильо (Trujillo) и заповедника Монфрагуэ (Monfragüe)
Про Трухильо написано столько, что как-то даже неприлично повторяться. А надеяться превзойти то, насколько вкусно - в самом буквальном смысле - его описал в своём отчёте anatol', и вовсе было бы глупо. Тем более, что сказать сверх написанного есть не бог весть что. Почти все компаньоны по заезду были в Трухильо уже не раз, поэтому он стал скорее приятной глазу остановкой на привал. Хотелось забраться на самую верхотуру, но шла вторая половина дня, окружающий пейзаж порядком раскалился под солнцем, а потому лениво полезли вверх на машине, обдуваемые кондиционером. Нагло проехали сквозь центральную площадь с известным памятником Пушкину (зачёркнуто) Пако Писарро, благо площадь проéзжая...
...и успешно приземлились прямо под стенами крепости. Там, кстати, довольно обширные пространства, доступные для парковки.
Крепость сама по себе сильно "типовая", если можно употребить это слово по отношению к памятнику старины. Таких сооружений разной степени сохранности в Испании множество.
И ожидаемо она не без современных элементов, упрощающих обход.
Зато стоит на возвышенности, откуда весь город как на ладони.
За северной околицей виднеются приземистые сооружения, с высоты весьма напоминающие кельтское поселение. Но это всего лишь частные владения, обрамлённые каменной кладкой по своим границам.
Пара дежурных фотографий Пласа Майор. По большому счёту, на ней Трухильо по пути с горы и заканчивается. На мой взгляд, его неземная красота на фоне других эстремадурских весей в значительной степени преувеличена, однако бесстыжая туристическая раскрученность вкупе с бандитско-романтическим ореолом Писарро даёт закономерный результат: иноземных визитёров поставляют могучими автобусами, паркуя последние без всякого стеснения прямо на площади. По периметру последней, как иначе, набор сувенирных лавок. Вход в приходскую церковь Сан-Мартин внезапно платный, снимать внутри нельзя - словом, всё в лучших традициях.
Несмотря ни на что, на залитой солнцем трухильской Пласа Майор всё так же приятно притулиться на одной из террас в тени зонтов и, полузакрыв глаза, неторопливо потягивать что-нибудь прохладительное.
Двигаться в сторону Пласенсии можно было либо двумя катетами по автостраде, либо гипотенузой через заповедник Монфрагуэ, причём время в пути, согласно пророчествам гуглокарт, практически не отличалось. Поехали, естественно, через заповедник. Сразу же стало понятно, почему не отличается время: добрая часть гипотенузного отрезка являет собой прямую как стрела дорогу в горизонт. Очень хотелось вдавить акселератор, но ограничение 90 и "внутренний полицейский" заставили включить круиз-контроль, расслабить туловище и, мягко держась за штурвал, мирно подрёмывать под проплывающие за бортом угодья, весьма подходящие для взращивания иберийских хрюшек.
Ровно на полпути, тем не менее, дорожную стрелу существенно видоизменяет сам заповедник и протекающая через него река Тахо. Дорога внезапно и резко сужается и начинает виться замысловатым медленным серпантином с ограничением 30 км/час, пока не упирается в берег реки и смотровую площадку напротив горы Salto del Gitano. Здесь же появляются дорожные знаки, запрещающие использование клаксона.
Заповедник знаменит огромным разнообразием фауны, в первую очередь - хищных пернатых. Их действительно очень много, что видно даже практически невооружённым глазом.
Понаблюдать за их гнездованием на "цыганской горе" съезжаются, без малейшего преувеличения, со всей Европы. И съезжаются не просто так, а целенаправленно, с мощной оптикой и развесистой фотоаппаратурой. Было даже несколько неловко красться со своей бюджетной "пукалкой" мимо оккупировавших мирадор фотографических мастодонтов при лупоглазых телескопах, могучих штативах и метровой длины объективах.
Заезжать сюда определённо лучше в первой половине дня, прихватив с собой хотя бы хороший бинокль. Во второй солнце начинает существенно мешать и наблюдениям, и фотосъёмке. Но место великолепное в любое время. А тишина какая, а запахи!
Дуновения ветра доносят с высоты шелест могучих крыльев, усиленный эхом скал, а далеко внизу едва слышен мягкий, бархатный плеск волн Тахо о каменистые берега. Офигенно. Величественно и волшебно.
По неизвестной науке причине Пласенсия у меня "забуксовала" в письменном столе ещё с предыдущего визита семь лет назад. Не шёл рассказ, и всё тут. И в этот раз случилось похожее. Пласенсия тихо улеглась в загашник и покрывалась пылью. Образовавшуюся паузу в значительной степени заполнили разнообразные события частного порядка - возможно, дело в этом. Ну да ближе к делу, смахнём пыль с пожелтевших страниц.
Вечером по прибытии в город было решено ничего не делать. "Во-первых, кролик издох" (с), а во-вторых, на всех напала ленивая вялость, усугубленная солнечным жаром, который город впитал в себя за день. На роль издохшего кролика претендовал в первую очередь водитель, поэтому первым делом причалили автомобиль на подземной парковке, с которой у выбранного отеля есть договорённость о хорошей скидке, и проследовали в номера с намерением перевести дух и немного пробродить по городу, над раскалённым маревом которого уже постепенно сгущались сумерки. Короткий отдых, небольшая пешая прогулка и, конечно же, немного местной трапезы на ночь на почти пустынной пласа Майор.
"Отведайте наше дивное жаркое из молочного порося (хрустящего) с картофаном, пассерованным в его собственном соку", - искушает посетителей надпись за барной стойкой. А с удовольствием! ))
Перед сном поковырял следующую ночёвку, которой, по общему мнению, должна была стать Саламанка. И, вновь не потратив и пяти минут, нашёл три двухместных номера со скидкой 50% благодаря бронированию "в последний момент". 102 евро за все, отель с рейтингом Букинга около 9 и в двух шагах от главной салмантинской площади. По-моему, отличный результат.
Утром, отоспавшись, выписавшись из номеров и оставив поклажу на хранение в отеле, выдвинулись позавтракать. На улице отчётливо и вкусно пахнуло разносолами, и очень скоро, на ближайшем углу, обнаружился источник амброзий: уличный торговец оливками и разнообразными маринованными овощами, источавшими благоухающий рассол прямо на мостовую. Это было довольно неожиданно, и уж было подумалось, что здесь такое в порядке вещей. Но поворот за угол сразу расставил всё на свои места: на безлюдной накануне главной площади раскинулся могучий еженедельный продуктовый рынок, целиком заняв и её саму, и прилегающие улочки.
Не успев ступить на площадь, смалодушничали перед прилавком с развалами сыров и колбас, где были мгновенно взяты в оборот чрезвычайно бойкой бабушкой-производителем этого гастрономического великолепия, а сегодня по совместительству ещё и его распространителем.
Не дав опомниться, бабулька отработанным взмахом походной секиры вскрыла сразу несколько вакуумных упаковок твёрдых сыров, скальпировала три сыра системы торта-дель-Касар; отчекрыжила ароматнейшие образцы сыров твёрдых, в обнажившееся тягучее нутро "тортов" вонзила хлебные палочки и всем вышеперечисленным буквально заткнула наши рты, открытые было в попытке вымолвить "да мы только посмотреть".
После такого мы просто обязаны были жениться если не на самой бабушке, то на предложенной ею продукции, и в общей сложности, не сходя с места, истратили сотню евро, плюс получили в подарок белую чорисо. Чорисо без паприки - занятный типичный продукт для региона, прославленного красным перцем... Пришлось возвращаться обратно и отгружать приобретённое и подаренное в отельную кладовую, благо ушли совсем недалеко.
Уличный рынок в Пласенсии оказался отменный. Богатый, пользующийся популярностью и, что отрадно - очень консервативный по части происхождения товара. Практически всё местное, никаких каталонсих баклажанов, мурсийских огурцов или наваррской спаржи. Спаржи в Пласенсии завались и без Наварры. Как и "несуществующего" в Испании перьевого лука и всего остального.
Среди соотечественников бытует миф, что в Испании, помимо зелёного лука, укропа и гречки, не существует хороших помидоров. Что тут сказать. Если отовариваться в местных аналогах "Магнита", то, конечно, хороших помидоров нет. А они, тем не менее, есть в ассортименте, и первоклассные, поверьте на слово. Или по возможности приезжайте проверить. ) Хотя бы в Пласенсию.
Действительно самые настоящие, с "тем самым" вкусом.
Совершенно обалдев на голодный желудок от рынка и закупившись впрок паприкой из Ла-Веры, пресловутыми помидорами (покорил аромат и вид на срезе) и фруктами по мелочи в дорогу, снова поскакали в отель складывать добычу. После этого пришлось взять вожжи в руки и развернуть-таки нашу весёлую упряжку в сторону достопримечательностей с долгожданным перекусом по пути.
Дальше, не обессудьте, помучаю вас немного замшелыми камушками. )
У них по две правых руки? Интересная деревня!)) Да и без этого проехалась бы по тем местам. По выжженным холмам, каменным деревням. До поездки в Испанию, ее пейзажи не особо впечатляли меня по картинкам. Живьем оказалась куда интереснее.
