Экспресс паломничество или руководство начинающего пилигрима: Камино де Сантьяго.Португальский путь по побережью Camino Portugués de la Costa

[Cheh]

Португальский путь по побережью Camino Portugués de la Costa 28/06-02/07/2021

Свой фотоотчёт хочу приурочить ко дню праздника Святого Якова, именно сегодня 25 июля в Испании отмечают день покровителя страны Apostol Santiago

Небольшое вступление…
Сразу хотел бы оградить себя от праведного гнева, тех читателей, которые справедливо могут заметить, что слова экспресс и паломничество понятия по смыслу диаметрально противоположные, но я умышленно так назвал мой фотоотчёт, далее ясно будет почему.
Думаю, что он будет особенно полезен тем людям, которые давно вынашивают идею (и по комментариям на нашем форуме я замечаю, что таких людей много) посетить Santiago de Compostela, чтобы преклонить колено перед мощами Святого Апостола Якова Заведеева. Но планируют это сделать, по причине нехватки времени, на самолёте, поезде, автобусе и т.д., при этом в душе всё же лелеят надежду пройти Путь паломника пешком.
Так вот для того, чтобы стать паломником вам понадобится всего 4 дня вашей жизни, не 3 недели, не целый месяц, а только 4 неполных дня, именно столько вам потребуется, чтобы покрыть расстояние от Виго до Сантьяго дэ Компостела. После чего испанская церковь признает вас настоящим паломником и вручит вам официальный документ, Компостела. Можно конечно управиться и в три дня, но по моему мнению это уже будет не паломничество, а чистой воды марафон!
Дорога весьма цивилизована, вам не придётся карабкаться на горы или сплавляться по бурным рекам. Так как это фотоотчёт, то он будет полон фотографий участков/этапов, чтобы читающий мог составить себе представление о сложности или простоте Пути.
И что ещё немаловажно будет добавить, многих пугает перспектива тащить на себе громоздкий и тяжёлый рюкзак на протяжении многочасовых переходов изо дня в день, так вот хочу вас успокоить, рюкзака объёмом на 30 литров вам хватит за глаза. Чтобы не утомлять вас не буду перечислять содержимое рюкзака, в сети полно этой информации.
Замечу, что половину вещей, при хорошей погоде, вам использовать не придется, но брать их надо. Я брал вторую пару кроссовок из кожи на случай дождя(а в итоге весь путь я прошёл в обычных беговых new balance 565) так и не достал их из рюкзака, не достал дождевик и ни разу не использовал спальный мешок(некоторые хостелы просят использовать мешки из-за ковидной ситуации, но мне такие хостелы не попались).
Итак в Путь!

Логотип на автобусе: XACOBEO 21-22
Краткая справка:
Празднование года «Хакобео» — уникальная возможность, эту дату ждут паломники со всего мира. Известные маршруты Пути святого Иакова полны событий в течение всего года: концерты, художественные выставки, конференции, лекции, фильмы, образовательные и научные мероприятия, туризм, волонтерство, гастрономия…
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: празднование «Хакобео» впервые будет продолжаться два года подряд (2021 и 2022 годы) вследствие пандемии.
https://www.spain.info/ru/znakomstvo-is ... go-iakova/

А вот, как объясняет католичечская церковь, что же такое EL XACOBEO:
El Xacobeo es un periodo de tiempo en el que todos los creyentes que visiten la tumba del Apóstol en la Catedral de Santiago reciben la indulgencia plenaria por parte de la Iglesia; es decir, el perdón de todos los pecados.
XACOBEO - это период времени в который все верующие, те которые посещают усыпальницу Апостола в Кафедральном Соборе Сантьяго получают со стороны Церкви полную индульгенцию, то есть прощение всех грехов.

Этапов для ежедневных переходов будет всего четыре, общей протяженностью немногим больше ста километров.
1 этап: Виго – Понтесампайо, 24.4 км.
2 этап: Понтесампайо – Кальдас дэ Рейс, 32.6 км.
3 этап: Кальдас дэ Рейс – Падрон, 19.0 км.
4 этап: Падрон – Сантьяго дэ Компостела, 24.3 км.

Итак, 29/06/21 этап первый: Виго(Vigo) – Редондела(Redondela) – Аркаде(Arcade) – Понтесампайо(Pontesampaio) общей протяженностью 24,4 км.
В Сантьяго из Мадрида я добирался на автобусе перевозчика ALSA, время в пути 9 часов, по живописным просторам провинций Кастильи-и-Леона и Галисии. Люблю я знаете ли покрутиться по незнакомым городкам и деревенькам на автобусе, поездка на поезде не передаёт атмосферы малых городов Испании.



А уже в Виго я приехал из Сантьяго 28.06.2021(на автобусе перевозчика Monbus, время в пути чуть больше часа) накануне поздно вечером, заночевал в жилье забронированном на ., отдельная комната мне обошлась в 23 евро, выбор пал на . по причине позднего заселения, потому как в хостелах зачастую в это время уже никого нет на ресепшн.
Хорошо выспавшись под рулады хозяйского кота, с утра по раньше отправился покупать паспорт пилигрима или Credencial.
Ещё из дому я списался с офисом паломников Oficina del Peregrino(oficinadelperegrino@catedraldesantiago.es) и узнал, где в Виго я могу купить Credencial, получил два адреса:
- Parroquia Maria Auxiliadora, Rua Don Bosco, 6 в будни открыто с 7:45 в выходные с 8:45;
- Parroquia de Stgo el Mayor, calle Garcia Borbon.



Придя в церковь, попал на мессу


По окончании у этого же священника купил паспорт пилигрима (2 евро),

И там же поставил первую печать,

С этого момента начинается Путь.

Прежде, чем уйти из города, я решил не спешно прогуляться среди лодочек и пирсов. Не знаю, как на вас, но на меня вся эта морская тема оказывает чарующее влияние, как бы подзаряжаются батарейки души, кстати у испанцев тоже есть выражение “poner las pilas”, что-то типа заменить свои батарейки на новые, если переводить не дословно.
По пути в порт мне повстречался оркестр черных волынщиц, волынка для галисийца, что для русского балалайка




В порту нас встречает Жюль Верн верхом на спруте,

Monumento A Xulio VERNE

Кратко, https://costablancalive.es/monument-zhy ... na-v-vigo/,
собственно, почему здесь этот монумент.

Очень королевский морской клуб



Ещё чуток фоток для любителей морской темы







Общий вид на порт Виго


Ну вот, день солнечный, настроение великолепное в предвкушении El Camino.
На сайте gronze.com я выяснил, что единственная проблема этого этапа, это найти желтые стрелки выхода из Виго, трюк заключается в нахождении рынка Calvario, что находится на пешеходной части улицы Rua Urzaiz



Поравнявшись со зданием рынка, рынок у нас слева, движемся вперёд пересекая последовательно три улицы, а на четвёртой улице Rua de Toledo, поворачиваем на лево и начинаем замечать под ногами желтые стрелки, по которым мы легко выходим из города. На перекрёстке Rua Urzaiz с Rua Toledo, я притормозил осматриваясь и заметил, как пожилой сеньор пытается поймать мой взгляд, явно желая подсказать заплутавшему пилигриму путь. Я не заставил себя долго ждать, набрав в лёгкие воздуха с улыбкой двинулся к нему с вопросом, правильно ли я топаю. Он мне ответил ещё более широкой улыбкой и прошёл со мной десяток метров, чтобы лично показать, где начинаются стрелки. Говорить, что все испанцы поголовно доброжелательные и отзывчивые люди, я бы не стал, просто с этим сеньором мне повезло, а иначе и быть не могло, ведь это начало Пути, а оно по определению должно быть счастливым.

Пока то да сё, покупка паспорта паломника, прогулка в порту, поиск рынка, как отправной точки, за город я выбрался в районе 10ти часов утра. Загородный участок пути называется Senda da Traida das Aguas или Camino das Aguas, в вольном переводе Тропа Приносящая Воду, дело в том что под этой тропой идёт водовод с питьевой водой в Виго и Редонделу от плотины Eiras, протяженностью более 40 км., время прокладки 1967-1972г.
Вот так она выглядит. Ну что же идём за водой



А это щит поясняющий, в какой точке тропы вы сейчас находитесь



С тропы то и дело открываются панорамные виды на город и на залив




Загородные участки всегда снабжены вот такими указателями с километражем, на этом указателе 96,440 км, ровно столько мне осталось пройти до Сантьяго



В заливе виднеются не плавсредства, а устричные фермы, плоских устриц можно найти только в Галисии.
Тропа ныряет в лесную прохладу



Путеводная рыба


Вид с тропы на мост Puente de Rande и бухту Ensenada de San Simon



Битва в заливе Виго, также известная как битва при Ранде (галисийский : Batalla de Rande), было морским сражением от 23 октября 1702 года в первые годы войны за испанское наследство. Кому интересно вот ссылка https://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_в_заливе_Виго

Продолжение следует...

[Ольга Неганова]

Очень интересно! Но по самому интересному впросу нет информации: как Вам удалось попасть в Испанию?! С этого надо было начинать... Ведь у вас в профиле указана Москва, а не какая-либо страна Европы. Вы гражданин Евросоюза? Или воспользовались "кривым" маршрутом? Я что-то упустила, будучи в трекинге по Кавказу? Открыли границы?

[Cheh]

Очень интересно! Но по самому интересному впросу нет информации: как Вам удалось попасть в Испанию?! С этого надо было начинать... Ведь у вас в профиле указана Москва, а не какая-либо страна Европы. Вы гражданин Евросоюза? Или воспользовались "кривым" маршрутом? Я что-то упустила, будучи в трекинге по Кавказу? Открыли границы?

Спасибо, что читаете.
Вы знаете в Испанию я приехал аккурат в доковидную эпоху, да так и "застрял" здесь, с мыслью возвращаться или нет))

[Cheh]

Очередной указатель не даёт сбиться с тропы



И вновь мы входим в лесную прохладу, на этот раз над нами шумят эвкалипты. Помните слова Аркадия Райкина: «вкус спецфицкий», то же самое сейчас могу сказать о запахе



Естественный шатер для путника, как нельзя кстати, температура за 30ть на солнце



Очередная галисийская деревенька и снова над нами мягкое солнце испанского севера



Церквушка Santo Andre de Cedeira



Чтобы мы не сбились с пути истинного за нами присматривает св.Андрей



Начинает донимать жара и усталость, но к счастью пилигрима El Camino изобилует источниками с питьевой водой, поэтому тащить с собой 2х литровую емкость крайне не рекомендую



На пути утомленного дорогой и солнцем пилигрима попадается кафешка, кто понимает, что написано на вывеске по достоинству оценит юмор хозяина. Кто не читает по галисийски скажу, хозяин бара добродушно шутит: - Поднимайся, если ещё в силах.



Типичный домик галисийского крестьянина



Путь уходит под мост и вскоре мы входим в городок Редондела



Недалеко от входа в городок Редондела расположился монастырь XVI века CONVENTO y PAZO de VILAVELLA



Виадук по которому на городом периодически пыхтит поезд



Прохожу мимо симпатично выглядящего альберге, с растаманским названием Дом Травы Casa de Herba, не знаю но почему-то вспомнились молодые годы


но мне туда к сожалению не надо, сегодня моя цель Понтесампайо.

Как нельзя кстати на пути встречается ободряющий плакат, общий смысл которого гласит:
«Дорогу осилит идущий» и я с новыми силами устремляюсь к финальной точке этапа.



Редондела примечателен тем, что здесь сливаются воедино оба португальских камино, Camino Portugués de la Costa и Camino Portugués Central.
В течении получаса не спеша прошёл городок насквозь не останавливаясь и продолжил путь к финальной точке этапа Аркаде-Понтесампайо. Замечу, что путеводители для пилигримов рекомендуют этот этап заканчивать в Редондела, но я решил, что для первого дня пути дистанция в 17ть км., это маловато будет и решил продлить его до Понтесампайо.
Расстояние между Редондела и Аркаде-Понтесампайо примерно около 7-ми км.

По пути вам попадётся вот такая инсталляция, немного уставшая от дождей и ветров





И ещё примерно через пол часа такая, желтый ботинок идёт в Сантьяго, а синий в Фатиму



Надпись гласит, «я совершаю Путь, я не бегу марафон», как-то так.



Замечаю, что многие идут семьями и видимо эта фраза когда-то была обращена к вечно ворчащей второй половинке, к какой именно к мужской или женской, вам видней. В эпоху гендерного равенства боюсь делать предположения.

Ещё немного деревенской пасторали.







И пейзаж меняется на приморский,



Мост через реку Verdugo впадающую в залив San Simon соединяет Аркаде и Понтесампайо и называется Ponte Medieval de Pontesampaio или Ponte de Santa Maria


В три часа по полудни я заселяюсь в хостел O Meson, стоимость за койкоместо 13,30 евро



В недрах этого шкафа-купе располагаются 2е двуярусные кровати.
Принимаю душ, стираюсь, затем сиеста дабы восстановить силы после 24-х километрового перехода и на прогулку в город по набережной, именно так на прогулку, я же не нагулялся.







Как выяснилось городок Аркаде славится своими устричными фермами, правда в самом соку они в апреле месяце, но меня это не остановило, чтобы попробовать их в июне, кстати здесь же в апреле проводится тематический фестиваль посвященный устрицам



Ну вот, уже слышу гневные голоса прекрасной половины человечества, какое не комильфо запивать устрицы пивом, абсолютно с вами согласен, но к моему сожалению сухие вина, а особенно белые, это не про меня, а запивать десертным это вдвойне не камильфо
Для тех же, кого заинтересовала устричная тема, скажу, что дюжина устриц среднего размера мне обошлась в 12 евро и канья дэ сервеса еще 1,5 евро


С территории фарфоровой фабрики за прогуливающимися по набережной
присматривает Спаситель La estatua del Cristo Redentor



На Аркаде опускается ночь, а на душу умиротворение. Говорят в душе каждого взрослого живёт ребёнок, так вот мой ребёнок в эту минуту был счастлив. Пора возвращаться в альберге,
завтра дневной переход составит 33 км., есть смысл, как следует выспаться.

[oleg_nsk]

какое не комильфо запивать устрицы пивом, абсолютно с вами согласен, но к моему сожалению сухие вина, а особенно белые, это не про меня, а запивать десертным это вдвойне не камильфо

Спасибо за отчёт, фото и позитив!!! А запивать устрицы (как в прочем и иные сырые гастрономические изыски типа севиче, тар-тара, карпачо и т.п.) отлично и полезно холодненькой водкой. Хорошего путешествия!

[Ольга Неганова]

По пути вам попадётся вот такая инсталляция, немного уставшая от дождей и ветров

Печалька! А была такая красота! спасибо за отчёт. Buen camino!

[Cheh]

какое не комильфо запивать устрицы пивом, абсолютно с вами согласен, но к моему сожалению сухие вина, а особенно белые, это не про меня, а запивать десертным это вдвойне не камильфо

Спасибо за отчёт, фото и позитив!!! А запивать устрицы (как в прочем и иные сырые гастрономические изыски типа севиче, тар-тара, карпачо и т.п.) отлично и полезно холодненькой водкой. Хорошего путешествия!

Спасибо за подсказку, а я как-то даже подзабыл о том, что водка, а особенно холодная она же вкусная)), налицо пагубное влияние Европы на меня. В следующий раз всё сделаю правильно!

[Cheh]

По пути вам попадётся вот такая инсталляция, немного уставшая от дождей и ветров

Печалька! А была такая красота! спасибо за отчёт. Buen camino!

Спасибо за пожелание, хорошего пути! А насчет красоты не расстраивайтесь, у паломников принято в таком случае говорить, Путь дал, Путь взял, ну то есть забрал, а если забрал значит даст,что-то лучшее обязательно! Путь он живой и он меняется...

[Cheh]

30/06/21 этап второй: Понтесампайо(Pontesampaio) – Понтеведра(Pontevedra) – Кальдас дэ Рейс(Caldas de Reis) общей протяженностью 32,6 км.
В 6 утра позавтракав бутербродом из микроволновки и зеленым чаем вышел из альберге в утреннюю прохладу, ещё вечером накануне возвращаясь с прогулки я нашёл точку выхода из деревеньки и сейчас уверенным шагом направлялся к ней.



Horreo, типичный галисийский амбар для хранения урожая



Тропинка идёт на подъём, в отличии от предыдущего этапа почти пологого этот этап будет иметь несколько участков с подъёмами, но замечу что они не затяжные.




Галисийский крусейро



На указателе 77,860 км, тропинка ведёт к Puento Novo, как я понял, осеннее половодье смыло мост римской постройки и вместо него красуется теперь вот эта железяка



Посмотрел вниз на спокойный ручеек пытаясь представить, как он умудрился смыть каменный мост простоявший многие столетия




Хотелось бы отметить простую красоту участка от Понтесампайо до Понтеведры, да здесь нет моих любимых морских пейзажей, но очень зелено и легко дышится, глаз просто отдыхает на зелёном.
Буквально через 5 минут ходьбы начинается тропа, идущая вверх, которую я бы назвал «мечта велопаломника», парням почти приходилось тащить свой транспорт на холке. Ну а если серьёзно это участок оригинальной римской дороги 19, La Via Romana XIX и называется он Brea Vella Conicouva.


Но участок с валунами к счастью не бесконечен и постепенно римский путь приобретает более цивилизованный вид



Поднимается солнце, лес преображается


На холме виднеются наши любимые с Аркадием Райкиным эвкалипты))




Участок тропы огороженный сеткой, пересекает карьер со строящейся дорогой. Всегда восхищался умению испанцев рыть дороги в горной местности




При входе в деревушку Vilaboa нас встречает плакат с окрестными достопримечательностями,



нужно отметить народ в этой местности живет предприимчивый в обслуживании потока паломников. И они были и остаются совсем не в восторге от нововведений местной хунты.



Обратите внимание на два указателя одновременно, оказывается что в 2018 году местный совет Xunta принял решение и установил дополнительный указатель назвав его альтернативным классическому, в следствии чего произошёл отток паломников с классического пути, статью об этом факте я нашёл в интернет-издании Голос Галисии La Voz de Galicia
Паломники уже давно обнаружили, что если идти по тропе Гафос (альтернативный путь), а не по Камино де Сантьяго вдоль дороги Томеза, то можно сделать две вещи: избавится от необходимости идти между машинами по асфальтированной дороге а так же, это дает возможность увидеть прекрасный зеленый пейзаж - берег реки Гафос. Сарафанное радио сработало, и на многочисленных форумах, посвященных Португальскому пути, тропа Rio dos Gafas рекомендуется вместо провинциальной дороги EP-0002

[Cheh]

Я же будучи по натуре консерватором решил идти по классическому варианту и уже через пол часа, в девять, начало десятого вошёл в Pontevedra со стороны вокзала



Редкий случай, когда в черте города мы можем найти бетонный указатель Пути, обычно это стрелки на тротуаре,



он находится за перекрестком по диагонали от вокзала


Из интересностей на пути паломника будут следующие достопримечательности, площадь la Plaza de la Peregrina известна своим не большим, но очень необычным собором la Capilla de la Peregrina, возведённым в 1778 году, а также площадь Plaza De La Herreria, с монастырем францисканок Convento de San Francisco строением XIV века, в монастыре проживают монахини ордена францисканцев.

На пути попадается супермаркет Froiz (мне же понравилась небольшая площадь перед ним с удобными лавочками) и перед тем как начать осматривать красоты Понтеведры, я решил перекусить, собственно походный набор одинокого пилигрима, палетка нарезанного сыра, колбасы типа сальчичон и французский багет, вода набранная в источнике по пути всегда со мной))


Площадь Plaza De La Herreria

Эта площадь расположена в историческом центре города.
Она получила свое название от кузнечных мастерских, которые были установлены в аркадах площади. Пространство было создано для размещения ярмарки la Feria Franca, которую король Генрих IV учредил в 15 веке.
В 17-18 веках здесь проводились бои быков до 1892 года, когда была построена нынешняя арена для боя быков, расположенная рядом с Аламедой.


La Iglesia de San Francisco
Церковь Святого Франциска была основана в середине XIII века, в средние века были проведены реставрационные работы как в храме, так и в монастыре.

На площади La Peregrina находится очень симпатичная не обычной формы, то ли круглой то ли цилиндрической, церковь Capilla de la Peregrina, освещена в честь Virgen de la Peregrina,здесь можно поставить печать в паспорт паломника, что я и сделал



Plaza de la Peregrina и Capilla de la Peregrina
Площадь Перегрина - одна из главных площадей Понтеведры, как благодаря своему центральному расположению, так и благодаря тому, что на ней находится церковь Ла Перегрина, главный храм города, поскольку эта дева является его святой покровительницей.
Городок Понтеведра расположился в устье реки Río Lérez при впадении в залив одноименный городу Понтеведра. Чтобы выйти из города и продолжить путь в сторону Кальдас дэ Рейс, нужно будет пересечь реку по одному из многочисленных мостов.

[Cheh]

Перейдя реку Lerez по мосту Puente de Burgo, обратите внимание на здание справа, увидите желтую стрелку, с этого момента у каждого перекрестка по пути из города вы имеете подсказку.
Но в моем случае все было ещё проще, за мостом меня обогнала барышня, наушники в ушах, через плечо тканевая сумка, шорты, футболка на паломницу вроде не тянет, но как скоро оказалось она шла, а вернее бежала по тем же стрелкам, что и я, поравняться с ней было сложно, но я чётко видел все её повороты и следовал за ней, как за лидером в желтой майке. Вот вдруг она остановилась и стала что-то фотографировать, дойдя до этого места я увидел вот такую красоту







Моя гонка с преследованием подошла к концу, я увидел как барышня остановилась изучая плакат, раннее почитав немного об этом участке я знал, что в этом месте стоит указатель ответвления Пути в сторону Variante Espiritual и я вдруг поймал себя на мысли, что чтобы подтвердить общее клише о том что слабая половина человечества издревле тяготит ко всему мистическому, она должна конечно выбрать вариант Espiritual и вот момент истины, я уже был совсем близко чтобы разобрать, что Духовный вариант это на лево, барышня перестав изучать плакат резко повернулась на лево и с той же скоростью устремилась по Духовному пути, чем вызвала на моём лице добродушную улыбку.



Что же я вновь брёл один по El Camino и теперь сам должен был следить за стрелками.
Вхожу в деревушку с названием Альба


Iglesia de Santa María de Alba
Церковь построенная в XII веке в романском стиле она имеет прямоугольную форму, снаружи имитируя форму латинского креста благодаря внутренним боковым капеллам. Колокольня, типичная для галисийских сельских церквей и толстые стены из гранитной кладки.


Дань уважения сидящему на скамье приходскому священнику - поминание соседей за его усилия для прихода, один из тех анахронизмов, которые заставляют улыбнуться с нежностью.



Указатель что мы находимся на римском пути Via Romana XIX




Приход Серпонзонс установил копию указателя , который уже с 350 года обозначал прохождение римских дорог XIX и XX, от Бракары до Астурики, на участке между Турокуа (Понтеведра) и Аквис Селенис (Калдас-де-Рейс).
Неподалеку прямо вдоль дороги расположился гараж одного изобретательного и приветливого серпонзонца,


Этап между Понтеведра и Кальдас дэ Рейс, я бы условно разделил на лесной участок, от Понтеведры до А Портелы и участок просёлочных дорог, от А Портелы да Кальдаса.








Но несмотря на красоты галисийского леса, очень вам рекомендую смотреть не только по сторонам, но и под ноги



Из-за тенистого участка я не сразу заметил на дороге змею, да и она меня тоже, видимо прибалдев на солнышке, в итоге мы шарахнулись друг от друга, в разные стороны. Размера она была не большого сантиметров 30,
но ещё в детстве в черноморском пионерлагере мне важатый объяснил, что сила змеиного яда не зависит от размеров змеи. Дело в том, что в детстве моё любопытство юного натуралиста всегда перевешивало инстинкт самосохранения и я пытался в лесу руками ловить змеиных детёнышей, благо они были шустрее меня и проворно скрывались в толстом слое пожухлой листвы.



За переездом уже начинается участок просёлочных дорог

[Cheh]

Входим на территории деревушки А Портела, далее начинается участок национальных и просёлочных дорог зачастую без намёка на тень













Крусейро попадаются довольно часто, а вот тень увы – нет



Симпатичный домик предприимчевого галисийца, на входе табличка: Продаётся вино. Но если вы помните я не любитель сухих вин, поэтому прохожу мимо.



А это указатели в минуте хода от предпринимателя



На первом, для паломников, указывается 51,070 км.,
На втором напоминание что вы на римском пути номер 19,
А на третьем через дорогу, для автомобилистов, трасса N-550, Santiago de Compostela, 40 км., продолжаем путь вдоль трассы.



Над нами всё тоже изнуряющее полуденное солнце, скорость прохождения этапа едва ли 4,5 км. в час, сказываются мой старый перелом пяточной кости и вчерашний 24х километровый марш-бросок, начинаю идти прихрамывая на левую ногу. Километраж на указателях как будто бы застыл на месте, по ощущениям кажется, что пройдено гораздо больше. Про себя начинаю укорять друзей Пути Сантьяго Amigos del Camino de Santiago, что видимо они доверили измерять дистанцию кому-то кто с арифметикой на вы.
Разыгрывается воображение, вот бы сейчас со мной поравнялся сельский автобус, который мы с любовью называем «маршрутка», но тряхнув головой вспоминаю, что я топаю по галисийскому асфальту и воображение приходит в норму.
Будучи в растрёпанных чувствах, я пропустил поворот в районе деревни Бриайос, на каскады реки Бароса, который указывался в путеводителе, как достопримечательность.
Потом уже просматривая фотки, я понял где,


Для наглядности,



фото взято отсюда
https://www.viajargalicia.com/pontevedr ... rio-barosa

Злой на себя топаю дальше и о чудо передо мной указатель на котором 49,580 км., наконец-то я преодолел отметку середины моего пути!



Рядом с указателем столбик на котором лежит порядком заржавевшая зажигалка и несмотря на моё солёное настроение, в голову приходят кадры из кинофильма Путь The Way с Мартином Шином в главной роли, там его попутчица тоже всё время грозиться бросить курить в конце Пути.
По всему видно, что этот пилигрим решил сделать это не доходя 50 км. до финальной точки. К счастью вот уже почти, как пол года я в завязке, а то моя бы зажигалка красовалась бы рядом))


Ладно, пол дела сделано, настроение слегка улучшилось. И чтобы закрепить успех, Эль Камино мне преподносит прохладу и водопой





Да и до хостела осталось ковылять уже не долго. Вспомнились слова из песни:
Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы идем на последнем крыле.
Бак пробит, хвост горит
И машина летит
На честном слове и на одном крыле.
Около четырех часов вечера ковыляя заселяюсь в хостел с названием Тропа А Сенда A Senda



Стоимость за кровать 15 евро, на три комнаты есть 2 санузла, один для мальчиков, другой для девочек



Далее всё по отработанной схеме, душ, стирка, перекусон, сиеста.
Лежу без задних ног, на мягкой кровати просматривая сотни вчерашних и сегодняшних фотографий и в мозгу зреет твёрдое убеждение, что иногда долгий путь, что лежит впереди кажется сначала непреодолим, но всё же ты его проходишь и оглядываясь назад видишь зелёное море холмов, которое невозможно втиснуть в объектив смартфона даже в режиме панорама даже за несколько приёмов и ты себя подбадриваешь, я смог, а значит смогу и ещё!

Отдохнув пару часов, лирическое настроение отходит на второй план, завтра утром снова в Путь, ну а как же Кальдас, надо хоть поверхностно осмотреть центр города. Бодро сбрасываю ноги на пол и заваливаюсь на левый бок с отборным русским матом, вот здесь приходит на ум, что стоило пообещать Сантьяго, к концу Пути бросить материться.
Пока я отлеживался боль утихла, но нога отекла, ощущения были будто я здорово потянул связки голеностопа. Но эта ситуация для меня не нова, нужно просто скрепя зубами расходиться не спеша. Я решил, что как нельзя кстати для снятия болевого синдрома будет помакать ногу в термальном источнике, благо оба находятся в центре города, отстоя друг от друга на 100 метров. Еле выполз из хостела, я уже не прихрамывал, а полным ходом хромал. Дама латиноамериканка на ресепшн спросила подмигнув Ке Таль? Мол, как дела? Я ответил Муй Биен! Всё хорошо! На что она широко улыбнувшись пожелала Буэн Камино! И я неспешно поковылял делать физиопроцедуры.

Злой ковыляя мимо префектуры обратил внимание на радужный флаг на фасаде и подумал, вот бы было здорово если бы в наших странах на всех полицейских участках тоже вот так вот красовались радужные флаги! Думаю наших граждан это бы очень обрадовало! А ещё лучше и шеврон на рукав с таким же флагом.



За префектурой речка Umia,


а за речкой уже и купальни с горячей водой

Balneario Acuña
Не большая справка..
Водолечебница Acuña расположенна в Кальдас, в самом сердце португальского Пути Святого Иакова, в ней есть бассейн с минерально-лечебной водой, окруженный садами, которая непрерывно течет при температуре около 30ºC.
Я же направляюсь к общественным источникам.
Один из них находится у подножия водолечебницы Давила



А другой побольше приблизительно в ста метрах от него



Вода по ощущению имеет градусов 50, меня с трудом хватило на получасовую процедуру. Но замечу на ногу ступать стало ощутимо легче.
Рядом с источниками расположилась церковь Св. Томаса


Iglesia de Santo Tomás

Эта церковь в неосредневековом стиле конца 19 века была построена по проекту архитектора Доминго Родригеса Сесмеро. Её особенность заключается в том, что она был построена на остатках Торре де Донья Уррака (резиденция архиепископов Компостелы с 1228 года).

Ну вот, физиопроцедуры приняты, центр города шапошно осмотрен, пора в конце концов уже и успокоиться на сегодня. Завтра новый Этап, новый Путь, новые впечатления!

[Cheh]

01/07/21 этап третий: Кальдас дэ Рейс (Caldas de Reis) – Падрон (Padron) –общей протяженностью 19 км.
Хорошенько выспавшись из альберге вышел неторопливым шагом около 8ми утра, рано решил не вставать так как идти сегодня всего 19 км
Утро выдалось туманное, идти не жарко



Незримо Святой Яков присматривает за пилигримами



Большая часть этапа прийдётся на тенистые участки




Iglesia de Santa Mariña de Carracedo
приходская церковь, построена на остатках фундамента своей романской предшественницы, фасад украшает большая башня в стиле барокко с двумя секциями, а к боковым стенам пристроена ризница.





Обязательно задержитесь у этого благородного животного и вы увидите, как грациозно он будет просить угощения, подойдя к вам поближе он начнет отстукивать копытом. Ну а так как завтрак я взял с собой в надежде съесть его по пути, то хлеб я скормил этому рыжему красавцу, а колбаса с сыром достались мне.



Музей под открытым небом



Parroquia y Cementerio de San Miguel de Valga



Кладбище и церковь в Валге, датируются XVIII веком.


Входим в Понтесесурес (Pontecesures)


Не доходя до моста, справа находится указатель, который ведет к альберге для паломников монастыря Хербон Convento de Herbón, управляемому Галисийской ассоциацией друзей Сантьяго (Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, AGACS). Налево, что является вариантом, который выбрал я, продолжаем идти по N-550 и пересекаем реку.


Река Улья Ulla

Римские инженеры построили здесь важный порт и возвели длинный и стратегически важный мост, который позволял им пересекать реку Ульа, обеспечивая непрерывность их Via XIX.



Перейдя мост продолжаю движение вдоль реки

И уже в 12 часов по полудню вхожу в Падрон (Padron), на указателе 27,880 км.


Продолжение следует...

[Cheh]

«Кто идёт в Сантьяго и не идёт в Падрон, путь его пройден, но не завершён»
Народная поговорка

Падрон является первым важным местом, связанным с апостолом Сантьяго на Иберийском полуострове. Предание гласит, что здесь в Сантьягуньо-до-Монте, Сантьяго проповедовал Евангелие и также скрывался от преследователей среди скал местности.
В Падрон входим по тенистой аллее из платанов.



В конце аллеи мост, а за ним el Convento del Carmen





Монастырь Кармен - это неоклассическое здание, построенное в начале XVIII века на горе Святого Григория. Первыми его жителями были религиозные служители ордена босых - кармелитов, а после 1836 г. он перешел в руки отцов-доминиканцев, которые существуют здесь и по сей день.

Источник Fuente del Carmen
Рядом с мостом Сантьяго на реке Сар, в нескольких метрах от монастыря Эль Кармен. Сантьяго трижды ударил своим посохом по скале, и чудесным образом из нее хлынула вода.
В этом чудесном месте в Падроне был построен источник, авторство которого приписывается Педро де ла Барсена Хойо, кантабрийскому художнику из Гуемеса, Барейо. Именно он построил водопровод Падрона около 1577 года, и хотя для одних он был совершенной работой, другие считали его дефектным.



Но главная достопримечательность находится в La Iglesia de Santiago El Mayor.
Но для начала я решил заселиться в альберге, чтобы не остаться без места, время на часах 12:45. Выбрал хостел на площади прямо напротив церкви Святого Якова. Но не тут то было, хозяйка спросила есть ли у меня бронь, я сказал, что нет, она вежливо извинилась, мол мест свободных уже нет и видя моё замешательство, на всём пути это первый раз когда я столкнулся с отсутствием мест в хостеле, предложила мне остановиться в хостеле, который содержит её родственник по имени Рауль, я спросил далёко ли это, на что она меня проинструктировала, сейчас выйдите на улицу поверните голову направо увидите альберге с названием Мургадан, вам туда, там правда чуть дороже, но очень чисто и современно. Что же касается цен, то в её хостеле койкоместо стоило 13 евро, а у Рауля 15 евро.
Позже в доверительной беседе с Раулем, я узнал от него, что это своего рода трюк, заплатив 13 евро за кровать, если захочешь получить пастельное бельё нужно будет доплатить ещё 2 евро.
Рауль кстати оказался душа-человек, я бы сказал он не типичный политкорректный испанец с которым можно только о погоде, с ним мы абсолютно легко поговорили о гендерном равенстве, о мачизме и феминизме, о бывших женах, о странном желании парламента ввести на законодательном уровне третий пол что то «среднее», среднее между он и она, а так же про абсурдные антиковидные меры европарламентариев которые губят его бизнес. На следующий день, когда я уже собирался уходить, Рауль спросил с надеждой в голосе, мол следующий свой Камино ты же у меня остановишься, тебе всё понравилось? Я с чистым сердцем заверил его, что именно так и сделаю, на что он широко улыбнулся и порекомендовал мне без проблем раздавать своим друзьям и знакомым его Вотсап, так что если кому-то будет интересно и админ не против, то их есть у меня.



По диагонали напротив от его альберге находится церковь Святого Якова в которой хранится главная реликвия города Падрон.

[Cheh]

Добродетели Рауля не заканчиваются только на приятном общении, он так же снабдил меня туристической картой Падрона и подробной брошюрой, а также объяснил, где можно получить местный сертификат/диплом Педронию о прохождении пути и посещении святынь Падрона.









По моему мнению в Падроне необходимо сделать минимум три вещи.
А именно посетить церковь Сантьяго Iglesia de Santiago de Padrón, в которой под алтарём хранится камень Педрон и к которому по преданию причалила лодка с мощами апостола, он же и дал современное название городу. Раннее город назывался и Мургадан и Ирия-Флавия(во времена римлян).

Затем подняться на холм за монастырём что бы посетить Santiaguiño do Monte, на склонах этого холма, который называется Сан Грегорио, находится пространство, отмеченное духовностью. Это археологическое место, которое относится к железному веку (3-й век до н.э.). Традиция определяет его, как одно из святых мест, где апостол Яков проповедовал на Пиренейском полуострове около 40 года нашей эры.
Его основные элементы - часовня, скальная реликвия, источник и участок лесистой местности, оборудованный для праздненства, куда 25 июля каждого года совершается популярное паломничество.

И после посещения святынь зайти в местную библиотеку, где можно получить Педронию, некий аналог Компостелы. С 2010 года городской совет Падрона присуждает этот диплом под названием "Pedronía", свой собственный знак отличия в память о прибытии тела апостола в эти земли и о древней средневековой паломнической традиции, согласно которой паломники после посещения мощей апостола в Сантьяго де Компостела совершали паломничество в Падрон, чтобы увидеть священное место, где пришвартовалась лодка с его телом.

Условия для получения Педронии,необходимо следовать по одному из следующих паломнических маршрутов:
- Маршрут из Сантьяго-де-Компостела в Падрон.
- Маршрут из любого города входящего в Ría de Arousa в Padrón (по морю или реке).
- Маршрут из любого города, удаленного от Падрона минимум на 18 км.

Учитывая, что Кальдас дэ Рейс отстоит от Падрона на 19 км., я по минимуму выполнил условие получения диплома.
Ах да забыл уточнить, нужно обязательно поставить печать в паспорт пилигрима в Iglesia de Santiago de Padrón перед походом в библиотеку.

Итак, находясь перед источником Кармен, поворачиваем на право и вскоре видим указатель, который приведёт нас к Santiaguiño do Monte



Поднимаемся по каменной лестнице



По прибытии на место Santiaguiño Do Monte
нас встречает информационный щит на трёх языках, галисийском, кастильском и английском.





Часовня расположенная на склонах Монте Сан Грегорио, представляет собой простое здание, которое в настоящее время является суммой нескольких более ранних. Кажется, что задняя часть является самой старой, которая была построена в XV веке под руководством архиепископа Родриго де Луна. Доказательством этого является сохранившийся герб, на котором изображена его семья. Остальная часть здания состоит из более поздних пристроек и надстроек.



На фасаде мы видим барельеф, изображающий крещение королевы Лупы апостолом Яковом.



Если помните, такую же сцену имеет и источник Кармен Fuente del Carmen.

Кто же такая королева Лупа и почему её так много?

Согласно легенде, королева Лупа обладала силой и территориальной властью на землях, простиравшихся между рекой Сар и рекой Сарела, то есть на землях, где сегодня расположен город Сантьяго де Компостела.

После казни апостола Сантьяго в Иерусалиме, его ученики искали место вдали от влияния Римской империи и иудейского мира, поэтому королевство королевы Лупы казалось идеальным, так как это было место, где он прилагал большие проповеднические усилия. Поэтому они пришли к местной власти в лице Лупы, которая злонамеренно направила их к римской власти, которой она подчинялась. История гласит, что после ареста им удалось бежать и вернуться в крепость королевы Лупы, попросив у нее волов и телегу для перевозки останков апостола Святого Иакова.

Королева Лупа послала их на гору Иличинио за волами, волы на самом деле оказались свирепыми быками, но будучи осенёнными крестным знамением, укротились и понесли тело апостола к роднику на месте, где сейчас находится calle del Franco в Сантьяго дэ Компостела. Эти события заставили королеву Лупу попросить о крещении, тем самым обратив ее в христианство.

После этого неожиданного события королева Лупа согласилась похоронить останки апостола Иакова в мавзолее, принадлежащем семье Лупы. Их открытие в конце IX века, вероятно, послужило толчком к возникновению города Компостела, собора Сантьяго и Камино, по которому каждый год проходят бесчисленные паломники.

Самой загадочной частью всей этой истории является то, что по сей день мы не знаем ни истинной личности королевы Лупы, ни того, где покоятся ее останки. Есть версии, согласно которым они находятся в самом соборе Сантьяго, другие - в конце света (Финистерре)...


Поднявшись немного выше, можно увидеть группу валунов Patrimonio rocoso, до десяти, некоторые группы из камней между собой имеют узкие пространства, по преданию, апостол, стремясь скрыться от преследовавших его людей, открыл чудесным образом их в скале своим посохом, чтобы скрыться от злых намерений гонителей.
В центре ансамбля на постаменте возвышается фигура святого Иакова в позе молитвы. Есть свидетельства, что ещё в XVI веке для паломников было ритуалом подниматься по скалам на коленях, молясь на каждой из ступеней, которые называются ад, рай и чистилище. За каменной фигурой апостола и кульминацией всего комплекса является древний крест, происхождение которого неизвестно, но о котором есть свидетельства XVII века.





В шаге от часовни, находится Источник. К нему примыкают два лестничных марша, ведущих вниз. Народная традиция передавала поверье, что фонтан появился в результате чуда апостола, который заставил воду хлынуть из скалы, когда трижды ударил по ней своим посохом, чтобы утолить жажду некой женщины.
С XV века его связывают с прощением грехов. Это было место, где пили и умывались паломники.
До наших дней сохранился обряд набирать воду в канун праздника Сан-Хуан, чтобы смешанная с травами, она очищала тело и душу и оберегала от злых духов.



25 июля на горе Сантьягуиньо проводится ROMERÍA (паломничество/крестный ход), в которой принимает участие большинство жителей Падрона и близлежащих деревень. Это глубоко укоренившаяся традиция в регионе. Утром мероприятия начинаются с многолюдной процессии, которая стартует от приходской церкви Падрон и заканчивается на горе Сантьягуиньо. Процессию возглавляет образ святого апостола Иакова, известный в народе, как O PARRANDEIRO, который хранится в церкви. Каждый год его несут на своих плечах жители деревни. После этого в часовне на холме проводится месса, за которой следует пикник в лесу, отведенном под зону отдыха.





IGLESIA DE SANTIAGO
Этот храм был построен на берегу реки Сар, в нескольких метрах от места, где по преданию, ученики Сантьяго пришвартовали лодку к камню Pedron, в которой они перевезли тело апостола из Палестины в Падрон.



Под алтарём мы можем видеть сам Педрон.



ПЕДРОН, несомненно, великий символ паломнической традиции Сантьяго, но в своё время он был ничем иным как римским алтарём, посвященный Нептуну, богу вод. Христианство переосмысливает его, как связующий элемент христианизации. На лицевой стороне имеется надпись стертыми буквами, которая первоначально могла гласить Nept / uno / For(o) i (ri) / e/(n)ses / d(e) s(ou) p(osuerunt) «Нептуну, Форум Ирьенсе на свои деньги». На вершине начертан крест, как символ христианизации языческого.
После фотосессии с Педроном и всецело увлёкшись метанием в него монеток (не пойму зачем некоторые это делают, по моему мнению само место не предполагает такой фривольности, единственный раз на всём Камино, где я бросил монетку был мыс Финистерра), не забудьте поставить печать у сеньоры, что сидит при входе с правой стороны, необходимую для получения Педронии.

Ну вот, необходимая дистанция пройдена (о ней смотрите выше), святыни, связанные с апостолом Яковом, мы посетили, самое время направиться на поиски городской библиотеки. Городок маленький и все знаковые места находятся в пешей доступности, тем паче, что ходить пешком мы любим, мы же пилигримы.

А вот нам и попутчик…



Работа скульптора Камило Сейры, открытая в 1999 году. Эта скульптура посвящена всем тем, кто во время своего паломнического пути, пересекает местность Падрона, то есть посвящена нам с вами))

Публичная библиотека, двухэтажное здание у пальмы в центре фото, находится недалеко от площади Абастос Plaza Abastos по адресу Porta Fondo de Vila, 1.



Режим работы:
Lunes a viernes de 10:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00.
Sábados de 10:00 a 13:30
Понедельник-пятница с 10:00 до 20:00, перерыв с 14:30 до 16:30
Суббота с 10:00 до 13:30

Время получения диплома Педронии у меня заняло 15ть минут, не забудьте с собой взять ваш паспорт пилигрима с печатями о прохождении Эль Камино.

Ну вот, я «заработал» мой первый сертификат о прохождении Эль Камино, под названием Педрония, младший брат или сестра Компостелы.





Стало грустно от мысли, что завтра финальный этап моего Эль Камино, из Падрона в Сантьяго дэ Компостела, который составит чуть меньше 25ти километров. Удивительное дело, несмотря на тяготы, да именно тяготы, десятки километров с поклажей ежедневно это не слабый труд, Эль Камино тебя затягивает и не хочет отпускать...

[10Oboro]

Хороший слог, атмосферные фото. Читать интересно.Спасибо!

[Cheh]

Хороший слог, атмосферные фото. Читать интересно.Спасибо!

Спасибо за высокую оценку, моих трудов, неожиданно приятно! Пишу не ради славы, скорее для популяризации краткого маршрута Португальского Пути, а именно его участка Виго-Сантьяго, что под силу одолеть каждому в рамках нехватки времени. Если хоть один форумчанин, а может просто прохожий, станет на Путь благодаря моему фотоотчёту, видит Бог, буду считать, что писал всё это не зря! Спасибо всем, кто меня читает!!! Всем Добра!!!

[Cheh]

Этап четвёртый, 02/07/2021 Падрон (Padron) – Сантьяго дэ Компостела (Santiago de Compostela), дистанция 24,3 км.
С утра улыбнуло, некоторое несоответствие данных о дистанции в сети и в реале. На сайте gronze.com, где я почерпнул много полезной информации, указано 24,300 км.



А это первый указатель на выходе из Падрона, 25,720 км.



Кто помнит по пути из Понтесампайо в Кальдас, я уже высказывал предположение, что по самочувствию я прошёл явно больше заявленного, сейчас я в этом убедился, так сказать вживую))

Colegiata de Santa María de Iria Flavia



Церковь Ирии Флавии, известная как Санта-Мария-Адина, была построена в XII веке, специально архиепископом Гельмиресом, на месте древнеримского храма, датируемого 1м веком нашей эры, который был разрушен Альманзором в 999 году. От XIII века, в котором она была завершена, сохранились только башни, относящиеся к романскому стилю. В XVII веке храм подвергся реформе под мандатом архиепископа Монруа. Интересная деталь, на кладбище при церкви похоронен лауреат Нобелевской премии по литературе Камило Хосе Села.

Утро выдалось пасмурным, по прогнозу должен пойти дождь и над трассой N-550 сгущаются тучи



К сожалению на этапе от Падрона до Сантьяго, мы будем неоднократно либо пересекать N-550 либо идти по её обочине, утешает одно, что участки эти не затяжные.
И вот мы снова топаем по до боли узнаваемым и уже родным нам галисийским полям и огородам





С надеждой смотрю на прогалину посреди пасмурного неба, мысленно молясь Сантьяго, чтобы дождь если и застал меня в пути, то хотя бы в предместьях Сантьяго дэ Компостела.
Входим в городок или деревушку, по нашим меркам, это деревушка, а по меркам местных это городок, Эскравитуд A Escravitude



На окраине расположилось лавадеро, lavadero,
Так как испанцы имеют тягу объявлять культурным наследием порой на мой взгляд, что не попадя,читать, достаточно тривиальные вещи, то и место для стирки белья не обошла эта участь.



Встречайте, Лавадерос - этнографическое наследие. Еще несколько десятилетий назад общественные места для постирушек были единственными местами, где селяне могли постирать свою одежду проточной водой.

Прохожу мимо подворья и ловлю себя на мысли, что что-то здесь лишнее, точно, в одном дворе сразу два амбара hórreos, по всему зажиточный крестьянин, галисийский «кулак»



Тропа огибает его участок и вижу картину маслом, плюшевое семейство уминает кукурузу


Так и есть подумал я, «кулак», он и в Галисии «кулак»))

Далее путь проходит мимо жд.станции A Escravitude



Недавно видел в Книгаморде печальную статью, о том как коронабесие медленно, но верно убивает пригородную жд.инфроструктуру на севере Испании, якобы поездами пригородного сообщения раньше активно пользовались туристы, мол иформативно, дёшево и сердито, а сейчас не хватает средств на её содержание.


Какая-то «умница» по имени vlatka 13.10.19, «пометила» столбик.
На указателе 20,360 км.


Вновь выходим на уже набившую оскомину N-550, и видим картину, которую вы ошибочно можете принять за продолжение съёмок франшизы Резидент Эвил Resident Evil, но я вас наверно разочарую, особенно фанатов резидента, сказав, что этот космонавт, это простой работяга, который разбирает шиферный ангар. Наверно многие мило улыбнуться такой экипировке, вспомнив, как в детстве, они ломали этот ныне мегаопасноканцерогенный шифер, чтобы замутить фейрверк, в только что собственноручно разведённом костерке из ящиков, которые натырили у овощного за углом. И как звонко потом пищали девченки, когда всё это начинало с треском взрываться, обдавая искрами развесёлую компанию. Вот и удивляйся теперь, как это выжило наше "безбашенное" поколение!

[Cheh]

Нагоняю на трассе группу немецких паломников


Обратите внимание на строй, кто-то сильно отстал, а ведь это один отряд/ семья. Разброд и шатанье, да уж тевтонцы нынче не те, шо давеча



Взбираясь с немцами по ступеням, уже было хотел произнести гутенморген, но вовремя одумался, вспомнив неловкую ситуацию уже здесь в Мадриде, когда зайдя в мелкую продуктовую китайскую лавку типа Alimentacion, я произнёс пару слов на китайском из запаса, который остался ещё от поездок по Шанхаю и Пекину, на что китаец в ответ бойко залопотал на своём мандарине, а я стоял с открытым ртом, беспомощно улыбаясь. Вот и сейчас бы мне пришлось с «чистого» немецкого переходить на спэнглиш, суржик из языка, который я учил в школе и который освоил уже здесь в Испании, пытаясь объяснить попутчикам, что на языке Гёте, осознанно могу произнести только гутенморген, гутентаг, биттэ, данкэ и иншульдигунг, ах да совсем забыл и конечно же хэндэхох, кудаж без него в приличной компании немцев)). Мой вокабуляр почёрпнут исключительно из фильмов о ВОВ. Поэтому я решил ограничиться нейтральными Буэнос Диас и Буэн Камино, на что от старшего колонны я получил, что-то невнятное типа ЯЯ, сдобленное широкой дружеской улыбкой! Ладно и так сойдёт, подумал я))

Сантуарио А Эскравитуд, el Santuario da Escravitude,





Предание гласит, что это было в 1582 году, когда приходской священник был на грани того, чтобы быть раздавленным насмерть большим каштановым деревом во время бури, но по его молитвам Богородица спасла его от смерти. Тогда приходской священник попросил вытесать из камня её образ и поместил его в источник. Видимо имеется ввиду этот источник.



Спустя годы, уже в 1732 году, паломник обремененный тяжелой болезнью, направлявшийся в госпиталь Сантьяго Hospital de Santiago, проходя мимо источника, обратился к Богородице с мольбой об исцелении. И на третий день паломник полностью исцелился.
Благодарный за это, он пожертвовал свое имущество, для постройки святилища Santuario de la Esclavitud o Santuario da Escravitude, прославляющего Деву, освободившую его от "рабства/esclavitud" болезни тяготившей его.

Продолжаем движение уже по проселочной дороге.


Эль Камино с завидным постоянством посылает нам Крусейрос, у которых можно осенить себя крестным знамением и попросить Святого Якова о лёгком пути, а также сделать привал, рядом почти всегда есть место, где можно выпрямить и промассажировать слегка уставшие ноги


На лавочке надпись, Лавка Паломника Banco Peregrino, а на дереве инструкция. Отсканировав штрихкод, можно узнать о расположении мест для отдыха по всему пути.

Очередная милая деревенька O Faramello, но так и хочется спросить, а что вы видите лишние на картинке? И тут же получить ответ, конечно же - металлопластиковые окна и двери!
Но что тут сказать, комфортно жить не запретишь, даже в ущерб классики, хотя, если бы хотели запретили, испанцы в большинстве своём патологически законопослушные.



Деревенька O Faramello входит в комарку Teo




Щепетильные тейцы поясняют паломникам, что интересного есть в их краях


На выходе из деревеньки, на обочине я заметил ярко окрашенного кота.
Ну вот он, подумал я, мой трёхцветный Талисман. Почему Талисман, спросите вы? Когда-то совсем давно на птичьем рынке, выбирая своего 1го питомца, доча остановила выбор на морской свинке именно такого окраса,
заверив меня с не по годам серьёзным личиком, что 3х цветные зверьки приносят удачу. Тогда я сопротивляться не стал не смотря на то, что мы шли покупать волнистого попугайчика.
И я направился к животинке с детским желанием погладить пушистого, но вдруг остановился и не знаю почему, но вспомнились строчки из песни Михал Иваныча Ножкина, «Где не пахли цветы, не блестела луна».
Всё у них здесь казалось бы так, в этих Европах, да вот что-то всё-таки не так! Не хватает им по моему мнению доброй искренности, даже коты здесь подозрительны, за всё моё время в Гишпании, в руки мне не дался не один хвостатый. Не знаю, может это мадридские коты такие не вежливые и поэтому мне не везло. Как бы там ни было, я просто решил позвать зверька не приближаясь к нему, дабы не вспугнуть свой Талисман.
Кот, лениво бросал косяки в мою сторону, мол тебя не боюсь, но ситуацию контролирую. Каково же было моё удивление, когда на мой кыс-кыс, он рывком бросился бежать, но только не от меня, а наоборот ко мне на встречу. Мне показалось, что он ждал этого момента. Он даже, для приличия потерся мне о ногу, мурча дружественную руладу.



От удивления, я не сразу вспомнил, что у меня с собой остался до сих пор не съеденный завтрак. Далее была делёжка)), колбаса – Талисману, сыр растроганному пилигриму.



Кто-то читая, наверное раздраженно подумает зачем так много про кота? Да нет, здесь не про кота, здесь про Талисман. А ведь так и есть, этот симпатяга послан мне Эль Камино, дабы напомнить мне, что всё складывается великолепно, пройдя вот уже 80ть км. в маршевом режиме, я действительно не умудрился натереть ни одной мозоли, даже как-то стыдно перед бывалыми паломниками! Да было растяжение, но это скорее издержки износа опорно-двигательного аппарата. Хотя в народе бытует поверье, что новичкам (или дуракам, кому как нравится) всегда везёт!



Покидаю деревеньку с приятным послевкусием, не от сыра конечно, а от встречи!

[10Oboro]

Кто-то читая, наверное раздраженно подумает зачем так много про кота?

Место такое, у них даже на сайте, на главной странице кот

https://www.pazofaramello.com/
Фонтан, кстати, смотрю по сайту у них живописный дюже, и альбариньо местное наливают
Или это другая деревня с похожим названием?