День третий: КасересМаленькая историческая справка: история Касереса ведет свой отсчет примерно от 35г. до н.э., когда римлянами было основано здесь первое поселение, Colonia Norba Caesarina, которое пережило период расцвета между I и III вв. н.э., но позднее утратило значимость, около V в. было окончательно разрушено вестготами и снова всплыло на страницах истории в период начала Реконкисты, когда мусульмане-альмохады выбрали это место для строительства своей крепости и основания города. В ходе Реконкисты и крепость и город несколько раз переходили от мусульман к христианам и обратно, пока в 1229г. не были окончательно отвоеваны Альфонсо IX Леонским.
Касерес имеет вполне хорошее транспортное сообщение с Мадридом. Сюда совершает рейсы один из крупнейших испанских автобусных перевозчиков Avanzabus (стоимость от 24 евро, в пути 4-5 часов в зависимости от выбранного рейса), а также можно добраться по железной дороге с вокзала Atocha Cercaniás (от 28 евро, в пути от 3,5 до 4 часов). Поэтому каждый может выбрать удобный для себя вариант. Я выбрала поезд, только лишь потому что 1 января не было утренних автобусных рейсов.
Мой поезд отправляется в одиннадцатом часу утра, и постепенно за окном начинают появляться зеленые луга. Пейзажи завораживают, и не верится, что по календарю практически середина зимы. Через 4 часа меня встречает Касерес.
Два вокзала (автобусный и ж/д) находятся рядом друг с другом и примерно в 15-20 минутах ходьбы от исторического центра города по Avenida de Alemania, которая примерно на середине пути трансформируется в бульвар и меняет свое название на Avenida de España.
Попадаются вот такие здания.
На бульваре устроили что-то вроде небольшого рынка или ярмарки: ряд киосков с сувенирами, и здесь вполне оживленно. Но на улицах ближе к Plaza Mayor, центральной площади, явственно ощущается выходной: все закрыто, ставни на витринах магазинов опущены, город словно бы спит. Заселившись в отель, бегу на Plaza Mayor, рассчитывая заодно найти там место для обеда. Ожидания оправдываются: ресторанчики открыты, и я устраиваюсь в первом же попавшемся за столиком на улице. Обслуживают долго, но это не особо напрягает - солнечно, тепло, красивый вид на площадь и башни, никто вокруг никуда не торопится. Хотя одна маленькая мысль сидит где-то занозой: уже 3 часа, а световой день такой короткий.
В целом, исторический центр Касереса довольно компактный, и, если у вас не очень много времени в запасе, 3-4 часов для беглого знакомства с городом, наверное, будет достаточно. Но я бы рекомендовала по возможности остановиться здесь на ночь, погулять по вечерним улочкам, увидеть, как зажигаются фонари, и почувствовать, как город погружается в зачарованную атмосферу. Тем более что освещены исторические кварталы, на мой взгляд довольно неплохо: не слишком ярко, чтобы не разрушить ощущение таинственности, но достаточно, чтобы можно было гулять, не опасаясь оступиться в темноте.
Наконец, с обедом покончено и можно осмотреться. Ну и раз уж мы оказались на Plaza Mayor, предлагаю начать прогулку именно с нее. В отличие от многих испанских городов центральная площадь Касереса расположена за пределами крепостных стен. Как утверждает Википедия, здания, выходящие на площадь, были побелены лишь несколько десятилетий назад, до этого же они имели серо-бежевый цвет, имитируя каменную кладку. На мой взгляд, эта побелка придает площади ухоженный и нарядный вид.
Одно из самых заметных на площади – ayuntamiento, здание городской администрации XIX в. в стиле классицизма.
И рождественская елка перед ним. Все же эти конусообразные конструкции при дневном свете выглядят довольно забавно, хотя вечером при включенной подсветке – вполне красиво и празднично.
Подлинная «звезда» площади и визитная карточка Касереса – Torre de Bujaco. О названии этой башни XII в. до сих пор ведутся споры. Одни соотносят ее с именем халифа Абу Якуба, отвоевавшего Касерес у христиан в 1173г., другие с соломенной куклой (buhaco), копией статуи богини Цереры, находившейся какое-то время на балконе башни. В башню открыт доступ туристам, на нее можно подняться, чтобы взглянуть на площадь сверху и даже, как утверждает путеводитель, пройти поверху до соседней башни Torre de los Púlpitos. К сожалению, проверить лично не получилось, 1 января все было закрыто, но, судя по виденным ранее фото, виды открываются вполне красивые.
Расположенная рядом с башней Арка Звезды (Arco de la Estrella) с XV в. служила основным входом в город в пределах крепостных стен. Однако в XVIII в. ее реконструировали и расширили, чтобы обеспечить возможность проезда экипажей.
С обратной стороны арку украшает статуэтка Богородицы.
По узкой улочке выйдем на площадь Святой Марии (Plaza de Santa María), на которой расположен сокафедральный (в котором находится вторая кафедра епархии, в данном случае, епархии Кория-Касерес) собор Св.Марии и несколько дворцов.
Один из красивейших, на мой взгляд, - Palacio Episcopal (Епископский дворец). Над центральной аркой выбито имя епископа, по распоряжению которого и был построен этот дворец, Педро Гарсия де Галарса.
На фасаде Palacio de Carvajal выделяется герб его бывших владельцев. Дворец также доступен для туристов, можно увидеть внутренний дворик и сад. Мне же из-за не совсем удачно выбранной даты поездки пришлось, как и в большинстве случаев, ограничиться внешним осмотром.
К дворцу примыкает башня предположительно арабского происхождения.
Еще один дворец на этой же площади – Palacio de Mayoralgo.
Ну и, собственно, сам собор Святой Марии. Построенный в XV-XVI вв, он сочетает в себе черты романского и готического стиля. Имеет два входа, один из которых обращен к Епископскому дворцу.
Статуя Сан Педро де Алькантара, святого, у подножия колокольни собора.
Забегая вперед, хочу сказать, что в собор мне удалось попасть на следующее утро и он определенно стоит посещения. Вход – 4 евро, с графиком работы можно ознакомиться на сайте собора (он несколько запутан и зависит от дня недели и времени года).
Великолепное монохромное ретабло середины XVI в. из кедра и сосны.
Необычная подсветка колонн достигается только за счет попадания в собор солнечного света через ярко-малиновое витражное стекло. Причем вживую этот оттенок еще ярче, чем на фото, и очень впечатляет.
На колокольню можно подняться и полюбоваться на город сверху. Виды очень красивые, особенно в сторону площади Св. Георгия (Plaza de San Jorge). Только не очень удобно фотографировать, мешают сами колокола. Это фото сделано на вытянутых руках.
Еще несколько дворцов расположились между собором и Plaza de San Jorge. Palacio de la Diputación Provincial (что-то вроде Дворца провинциального совета), XV в.
Palacio de los Golfines de Abajo - одно из самых запоминающихся зданий Касереса. XV-XVI вв., с двумя несимметричными башнями и готическим окном над центральным входом.
Миновав дворец, выйдем на площадь Св.Георгия (Plaza de San Jorge), которая, наряду с Башней Бухако, является одним из символов города. Белоснежная церковь (Iglesia de San Francisco Javier), построенная на возвышении, словно бы парит в небе.
Рядом с лестницей, ведущей к церкви, в небольшой нише находится статуя Св.Георгия, убивающего змея.
А такой вид открывается с площадки перед входом в церковь. В самой же церкви, построенной в XVIII в. членами Ордена иезуитов, расположился культурный центр.
Поднявшись по ступенчатой улочке по правую руку от церкви, можно выйти на третью в цепочке площадей Касереса – Plaza de San Mateo. А можно, чуть не доходя до площади, свернуть в переулок направо, чтобы увидеть очередную партию красивейших дворцов.
Casa del Águila (Дом Орла) – на заднем плане фото, с белым гербом (в виде орла, конечно же) над входом и готическим окном. Прошу прощения за такую фотографию. Ума не приложу, почему она оказалась единственной, где он попал в кадр.
А справа от него – Casa del Sol (Дом Солнца). Название ему дал герб семьи Солис, владельцев дома – в виде солнца, верхние лучи которого кусает дракон. Верхняя часть дома лично мне почему-то напоминает лицо с окошками-глазками и балконом-бойницей вместо носа.
Здесь же Torre de Sande, башня, принадлежащая дому Паредес-Сааведра и покрытая мхом, который, видимо, меняет цвет в зависимости от времени года. На фото в путеводителе она ярко-салатовая, мне же досталась вот такой.
А на стене, окружающей Casa de los Paredes-Saavedra, обнаружился такой житель. Довольно долго гулял по стене со стороны площади San Mateo, собрал толпу поклонников, но так и не спустился, во всяком случае, при мне.
Еще один интересный дом неподалеку – Casa Mudejar XIV в. с арабским окном в виде подковы.
