Север Италии, немного Швейцарии и Южный Тироль

[lёlechch]

5-6 день. 5-6 августа. Мурано. Бурано. Торчелло. Венеция.

В Венеции мы с мужем уже были пять лет назад - но тогда мы были туристами организованными и, как и всех организованных туристов, нас довезли на автобусе до Пунта Саббиони, а потом пересадили на катер. Никогда не забуду того волнения, с которым я всматривалась в даль: ну когда же, когда она появится. И того счастья, когда завидела первые ее очертания. И как мне было плохо, когда, высадившись на берег, попала в эту давку и парилку.
Нас провели традиционным маршрутом Сан Марко - Риальто, потом отпустили в свободное плавание, и мы, тут же заблудившись, долго-долго бродили по узким улочкам и мостикам. Это был абсолютный восторг. Но второй раз в Венецию я больше не хотела. Даже не знаю, почему - наверное, это все-таки не мой город.

Зачем же я туда поехала? Ну, во-первых, чтобы показать ее ребенку. Во-вторых, чтобы сходить в Дворец Дожей и посмотреть на Венецию с высоты. Ну и, в-третьих, ради трех островов: Мурано, Бурано и Торчелло.

С них и начали.

Но сперва нужно было добраться до Венеции. Для этого на рецепшен нашего отеля купили проездной на 36 часов (за 25 евро), который дает право передвигаться на автобусах и вапоретто. Автобусная остановка находилась в 5 минутах от нашего отеля, автобус пришел очень быстро, и уже через 15 минут мы были на остановке вапоретто. При подготовке поездки я немного волновалась по поводу организации нашего передвижения, но на самом деле все оказалось очень легко (карта). Главное - не забывать активировать проездной в специальных автоматах (насколько я поняла, это нужно делать каждый раз).

Сначала поплыли на Мурано.

Что делать на Мурано, было не очень понятно, поэтому просто бродили по улицам.













Маленький помощник



Потом увидели на календаре симпатичную церковь, спросили у OffMaps'а, где это, и пошли туда, но такого вида, как на календаре, не получили - мешали торчащие из воды столбы.





Посмотрели на стеклянные фигуры





купили стеклянную фенечку (фурнитура начала ржаветь через месяц), и поплыли на Бурано.

[lёlechch]

Описывать Бурано - дело бесполезное, это надо видеть.









Меня, собственно, волновал только один вопрос - а он вправду такой яркий, как на фотографиях, или это фотошоп? Теперь я точно знаю - никакого фотошопа.



Народ тусуется, а основном, в центре.



А стоит свернуть в сторону - и ни души. Кажется, что здесь давно никто не живет. Но это только кажется.

Завидев симпатичную скамеечку, мы присели посидеть, естественно, говорили о чем-то, и вдруг из-за занавески вышел мужчина и очень вежливо попросил вести себя потише.



Я чуть со скамейки не свалилась - как, это не декорации, здесь живут реальные люди?



И потом, гуляя по пустынным улицам, мы постоянно слышали из окон звуки работающего телевизора - у них, наверное, сейчас идет любимый сериал.

Единственные местные, которых мы встретили. Раз



Два



На Бурано тоже есть падающая башня.











Не всем домам повезло.



Кстати, мне кажется маловероятным, что фасады специально раскрашивали в разные цвета, чтобы мужчины, возвращаясь из плавания, находили свои дома. Это в каком же состоянии они возвращались? Наверное, все-таки, для нас стараются, для туристов. Надо же нас как-то завлекать: кто Джульеттой, кто падающей башней, а кто разноцветными домиками. И мы поедем, конечно. И денег привезем. Бизнес...

Опять вернулись в центр.



А там китайцы ходят толпами.



Такие разные домики...

[lёlechch]

На Торчелло можно попасть только с Бурано. Народу туда едет мало. Неудивительно. Ибо, как сказал Хемингуэй, до Торчелло добираются только самые лучшие. Мы - лучшие, мы едем, только не знаем, зачем. Высадившись, все пошли вдоль канала, мы за ними. Жарко, полдень, солнце печет, укрыться некуда, все обливаются потом, и мы тоже. Но идем. За всеми.





Муж весь избурчался: "Зачем мы сюда приперлись? Что здесь делать?" А я не знаю. Знаю только, что здесь есть какая-то церковь.

Дошли до мостика (который впоследствии оказался не простым, а Чертовым - Понте дель Дьяволо) и решили свернуть.

Вышли в поля. Поля частные, туда нельзя.



Рядом канал.



Пошли вдоль него, в итоге вернулись к основному потоку. Дошли до церкви. Церквей две. Одна - Санта Фоска (XI век) - бесплатная.





Другая - базилика Санта Мария дель Ассунта (самая древняя церковь Венеции, заложенная еще в VII веке) - за деньги.

В базилике сохранились чудные византийские мозаики XI и XII столетий, но фотографировать нельзя (до чего ж эти венецианцы жадные!), поэтому показать их я вам не смогу.

Рядом музей













Это уже потом, дома, я вычитала, что с Торчелло, оказывается, начиналась Венеция. Что здесь жил и писал Хемингуэй. Что вот это непримечательное здание - знаменитая локанда (то есть небольшая гостиница) Чиприани (Locanda Cipriani), в которой останавливались уже упомянутый Хемингуэй и Генри Мортон, члены королевских семей, голливудские актеры, певцы и другие знаменитости (включая недавно упокоившегося Стива Джобса), и в которой были изобретены карпаччо и Bellini.



И про то, что на Торчелло есть легендарный трон Аттилы (а мы не знали и прошли мимо), и что с башни открываются прекрасные виды на лагуну. Башню не заметить сложно, но забираться на нее и мысли не возникло.

И про Чертов мостик прочитала. История там стандартная - позвали дьявола на помощь, а потом обманули, и каждый год в полночь 24 декабря он приходит на мостик за долгом под видом черного-пречерного кота... . Бедный черт! Сколько раз люди его надували - а он им все верит и верит! И кто после этого плохой?



В общем, двойка мне за подготовку. Вот к другим городам я готовилась очень тщательно, а эти острова пустила на самотек - решила, что на месте разберемся.

Торчелло муж мне потом еще долго припоминал. У нас дома это название теперь стало нарицательным. А мы возвращаемся в Венецию.

[lёlechch]

Венеция

[Juliakarfagen]

Потрясающие фотографии!

[lёlechch]

Потрясающие фотографии!

Спасибо, я старалась.

Жаль только, что для веба надо так сильно уменьшать качество, ведь те 200-300 кб, которые приходится отрезать - это полутона, которые и придают фотографиям объем и выразительность.

[lёlechch]

7 день. 7 августа. Падуя. Италия в миниатюре. Каттолика

С утра выписались из отеля и поехали в Падую. К отелю, кстати, никаких претензий. На всякий случай, ссылка.

Падуя далась мне нелегко. А все потому, что я зачем-то надела джинсы. И о чем я только думала? Явно не о столбике термометра, который в этот день брал рекордные вершины, уверенно перебираясь через отметку "40".

Машину оставили на парковке рядом с Прато делла Валле (пункт А на карте ниже). Система оплаты там хитрая - при въезде автомат фотографирует ваши номера и никакого талончика брать не надо. Но мы этого не знали, и очень долго прыгали вокруг паркомата, пытаясь понять, чего же ему надо. Минут через десять до нас дошло, что, вероятно, надо ввести номер машины. Паркомат высветил фотографию наших номеров, мы подтвердили: "Яволь!" (номера-то у нас немецкие) и нам показали сумму в 0 евро. Неудивительно, мы же только что приехали.

Все это время вокруг нас вертелась то ли цыганка, то ли румынка, которая явно пыталась помочь, но ее намерения нам были неясны, поэтому мы ее игнорировали. До сих пор не понимаю, чего она от нас хотела. Ясно, что денег, но неясно, с какой стати?

Прато делла Валле (Prato della Valle), она же Овальная площадь, была главным моим побудительным мотивом для поездки в Падую.

Площадь Прато делла Валле (площадь около 90 тыс. кв. м.) – крупнейшая площадь Италии и одна из крупнейших и наиболее величественных площадей Европы.
В римскую эпоху на площади размещался императорский театр, в Средние века проходили церковные праздники и представления, конные скачки, выставки и ярмарки. Впоследствии площадь пришла в упадок и заболотилась. В конце XVIII века архитектор Доменико Черато осушил площадь, прорыв канал. Так в середине площади возник искусственный остров Меммия.
Сейчас в центре острова расположен фонтан, а по периметру канала стоят статуи 78 выдающихся личностей Падуи, выполненных в период с 1775 по 1838 г. На площади расположена бенедиктинская Базилика святой Юстины; площадь окружают многочисленные дворцы 14-18 веков.

Скульпторам не откажешь в чувстве юмора. Одна эта статуя чего стоит!



Или вот эта



А какое здесь одухотворенное лицо!





Голубь настоящий.

[lёlechch]

Потом пошли к Антонию (пункт С) - а там все в лесах - печалька...

Базилика святого Антония Падуанского (Basilica del Santo; Basilica di sant'Antonio) – самая большая церковь в Падуе. Базилика представляет собой комплекс зданий: церковь с многочисленными пристройками-капеллами разных эпох и стилей, монастырь с дворами Магнолии, Послушников, Парадизо и Генеральным двором.
Строительство базилики начато в 1232 г., на следующий год после смерти святого Антония, и закончилось в 1310 г. Базилика построена на месте старого монастыря Санта Мария Матер Домини, в котором жил святой Антоний. Монастырь стал одной из капелл Базилики (Cappella della Madonna Mora, Капелла Черной Мадонны).
Фасад базилики с треугольной короной ломбардского стиля увенчан высокой остроконечной колокольней со шпилем. Базилика постоянно перестраивалась и достраивалась, что обусловило разнообразие архитектурных стилей – от романского и готического 13-14 веков до барокко 17-го века.
В церкви, в капелле Святого, хранятся мощи святого Антония. В одном из дворов расположен музей даров святому Антонию. Центральный алтарь базилики украшен статуями великого итальянского скульптора Донателло, который прожил в Падуе около 10 лет.
Базилика – одна из самых популярных религиозных достопримечательностей Европы, ежегодно ее посещают более чем 4,5 миллиона человек.

Никак не могу вспомнить, ходили ли мы внутрь, а если нет, то почему? Должна быть очень весомая причина, чтобы мы с моим фотиком не сунулись в церковь - или служба, или закрытые двери, или два амбала на входе с здоровенными дубинками. Амбалов точно не было, их бы я не забыла.

Покрутились на площади, полюбовались на Гаттамелату (Gattamelata)

На площади перед базиликой святого Антония установлен девятиметровый памятник кондотьеру Эразму да Нарни по прозвищу Гаттамелата, работы великого флорентийского скульптора Донателло (1443 г). «Гаттамелата» – первая бронзовая конная статуя, отлитая в Европе со времен античности.

Сунулись вон в ту дверку на заднем плане, а там гроб стоит - мы бегом обратно.

Дальнейшие наши передвижения идентифицировать трудно - какими-то улочками, по бесконечным галереям, которые, вопреки ожиданиям, от жары не спасают - наоборот, воздух там не движется, и становится еще хуже.



Вышли в центр - по виду, вроде, площадь, но на карте такой нет (точка D).



Рядом - дворец Бо (Palazzo Bò).

В этом дворце, название которого в переводе с венецианского диалекта означает «Бычий», с 1493 года расположена значительная часть падуанского Университета. Название дворцу дал довольно известный мясной ресторан, располагавшийся здесь ранее, от него учебному заведению досталась эмблема – череп быка. В 1552 году старое здание было разрушено, а новое было спроектировано таким образом, что со стороны внутреннего двора в нем располагалась терраса с открытыми классами.
В этом университетском корпусе в 1594 году был открыт первый в Европе анатомический театр, а с 1592 по 1610 годы здесь преподавал Галилео Галилей. Необычной особенностью внутреннего оформления главной аудитории являются почти три тысячи гербов на стенах, их по традиции оставлял каждый студент и преподаватель, когда навсегда покидал учебное заведение. В конце XVII века эта традиция была запрещена из-за чрезмерного количества эмблем. В этом же помещении сохранилась простая деревянная кафедра, с которой, по легенде, обращал свои речи к студентам Галилей.

Сейчас там пусто, студенты на каникулах.











Вся площадь уставлена современным искусством.





Вот эта статуя точно иллюстрирует нашу жизнь - с какой стороны не посмотришь, одна сплошная @опа.

[lёlechch]

Жалкий такой человечек - прям Акакий Акакиевич... Мы его пожалели, погладили.





Хотели зайти попить кофе в Кафе Педрокки (Caffe Pedrocchi) - но там никого, это смутило. Посмотрели на цены у входа - и не пошли.



Затем прошли мимо дворца Раджоне (Palazzo della Ragione) и вышли на площадь Синьории (точка F) - там рынок. Ужас. Ну почему надо обязательно изуродовать хорошее место? Ничего толком не рассмотреть.







Рядом мороженица, в которой продают мороженое без синтетических добавок. Продегустировали - вкусно.

Дошли до Дуомо - он такой простенький - и внутри, и снаружи.

Кафедральный собор (Duomo di Padova) Падуи, посвященный Успению Богоматери, главный собор епархии, располагается в историческом центре города.
Много раз перестраивавшийся собор имеет сложную историю, восходящую к раннехристианской эпохе. В 4 веке на этом месте была сооружена церковь местночтимой святой Иустины Падуанской, которая после реконструкции 5 века была переосвящена в честь Богоматери и стала местом пребывания падуанского епископа. В 1075 году церковь была полностью перестроена в романском стиле, а в крипте под алтарем была устроена епископская гробница. Эта базилика просуществовала меньше века: она оказалась полностью разрушенной во время знаменитого землетрясения 1117 года. Вскоре после этого трагического события началось возведение нового собора, который был освящен в 1180 году, а в 1227 году было завершено строительство колокольни. В 1551 году по инициативе местного епископа был объявлен конкурс на проект реконструкции падуанского собора, который выиграл великий ренессансный живописец, скульптор и архитектор Микеланджело Буонарроти. Реализация его проекта, порученная местным мастерам, продолжалась в течение двух веков, вплоть до освящения собора в 1754 году.
Внешний облик падуанского собора сдержанный и лаконичный. Главный фасад в настоящее время представляет собой реконструкцию, осуществленную после войны, когда здание значительно пострадало от бомбардировок. В результате попадания снаряда был разрушен торжественный портик, классический фронтон, поддерживавшийся мощными полуколоннами коринфского ордера. Сегодня фасад, фактически лишенный декоративных элементов, украшают только три обрамленных мрамором портала и два небольших круглых окна – розы.

Элементы современности





На этом мой список достопримечательностей закончился. Обратно, чтобы не повторяться, решили пройтись по речке. А там совсем запустение.











В общем, Падуя произвела впечатление глубоко провинциального города. Очень тоскливого. Может, потому что август на дворе - все разъехались. Или это проклятые джинсы виноваты - и зачем я их только надела...

Снова вышли на Прато делла Валле.



Посмотрели издалека на Св. Юстину, а внутрь уже не пошли - лениво.



Вернулись на парковку, расплатились, да и поехали дальше.

[lёlechch]

Теперь у нас по плану Италия в миниатюре.



Вот там нам понравилось очень. И вовсе не миниатюры - до них мы дошли не скоро. А могли бы и вообще не ходить - они там не главные.

Сначала прокатились на аттракционе под названием "Каноэ" - стоимость его уже включена в билет.

Прогулялись по площади Италии.





Если позвонить в звонок, распахивается окошко и злобная тетка поливает незваных гостей водой.



Сходили в маленькую Венецию, прокатились по Гранд-каналу - первый раз сидели очень неудобно, сзади, там ничего толком не пофотографируешь, поэтому я прокатилась еще раз, в одиночестве.



Венеция эта, конечно, картонная-прекартонная, но еще вчера мы плавали по настоящему Гранд-каналу, поэтому ощущения сильные. Из домов слышны какие-то голоса - сначала радостные, веселые, потом они становятся все грустнее и грустнее. Слов я, конечно, не понимала, но почему-то пошла ассоциация с чумой.





















Ребенок тем временем тоже не скучал - невинное вполне развлечение, но сколько при этом счастья!

[lёlechch]

Наконец дошли и до миниатюр.

Италия в миниатюре:









Европа в миниатюре:





Главное развлечение - "Замочи ребенка" (NB! Ни один ребенок при съемке не пострадал).





Сходили в автошколу - записываться в нее надо заранее. Сначала детям проводят краткий инструктаж по ПДД (одна из инструкторш немного говорила по-русски, что неудивительно - до Римини рукой подать), потом выпускают на трассу и, независимо от результата, вручают права.



Помимо этого в парке есть шатер, где демонстрируются различные физические опыты - что-то типа Эврики, но там было так душно, что мы сбежали снова кататься на "Каноэ" - там хоть помочат.

В заключение прокатились на поезде, посмотрели на парк сверху.









Взрослым там, возможно, будет скучно, а вот детям должно понравится. Наш ребенок был в восторге и очень не хотел уходить, но парк уже закрывался, и нам пора было ехать.

Сегодня ночуем в Каттолике - ее выбирали по принципу "где-то на Адриатике, но только не в Римини".



Отчего-то Каттолика представлялась мне глухой-глухой деревней, а по факту получилось то же Римини, только без русских. Хотя, судя по тому, что на рецепшн сидела русскоговорящая девушка, русские добираются и туда.

Мы, естественно, тут же начали расспрашивать девушку насчет пляжа. Оказалось, что, несмотря на то, что отель стоит на самом берегу, пляж ему не принадлежит, и место надо покупать отдельно. Причем некоторым своим клиентам отель места бронирует, но мы явно не те клиенты. А вот для таких как мы, рядом есть бесплатный пляжик. Уже дома мы с удивлением выяснили, что у отеля есть открытый бассейн. Почему нам не предложили туда сходить - непонятно. Как-то все это меня очень расстроило, и отзыв отелю на Букинге мы написали соответствующий. Тем более, что к нему у нас были и другие претензии.

[lёlechch]

8 день. 8 августа. Римини. Мирабиландия

Сегодня опять едем развлекаться. Но сначала хотим заехать ненадолго в Римини - прогуляться по историческому центру. Все координаты, в том числе и координаты парковок, мы обычно заводим в навигатор дома, чтобы упростить себе жизнь. А вот с Римини немного промахнулись - в месте, куда привел нас Гармин, ничего доступного для нас не было. Покружились вокруг и решили было ехать дальше, но тут на помощь пришел верный OffMaps. Парковка нашлась сразу за мостом Тиберия (44.064462,12.562348).

Путь по Римини выглядел следующим образом



В - Мост Тиберия (Ponte di Tiberio)

Мост Тиберия является одним из символов Римини и изображен на гербе города. Строительство моста, соединившего берега реки Мареккья, началось в 14 году во время правления императора Августа и завершилось в 21 году при Тиберии.

Построенный из истрийского камня, как и Арка Августа, мост Тиберия выглядит строго и гармонично. Он состоит из пяти полукруглых арок, размер которых увеличивается от одной к другой по направлению к центру, где расположена самая большая арка. Опоры моста украшены четырьмя глухими прямоугольными нишами. По краям настила есть несколько каменных плит с надписями на латыни.

В 580 году мост был практически полностью разрушен готами. Его восстановили лишь в 1680 году при папе Иннокентии XI.

На сегодняшний день состояние моста Тиберия настолько хорошее, что даже мраморный парапет находится практически в абсолютно нетронутом виде. Любопытно, что это единственный городской мост через речку Мареккья, который немецкая армия во время Второй мировой войны, несмотря на неоднократные попытки, не смогла разрушить, тогда как все другие мосты (более современные) превратились в развалины после первого же взрыва.

До сих пор мост Тиберия является частью дорожной сети Римини. По нему проходит обычный городской трафик, запрещено лишь движение тяжелых транспортных средств.

Говорят, чтобы достроить мост, Тиберий заключил сделку с нечистой силой – он обещал дьяволу отдать душу первого, кто пройдет по мосту. Но как только тот был достроен, Тиберий пустил по мосту собаку. Властитель преисподней был в ярости и попытался разрушить строение, но ничего не вышло. Только отпечатки копыт на одном из камней моста напоминают о случившемся… Хотя другие утверждают, что этот знак был оставлен одной из лодок, которую неудачно ударили о мост, поднимая на лебедке.

Слушайте, ну мне стыдно за человеческий род! В Торчелло - надули, в Римини - надули. А сколько еще таких мостов по всему свету?! Стыдоба! Может, черт оттого и озлобился?

Отметину эту я честно пыталась найти, но их там столько - попробуй разберись, какая дьявольская.





Дошли до площади Кавура (Piazza Cavour) (точка С).

Вероятно, эта площадь появилась в позднюю Римскую эпоху. Во времена средневековья она являлась центром городской жизни. В старину ее называли Муниципальной или площадью Фонтана. С одной стороны на нее выходят магазины и кафе, с другой – дворцы, представляющие историческую ценность.

В глубине площади находится театр «Аминторе Галли». Он был построен между 1843 и 1856 годом в неоклассическом стиле. На торжественном открытии присутствовал Джузеппе Верди.



В центре площади в 1614 году был установлен памятник папе Павлу V в знак почтительного к нему отношения горожан.

Скульптура выполнена Себастьяном Себастьяни по проекту Кордье, который умер, когда работа еще не была завершена. От себя Себастьяни добавил рельефы на кресле и мантии, на одном из которых изображен город Римини.

В начале 19 века горожане опасались, что памятник будет разрушен солдатами Наполеона. Пришлось прибегнуть к хитрости: отрезать тиару, заменив ее митрой, и удалить надпись на мраморном постаменте, превратив таким образом Павла V в святого Гауденция, покровителя города.

В 1890 году памятник был восстановлен, но жители Римини по-прежнему считают, что статуя представляет собой святого Гауденция.

Очень колоритный папа. Не то что нынешние старцы.



Кормящая мама. Львица или что-то мифическое???



Центральное место на площади занимает фонтан «Пинья» (Pigna – еловая шишка).

Он был построен во времена Римской империи и полностью восстановлен в 1543 году Джованни да Каррара по приказу Павла II. Таким образом, папа хотел отблагодарить жителей Римини за оказанное ему гостеприимство. Долгое время фонтан был единственным источником питьевой воды в городе. Эту роль он играл до 1912 года, когда был открыт общественный водопровод.
История фонтана запечатлена на многочисленных мраморных табличках. Наиболее известной является надпись, оставленная Леонардо да Винчи во время его визита в Римини 5 августа 1502 года.
На протяжении веков памятник подвергался различным изменениям и реставрациям. В частности, в 1545 году в верхней части фонтана была установлена статуя святого Павла, которая в 1807 году была заменена еловой шишкой. Последняя реставрация была произведена в 2002 году. По сей день этот фонтан привлекает продавцов, купцов и путешественников. Вокруг него неизменно разворачивается рынок, на котором можно приобрести рыбу и зелень.

Дворец Аренго

В нем заседают вершители правосудия, а в огромном зале второго этажа собирается Ассамблея муниципалитета.

D - Замок Малатесты (Castel Sismondo)

Сиджизмондо Пандольфо Малатеста по прозвищу «Волк Романьи» – знаменитый представитель династии Малатеста, правитель Римини, Фано и Чезены. Прозвище Малатеста (mala testa – «дурная голова») за упрямство и своеволие получил в 10 веке его предок Родольфо от самого императора.

Замок Малатесты, построенный в 15 веке по приказу Сиджизмондо Пандольфо Малатесты, стал символом его власти и господства над городом Римини. Малатеста начал строительство замка 20 марта 1437 года, в предпоследнюю среду Великого поста, в 18.48. Эта дата и время были установлены гороскопом, тщательно составленным придворными астрологами.

Замок задумывался одновременно как дворец и как крепость. Он должен был стать достойным местом, как для пребывания двора, так и для размещения гарнизона. В центральной части замка располагались жилые покои князя. Это были самые красивые комнаты, украшенные гобеленами и портьерами, картинами и фресками.

В 1821 году замок был превращен в казарму для карабинеров. Через пять лет внешние стены были снесены, а некогда широкий ров, окружавший сооружение, засыпан. В настоящее время замок используется как выставочный зал.

Следующая точка - площадь Тре Мартири (Piazza Tre Martiri) (Е). Несмотря на то, что она является центральной площадью города, в моем путеводителем про нее почему-то ничего не было сказано. Так что разбирались на месте.

Площадь Тре Мартири была создана в 200-х годах до нашей эры и повидала немало событий как радостных, так и трагичных.

В былые времена она служила местом для народных собраний – сюда приходили горожане, чтобы совместно с советом города обсуждать различные вопросы, касающиеся жизни Римини. Также, по словам историков, на площади Tre Martiri выступал сам Юлий Цезарь. Трибуна, с которой он обращался к своей армии, поднимая их боевой дух и настраивая на грядущие сражения, сохранилась до наших дней.

Что касается трагических событий, то о них нам напоминает название этой площади. В переводе с итальянского Piazza Tre Martiri означает «Площадь трех мучеников». Три мученика – это трое итальянских партизан, которые, не смотря на проявленную стойкость и героизм, были повешены нацистами на площади во времена Второй мировой войны.

Часовая башня (16 век). Ее фасад украшен часами с астрологическим календарем.



Храм Сант-Антонио - создан в память о выдающемся проповеднике Антонио Падуанском. По легенде, этот церковный служитель обладал такими уникальными риторическими способностями, что даже после смерти его язык остался целым.



Вдали виднеется Арка Августа (Arco d'Augusto) (F). Ближе уже не пошли - поджимало время. Наш папа так торопился на аттракционы, что оплатил парковку только на час.

Арка Августа является одним из символов города Римини. Памятник был воздвигнут в 27 г. до н.э. по решению римского сената в честь императора Августа, приемного сына Юлия Цезаря.

Это самая древняя из сохранившихся до наших дней римских арок Италии. Когда-то ее венчала огромная бронзовая статуя императора Августа, управлявшего четверкой лошадей, запряженных в колесницу.

В свое время арка выполняла функцию южных городских ворот, которые, между тем, всегда были открыты настежь. Это связано с мирной политикой императора Августа, не считавшего нужным запирать городские ворота, если не было прямой угрозы нападения.

Во времена фашистского режима городские стены были разрушены. С тех пор арка Августа представляет собой отдельно стоящий памятник.

Ну и в заключение заглянули в Храм Малатесты (Tempio Malatestiano) (G).

Храм Малатесты – Кафедральный собор Римини по праву считается подлинной жемчужиной итальянского Возрождения. Несмотря на свои относительно небольшие размеры церковь была выбрана в качестве места захоронения семьи Сиджизмондо Пандольфо Малатесты. В часовне были установлены саркофаги самого Сиджизмондо и его третьей жены Изотты дельи Атти.

В 1449 году Малатеста занялся радикальной перестройкой церкви. Он видел ее предназначение исключительно как усыпальницу своей семьи и сознательно избегал при переустройстве каких-либо христианских символов, что было совершенно немыслимо для той эпохи, и является чуть ли не единственным случаем в Италии.

Проект поручили великому архитектору Леону Баттисте Альберти, который позаботился о том, чтобы в архитектуре храма были сохранены древнеримские традиции. Однако проект, задуманный Альберти, не был завершен из-за плачевного материального состояния, в котором оказался Малатеста.

Главный алтарь выполнен из металла и травертина. Он представляет собой современную работу Джулиано Ванджи. Установка в соборе этого предмета религиозного искусства в 2001 году послужила поводом для ожесточенной дискуссии.

Фреска великого художника эпохи Возрождения Пьеро делла Франческа «Сиджизмондо Пандольфо Малатеста во время молитвы перед святым Сигизмундом» (1451).





На этом время, выделенное мне мужем на осмотр Римини, истекло. Обратно возвращались тем же путем.

[lёlechch]

Мирабиландия (Mirabilandia) - один из самых больших парков аттракционов в Италии.





Уже на подъезде нас встретила почти полностью заполненная огромная парковка. Добром это не кончится! - подумали мы, и были правы. Народу было очень много, и очереди были соответствующими - на некоторые аттракционы время ожидания составляло 30-40 минут. Одно счастье - в этот день было облачно, иначе длительное стояние под палящим солнцем могло бы кончиться плохо.

Аттракционы самые разнообразные, есть несколько крутых. Но нам больше всего понравились водные развлекаловки.

Номер один - ватрушки.





Номер два - водная горка.



Знающий народ на оба аттракциона стоит в купальниках. И это логично. Если на ватрушках еще есть шанс остаться сухим (это как повезет), то на втором аттракционе, как бы вы не сидели, шансов нет.

Если прокрутить кадры быстро - получится кино.











Здесь фильм кончается - оператор уносит ноги, пока его не окатило волной.

Для детей есть водная площадка



Под вечер народ стал расходиться, очереди рассосались, и вот тогда мы накатались вдоволь - на некоторых аттракционах катались нон-стоп, даже не вылезая из тележки. Только вот на "мокрые" аттракционы уже не ходили.





В пол-одиннадцатого в парке проходит небольшое лазерное шоу







Достойное завершение дня. Но к посещению не обязательно.

[alex-0568]

Достойное завершение дня. Но к посещению не обязательно.

Не обязательно к посещению что? Весь парк или лазерное шоу?

[lёlechch]

Достойное завершение дня. Но к посещению не обязательно.

Не обязательно к посещению что? Весь парк или лазерное шоу?

Шоу, естественно.

[lёlechch]

9 день. 9 августа. Сан-Марино. Сан-Лео. Флоренция

Сегодня мы уезжаем из Каттолики, поэтому с утра еще раз сходили на пляж, чтобы наконец посмотреть на него при дневном свете, а то все наши купания происходили исключительно по ночам.

Погода была не очень веселая – небо затянуло облаками, не жарко, но народ упорно ползет занимать свои места под зонтиками. Бедные люди – это что же за отдых такой: проснулся, позавтракал, пришел на пляж, провалялся там целый день, переоделся, поужинал, пошел на променад. Каторга какая-то, а не отдых. Водичка, кстати, прохладная – в Венеции на Лидо было гораздо теплее. И дно склизкое.

[lёlechch]

Сан-Марино – маленькое, но гордое государство. Отношение к нему слегка пренебрежительное – ну что это за страна такая, игрушечная – всего то 60 кв.км.

Согласно легенде, во времена имератора Диоклециана (245–313), христианин-каменотес Марино вместе со своими единомышленниками бежал с Далматинского острова Арбе (современный остров Раб в Хорватии) от религиозных преследований, чтобы на горе Монте Титано основать христианскую общину, построенную на принципах мира и совместного труда. Возможно, какие-то поселения на этих территорях были и прежде, но только к средним векам восходят проверенные сведения о существовании здесь мужского монастыря, церкви и замка. По преданию, республика Сан-Марино возникла в 301 году. После смерти Марино община не распалась, а ее члены решили жить в соответствии с заветом основателя: «Я оставляю вас свободными от других людей». Сначала она называлась «Земля Сан Марино», позже – «Община Сан Марино» и наконец «Республика Сан Марино».

Уже в первой половине 11-го века небольшая община управлялась на основе демократических принципов, главы семей выдвигались в Ассамблею, которая называлась Аренго. В 1243 году были назначены первые Капитаны Регенты, которые переизбирались каждые полгода, им поручалось управление республикой на следующие шесть месяцев. Статус «не зависеть ни от кого» был для санмаринцев превыше всего, и возможно именно это помогло им сохранить независимость и защититься от врагов, которые испытывали их на прочность в течение всего Средневековья.

Современная Сан-Марино – независимая, демократическая и нейтральная республика, признанная всеми государствами и назначающая своих послов с 1971 года. Представители Сан-Марино входит в Совет Европы, имеет своих представителей в Европейской Комиссии Безопасности и Сотрудничества, является членом ООН.

А ведь если вдуматься, много ли на свете таких стран, которые смогли сохранить свою неприкосновенность в течение многих веков? Уж как история кроила и перекраивала границы – государства возникали и исчезали, объединялись и распадались, и среди всех этих водоворотов сидели на своем холме гордые санмаринцы и поплевывали на всех свысока.

Не, вы как хотите, а я этих ребят уважаю.

Вот только как к ним попасть, мне было не очень понятно. Я перечитала много отчетов про Сан-Марино, но ни в одном из них этот вопрос толком не освещался – приехали, поставили машину, пошли. Куда приехали? Где поставили машину? Какие координаты я должна завести в навигатор?

Изучение карты ясности не внесло.

Потом я вычитала, что есть какой-то фуникулер. Стало полегче, но ненамного. Где он, этот фуникулер? Как к нему добраться? Когда он работает и сколько стоит?

Не буду больше утомлять описанием своих мучений. В итоге фуникулер мы все-таки нашли (ссылка: CABLEWAY, координаты: 43.940573,12.44498). Работает он почти целый день. Билет туда-обратно стоит 4,5 евро. Рядом небольшая платная парковка.



Это, естественно, не единственный способ попасть в Сан-Марино. На всякий случай выложу скан карты, которую мы взяли на станции.

[lёlechch]

Достопримечательность в Сан-Марино всего одна, но зато какая - ВИДЫ! Чтобы эти виды были еще круче, санмаринцы в свое время озаботились и построили три башни. С третьей, правда, что-то не сложилось, и туда нынче не пускают.

Кроме того, как и в любом нормальном государстве, у них есть церковь, дом правительства и русские туристы. Последних возят из Римини в таких количествах, что Сан-Марино потихоньку начинает превращаться в Черкизон. Это грустно. Но, если проскочить до основных туристических толп, то от визита в эту маленькую страну можно получить огромное удовольствие. Мы так и сделали.

Первое, что мы увидели, выйдя с фуникулерной станции, был монумент жертвам бомбардировок. 26 июня 1944 года ВВС Великобритании сбросили на гору Титано 263 бомбы, в результате чего погибло 63 жителя. Вот Сан-Марино-то за что? Неужели они тоже воевали? Или англичане просто промахнулись?



Как-то так вышло, что карты города у нас с собой не было - ни электронной, ни бумажной, но она оказалась и не нужна. Все рядом.

Пять минут в горку по узким улочкам





и мы уже у базилики дель Санто (Св. Марино) (Basilica del Santo)





Еще пара минут



и выходишь к Правительственному дворцу





Вот стоит доблестная охрана - серьезная



и не очень



Дальше опять в горку, в горку, мимо памятника Гарибальди



и мы уже у крепостных стен. Вот так, незаметно, прошли весь город насквозь



В Сан-Марино тоже любят современное искусство



А теперь наверх, по лесенке





мимо музея курьезов



и мы выходим к первой башне.

[lёlechch]

Первая башня называется Гуаита (или Рокка Гуаита). Как, когда и зачем она была построена - не так уж и важно. Главное - это залезть на нее и пофотографировать вторую башню - Честу. А потом сходить на Честу и пофотографировать Гуаиту. За этим занятием вполне можно провести полдня. Надо только учитывать, что первую башню со второй лучше фотографировать утром, а вторую с первой - вечером. Ну, в общем, вы поняли...

Внутренние помещения крепости со второй половины XVIII столетия и до 1970 года использовались в качестве тюрьмы. Однако здесь содержались только те, чей срок заключения не превышал 6 месяцев. В случае, если тюремный срок был более долгим, заключенные направлялись в итальянские тюрьмы.

Эти 6 месяцев заключенные, похоже, проводили не зря. Стены покрыты наскальной живописью в духе примитивизма











Просто цветочки



Побродив по казематам, мы устремились наверх, а там пробка: папа снимает упитанную дочку с лестницы. Лестница вот такая



Залезть на нее несложно, а вот слезть...

Ну вот, наконец, и виды (снимала, увы, против света, вытягивала как могла)







Внутренний дворик



Часовня Святой Варвары (Часовня Рока)

[lёlechch]

Теперь идем к второй башне - Честе. Виды по пути











Виды с Честы на Гуаиту







Есть еще и третья башня - Montale - но посмотреть на нее можно только снаружи







Проходя мимо правительственного дворца, мы увидели, как какие-то официальные лица - мужчина и женщина - садятся в машину



Может, это были капитаны-регенты? - подумали мы. Дома посмотрели - и вправду они. Заодно поинтересовались, как устроена власть в Сан-Марино. Почитайте, очень познавательно:

Законодательная власть в Республике представлена Большим и Генеральным Советом.

Именно Советом утверждается бюджет страны и назначаются Капитаны Регенты, в лице которых представлена исполнительная власть. Они же являются главами государства. Срок их полномочий установлен продолжительностью 6 месяцев. 1-ое апреля и 1-ое октября - вот даты торжественного вступления в должность новых Капитанов Регентов. Традиционно, один из Капитанов Регентов имеет городское происхождение, а другой - родом из сельской местности.

Каждый из них в ходе своей государственной деятельности может наложить право вето на решения, принятые другим. Эта должность считается почетной обязанностью, и плата за нее не полагается.

В конце своего пребывания в должности капитаны-регенты представляют отчет по своей деятельности. А каждый житель (гражданин) имеет право публично огласить свою жалобу на несправедливое решение. Деятельность первых лиц государства не остается бесконтрольной. За ней неусыпно следит специальный судебный орган - «Консорциум регентства». Повторно честь быть выбранным на пост Капитана Регента может быть оказана лишь по прошествии трех лет с окончания предыдущего срока.

Оказывается, Ленин был прав - каждая кухарка (зачеркнуто) доярка может управлять страной.

Нет, все-таки хорошее государство Сан-Марино. Мне понравилось.