Путешествия дилетантов. Внезапная Италия.

[Нинок]

Ого, как надолго вы остановились в Сполето! Хотя, с машиной там в округе раздолье, много куда можно съездить. Прихожу к выводу, что тоже хочу в тех местах на машине побывать, на ОТ в том же Сполето уже были, но много осталось за кадром.

[GriG54]

Хотя, с машиной там в округе раздолье, много куда можно съездить.

Конечно, с машиной удобно и, действительно, есть что посмотреть.
С удовольствием еще дольше задержались бы и в Сполето, и в Умбрии, тем более, что мы не ограничены временем. Но нам жара и коронавирус изрядно подпортили путешествие. Хочется не спеша гулять по городкам, а не искать тень. Посидеть на воздухе в кафе или баре, но многие заведения закрыты, не говоря уже о музеях и церквях.

[GriG54]

16 июля. День девятый.

Сегодня с утра у нас хозяйственный день. Нужно заправить и вымыть машину, запастись продуктами.
Но сначала завтрак.
Сидели мы в гордом одиночестве в большом обеденном зале. Для нас был организован мини шведский стол. Ассортимент продуктов вроде бы тот же, что и предыдущем отеле, но качество значительно ниже.

Супермаркет находится практически напротив нашего отеля, но за городской стеной. Пришлось ехать на машине.
Зайдя внутрь, я хотела попросить гастрономического убежища прямо в магазине.
Давно мы не видели такого изобилия свежих и качественных продуктов, а главное, по адекватной цене. Фрукты, овощи, нетронутые фреоном, лежали не в банальных ящиках, а в плетеных корзинах. Разнообразие цветов и форм поражало воображение. Аромат свежих дынь сводил с ума. Вкуснейшие помидоры, последний раз я такие ела очень давно, на даче у мамы. И мои любимые цветы... цукини, которые я порывалась купить, но меня останавливал муж: "Ты их свежими будешь есть?"
Заглянули в мясной и рыбный отделы и я впервые пожалела, что у меня нет кухни.
Про оливки и оливковое масло и говорить не надо, мы же в Умбрии.
С мешком слив и прочих фруктов-ягод, с большим куском сыра "Asiago" всего по 7 евро за кг и прочими вкусностями пришлось вернуться в отель. Все, что смогли запихнули в маленький холодильник.

Заправку мы приметили еще накануне, она находилась в конце той же улице, что и супермаркет, на выезде из Сполето.
С автомойкой было сложнее. Ближайшая находилась за городом. Нужно было по скоростной дороге проехав под мостом " Ponte delle Torri " свернуть на право.
На повороте церковь Chiesa San Rocco.



Сразу за городом - церквь Сан-Пьетро-Фуори-ле-Мура, с прекрасным романским порталом.
К храму, возведенному у подножия г. Монтелуко, ведет широкая лестница XVII в.



Для сравнения 4 зимние фотографии 2013 г.



Вид в сторону Сполето.



Портал с горельефами - своеобразный средневековый бестиарий.






Святой Георгий.



Рельефы, как пишет Павел Муратов, вырезаны неизвестным мастером в XII в. на сюжет басен Эзопа, но я не знаток Эзопа и прокомментировать их не могу, поэтому будет вольная интерпретация того, что вижу.



"Смерть праведника".
Весы на которых, находится его душа, находятся между архангелом Михаилом и Св.Петром. Дьявол со свитком, на котором написано " Раньше он был моим", пытается опустить весы в свою сторону, но Св.Петр мешает ему, ударяя его по голове ключом, что означает раскаяние даже в момент смерти спасает душу.
Св.Петр освобождает праведника от цепей.



"Смерть грешника."
Архангел Михаил покидает грешника, весы опускаются на сторону дьявола.
Два демона истязают тело закованного в цепи, которого затем бросают в котел.



"Лев и дровосек".
Сцена, возможно, символизирует освобождение человека от дьявола.



"Раскаявшийся грешник".



"Лев и воин".
Божественное наказание падет на грешного человека, привязанного к мирским благам, символом которого является воин.




"Омовение ног".



"Призвание Святых Андрея и Петра".



"Притворившаяся мертвой лиса и вороны".
Лиса является демоническим символом, а вороны представляют души, привязанные к материальным благам. В средние века лиса считалась животным с сильным негативным оттенком, символом лицемерия и предательства в первую очередь из-за красного цвета ее шерсти. Красный цвет также является цветом огня, подземного мира и крови.
Голодная лисица притворяется тем кем не является, привлекая доверчивых людей и пожирая их души.



Лев, убивающий дракона, символизирует Христа побеждающего зло.




На удивление, сама церковь была открыта.
Наконец-то, "луч света в темном царстве кроновируса". Он будет то исчезать, то снова появляться, в виде открытых церквей и музеев.
Церковь внутри не представляет интереса, она перестроена в стиле барокко и выглядит довольно аскетично.
Наиболее ценными являются распятие XV в. и купель.




Купель и фигурные скамьи. Над ними остатки фресок.




В клуатре итальянские "пионеры" пинали мяч совершенно не заботясь о том куда он прилетит. Из осторожности решила не заходить. Эти акселераты спокойно могут затоптать, даже не заметив.



Крепость La Rocca, в ней некоторое время жила Лукреция Борджиа.



Замок с мостом" Ponte delle Torri". (фото 2013 г.)






Мойку мы нашли, но она оказалась с заморочками. Принимала только жетоны, которые где-то нужно было купить. "Где" - было написано по-итальянски, но для нас это было сложно.
До городка Треви - рукой подать, но наш навигатор сегодня "в ударе". Чем он руководствуется, выбирая заброшенные, заросшие густой травой дорожки, неизвестно. Мы петляли по ним рядом со скоростной трассой и не могли выбраться из этой ловушки. Я как обычно ругалась с навигатором.
Не знаю, как долго мы таким образом блуждали, но в конце-концов нас вынесло к Светлым Водам Клитумна.

[GriG54]

FONTI DEI CLITUNNO.

Чудесное озеро с кристально чистой водой - исток маленькой речки, впадающей в Тибр.

Клитумн место удивительное, полное необычайной красоты и умиротворения.
Чистейшая вода в обрамлении склонивших к воде свои ветви ив и высоких тополей, поражает своими цветами - от бирюзового до изумрудно-синего. На серебристом песчаном дне видны сотни источников реки Клитумн, выходящих из земных недр.






Вода необыкновенно живая и подвижная, струящаяся словно шелк.
Блики, отражения, игра света просто завораживают.






Источнику посвящены восторженные строки античных поэтов.
Вергилий описывал Воды Клитумна: их странное свойство отбеливать скот или отражать не внешность человека, заглянувшего в зеркало воды, а его характер.
Во времена Плиния здесь находилось множество алтарей, посвященных разным божествам. Статуя речного бога Клитумна, облаченная в тогу, стояла в храме. Сюда приезжали поклоняться и очищаться древние римляне. Калигула посещал это удивительное место.
Даже спустя многие столетия оно избежало забвения и оставалось притягательным. Бывал здесь и Байрон. Заглядывали в Клитумн и Павел Муратов, и Генри Мортон.




Хочется опустить ладони в воду и смотреть, как вода струится сквозь пальцы, убегая в песок, унося с собой тревоги сегодняшнего дня.





Наблюдать, как плавают безмятежные утки.









Здесь, наверное, можно провести весь день, но парк закрыт для посещения, обойти можно только источник.

В двух километрах далее находится христианская капелла VI- VIII вв., т.н. Tempietto del Clitunno. Она была возведена на руинах античной постройки над рекой.






(фото 2013 г.)


У подножия храма - старая водяная мельница. Место очаровательное, но увы, сегодня не доступное.

Машину мы все же вымыли, хоть и не Светлых Водах, но где-то около.

[GriG54]

Треви находился буквально рядом, но наш навигатор решил, что это слишком просто и мы оказались на склоне горы, среди оливковых деревьев и Треви, сам в свою очередь расположенный на крутом холме, оказался под нами.

"Стоял жаркий день. Солнце раскалило воздух добела, и земля дрожала в окутавшем ее летнем мареве". Эти строки, написанные Генри Мортоном почти пятьдесят лет назад, как нельзя лучше отражали сегодняшний убийственно жаркий день.
Воздухом можно было задохнуться.



TREVI.

Церкви, башни и дворцы создают профиль этого городка, расположенного на склонах Монте-Серано, откуда открывается красивый вид на долину и via Flaminia - древнеримскую дорогу на которой, собственно, находится Треви. Он окружен римскими стенами I в.до н.э. и надстроенными в средние века. С воротами : Порта-дель-Брусито, Порта-дель-Сьеко и Сан-Фабиано.



Оставив машину в относительной тени под стенами города, сил хватило только зайти в городские ворота и укрыться в остерии, под вентилятором, создававшим иллюзию спасительного ветерка.



Любопытный интерьер заполнял маленькое помещение. Можно было представить, что вы пришли в гости.



Нас обслуживал человек, я бы сказала, очень уставший от жизни. Нет, он не был старым, во всяком случае, моложе нас, но очень замученный, и абсолютно отстранённый от действительности. Он ничего не записывали, и казалось ничего не слышал.
Обслуживал очень медленно, но мы никуда и не торопились, но на удивление ничего не забыл и не перепутал.
Пока мы ждали заказ, с интересом рассматривали небольшое помещение: всего несколько столиков.
Под потолком заметили картину. На ней изображен молодой человек, в котором легко можно было узнать сегодняшнего сильно уставшего человека.



Незамысловатое меню. Простая деревенская еда с незнакомыми нам названиями и сочетаниями: паста с бобами ?



На удивление все было очень вкусно. Семифредо мы проглотили, забыв сфотографировать.
Местечко хоть и непритязательное, но запоминающееся.

Пить кофе муж перебрался на площадь, а я пересилив себя, прошлась по лабиринтам улочек.



Пьяцца Мадзини - главная площадь города.



Палаццо Комунале XV в..




Арка Мастаччо - изначально древнеримская. Окно-бифора добавлено значительно позже, в средние века.



Остатки фрескок.




Утомленная солнцем.




Собор Св.Эмилиано с красивым фасадом XII в., зажатый со всех сторон домами.








"Алтарь Таинства" Рокко да Виченца 1522 г.



Фрески Франческо Меланцио, сильно испорченные дождями, которые проникали через крышу, серьезно пострадавшую при землетрясении 1979 г.



Палаццо Lucarini.




Как будто кто-то испарился, не выдержав такой жары и оставив после себя только мокрый след.




Палаццо Valenti.














До машины смогли добраться только еще через одно кафе.



Треви, хоть и входит в список самых красивых, показался мне совсем не туристическим, а вполне рабочим городком, как можно догадаться, связанным с производством оливкового масла.

Еще один замысловатый вираж нашего навигатора, запутавшегося в хитросплетениях дорожных развязок, привел нас прямо к монастырю Сан-Фортунато, что в паре километров от городка Монтефалько.

[GriG54]

CONVENTO DI SAN FORTUNATO.



Приходская церковь посвящена проповеднику IV в., жившему в этих местах и совмещавшему свое служение богу и крестьянский труд.
В легенде о Св.Фортунате говорится, что он был священником церкви Туррита и отличался бескорыстностью и честностью за что и был причислен к лику святых. После смерти в 395 г. был погребен в поле, где и трудился, вспахивая его на волах.
Примерно 20 лет спустя Серватус, военный чиновник из соседнего городка, остановился на месте могилы святого по пути в Равенну, где его ждал суд. Он пообещал построить на этом месте церковь, если Святой Фортунат поможет ему избежать наказания. Чиновника оправдали и он не только сдержал свое слово и построил обещанную церковь, но уверовав, пустил все свое состояние на строительство и поддержку храмов и таким образом заслужил свою святость.

Свой нынешний облик церковь приобрела в XVII в.

Во внутреннем дворе сохранились 4 древнеримские колонны.



Изображение страстей Христовых.



В портале фрески Беноццо Гоццоли "Мадонна с младенцем и святыми" 1450 г. и семь молящихся ангелов.



Справа Св.Себастьян, написанный Тиберио ди Диоталлеви (Тиберио д'Ассизи)



Внутри церковь безнадежно испорчена перестройкой.



Справа от алтаря сохранилась часть фрески Б.Гоццоли "Мадонна с младенцем на троне и музицирующий ангел".



На колонне видна надпись, что фреска написана" Беноци из Флоренции".



Св.Фортунат на троне неизвестного автора.



В руках у него прут, которым он управлял своими волами, и которые чудесным образом после его смерти, превратились в листья. А прут, воткнутый в место погребения, пустил корни и расцвел.



Слева изображение Св.Серватуса Андреа Полинори XVII в.



Здесь же находится саркофаг Св.Серватуса, датируемый 4-5 веками, с плохо различимыми фресками, приписываемыми Б.Гоццоли.



До реконструкции эта сторона церкви была расписана в 1495 г. фресками Франческо Миланцио, но от них ничего не осталось.

Кроме того, Беноццо Гоццоли создал алтарный образ "Мадонна, дарящей свой пояс Св.Фоме".

(фото не мое)

Панно было подарено Пию IX в и в настоящее время находится в Пинакотеке Ватикана, а на его месте появилась копия.



Из клуатра можно попасть в Капеллу Роз.



CAPELLA DELLE ROSE.



Я тщетно пыталась сфотографировать фрески через прутья решетки, закрывающие капеллу, когда двери неожиданно распахнулись. Мы настолько привыкли, что все закрыто, что даже не попытались открыть дверь, а ведь нужно было только нажать на ручку.

Капелла расписана фресками Тиберио д'Ассизи в 1512 г. Они передают "Историю индульгенции Порциункулы".
Порциункула - первая францисканская обитель в окрестностях Ассизи. Сегодня она находится внутри огромной базилики Santa Maria degli Angeli.
История эта очень запутанная. Одни источники утверждают что все происходило в заснеженном розовом саду. Другие пишут, что в июле, и не в саду с розами, а в кустах то ли шиповника, то ли ежевики.

"Однажды вечером Св. Франциск, терзаемый искушением, молился в саду. Когда искушение стало одолевать, он обнаженный бросился в ежевичный куст и исцарапал тело.
На месте, куда упали капли крови святого зацвели розы без шипов и явились к нему ангелы.
Ангелы отвели его в Порциунколу, где он предстал перед Иисусом и Девой во всем белом с 12 красными и 12 белыми розами.
Когда его спросили, какой благодати он желает, Франциск ответил, что хочет прощения для всех христиан, которые раскаявшись посетят маленькую церковь, которую он так любит. Просьба была удовлетворена при условии, что Poverello (бедняк -так называли Франциска в миру) попросит у папы официального утверждения этого снисхождения.
Франциск немедленно отправился к Папе Гонорию III, который спросил его на сколько лет он хочет прощения.
"Святой отец, я прошу не лет, а полное отпущение грехов". - ответил Франциск.

Оказывается, индульгенции бывают разные: частичные и полные. И, как мне представляется, зависит это не от раскаяния, а толщины кошелька.
Сразу вспомнились шарлатаны из Черетто-ди-Сполето.
Посещение Порциункулы в определенный день ежегодно дает полную индульгенцию, освобождающую от пребывания в Чистилище.
День этот приходится на 2 августа.



Явление ангелов Св.Франциску. В руках у него пучок веток, что наталкивает на мысль о самоистязании.



Ангелы по сегодняшним меркам выглядят очень актуально: гламурные персонажи с грубыми мужскими руками.



Св. Франциск весь в белом и с букетом.



Франциск перед Иисусом и Богородицей.



Святой испрашивает снисхождения у Папы Гонория III.



Св.Франциск с индульгенцией.





Толпа жаждущих получить отпущения всех грехов и избежать Чистилища.



Несуразная, по-моему, фигура Бога-Отца.





Фрески капеллы производят неоднозначное впечатление. C одной стороны светлые, дающие надежду на искупление и освобождение от грехов, при этом темный небесный свод с жуткими кровавыми картинками, заставляет сомневаться в действенности индульгенции.

В сомнениях- размышлениях об искуплении, освобождении мы отправились в город Монтефалько, в котором производят знаменитое красное вино Sagrantino di Montefalco.

[GriG54]

MONTEFALCO.

Эта живописная деревушка, расположенная на высоком холме, поправу называется "балконом Умбрии".
С ее стен открываются чудесные виды на долины Клитунно и Топино.

До 1240 г. город был известен под названием Коккороне.
Свое название "Соколиная гора" получила в честь императорского сокола Фридриха II.
Позже Монтефалько стал частью владетельной семьи Тринчи из г.Фолиньи.




Город в кольце средневековых стен: с воротами, старинными дворцами, изумительными фресками церквей обладает и особенными жемчужинками, что его выгодно отличает от других городков, входящих в список "Самых красивых".

Церковь Сан-Франческо XIV в. является жемчужиной редкой красоты, которая вместе с вином Сагрантино делает эту дереушку уникальной.
Сегодня это Городской музей с фресками Беноццо Гоццоли "Житие Св.Франциска"(1452 г.), повторяющими сюжеты фресок Джотто в Ассизи.
В апсиде церкви 20 эпизодов, по которым можно проследить его жизнь от рождения до смерти.









Изгнание демонов из Ареццо.



Cлева - Св.Франциск проповедует птицам, справа - благославляет жителей Монтефалько.



Встреча Св.Франциска и Св.Доминика.




Кончина Св.Франциска.


Капелла Св.Иеронима также расписана Б.Гоццоли.



Ниша Антония Падуанского с фресками Jacopo Zabolino di Vinciolo.




"Изгоняющий дьявола".
Сюжеты с чертовщиной и прочими проявлениями потустороннего меня особенно привлекают.



Капелла Св.Бернардина Сиенского.




"Рождество" Перуджино.



Тиберий Ассизский "Мадонна со Св.Андреем."



"Мадонна Соккорсо." Тиберия Ассизского.



Легенда, согласно которой женщина, недовольная своим сыном воскликнула что-то вроде: "Черт тебя побери!"
И черт тут же материализовался, испуганная женщина с раскаянием обращается к Мадонне о защите. Мадонна прогоняет демона увесистой дубиной.










В музее я была единственным посетителем. Муж остался ждать меня в тени Палаццо ди Куппис, оно находится напротив входа в музей.
Времени у меня было немного. Музей работал по сокращенному графику, но отменен запрет на съемку, что не могло не радовать.
От предыдущего посещения в 2013 г. остались только эти фото.



Palazzo di Cuppis.



Все улицы города сходятся на почти круглой площади Piazza del Comune.
Палаццо Комунале построен в 1270 г., позже украшен лоджией, а в 18 в. добавлена башня Torre Campanaria.





Сокол - символ Монтефалько.



В центре Церквь San Filippo Neri (ныне театр), слева Oratorio di Santa Maria.







Монтефалько город супер туристический, в отличие от Треви, и это сразу чувствуется: по вывескам, витринам и прочему антуражу.
Самая востребованная "достопримечательность" - красное вино Sagrantino di Montefalco с ярко выраженным ежевичным вкусом.
Винотеки, бары, рестораны, сувенирные лавки - все рассчитано на заезжих посетителей, а их сегодня практически нет.
Атмосфера немного странная, даже унылая. Владельцы, продавцы, официанты явно скучают, но никто не рвется вас обслуживать, или что то предлагать. "Три с половиной туриста" не сделают для них "погоды", так зачем напрягаться?

Пробовать, дегустировать вино нельзя, можно выпить в баре, но на такой жаре употреблять тяжелое танинное Сагрантино желания не возникло.
Ограничились покупкой домой, рассуждая как хорошо будет выпить красного, довольно крепкого вина на Новый Год, когда пахнет хвоей, а за окном падают снежинки.
Но, к сожалению, у нас ничего не "доживает" не только до Нового Года, но и до наступления календарной зимы. Из новогодних мечтаний пахло только елочкой, а за окном было пасмурно и дождливо.









Город известен не только вином и фресками. Текстиль, ткани, производимые здесь ценятся очень дорого. Белая льняная скатерть понравившаяся мне, убила своей ценой - более 500 евро.



Церковь Сан-Агостино романского периода с фресками Амброджо Лоренцетти и тремя сохранившимися мумиями, конечно же, закрыта.
Находится она на главной улице города - Соrso Goffredo Mameli. Улица, хоть и главная, но узкая и фасад в камеру никак не помещается.










Для сравнения немного фотографий 2013 г.
Вместо зимней парковки, летом площадь занята столиками кафе и ресторанов.
Интересно заполнятся ли они вечером?





Мы этот вечер решили посвятить другому городку. Ехать до него совсем близко. Живописная дорога пролегает среди холмов и виноградников и ведет в соседнюю "Самую красивую" деревню - Беванью.

[GriG54]

BEVAGNA.

Расположенная в самом сердце Умбрии, Беванья находится на западной окраине равнины Фолиньо, в окружении плодородных равнин, где выращивают виноград и оливки.
Город, сохранивший средневековую планировку, окружен стенами с башнями и воротами.
Во времена римской империи назывался Мевания.

В окрестностях Беваньи Св.Франциск проповедовал птичкам.
Камень, на котором он в это время стоял, находится в алтаре местной церкви San Francesco XIII в.



Мы просто прогулялись по вечернему городу.




Самыми заметными римскими остатками является храм, переоборудованный в церковь Madonna della Neve.



И здание с термальными источниками, которое все еще может похвастаться мозаичным полом II в. до н.э. из белой и черной плитки с изображением морских мотивов.







Древняя планировка римского города хорошо заметна на средневековой площади Пьяцца Сильвестри.
На ней расположены готический Палаццо Консоли и три церкви.



Palazzo dei Consoli 1270 г. и церковь San Silvestro.



Романская церковь San Michele Arcangelo XIII в.






Симпатичная площадь " Largo Antonio Gramsi".




Церковь Santi Domenico e Giacomo XIVв.





В местном баре выпросили бутылку холодного белого вина и аппетитных закусок.
Владелец слегка посопротивлялся, мотивируя тем, что на вынос не продает, но убедившись чтобы мы не останемся, как он, видимо, рассчитывал, уступил.



В городе зажигают первые огни, а мы торопимся его покинуть до наступления темноты, пока можно ориентироваться на дороге не пользуясь навигатором, и возвращаемся в Сполето.



А ведь ночная Беванья выглядит так таинственно.

[GriG54]

17 июля. День десятый.

SPOLETO.

Сполетто один из самых уютных и прелестных городков Умбрии.

В средневековый Верхний город, расположенный на вершине крутого холма, мы снова поднялись на местном "метро".



К собору Санта-Мария-Ассунта с прекрасным романским фасадом нужно спускаться по широкой пологой лестнице, а не подниматься как обычно. Я пыталась вспомнить, что либо похожее, но нет- пожалуй, на моей памяти это единственный случай.

Собор был построен в конце XII в. и заменил более ранний храм, известный как Санта-Мария-дель-Весковато. Он был частью комплекса, который разрушил Фридрих Барбаросса в 1155 г.





Фасад собора состоит из трех уровней.
Нижний регистр - лоджия в стиле ренессанс XV в.




Слева находится притвор с внешней кафедрой.



На среднем уровне особо выделяется окно-роза, окруженное символами евангелистов и поддерживаемое двумя теламонами (атлантами).



Мозаика 1207 г., изображающая Христа-Пантократора между Марией и Иоанном мастера Солтернуса (Solternus).




Внутри собор имеет барочный интерьер, но сохранился мраморный пол от более древней постройки.




Но самое главное сокровище - фрески Фра Филиппо Липпи. Четыре эпизода из "Жизни Девы Марии".



"Коронование Девы Марии".




Отцы- основатели во главе с Адамом.



Ангелы.



Святые Девы, пророчицы и прародительница Ева.



Рождество Христово.



Благовещение.



В образе Мадонны Ф.Липпи запечатлел свою возлюбленную, похищенную из монастыря в Прато - монахиню Лукрецию Бути.



Успение Богородицы.




В сцене "Успение Богородицы" художник изобразил себя и своего сына Филиппино (мастер в черной шапочке, его сын в образе ангела с синими крыльями).



Это последнее творение великого мастера 1467-1469 г.г.
Его надгробие с эпитафией Полициано находится справа от алтаря и его великолепных фресок.
Фра Филиппо Липпи умер вскоре после завершения работы. Ходили слухи, что он был отравлен за соблазнение одной из дочерей местной знатной семьи.
Погребенный в гробнице, спроектированной его сыном, он покоился там два века, пока останки не исчезли при реставрации собора.
Существует версия, что их похитили потомки скомпрометированной девушки - этакая своего рода вендетта. Теперь гробница, по сути, - кенотаф.



Икона, подаренная собору Фридрихом Барбароссой, предположительно, написана Св.Лукой.





Capella Santissimo Sacramento.




Пьяцца дель Дуомо, ограниченная фасадом собора с одной стороны, епископским дворцом и апсидой церкви Санта-Еуфимия с другой, похожа на оперную декорацию. Широкая лестница придает ей своеобразную перспективу и ведет к улице via Aurelio Saffi.



Древнеримский саркофаг, приспособленный под фонтан.









Особую атмосферу в Сполетто создает фестиваль "Due Mondi" (Двух миров), проходящий ежегодно на площади в июле. Один из ведущих фестивалей искусств в Европе.
Площадь:"две версии" - зимняя и летняя.



Музей Diocesano, расположенный в Palazzo Arcivescovile XVI в., возведенном частично на руинах римского дома и остатках дворца VI в. - резиденции остготского короля Теодориха.
Над входом изображен герб в память о визите Папы Пия VII в 1800 г.




Музей имееет интересную коллекцию религиозного искусства.



Панель из церкви Санта-Мария, Валло-ди-Нера.










"Триптих Св.Евфимии" Бартоломео да Миранда.



Особый интерес представляет "Madonna della Neve" Нери де Бичи.



На алтаре изображена Дева Мария в окружении Св. Себастьяна и Папы Либерия. К сожалению, алтарь поврежден и неудачно перекрашен.
Иконография снежной Мадонны связана с видением Папы, в котором Дева Мария вызвала в августе снегопад на Эсквилинском холме в Риме и пожелала, чтобы он построил на этом месте базилику Санта-Мария-Маджоре.
Папа изображен указывающим на план церкви в снегу.





Распятие настолько передает страдания человека на кресте, словно мастер был свидетелем самого библейского события.







Из музея можно попасть в храм, посвященный святой Евфимии Халкидонской.
Скромная романская церковь Sant'Eufemia XII в. известна своей женской галереей - матронеем.



Над алтарем умбрийское распятие мастера Альбертуса Сотиуса, выполненное на пергаменте в 1187 г.

[Germon2005]

GriG54
С учетом удушающей жары (как вы пишите) темп у Вас был довольно бодрый. И, судя по количеству снимков, посмотрели вы невероятно много! Я для себя несколько интересностей на карандаш взял, хотя тоже дважды в этих краях многое облазил.
Понятно, что все в маршрутный лист не впихнешь, но с учетом интереса к фрескам церковь Мадонна делла Лакриме возле Треви вы осознанно пропустили? Перуджино и Ло Спанья там вволю порезвились.

[GriG54]

темп у Вас был довольно бодрый.

Темп "довольно бодрый" лично у меня. Муж за мной не успевает, и поэтому у него немного другая программа.

Честно сказать, я совсем не готовилась к этому путешествию и пропустила не только церковь Мадонна дела Лакриме, но и церковь Санта Мария ди Пьетраросса, да и еще много чего. Не уверена, что все было доступно. Многое из того, что пытались увидеть было закрыто по вполне понятной причине.
Но я очень рада, что для Вас чем-то полезно мое повествование.

[GriG54]

"Сполето - самое прекрасное открытие, которое я сделал в Италии" - писал Герман Гессе своей жене в 1911 г.

Нижний город сильно пострадал от бомбардировок Второй Мировой войны.
Поэтому прогуляемся по старому, хорошо сохранившемуся центру.

От епархиального музея улица Аурелио Саффи ведет наверх к Piazza Campello.








Рядом с церковью Santi Simone e Giuda XIII в. находится фонтан "Il Mascherone", также известный как источник San Simone. Своим названием он обязан странному лицу, возможно языческому божеству, увенчанному лавром. Из огромного деформированного рта вода каскадом падает в чашу, предположительно, бывший древнеримский саркофаг. Рядом небольшой фонтанчик 16 в., служивший источником воды для путников, поднимавшихся к крепости.




Я коллекционирую изображения подобных "Mascherone", но таких огромных масок у меня только две: сполетская и маска фонтана римской церкви Санта-Сабина.



Большая каменная маска, т.н."Уста истины" в портике римской церкви Санта-Мария-ин-Космедин, хотя фонтаном и не является, но отношение к воде имеет.
Считается, что это крышка канализационного водостока Большой клоаки с изображением речного божества, но в средние века верили: ежели человек, вложив руку в уста божества, принесет ложную клятву, то камедные уста сомкнутся и отрубят руку.
Есть свидетельства, что позади маски стоял палач и острым клинком отсекал руку солгавшего.



Есть у меня и вот такой экземпляр. Архитектурное сооружение не вполне понятного назначения, найдено на окраине умбрийского города Нарни.
Надеюсь, что когда нибудь его отреставрируют.



Но самая огромная и безобразная маска находится в окрестностях Турина. Фонтан долгое время был заброшен и только недавно отреставрирован и торжественно открыт. В моей коллекции он пока отсутствует.


С площади Campello открываются виды на окрестности.




По via del Municipio можно дойти до бывшего римского форума - площади Меркато.



Palazzo Comunale. От первоначальной постройки XIII в. сохранилась только башня.






Сполето очень уютный городок и пройтись по его улочкам - одно удовольствие, особенно спускаясь из верхнего города в нижний по древним каменным ступеням, которые обязательно приведут вас к одной из многочисленных площадей.
Piazza del Mercato c монументальным фонтаном XVIII в, построенным на месте романской церкви Сан-Донато.
Фонтан здесь существовал еще в средние века, и использовался для нужд рыбного рынка, расположенного на площади. Торговцы держали в нем свежую рыбу.
Сегодня площадь заполнена магазинами, кафе и ресторанами.
Мы перекусили в кафе моцарелой и тарелкой местных деликатесов. От вина муж отказался, что меня очень удивило. Запили безалкогольными напитками, которые оказались дороже, чем вино.














Aрка Друза находилась на главной римской улице "Сardo Maximus".



На фронтоне сохранилась дата постройки - 23 г. н.э.





Церковь Sant'Ansano XII в., возведенна на месте бывшего римского храма. Обрела барочный фасад и интерьер в XVI - XVIII в.в., но сохранила остатки древнего храма, включая крипту.



Крипта Sant'Isacco расписана фресками VI в.



От церкви крутые улочки ведут вниз к Piazza della Liberta.



Piazza della Liberta, с которой открывается вид на римский театр.





Очередной фонтан " Mascherone ".



Teatro Romano I в. н.э. В средние века был поврежден оползнем, вызванным землетрясением, и позже использовался в качестве каменоломни.
В XII в. на его территории построили церковь Св.Агаты.







Пока спускались к очередной площади погода стала портиться и в "воздухе запахло грозой".



В Palazzo Collicola XVIII в. распололагается музей современного искусства.









Церковь Сан-Доменико первоначально построена в XIII в., но в середине 17 в. претерпела преобразования в стиле барокко.
Внутри частично сохранились фрески, в том числе и Lo Spagna.



Наружные фрески были покрыты штукатуркой, имитирующей белые и розовые полосы, но местами она осыпалась обнажив древние лики.





Крутой спуск ведет к нашему отелю.



Hotel "San Luca".





В патио отеля тоже имеется фонтан-маска скромных размеров.






Покидали мы отель под раскаты грома и первые капли дождя.

[GriG54]

SANTA MARIA IN PANTANO.

В эту церковь мы попали довольно случайно, издалека увидев высокую башню.



Церковь Санта-Мария-ин-Пантано, одна из старйших в Умбрии. Построена в V в. военным чиновником Серватусом (о нем я уже упоминала, его гробница находится в церкви Сан-Фортунато близ Монтефалько), из остатков языческого храма. Некоторые элементы стен справа остались от здания периода поздней Римской империи.
Местность, в которой она расположена подвержена наводнениям, отсюда и название: пантано - болото.
Башня, относящаяся к римскому периоду, выполняла функцию сторожевого поста для защиты г.Тоди. В XIV в. к ней была добавлена колокольня и квадратный фасад с готическим окном-розой, который плохо сочетается с римскими стенами, и имеет характерный наклон вперед.









Рядом с церковью был основан бенедиктинский монастырь и она стала его частью. Сохранились некоторые монастырские хозяйственные постройки.
Прачечная оказалась по другую сторону дороги.



Первоначально однозальная церковь с полукруглой апсидой, с многочисленными римскими артефактами, позже была разделена на три нефа.

Внутри находится ряд памятников-гробниц и римская сполия, но найти многие интересные детали очень трудно. После грозы небо еще пасмурное и в церкви с естественным освещением было откровенно темно. Да и сама церковь маленькая, приземистая, построена из подручных материалов: все, что оставалось от развалин древнеримских сооружений использовали в ее интерьере.
Мне показалась она сильно захламленной. Может быть ее собираются реставрировать. Свободным оставался только центральный неф, боковые были заставлены стульями и на полу лежали доски.



На стенах сохранились фрагменты фресок.



Распятие со святыми Серватусом и Франциском.





В алтаре "Мадонна с младенцем, со Св.Феликсом и Св.Бенедиктом." XIV в. Niccolo di Vanuccio.



Большой камень римского периода служит основой для алтаря.



Обращает на себя внимание коринфская капитель, используемая в качестве опоры для арки.




Санта-Мария-ин-Пантано находится в окрестностях небольшого красивого "борго" - Масса Мартана.

[GriG54]

MASSA MARTANA.

Масса Мартана расположен на туфовой скале у подножия горы Мартани и является центром важнейшего сельскохозяйственного района.



Бесплатная парковка под стенами города, у фонтана.



Город имеет древнее происхождение, связанное со временами Римской империи, в частности, со строительством дороги Via Flaminia.

Исторический центр расположен в стенах крепости, и в нем сохранился ряд красивых зданий XVI - XVIII веков.



Главные входные ворота украшены гербом города, здесь же можно увидеть несколько древних камней с римскими надписями.





Пройдя сквозь ворота, попадаешь на площадь Umberto Primo, довольно широкую и правильной формы.
На одном из зданий барельефы Джузеппе Гарибальди и его жены Аниты.




Сама площадь до сих пор сохраняет черты укрепленного средневекового центра.



Внутренние постройки включают в себя церковь Сан-Феличе, посвященную святому покровителю города.
Нынешнее здание, построенное в XV в. является результатом многочисленных перестроек. Последняя была необходима после разрушений, вызванных бомбардировками Второй мировой войны.
Колокольня построена в 1637 г. Фасад, сложенный из каменных блоков, разделен на четыре части и увенчан карнизом и фальшивой балюстрадой.




В интерьере - единственный неф, покрытый цилиндрическим сводом, поддерживаемый колоннами.



У главного алтаря в стиле барокко с деревянными скульптурами, находится картина Джанчито Бокканера Леонесса, датируемая 1723 г. На ней изображена Мадонна, держащая в руках монстрацию в окружении Блаженного Руджеро, Св.Феликса, Св.Риты и Св.Пия V.




В двух больших нишах сохранились фрески XIV в.: одна распятие, а другая "Мадонна младенцем на троне со святыми Рохом и Амвросием."



Церковь названа в честь покровителя Феличе, который жил и проповедовал христианство в своем родном городе во времена императоров Диоклетиана и Максимиана, за что был приговорен к казни на раскаленной решетке, но святой остался невредимым и подвергся вторичной казни: был обезглавлен на форуме палачом по имени Севибо.
Ночью христиане похитили тело мученика и похоронили на том месте, где сей час стоит храм, посвященный ему.

Город тщательно восстановлен после землетрясения 1997 г, затронувшего многие умбрийские города, в том числе и Ассизи, где значительно пострадали бесценные фрески Джотто в базилике Сан-Франческо.


Расположен он в одном уровне, и то, что он находится на скалистом плато, никак не подозреваешь, пока не заглянешь за городские стены.
Практически прямая центральная улица, с небольшими закоулками, тянется через весь небольшой симпатичный городок.


















Мы не спеша и с удовольствием прогулялись по городу, который оставил вполне приятные впечатления.

Но главной целью нашего сегодняшнего путешествия все же был город Тоди.

[GriG54]

TODI.

Город, предположительно основаный VIII в. до н.э., и известный как Тудер или Тутере , что означает граница, в определенном смысле легендарный. Происхождение его, обросшее мифам и легендами, неясно и туманно.
Находится он на вершине высокого крутого холма, как впрочем, и все умбрийские города. Версий его основания несколько. По одной из них Тоди был основан Гераклом.
Другая легенда гласит:
"Собрались древние умбры построить город, но прежде, чем осуществить задуманное, решили пообедать. Расстелили скатерть на берегу Тибра и только приступили к трапезе, как пролетавший мимо орел опустился, и схватив скатерть, унес ее. Но ноша оказалась слишком тяжелой, и выскользнув из когтей упала на высокий холм за спинами обедающих. Они посчитали это знамением свыше и заложили город именно на том месте, куда упала скатерть".



Вместо парковки на площади Гарибальди, навигатор привел нас к городским воротам "Porta Perugia", объявив, что мы прибыли на место.
Так бывает, когда нет проезда непосредственно к заданному адресу, но от этих ворот до искомой площади идти и идти, причем, круто вверх. Какая "муха" опять укусила наш
навигатор, неизвестно.



Porta Perugia.







С третьей попытки мы наконец то попали, но не на площадь Гарибальди, а к церкви Santa Maria Consolazione.



Церковь была сооружена в 1508 - 1607 гг. на террасе к юго-западу от города.



Очередная легенда:
В средние века на этом месте находилась эдикула с иконой "Девы Марии с Младенцем". Тропинка к ней заросла колючими кустами ежевики, и местный житель по имени Иоле ди Чекко, слепой на один глаз, решил сделать доброе дело и расчистить дорожку. Трудился он в поте лица, и по окончании работы протер икону куском ткани, а затем вытер лицо, и конечно, прозрел на второй глаз. К иконе потянулись паломники, и спустя время, на этом месте жители решили построить церковь для чудотворной иконы.



Это мощное здание с выделяющейся центральной частью выполнено в форде греческого креста с тремя многоугольными и одной полукруглой апсидой, с высоким барабаном
купола. Построено оно по проекту Браманте. Над церковью трудился целый ряд знаменитых архитекторов, среди них Бальдасаре Перуции, Антонио да Сангалло, Виньола, Кола да Капрарола и Галеаццо Алесси.



Простое внутреннее пространство украшено статуями апостолов.



В алтаре хранится та самая чудотворная икона Девы Марии с Младенцем.



Привлекает внимание деревянная статуя Папы Мартина I, уроженца Тоди.




Мне такие сооружения не очень нравятся. Слишком тяжелый купол давит своим объемом, нет ощущения лёгкостей, воздушности, обычно присущих большим церквям.



От этой церкви дорога до площади Гарибальди нам была знакома, и мы без труда добрались до парковки в центре города.





Сразу нашли место для нашей машины прямо у подножия памятника Гарибальди, стоящего в тени огромного тополя.



Площадь, она же и бельведер, с которого открываются виды на зеленые умбрийские холмы.



Тоди известен своим средневековым центром, который до сих пор хранит отголоски легенды про орла, считающегося основателем города, и называется "Нидо делл'аквила" (Гнездо орла).



Многие исторические здания выстроились вокруг центральной площади Piazza del Popolo.



Почти правильной формы площадь (скатерть ?) обрамлена зданиями средневековой архитектуры. Южную сторону занимает Palazzo dei Priori 1293 г., резиденция папского наместника с трапециевидной башней.



На фасаде огромный бронзовый орел 1347 г. - символ города.



Слева от него - Palazzo del Popolo 1213 г., украшенный зубцами, и Palazzo del Capitano 1290 г. с окнами, украшенными готическими вимпергами (треугольными фронтонами).



Эти здания связаны в единый комплекс общей парадной лестницей.



То, что вы находитесь на римском форуме, поймет даже человек не слишком знакомый с историей.

К собору Maria Santissima Annunziata XII - XIV вв. со скромным незавершенным фасадом позднероманского стиля, возведенного на месте римского храма Аполлона, ведут
29 ступеней монументальной лестницы, построенной в 1740 г.
Поднимаясь по ним, вы как будто поднимаетесь по ступеням истории, и перешагнув порог собора, оказываетесь в другой исторической эпохе.




В интерьере собора огромная фреска Феррару да Фаэнца "Страшный суд" 1596 г. - не самое успешное подражание Микеланджело.



Наиболее интересными с художественной точки зрения являеюся Распятие в алтаре мастера умбрийской школы XIII в. и капители.



Интерьер.







В крипте небольшой музей древнеримских артефактов и копия "Марса из Тоди" V в. до н.э.
Красивая статуя, редкий экземпляр этрусской бронзы. Статуя была обнаружена в 1837 г. близ Тоди.
Оригинал хранится в музее Ватикана.



Фасад с окном-розой 1515 г.





Мраморный портал и двери с деревянными панелями XVI в .




Со ступеней собора открывается самый захватывающий вид на площадь.

[Нинок]

Какая "муха" опять укусила наш навигатор, неизвестно.

А я уже давно сделала вывод, что он у вас хронически болен антииталией)))
Тоди чудо как хорош!

[GriG54]

что он у вас хронически болен антииталией

Проблема не Италии.
Муж утверждает, что мы с нашей "Кларой Самуиловной" не сошлись характерами, ну прямо как кошка с собакой, и она сознательно провоцирует скандал.

Тоди чудо как хорош!

Мне он тоже нравится. Надеюсь, что смогу передать его очарование.
И постараюсь побыстрее продолжить.

[GriG54]

На площади перед Палаццо дей Приори установлена сцена, музыканты готовятся к вечернему концерту.





Мимо пройти было невозможно. Муж всегда с интересом и легкой завистью рассматривает аппаратуру, инструменты, звукорежиссерский пульт.
Скорее всего, это ностальгия по музыкальному прошлому.
В его молодости о "Fender"(ах) и "Gibson"(ах) можно было только мечтать. Но был необыкновенный голос. Своего мужа я сначала услышала, а вот увидела только пару лет спустя.
Мне же музыкальная "кухня не очень интересна".

От Пьяцца-дель-Пополо магазинная улица Виа-Мадзини идет к площади Умберто I и большой францисканской церкви, посвященной Св.Фортунату, покровителю города Тоди.





Широкий лестничный пролет ведет к церкви. Между длинными рядами ступеней, по слухам, скрывается люк, через который можно попасть в подземелья Тоди.



Вид со ступеней.



Tempio San Fortunato начали строить в 1230 г., при этом фасад так и не завершили.




Заслуживает внимания красивый центральный портал со спиральными колоннами, украшенными виноградными листьями и смоковницами, олицетворяющими, соответственно, добро и зло.



Его охраняют два каменных льва этрусского происхождения, взятые из стоявшего здесь ранее романского храма.



Боковые скульптуры приписывают последователям Якопо дела Кверча.



Весьма необычна для Италии форма этой зальной церкви - ею она обязана епископу д'Акваспарта, знакомому с французской готикой.
Внутренне убранство состоит из трех одинаковых по высоте нефов и апсиды со стрельчатыми окнами и датируется XIII в.




Кафедра проповедника XIV в.



Боковые часовни обычно выкупали аристократические семейства и затем превращали в семейные склепы, а церкви получали за это немалые деньги.
Богато украшенные и содержащие художественные сокровища, они были в значительной степени разграблены в XIV в. Людовиком Баварским, императором Священной Римской империи.



Расписанные фресками, выполненными умбрийскими последователями Джотто в XIV в., от которых остались только фрагменты.



Фреска в четвертой капелле с изображением Мадонны работы Мазолино да Паникале 1432 г.



Инкрустированные скамьи, созданные А. Маффеи в 1590 г.





Романская капитель, приспособленная под чашу для святой воды.




В крипте находятся гробницы Св.Фортуната и Якопоне да Тоди, выдающегося средневекового поэта-мистика который написал пасхальный гимн "Stabat Mater".
Попасть в нее мне не удалось.



Якопо де Бенедетти, более известный как Якопоне да Тоди, родился в 1236 г. в состоятельной семье. Вероятно, изучал право в Болонском университете, где получил степень адвоката. Вел беззаботную и веселую жизнь.
В 1267 г. женился на девушке из аристократической семьи по имени Vanna.
Согласно легенде, его жена погибла в следующем году во время танцевальной вечеринки из-за обрушения пола. Когда тело молодой женщины извлекли, под роскошным платьем обнаружили власяницу, которую она тайно носила на светских мероприятиях.
Власяница, вретище или рубище - рубашка из грубой колючей шерсти, одевается в знак покаяния, смирения. Для молодого мужа это стало своеобразным откровением и он, убитый горем, отказался от мирской жизни, раздал свое имущество бедным и скитался в течение десяти лет, пока не вступил в Орден "Духовных Братьев Младших," т.н. спиритуалов, самый суровый францисканский орден. Резко выступал против Папской власти и был посажен в тюрьму. Проникшись беспощадной аскезой и самозабвенным экстазом, обратился к поэзии, пронизанной глубоким религиозным мистицизмом.
Якопоне да Тоди является автором множества лауд - восхвалений Христа, продиктованных пылкими мистическими порывами. Писал он на так называемом "вульгарном" языке, который позднее лег в основу современного итальянского.

Памятник Якопоне да Тоди слева от церкви.



Структура города похожа на все города расположенные на холмах, но есть и отличие. Вершина холма плоская и в центр Тоди можно беспрепятственно заехать на автомобиле. А вот по улочкам, которые разбегаются круто вниз, словно ручейки со склона горы, только пешком.






Фонтан Чези с неизменным орлом, больше похожим на надменную курицу.






Улицы - лестницы.












Chiesa Santa Maria del Campione своим названием обязана образцам мер и весов, хранившихся в ней.
Почитаемое изображение "Святого семейства " в алтаре первоначально было фреской, которая находилась в нише по Ратушей. Со временем она выцвела и осыпалась. В 1753 г. фреску заменили художественным полотном и поместили в церковь, пока его не похитили в XIX в. Сейчас на этом месте копия.



















Il Nicchioni - четыре монументальные ниши, сложенные из блоков травертина в I в. н.э., очевидно, это остатки какого-то римского фундамента.



К " Vecchio Mercato" - старому рынку, улица ступенями поднимается вверх.












Тоди показался мне самодостаточным городом, независящим от туристических пристрастий. Несмотря на ограничения, чувствовался пульс города и определенная оживленность: автомобильное движение, народ на улице, работающие кафе, бары. Рестораны готовились к открытию. Возможно, это связано с вечером пятницы и предстоящим концертом, как знать?
А мы вынуждены покинуть город. Полиция уже закрыла въезд, в связи с предстоящим вечером, но пока свободен выезд. Остаться на ужин, конечно, очень заманчиво, но возвращаться ночью по мало знакомым дорогам в горах, в последнее время мы стали опасаться.



Последний взгляд на площадь.













От площади Гарибальди в Тоди добрались до площади Гарибальди в Сполето, в надежде найти ресторан для ужина.



Но в нижнем городе, несмотря на вечер пятницы, было пустынно и абсолютно все закрыто. И мишленовский ресторан "Il Tartufo", знакомый нам по предыдущей поездке, и
"Vecchio Camino", который накрылся "медным тазом". В поисках где бы поужинать, мы дошли до Масляной Башни и совсем было отчаялись, когда заметили светящуюся
вывеску.




Название ничего нам не говорило, но на без рыбье и "Pecchiarda" - рыба.


За каменной стеной с железными воротами обнаружился уютный садик.

Большая часть столиков была занята, но нас поразила тишина, совершенно несвойственная шумным итальянцам. Атмосфера была, прямо скажем, камерная.




Обслуживание быстрое, еда простая, но вполне приличная. Винной карты нет. Только "Vini sfuso della casa" - домашнее разливное. Назвать это вином у меня язык не
поворачивается, да и что ожидать от вина за 8 евро - литр ?




В заключение - panna cotta ai frutti di bosco.



На этой десертно-фруктовой ноте закончился десятый день нашего путешествия. Это ровно - середина!
Неужели, я когда нибудь допишу этот отчет...?

[Нинок]

Ого! Только середина?? Вы таким Макаром меня переплюните по срокам написания отчёта)).

[Innokentia]

десятый день нашего путешествия

Ничего себе... только десятый??? по объему посещенного, увиденного и нам показанного-рассказанного - недели две с хвостиком.
Супер-умение все успеть при таком темпе! Браво!