Путешествия дилетантов. Внезапная Италия.

[Чейз]

К берегам какого города причаливает корабль с паломниками? К Венеции или ...?

К Венеции, натюрлих, архитектура малость фантазийная, но две колонны изображены узнаваемо. Местами тока перепутаны. Св.Франциск возвращается из Святой Земли. В 1220 году.

[GriG54]

Древнеримский мост Тиберия, соединивший берега некогда полноводной реки Мареккья, вот уже две тысячи лет служит не только пешеходам, но и транспорту, что не может не восхищать основательностью, а главное надежностью римских строений.



По легенде он был построен с помощью дьявола, заключившего договор с самим императором Тиберием в обмен на душу первого, прошедшего по мосту. Дьявол справедливо полагал, что им будет именно Тиберий, но ошибся - император пустил впереди себя собаку.
Как ни свирепствовал он, пытаясь разрушить созданное им самим, ничего у него не вышло, ведь мост был построен с учетом всех рисков: арки моста имеют определенный наклон, а опоры снабжены особыми, каменными "шпорами", которые могли замедлять течение реки.



BORGO SAN GIULIANO.



Мост соединяет не только берега реки, но и центр Римини со старым рыбацким кварталом Борго Сан Джулиано, существующим с XI в. Это историческое место,
состоящее из узких переулков и непритязательных домиков рыбаков и обладающее средневековым колоритом. Квартал очень оживленный, особенно по вечерам, полный различных заведений: баров, ресторанов и ночных клубов. Неслучайно Федерико Феллини был одним из поклонников этого района Римини. Все стены здешних домов украшены фресками со сценами из его фильмов. Это другой Римини: красочный и довольно простой, лишенный суеты большого города, но очень атмосферный, что делает его привлекательным и где-то уникальным.













Ресторан, в котором мы ужинали в первый вечер в Римини.








Церковь Святого Джулиано Мученика.






Ах, если бы не жара и яркое солнце, можно долго бродить среди узких улочек, отыскивая знакомые кадры из фильмов Феллини на стенах разноцветных домов.

[GriG54]

LONGIANO.

Небольшой городок на высоком холме c очередным замком Малатеста. К нему ведет красивая широкая аллея в обрамлении деревьев с яркими цветами. Сами деревья не только украшают, но и создают праздничную, радостную атмосферу.



У ратуши монтируют сцену, значит вечером будет еще и весело, а пока кроме рабочих никого не видно и не слышно.



Вдоль аллеи расположены несколько церквей и театр "Petrello" 1870 г.




Santuario SS.Crocifisso или Храм Святого Распятия.



Внутри хранится драгоценный образ, созданный примерно в 1270 г. неизвестным мастером под влиянием школы Чимабуэ.



Образ написан на холсте, наклееном на деревянную панель.



Церковь сильно пострадала от бомбардировок 1944 г., но "Распятие" осталось нетронутым.





Chiesa di San Cristoforo.



Первая церковь на этом месте датируется примерно 1000 г.




Несмотря на многочисленные перестройки, она сохранила некоторые произведения искусства, в основном XVII в.






"Тайная вечеря".
Меня озадачил слишком натуралистичный вид трапезы. До сих пор мне встречались более безобидные изображения: если ягнята- то чисто символически, но чаще пустые блюда, изображения рыбы, хлеба, иногда фруктов и вина. Доподлинно неизвестно, что подавали к столу на последнем ужине, но такой "шедевр" - встретился впервые.







За стенами крепости - ничего особенно интересного, кроме трех музеев, а всего их в маленьком Лонджано - пять.



Один из них находится в замке Малатеста - "Fondazione Tito Balestra". Собрание современного искусства, ранее принадлежавшее итальянскому поэту Тито Балестра, родом из этого городка. Коллекция по описанию обширная и, помимо прочего, в ней имеется мистически-сюрреалистический Виктор Браунер, предсказавший трагический момент своей судьбы. В 1931 году он нарисовал свой автопортрет с вырванным глазом, а спустя семь лет он лишился левого глаза - именно того, который был нарисован на автопортрете.



Но музей был закрыт.





С террасы можно полюбоваться видами окрестностей или посидеть в тенечке, что и сделал мой муж.



В самом "борго" не было ни души, хотя одну " душу" я чуть позже все-же встретила.



Сначала я дошла до музея местного быта "Museo del Territorio", созданного совместными усилиями самих жителей Лонджано.



В нем собраны тысячи предметов, в основном относящиеся к местным ремеслам, да и просто вещи отжившие свой век, но дающие представление о здешнем укладе жизни и традициях.



Музей бесплатный, но заглянуть в него можно было лишь через распахнутые окна.



Спустившись чуть ниже по крутой улочке, набрела еще и на "Museo Italiano della Ghisa" - музей "художественного" чугунного литья.
В бывшей церкви Санта-Мария-делле-Лакриме разместилась коллекция декоративных элементов, использовавшихся для украшения фонтанов, уличных фонарей, скамеек и прочих городских пространств. Перед музеем единственный встреченный мною человек наводил порядок - подметал двор.



Я старалась незамеченно проскользнуть к дверям музея, но они оказались запертыми. Мои попытки не остались незамеченными и "дедушка" (везет мне в этой поездке на "дедушек"), оставив совок и метелку, очень любезно пригласил меня внутрь, отперев двери ключами. Отказаться я не могла, ну и интересно конечно. "Дедушка" провел для меня персональную экскурсию, рассказывая о чугунных канделябрах и дверных молотках.




Особо заинтересовал меня вот этот экземпляр.




В церкви представлена только небольшая часть обширной коллекции, что вполне объяснимо: маленький храм не может вместить довольно громоздкие предметы. Основное собрание находится в новой части Лонджано, в бывшем производственном помещении лакокрасочной фабрики. В нем размещены экспонаты, изготовленные крупнейшими литейными заводами XIX в. по эскизам известных европейских дизайнеров. Я поблагодарила своего гида и предложила ему деньги, но он решительно отказался. Как поступать в таких случаях для меня всегда вопрос сложный, ведь человек проявил внимание и потратил часть своего времени, что в современном мире требует оплаты. С другой стороны - какова должна быть эта оплата, чтобы не обидеть, не оскорбить ? Я всегда теряюсь и переживаю по этому поводу.








Кактус ностальгически напомнил мультфильм "Чиполлино".






Вне стен замка еще один музей - "Museo Di Arte Sacra" (сакрального искусства).



Мы рассчитывали на обед в Лонджано, но в самом борго абсолютно все закрыто, в нижнем городе тоже было грустно. Нашлась открытая пекарня, где мы купили только сладости. Эти "персики" продаются по всей Италии, но в Эмилии-Романьи они самые вкусные, ведь это местный специалитет.



На этом наше знакомство с еще одним городком Эмилии-Романья завершилось. Я не могу сказать, что он обязателен к посещению, но каждый, даже не самый значительный, сам по себе город дает в целом представлены о регионе.

[GriG54]

SANT'APOLLINARE IN CLASSE.

В пяти километрах южнее Равенны стоит базилика Сант'Аполлинаре- ин -Классе, возведенная рядом с давно перенесенным портом (Classis), давшим ей имя.



Строить ее начали за чертой города около 535 г. на средства немыслимо богатого греческого ростовщика Юлиана Аргентария.



Круглая башня-кампанила появилась лишь в XI в.



Церковь посвящена первому епископу Равенны св. мученику Аполлинарию приверженцу апостола Петра. Сант'Аполлинаре представляет собой идеальный тип базилики ориентированной не на античные храмовые образы, а на римские крытые рынки.



Великолепные византийские мраморные колонны разделяют внутреннее пространство.





В боковых нефах саркофаги V - VIII вв.



Саркофаг епископа Теодора.



Великолепные мозаики в апсиде и на фронтоне арки повествуют, как на горе Фавор Христос в присутствии апостолов Петра, Иоанна и Иакова был осиян неземным светом (преображен) и ему явились Моисей и Илия и говорили с ним, предупреждая о предстоящих страданиях.



Пророк Илия.



Пророк Моисей.



В куполе апсиды мозаика, изображающая Преображение Христа в медальоне на кресте, украшенном девяносто девятью звездами из драгоценных камей.
Апостолы символически изображены в образе трех белоснежных овец.



Под ним покровитель церкови - Св. Аполлинарий предстает среди двенадцати белоснежных овец, символизирующих его паству.



На фронтоне арки изображение Христа-Пантократора в окружении символов евангелистов, а внизу - двенадцать апостолов в виде агнцев.




Жертвоприношения Авеля, Мелхиседека и Авраама.




Император Константин IV со своими братьями.



На мой дилетантский взгляд сама базилика уступает раннехристианским сооружениям в самой Равенне. Мне показались, что византийские колонны диссонируют с внутренним пространством слишком длинного и довольно высокого нефа. Мозаики безусловно красивы и интересны, но подойти поближе и рассмотреть их невозможно. От середины нефа идет заграждение, а сами фрески расположены в глубине апсиды.



Наши надежды на обед снова не оправдались: ресторан рядом с базиликой был закрыт, работало только маленькое кафе-мороженое.
Пока я пыталась соорудить обед из того что было в наличии, расстелив скатёрку в багажнике нашей машины (другого подходящего места просто не нашлось), муж обнаружил за пределами церковной парковки какую-то странную возню. Сама парковка отделена от полей высокими плотно высаженными тополями. Вот за этой изгородью стояли два автобуса с болгарскими номерами. К ним подъезжали автомобили с итальянскими номерами и разбирали пассажиров женского пола. Руководил процессом характерного вида тип, иногда тихо, почти шепотом переругиваясь, с клиентами. У мужа тут же разыгралась фантазия и он начал выдвигать версии происходящего одну криминальней другой. Когда фантазия стала зашкаливать, я ему напомнила, что по законам жанра свидетелей должны убрать. Муж моментально сделал вид что интересуется исключительно достопримечательностями и стал дожевывать свой бутерброд, с опаской поглядывая в сторону живой изгороди.
В кафе мы все же вернулись, чтобы выпить кофе и съесть по мороженке.



Меня уже воротило от этого лакомства, но ничего друго мы для себя не изобрели, чтобы хоть как-то сносно переносить одуряющую жару.
Возвращаться в район Венеции мы решили по той же дороге, по которой и приехали в Эмилию-Романью, а значит мы снова проедем мимо Комаккьо. Я начала издалека подготавливать мужа, что хочу еще раз заехать в этот городок: ведь я так и не увидела живых угрей. Муж согласился, но дал мне всего тридцать минут.
Первым делом я конечно бегу к мосту.



Остановились мы на той же парковке - напротив небольшого крытого рыбного рынка.



Внутри было тесно и стояла очередь, загибаясь куда-то влево мимо рыбного изобилия.



Я протиснулась между покупателями и увидела небольшой оцинкованный прилавок на котором отчаянно извивались живые угри.



Продавец большим сачком черпал из какой-то емкости новые порции живого товара и отправлял их на прилавок.



Торговля шла бойко, угрей расхватывали, как горячие пирожки. От этого зрелища мне почему-то стало не по себе: не могу представить, что принеся домой можно убить живое существо, пусть это всего лишь угорь. В голове даже зашевелились нешуточные вегетарианские мысли. Мне стало грустно.



Исторический баркас где-то на выезде из Комаккьо.

Дальше ехали молча. Может быть потому что это был предпоследний день отпуска, но скорее всего мы просто устали: и от впечатлений (они уже не вмещались в сознание), и от долгой дороги, но больше всего от изнуряющей жары. Это далеко не самое длинное путешествие в нашей жизни, возможно сказывается и возраст: силы человеческие небезграничны. Такие мысли проносились в голове, пока перед нами на дорогу не вырулил странный грузовик похожий на очень длинный мусоровоз.
Муж чертыхнулся: - "Не мог подождать одну минуту, теперь будем тащиться за ним". Обогнать его мы не могли: дорога двухполосная, со сплошной разделительной, движение интенсивное в обоих направлениях и много примыкающих дорог.
Но грузовик бежал довольно бойко - не 90 км, но 50 точно. Мы уже смирились с действительностью, когда вдруг почувствовали неприятный запах. Закрыв воздухозаборник (сначала подумали, что это застоявшаяся вода, ведь это дельта реки По), но запах все усиливался, пока не превратился в непереносимо-зловонный. До нас наконец-то дошло, что этот "аромат" или точнее "амбре" источает "мусоровоз". Запах был однозначно органическим. Что делать? Решение пришло мгновенно - мы съехали на примыкающую дорогу, пропустили с десяток машин и довольные собой снова выехали на основную трассу, но через минуту мы снова оказались за "мусоровозом": или все разъехались в нужном им направлении, или все такие же "умные" как и мы? Я склоняюсь ко второму варианту. Еще раз совершив тот же маневр, мы пропустили большее количество машин и снова выехали на основную магистраль. Думаю, что не надо даже напрягать извилины, чтобы догадаться, что результат был тем же самым - мы снова оказались в в ареале невыносимого запаха. "Что конкретно везет этот грузовик" - задавались мы вопросом и невероятные версии сыпались из нас, как из рога изобилия. Несмотря на ужасы которые рисовала наша фантазия - это забавляло, а новые варианты, один круче другого, только усиливали воображение. Поддавки - игра, конечно, азартная, но мы осознавали, что впереди у нас еще больше ста километров и развлекаясь подобным образом, до отеля мы доберемся лишь к ночи.
И неожиданно перед нами образовалось "окно". Обгон рискованный и очень опасный, но "спасибо" нашей машине. Несмотря на свои габариты, летает она как "ласточка".
Оставшуюся часть пути мы преодолели "легко и непринуждённо".



Венецианская лагуна. На горизонте Кьоджа.



Мы снова вернулись в отель "Villa Stucky", с которого началось наше почти трехнедельное путешествие. Круг замкнулся.

[GriG54]

26 июля. День последний.

На сегодняшний день особых планов не было. Вся обязательная программа была выполнена за исключением монастыря в Помпозе, но это не зависело от наших желаний и возможностей. Поэтому можно расслабиться и никуда не спешить. Ехать к морю не имело смысла - воскресенье. Решено было отправиться в сторону гор в надежде, что там будет не так жарко. Во всех городках, кроме последнего, мы уже бывали и не раз, поэтому никаких открытий для себя не ожидали, а вот разочарование случилось.

CASTELFRANCO VENETO.

Сам городок малопривлекательный, несмотря на то, что историческое ядро Кастельфранко окружено хорошо сохранившимися стенами XII в.



Войти в город можно через ворота в башне "Torre Civica".



Башня украшена часами и венецианским львом.





Небольшой компактный центр застроен однотипными и обветшалыми домами.



Среди них выделяется своим бело-розовым фасадом Кафедральный собор "San Liberale".





С довольно скучным барочный интерьером.



Лишь некоторые детали обращают на себя внимание, но привлекают не они, а настоящий шедевр, ради которого стоит приехать в этот городок.



В соборе хранится алтарная картина "Дева Мария с младенцем и святыми" Джорджоне.



Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, больше известный как Джорджоне, один из величайших и самых загадочных художников Высокого Возрождения. О нём мало что известно: родился в Кастельфранко, был учеником Джованни Беллини, современником Тициана и рано умер в Венеции от чумы в 1510 г.
Живописец впервые использовал в своих произведениях пейзаж для передачи глубины пространства и создания настроения, а плавные световые переходы -для смягчения очертания фигур тем самым, совершенствуя технику "сфумато".
Среди его художественного наследия всего десяток картин, атрибутированных как несомненно принадлежащих художнику.
Алтарный образ "Мадонна Кастельфранко" до сих пор находится в капелле Костанцо в городском соборе. Картина, выполненная Джорджоне в 1504 г. по заказу кондотьера Туцио Костанцо, была установлена над усыпальницей его погибшего сына.
Мадонна является единственным шедевром, где авторство Джорджоне не подвергается сомнению. Написанная в жанре алтарного образа, считается самым большим произведением, написанным маслом по дереву.
В 1972 г. картина была украдена и ее удалось вернуть только через три недели после уплаты выкупа спрятанной в заброшенном доме. Теперь она забрана решеткой.



Больше смотреть в Кастельфранко нечего, но можно прогуляться за стенами города. Периметр составляет что-то около километра.





Прогулка вполне приятная и приводит к памятнику Джорджоне.







Напротив - городская площадь "Пьяцца Джорджоне", где можно выпить кофе с видом на живописные средневековые стены.





Кастельфранко типичный небольшой городишко венецианской равнины, которых в округе немыслимое количество.



В одном из двориков можно увидеть "Ослепительную красотку Сесилию". Эта статуя Серджио Комаккьо, подаренная муниципалитету Кастельфранко и вызывавшая множество споров, представляет Сесилию легендарную модель и возлюбленную, которую боготворил Джорджоне. Согласно рассказам, Сесилия была настолько красива, что привела к самоубийству другого художника Пьетро Луццо, который завидовал Джорджоне. Предполагается, что именно Сесилия послужила моделью для алтарной картины "Мадонна со святыми".




За стенами в городских портиках частично сохранились фрески.

[GriG54]

Венецианская равнина, по которой мы ехали в северном направлении, прорезана сетью каналов, по берегам которых разбросаны великолепные сельские виллы. В разной степени сохранности они или радуют глаз или заставляют сокрушаться, что такое архитектурное наследие разрушается, осыпаясь венецианской штукатуркой. Ситуация медленно, но меняется: многие виллы сегодня восстанавливают и переоборудуют под отели или под жилые апартаменты.



Виллу "Rinaldi" мы видели и в полузаброшенном состоянии, и в стадии реконструкции, а сегодня - это жилой комплекс, находящийся в нескольких километрах от знаменитой Виллы Барбаро, включенной в список ЮНЕСКО.



Виллы разные, но очень похожи, и явно чувствуется влияние архитектуры Палладио.



В случае с виллой Ринальди- даже храм сооружен рядом, что тоже отсылает к вилле Барбаро.

VILLA DI MASER.

Вилла Барбаро в Мазере в шести километрах от Азоло, а также круглая капелла "Tempietto," сегодня принадлежат к числу важнейших шедевров Палладио.



Виллу, раскинувшую свои широкие крылья на склоне холма, где равнинные ландшафты дополняют подступающие с севера Альпийские горы, строили как место уединения для созерцания природы и произведений искусства, но не только. Она была призвана решать и утилитарные задачи, обеспечивая комфортное проживание ее владельцам, и одновременно служила центром сельскохозяйственного производства.
Вилла была спроектирована и построена Андреа Палладио в 1560 г. для братьев Даниэля и Маркантонио Барбаро на месте уже существовавшего средневекового палаццо, что усложняло задачу. Архитектор блестяще справился с ней, превратив старые стены в ренессансный шедевр, но не без помощи владельцев. Оба брата считались прекрасно образованными и проявляли большой интерес к архитектуре, являясь поклонниками Андреа Палладио. Даниэле Барбаро был не только ученым, политиком и патриархом Аквилеи, но и писателем. Самая важная его работа - это, вероятно, перевод книг античного архитектора Витрувия. Он написал множество работ по искусству, математике и оптике. Считается, что он основал старейший в мире ботанический сад Падуи. Успехи Маркантонио были намного скромнее, но он разрабатывал некоторые архитектурные детали самой виллы.

После распада Венецианской республики вилла пришла в упадок и часто переходила из рук в руки. В 1854 г. её купил и отреставрировал фриульский предприниматель Санте Джакомелли. Его потомкам - Вольпи ди Мисурата вилла принадлежит и сегодня. Мы проехали в сторону деревушки Мазер, чтобы ещё раз взглянуть на творение Палладио.



Полюбовавшись на виллу через ограждение, меня "чёрт дернул "зайти внутрь. Муж благоразумно отказался и остался в винном баре. И мне снова "повезло". Я была единственным посетителем. Билет мне продали за полную стоимость - я забыла удостоверение личности взять из сумки, а без него меня не хотели признавать синьорой. Ну, это не самое ужасное. Ко мне, как положено, приставили смотрителя - женщину около сорока лет. Она явно была недовольна тем, что кто-то к ним пожаловал. Внутри же меня ждал "сюрприз" в виде огромных пыльных бахил или "лаптей" как я их про себя обозвала. Пока я пыталась с ними справиться, моя "надсмотрщица" стояла и долго наблюдала как я мучаюсь с завязками. Мне пришлось их намертво примотать к щиколотке, иначе мои ступни просто выскальзывали из этого вида обуви. Идти я в них не могла, оставалось передвигаться не отрывая ног от пола, как на лыжах. Рассчитаны они явно на большой размер трекинговых ботинок, но я то была в босоножках, причём маленького размера и на кожаной подошве. Сама тетенька была в обуви на каблуках и никаких защитных средств на ней не было. На улице было сухо, а вот пыль, которая взметнулась от сваленных в кучу "лаптей", могла вполне осесть на стенах, покрытых драгоценными фресками. Вот в таком сопровождении я должна была наслаждаться фресками Паоло Веронезе. Фотографировать на вилле категорически запрещено, но у меня на шее болталась камера, что усугубляло мое положение. "Надсмотрщица" не спускала с меня глаз и находилась за моей спиной буквально в одном шаге, я ощущала её дыхание, несмотря на маску. В голову вместо созерцания шедевров лезли мысли, что осталось на меня надеть только наручники, чтобы я не дай бог не покусилась на частную собственность. Осмотр виллы больше напоминал прогулку под надзорном полиции. Конечно, никаких положительных эмоций у меня не осталось. Визит отнял немного времени, но заставил понервничать. Я всё же сделала три снимка, пока тетеньку отвлекли телефонным звонком, но скорее из вредности, чем для памяти. К Палладио и Веронезе эта сентенция не относится, а вот претензии к владельцам и обслуживающему персоналу предъявить хочется. Если уж вы берете деньги, то должны позаботиться и о моих интересах, а не заставлять мучиться, тем более что раньше всего этого не требовалось за гораздо меньшие деньги, да и персонал был дружелюбнее: при первом посещении виллы мы с мужем искали зал "масляной лампы" искренне полагая, что она будет нарисованной, но нам показали и рассказали, что лампа настоящая и просто свисает с потолка.
Перед тем как распрощаться с виллой, я спросила у сопровождающей, почему такие строгие правила, на что она мне сухо ответила: "Так хочет владелец".

Как все изменилось начиная от цены, правил и отношения к посетителям. Это не относится к фрескам Веронезе, которые можно долго рассматривать, мне же приходилось смотреть под ноги и следить, чтобы не развязались шнурки.



Проход на виллу через боковые аркады.



Самым дружелюбным существом здесь оказалась такса.



Комнат, которые можно увидеть, всего шесть, но мне кажется, что в этот раз две комнаты были закрыты. Во всяком случае зал, о котором я только что упомянула, мне на глаза не попался.



Декорированы они в типично палладианском стиле.
Залы виллы украшены аллегорическими фресками Паоло Веронезе в технике тромплей. Превосходно сохранившиеся, они принадлежат самому Паоло в отличие от других палладианских вилл, где остались лишь фрагменты росписей Веронезе и его учеников.
Все изображения, начиная от дверей и колонн - оптическая иллюзия. Очень много деталей, которые можно отыскивать и разглядывать: маленькую собачку, давшую название одному из залов виллы или фреску-шутку, на которой изображены тапочки и веник.
Можно найти на стене анфилады и изображение самого Веронезе в образе франтоватого охотника или его будущей супруги, Елены Бадиле.



Зал Олимпа - центральный зал виллы. На потолке изображения парящих олимпийских богов. На балюстраде изображена Джустиниана Джустиниани, жена Маркантонио Барбаро, фактического владельца виллы, с кормилицей и сыном Алвизо. Трогательно выглядят маленькая собачка и зелёный попугайчик.



Самый большой зал -"Крочиера" (крестообразный) расписан колоннадами, иллюзорными нишами, в которых стоят музы, и фальшивыми дверьми, из которых появляется девочка. (фото -мои, но очень старые)




Интересно выглядит анфилада комнат, тянущихся из одного крыла виллы в другой.
Можно посмотреть на Нимфеум из окна, и это все.



Из-за перепада высот фасад виллы, выходящий на дорогу, имеет два этажа, а задний, выходящий к холму - только один. Эта особенность позволила Палладио устроить небольшой тайный сад с фонтаном-нимфеумом. Он был спроектирован при участии Маркантонио Барбаро и им же выполнены статуи атлантов перед небольшим гротом Нептуна.



Нимфеум- со статуями олимпийских богов.




Вилла состоит из центрального здания с четырьмя ионическими колоннами.



Фронтон работы Алессандро Витториа, на котором изображен герб Барбаро: две пары, восседающие на дельфинах.



Мне они больше напоминают китайских драконов.



Боковые флигели расположены симметрично и имеют высокие аркады, скрывающие двухэтажность здания.



На широких фронтонах установлены солнечные часы и голубятни, что подчёркивает высокий статус владельцев, ведь голуби являлись средством общения, а иметь собственную почту могли только влиятельные и состоятельные граждане.



Небольшой парк перед фасадом со статуями и прудиком, в котором цветут лилии.





"Темпьетто" - небольшая церковь, напоминающая римский Пантеон. Она считается своеобразным завещанием Палладио, его последним творением. По преданию, архитектор умер в Мазере, приехав проследить за ходом строительных работ.
Церковь почему-то всегда закрыта.



Через дорогу от виллы находится красивый фонтан с разрушающимися рельефами.




Отсюда открывается вид на долину, засаженную виноградниками.



Неизвестная мне церковь живописно расположенная в предгорьях Альп.



Уже много раз зарекалась: не писать исторических справок," но дурная голова рукам покоя не дает"....

[GriG54]

ASOLO.

Небольшой город и коммуна на севере области Венето. Входит в список "самых красивых борго" в Италии.
Азоло расположен в заросших кипарисами предгорьях Доломитовых Альп и известен под несколькими названиями, такими как "Город тысячи горизонтов" из-за своего красивого местоположения. Первоначально город был заселен венетами, в раннем средневековье находился во владении семьи Эззелино, затем под властью Венецианской республики.
Этим крошечным городком, спрятавшимся за крепостной стеной, когда-то правила Катерина Корнаро (1454 - 1510) венецианская супруга короля Кипра, отравившая своего мужа и присоединившая Кипр к Венеции. Кардинал Пьетро Бембо, поэт, изобрел глагол "asolare", чтобы описать горько-сладкую жизнь вынужденного безделья, которую она вела здесь в изгнании. После объединения Италии Азоло становиться популярным среди знаменитостей. Среди них актриса Элеонора Дузе, скрипачка Вильма Неруда и знаменитая путешественница Фрейя Старк.

"Каждый путешественник должен проникнуться духом мест, которые он посещает: ведь никогда не случиться, чтобы в жизни кто-то увидел одну и ту же панораму дважды".

Эти слова принадлежат Фрейе Старк и с ней трудно не согласиться.

Войдя в старый город через арку, буйно заросшую зеленью и увитую плющом, попадаешь на живописную улицу, ведущую в сердце этого легендарного городка.




Фонтан "Zen".



"Villa Freya" - дом, в котором прожила последние тридцать лет Фрейя Старк, унаследовав виллу своего давнего друга.



Среди других, кто влюбился в узкие улочки и роскошные дома, был и английский поэт Роберт Браунинг, который после посещения Азоло озаглавил свою книгу "Asolanda".



Одна из самых романтичных улочек носит его имя -Via Browning.




"Osteria al Bacaro".



Простая остерия с великолепными винами и незатейливыми блюдами из пасты.



"Enoteca Alle Ore"

Стильное место с отличим выбором вин и просекко, а также кростини, особенно хороша "баккала мантеката" - крем из сушёной трески c чернилами каракатицы ( baccala mantecata al nero seppia).





Исторический центр этого расположенного на холме города - Piazza Garibaldi с красивым фонтаном 16 в., вода в который до сих пор поступает по подземным акведукам, снабжавшим древнеримские бани.



Фонтан "Maggiore".



Пьяцца Гарибальди перетекает в главную улицу и лестницу, ведущую к кафедральному собору.



Loggia del Capitano XV в.



На фасаде сохранились фрески 1560 г с батальными сценами.





Via Regina Cornaro.





По крутой улочке можно подняться к средневековому Castello della Regina и полюбоваться неповторимым видом на Азоло и окрестностей.



Via Canova.



"Casa Duse" у ворот Санта Катарина.




Дворец в свое время был резиденцией Нурсио Тимидео да Верона -личного секретаря королевы Корнаро. В конце XIX в. он принадлежал шотландке Джей Морисон Миллер- подруге сестры поэта Роберта Браунинга, а затем арендован и отреставрирован актрисой Элеонорой Дузе. На фасаде мемориальная доска с текстом Габриэле д'Аннунцио.



Hotel Villa Cipriani



На этой вилле с красивым парком и безупречным сервисом традиционно останавливались богатые, знаменитые и сильные мира сего.





Колонны Палаццо Бельтрамини втиснуты в узкое пространство площади д'Аннунцио.





Лабиринты переулков и аркад.



И венецианские окна.



Освежив в памяти летние краски Азоло и бросив прощальный взгляд на площадь Гарибальди, можно ехать дальше.

[GriG54]

BASSANO DEL GRAPPA.

Живописный городок Бассано-дель-Граппа находится у южного подножия Доломитовых Альп. Его символом является крытый деревянный мост "Ponte Vecchio "через реку Брента, построенный по проекту Андреа Палладио. После того как в 1948 г. его восстановили итальянские горные стрелки он получил второе название -"Ponte degli Alpini".

Бассано дель Граппа известен своими керамическими изделиями и граппой (виноградной водкой). Назван он не в честь водки: в имени города слышны отзвуки названия горы Монте-Граппа, у подножия которой он расположен. В свою очередь напиток граппа не имеет отношения к названию горы, а происходит от слова "graspa"(жмых), который остается после изготовления вина. Из этого сырья при перегонке получают граппу- популярный дижестив, уходящий корнями во времена до нашей эры, в Месопотамию. Как дистиллят под названием "acquavite" итальянцы стали его употреблять в 16 в., а наименование "граппа "он получил только в 19 в.

Viale dei Martiri с видом на предгорья.



От парковки прямая улица ведет в Старый город.



За воротами с колокольней и башней "Bolzonella " (или как ее еще называют-"Ser Ivano" ) расположен замкок "Castello degli Ezzelini" XIII в. с бывшей рыночной площадью в центре.



Площадь неправильной четырехугольной формы на территории которой находится средневековый корпус стражи и портал собора.



Duomo S.Maria Assunta.




В Бассано мы приехали в обед и самый пик жары. Гулять по городу в такую погоду не очень хотелось, а было желание где-нибудь спрятаться. Найти место, где можно посидеть в спасительной прохладе, не составило особого труда.




Antica Osteria. Очень приятное заведение, и крем из сушеной трески имеется, который приятно запивать холодным просекко.




Мы не торопились покидать ресторанчик, но в конце концов до моста всё же решили дойти.



Спуститься к мосту можно по крутой улочке Via B.Gamba мимо музея граппы компании "Poli"



В Бассано первую дистеллерию у восточного входа к мосту в 1779 г. построил Бартоло Нардини, а сегодня с Nardini конкурируют местные производители этого напитка - это Baggio и Poli.




Основная толпа туристов стремиться к символу Бассано - "Ponte Vecchio".




Так выглядит сегодня мост.



А таким мы увидели его впервые много лет назад.



Мост иногда используется для проведения свадебных банкетов.

[GriG54]

Самым привлекательным местом в Бассано- дель- Граппа является западный берег реки Брента. С него открываются захватывающие виды на мост и на город. Особенно красивы отражения в воде. Здесь можно было бы "зависнуть", надолго забыв о жаре, но таких жаждущих полюбоваться много, а берег весь перекопан и заставлен тяжелой техникой, поэтому на любой доступный "пятачок" еще и в очереди нужно потолкаться. Но несмотря на всевозможные препятствия, эти виды - самые запоминающиеся моменты посещения Бассано.



Обзор с южной стороны моста.



На моей старой фотографии видно, что окна домов, выходящих на мост, украшены цветами в отличие от сегодняшнего дня.



На этом берегу реки нет ничего примечательного кроме видов и небольшой площади, где торгуют местной керамикой.



Самые интересные виды -с северной стороны моста с красивыми отражениями на фоне гор, яркой зелени и голубого неба.

[nassta]

Какие красивые места! Была запланирована поездка в эти края, но по известной всем нам причине не сложилось...

[GriG54]

Какие красивые места! Была запланирована поездка в эти края

Венецианская равнина невероятно интересна и разнообразна. К сожалению, сами мы постоянно смотрим ее по остаточному принципу. Всегда думаем что вот в следующий раз обязательно задержимся здесь подольше, а как показывает время - следующего раза может и не быть.

Надеюсь что мы всё же увидим её в Вашими глазами и она заиграет ещё более яркими красками.

[GriG54]

Вернувшись на восточный берег реки, можно прогуляться в центр старого города.





Piazzotto Montevecchio - небольшая площадь с исторической пекарней "Bottega del Pane."



На Пьяцца-делла-Либерта находится Palazzo del Comune, церковь Св.Иоанна Крестителя, колонна Св.Марка и колонна Св.Бассано, покровителя города.



Святой Бассано (или Бассиано) в городе, покровителем которого он является, никогда не был. Он являлся епископом города Лоди в IV в. и был выбран местными жителями в качестве покровителя из-за сходства его имени с названием города.



Chiesa di San Giovanni Battista датируется 1308 г. и возведена была по заказу семейства Блази. При реконструкции главный фасад церкви был развёрнут в сторону площади, поэтому церковь имеет нехарактерное строение и вытянута не по длине, как предусматривают каноны, а по ширине.



Северный угол площади занимает муниципальная лоджия XV в, украшенная часами с синим циферблатом, созданными мастером Коррадо да Фельтре.



В интерьере лоджии сохранились фресковые гербы 120 первых венецианских подеста и ящик для доносов в виде пасти льва.



К сожалению, пожар 1682 года уничтожил наружные фрески Якопо даль Понте, более известного как Якопо Бассано, однако на внешней стороне сохранилась фреска Франческо Бассано иль Веккьо, отца Якопо, изображающая Св.Христофора- покровителя путешественников.




На пьяцца Гарибальди или как ещё её называют - площадь фонтана, расположена башня Эццелино XIII в. и романо-готическая церковь XI в. Chiesa di San Francesco.




Располагалась она в то время у ворот города, чтобы уставшим паломникам было проще добраться до неё.



В крытом портике над входом в церковь сохранилась фреска с изображением Мадонны с младенцем (Луки Мартинелли XVI в)., а справа - "Благовещение" Баттиста да Вичеца
XV в.



Можно заглянуть в монастырский дворик -кьостро, чтобы посмотреть фрески и старинные артефакты.



Если от центра идти по улице Via Roma прямо, то непременно попадешь к средневековым городским воротам.



Porta Dieda.
От стен, построенных в XIV в. Джан Галеаццо Висконти, сохранилась башня. Ворота в ней были сооружены в 1541 г. подестой города Бассано - Доменико Дьеда, чтобы соединить разросшиеся части города.



Южный фасад украшен фресками: в верхней части крылатый венецианский лев с книгой - политический манифест лояльности города венецианскому господству.



Правда, лев выглядит карикатурно и похож на большую коричневую кляксу. В нижней части еле различимая фреска Якопо даль Понте, изображающая Марка Курция Руфуса на вздыбленном коне, перед тем как он бросился в бездонную яму на римском форуме, принеся себя в жертву подземным богам и являя собой образцовый пример храбрости.



Вид с Нового моста "Ponte della Vittoria" на башни Tempio Ossario.



От моста открывается великолепная панорама города и окрестностей.

[GriG54]

MAROSTICA.

Если ехать по долине ниже холмов Colline Bassanesi, дорога приведет вас к Маростике. Это интересный маленький городок у подножия горы Pausolino всего в семи километрах от Бассано-дель-Граппа. Здесь можно увидеть две крепости, соединенные между собой стеной с зубчатыми навершиями времен Скалигеров.



Маростика представляет собой почти идеально сохранившийся средневековый город-крепость, стены которого возведены в 1370 г.



Ворота Porta Vicenza - один из входов в старый город, ведущих к Кастелло Инфериоре (Нижний замок), фасад которого обращён к площади вымощенной в виде гигантской шахматной доски.




На этой площади проводится необычный шахматный турнир "Partita a Scacchi", где участники, одетые в черное и белое, выступают в роли живых шахматных фигур. Турнир придуман в XV в., когда два претендента на руку дочери правителя Маростики сразились не в рыцарском, а шахматном поединке. Неизвестно кому повезло больше - выигравшему или проигравшему, который получил руку младшей сестры невесты. Игра в "живые шахматы" проводится по четным годам в сентябре и собирает до 650 человек, которые участвуют в этом красочном театрализованном представлении.



Четыреста лет Маростика находилась под властью Венеции, о чем свидетельствует колонна со львом Св.Марка - символом Венеции, установленная на площади.



В воскресный вечер на этой площади прогуливаются немногочисленные туристы, да местные мальчишки гоняют мяч.



На другой стороне площади "Piazza degli Scacchi" расположен ещё один замок, построенный в XIII в. Вначале он назывался Рокка ди Медзо и выполнял таможенную функцию, а так же служил арсеналом. Сегодня это - "Palazzo Doglioni" с высокой часовой башней "Torre dell' Orologio"



На углу установлен монумент павшим участникам Сопротивления, в том числе четырем молодым партизанам, расстрелянным во дворе Нижнего замка в январе 1944 г.



Под сводами галереи старички играют в шахматы.




Здания, окружающие площадь "Piazza degli Scacchi".



Этот живописный балкон почти не изменился за последние двенадцать лет. Только цветы в горшках справа и слева от балкона не такие пышные, как много лет назад.






Перейдя через главную улицу Corso Mazzini, можно подняться к церкви "Madonna dei Carmini". От этой церкви каменная тропа- Sentiero Panaramico ведет через оливковые рощи к Castello Superiore.



Но прежде, чем добраться до тропы, нужно преодолеть лестницу "Scoletta del Santissimo Sacramento", в конце которой расположена "Capella della Madonna Pelegrina" XVII в.



Эта часовня вместе со Сколеттой и церковью- самый уютный и запоминающийся уголок исторического центра.



Приходская церковь Сан-Антонио Абате относится к периоду правления семьи делла Скала и была первоначально построена как часовня.



В XVIII в. она подверглась серьёзной реконструкции и от прежней церкви мало что осталось.



В алтаре - картина Якопо Бассано "Св.Павел проповедует в Афинах"



Современные витражи.




"Снятие с креста" XVIII в. Джузеппе Чиньяроли ( известного как Фра Феличе) и остатки фрески, на которой ничего уже не различишь.



В конце Corso Mazzini, обрамленной дворцами и аркадами, сохранились средневековые ворота "Porta Breganzina", за которыми начинается улица Via Cangrande della Scala. Эта извилистая улица также ведет к Верхнему замку.




Кастелло Супериоре, построенный Кангранде делла Скала в XIII в., выполнял функции крепости вплоть до средних веков. Сегодня замок в основном разрушен, но во
внутреннем дворике с живописной террасой и колодцем находится приятный ресторан. Виды от замка на площадь с "шахматной доской" не такие впечатляющие как
ожидается.

[GriG54]

THIENE.

Тьене - обычный рабочий городок, один из многих текстильных городков, специализирующихся на пошиве, в основном, спортивной одежды и джинсов.
Небольшой центр с невыразительной архитектурой тем не менее обладает одной интересной достопримечательностью - Кастелло Тьене, ради которого мы и приехали в этот город.
Парковку нашли недалеко от центра.
На Пьяцца Дуомо возвышается собор средневекового происхождения.



Современный облик он приобрел лишь вначале 20 в., включая купол архитектора Пазинати.



На восточной стороне сохранилась готическая гробница 1344 г. некоего Мильоранца Тьене.



Рядом - Chiesa del Rosario 15 в.



На заднем плане находится гражданская башня, спроектированная архитектором Себастиано Серлио в XVI в. Возведена она спустя столетие после смерти проектировщика.
На вершине башни находится статуя Иоанна Крестителя- покровителя города. Пройдя под аркой башни, соединяющей гражданское пространство с религиозным, (площадь Чилезотти с Пьяцца Дуомо), попадаешь в самый центр города.



Piazza Chilesotti - это городская гостиная.



Она же является "сценой" костюмированной исторической реконструкции - обращение к дожу Агостино Барбариго с просьбой о предоставлении права на свободную торговлю. Венецианские власти в 1492 г. предоставили городу такую привилегию за лояльность города во время войны против Сигизмунда Тирольского на стороне Серениссимы. Каждые два года праздник "Free Duty Market" (Европейский свободный рынок) эпохи Возрождения традиционно привлекает производителей из разных мест Италии и Европы, являясь прообразом современных рыночных отношений.



На площади расположено несколько интересных зданий, в том числе Palazzo Machiavelli XVI в. с уникальным фасадом, украшенным ромбами.



Построен по приказу экстравагантного викария, который хотел управлять городом не выходя из своего дома, а не как положено - из городской лоджии.



С левой стороны находится готическая арка, через которую можно попасть в великолепный парк замка Порто- Коллеони.



На углу лоджия, построенная в 20 в., заменившая собой Лоджию дель Подеста 14 века.




Старая была снесена, а новая построена как памятник жертвам Первой мировой войны.




Corso Garibaldi - главная торговая улица города. Она ведет к Castello Colleoni и Piazza Ferrarin, где располагается муниципалитет Тьене.



Непритязательные городские витрины. Я на них не обратила бы внимания, но привлекло русское название магазина, торгующего обувью, и огромный нос в парфюмерной лавке.



Такие пупсы, которые в начале 90-х были выставлены в каждой витрине детских игрушек - навеяли приятные воспоминания.



Венецианская архитектура соседствует с современными фасадами.





Названием Кастелло - Вилла "Порто- Коллеони" обязана характерному внешнему виду с двумя выступающими башнями с зубчатым верхом. Она стоит на месте древней крепости и действительно окружена мощными стенами с гиббелинскими "ласточкиными хвостами".



На самом деле это аристократическая вилла, в которой воплощены позднеготические черты венецианской архитектуры XV в.
Её полное название -"Villa Porto-Colleoni-Thiene" - включает имена трех знатных родов, владевших ею со времен постройки и до наших дней.



Строительство виллы было завершено в 1476 г. Джованни да Порто. (Внутрь мы не попали, поэтому несколько фото из интернета)



Внутри фрески Антонио Фазоло и Дж.Баттиста Зелотти, учеников Паоло Веронезе.



К дворцу примыкает конюшня XVIII в.( работа Муттони), которая состоит из большого зала с 36 колоннами, увенчанными херувимами, и резных деревянных яслей на 32 лошади. Пол украшен мрамором и кирпичом "в елочку".



В интерьере - уникальные расписные камины с трубами особой конструкции, которые гасят искры до того, пока ветер не разбросает их по крыше.



Интересный образец готической архитектуры представляет собой Капелла Рождества Богородицы, или как её еще называют - Капелла "Gentilizia " XV в., с явными чертами ломбардского стиля на фасаде.



Стоит она на площади Феррарин, и владельцы замка посещали ее не выходя на саму площадь - замок соединен с капеллой подземным ходом.




Перед ратушей расположен фонтан "Вакха и Ариадны".



Миф, вдохновивший скульптора, - своеобразное предупреждение для любителей выпить. Фразы размещенные на чаше фонтана, предостерегающие от этого пагубного пристрастия, принадлежат Горацию.
Мы прониклись этим предупреждением и заказали только колу в баре, занимающем красивое старинное помещение и явно относящееся к вилле.



В Мольяно-Венето возвращались по пустынному автобану через Виченцу.



Любимый ресторан, который я с завидным упорством называю "Магнолия", а итальянцы обязательно меня поправляют, ласково называя - "Маньёлией", в воскресенье не работает и нам пришлось искать что-то поблизости. Таковой нашелся в тёмных переулках Мольяно - ресторан "Beccofino". Неплохо, но ничего особенного.
Прощальный ужин.



Лёгкое белое венецианское с оттенками миндаля.



Традиционные спагетти.



И-последнее тирамису.



Вилла "Stucky" - наш последний приют в этой поездке.



На следующий день, заехав в аутлет в San Dona di Piave, в котором не были лет десять, и в супермаркет под Удине, вернулись домой.



Путешествие закончилось. Всем спасибо.

С наступающим Новым 2022 годом!

[nassta]

Отличное путешествие! Спасибо Вам!
С наступающим Новым годом! Желаю всем нам, чтобы эта проклятая "корона" наконец-то упала с наших бедных голов))

[sergeyf73]

Путешествие закончилось. Всем спасибо.

Очень интересное путешествие получилось. Столко интересных мест, можно брать как готовый маршрут и повторять.
Вам спасибо, что делитесь и с наступающим Новым Годом!

[Innokentia]

Путешествие закончилось.

Галина, преогромное спасибо за такой насыщенный и долгоиграющий отчет - я посмотрела специально, он был начат аж в августе 2020.
Вы не представляете, какое это наслаждение и утешение всем италоманам, лишенным (допинга) возможности посетить любимую страну.
А для меня так и дважды, потому что я не просто итальянутая на всю голову(с), но обожжжжаю именно ит.провинцию.

С наступающим Новым годом Вас и супруга!
Здоровья, радостей и новых путешествий - чтоб было, о чем писать.
И чтоб не притупилось перо))) то есть желание писать и делиться новыми местечками, красивыми картинками, интересной информацией.

[Нинок]

Ох! Неужели это долгое путешествие закончилось? Ну вы и поколесили по Италии! Вы не представляете, сколько я по вашим следам закладок себе понаставила на карте! И с отчётом Вашим уже прям сроднилась - было ощущение, что эта дорога не кончится никогда и мы и дальше будем наслаждаться великолепной Италией в Вашем исполнении. Спасибо огромное, за такой длинный и долгий отчёт! Действительно, как бальзам на душу он был и так жаль, что закончился...
С наступающими праздниками вас с мужем! И больше хороших и разных впечатлений в Новом году!

[GriG54]

nassta, sergeyf73, Innokentia], Нинок

Спасибо огромное за теплые слова и поздравления. Мне очень приятно.
От себя хочу поздравить Вас всех с Наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья и пусть сбудутся все мечты о путешествиях и не только... Prost!