Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Наверное, излишне самоуверенно утверждать о своей любви к городу, в котором была всего-то пару раз, и то наскоком, ненадолго, пробежавшись поверхностно. Но есть в этом городе какая-то влекущая сила, какая-то особенная атмосфера, которая заставляет мое сердце учащенно биться. Неаполь... Napoli... Как часто я о тебе думаю, как сильно я по тебе скучаю.
Пусть для кого-то Неаполь – олицетворение итальянской юга, грязный и неряшливый. Для меня он – город настоящий, живой, немного хаотичный и безалаберный, открытый жаркому южному солнцу и морю, гомонящий, гудящий, да, несколько неопрятный: людям, физически не переносящим неаккуратность, будет тяжело здесь находиться. Неаполь необъятен, это и длинная набережная, и замки, и музеи, и Декуманы – истинный центр и «сердце» города. Неаполь увлекателен: холмы со смотровыми площадками, пульчинелла, потрясающие фасады церквей и палаццо, некоторые из которых заброшены. Он хранит тайны в темных переулках, заманивает baba и sfogliatelle, пиццей на тонком тесте и кофе в несколько жгучих глотков. В общем, я захлебываюсь от счастья, когда думаю или говорю об этом городе. Мне кажется, Неаполь не может оставить равнодушным, в нем можно разочароваться и в него можно без памяти влюбиться.
О Неаполе на страницах этого форума уже сказано много слов. Один из моих любимых рассказов-путеводителей по этому городу - рассказ Agafa P., ей я выражаю свое искреннее уважение и восхищение. Я не буду много писать о городе, в этой теме - лишь несколько слов о наиболее "зачаровавших" меня местах Неаполя (точнее сказать, его кусочка, исторического центра).
Последний раз редактировалось monkey_puzzle 07 фев 2014, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Мне показалось, что неаполитанцы - люди увлеченные, неистовые и горячие в своей вере и своем поклонении. И речь идет не только о чувствах религиозных, но и о странном, даже пугающем культе. Впрочем, обо всем попорядку.
Главный религиозный центр, символ города - Дуомо, Собор святого Януария, посвященный христианскому мученику и покровителю Неаполя.
Внутри – ощущение большого пространства.
При этом трехнефная базилика – еще не весь собор. Если войти в проем в левом нефе, попадаешь в бывшую базилику Санта-Реститута, которая сейчас по сути представляет собой боковую капеллу собора. Вся сладко-барочная, с ангелами, поддерживающими портьеры.
От правого нефа отходит капелла «Сокровищница святого Януария», отделка которой богатая, даже вычурная . В серебряном бюсте находится череп святого, здесь же в Сокровищнице хранят главную реликвию Неаполя – ампулы с кровью святого Януария.
Мощи святого хранятся отдельно в крипте под главным алтарем.
Чудо крови святого Януария, которое известно с конца 14 века – разжижение крови, хранящейся в ампулах в высохшем состоянии. Это событие происходит три раза в год: - в субботу перед первым воскресеньем мая (день перенесения мощей святого из Поццуоли в Неаполь); - 19 сентября (день памяти мученичества святого); - 16 декабря (день памяти спасения Неаполя от извержения Везувия в 1631 году).
Кровь святого разжижалась не всегда. Так, чудо не произошло в 1527 году, накануне эпидемии чумы, а в 20 веке оно не произошло в 1939 году, накануне войны, в 1944 году – перед извержением Везувия, в 1979 году – перед землетрясением. Чудо крови святого собирает не только паломников, но и любопытную толпу. Хотя находятся и скептики, пытающиеся объяснить чудо с материалистической точки зрения.
MilkBandit писал(а) 25 янв 2014, 17:42:А почему Вам так нравится именно Неаполь???
О, Вы задаете сложный вопрос! Я не могу ответить почему, я сама этого не знаю. Просто люблю этот город, просто счастлива там находиться, просто чувствую, что я с Неаполем "на одной волне"...
Признаюсь, есть город (в Европе, но не в Италии), который я люблю еще сильнее. И его нельзя сравнить с Неаполем, как нельзя сравнить, к примеру, "синее" и "деревянное"
monkey_puzzle писал(а) 25 янв 2014, 15:00:Мне кажется, Неаполь не может оставить равнодушным, в нем можно разочароваться и в него можно без памяти влюбиться.
Мне тоже так кажется. Ставлю "плюсик". Великолепный, живой, бьющий эмоциями через край город ( а уж какие эмоции на стадионе, когда играет "Наполи"!), в который я ещё раз непременно поеду. Неаполь открывается не каждому, но если уж откроется...
Итак, вернемся к культам и поклонению. Существуют в этом городе места, которые буквально давят своей тяжелой энергетикой на людей с тонкой душевной организацией. Одно из таких мест - Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. Каюсь, я трусиха, и мне там было действительно страшно.
Церковь представляет собой комплекс: Верхняя церковь, Нижняя церковь (она же Гипогей), небольшой музей. В Верхнюю церковь вход свободный, правда, фотографировать можно лишь украдкой. Церковь – пример неаполитанского барокко, светлая, красивая. На первый взгляд, ничто не намекает о присутствии «культа мертвых», разве что висящая над алтарем картина Massimo Stazione «Madonna of the souls of purgatory», т.е. «Богоматерь, покровительница душ в чистилище».
Осмотреть Гипогей (Нижнюю церковь) можно только в сопровождении гида. Нас было четверо, двум итальянцам гид рассказывала на их родном языке, для нас она дублировала экскурсию по-английски.
Приведу отрывок из моих дневниковых записей "по свежим следам". "По узкой лестнице через люк в полу спускаемся вниз. Явно ощутим тяжелый запах, чуждый живому. Нижняя церковь, от одного вида которой у впечатлительных людей могут поползти мурашки по коже – серый, мрачный интерьер, строгий, ни единого украшения, в противовес Верхней церкви. По замыслу, Нижняя церковь это олицетворение самого чистилища. Несколько алтарей с черепами, над главным алтарем на стене – полустертый черный громадный крест, в полу по центру помещения – огороженная плита со светильниками, горящими по углам, несколько светильников вдоль стен. Свет тусклый, неживой Я, увидев, что меня окружает, дрожала от страха".
Немного истории. В 1605 году несколько влиятельных людей объединились в благотворительную светскую организацию (конгрегацию) «Opera Pia». Одной из целей конгрегации была забота о «душах в чистилище», члены организации занимались погребением и отпеванием бедняков. Под огороженной плитой в Нижней церкви – костница. В начале 19 века был введен запрет на захоронения в городской черте, поэтому практика таких захоронений завершилась. Вместе с тем присутствие в крипте безымянных захоронений породило странный культ, культ поклонения душам умерших, который был особенно распространен среди женщин. Этот культ проявлялся в том, что человек выбирал себе безымянный череп, о котором «заботился», молился за его душу, сокращая время ее пребывания в чистилище. В ответ душа, попавшая на Небеса благодаря молитвам, «заступалась» и помогала человеку, который за нее молился.
Из Нижней церкви ведет узкий коридор с нишами, в которых размещены черепа. Здесь же покоится Giulio Mastrillo – один из главных меценатов конгрегации. Коридор приводит в небольшое помещение с земляным полом, где находятся захоронения членов и благотворителей конгрегации, внизу сквозь решетку в полу видна крипта-костница, вокруг, в нишах, черепа, которым приносят цветы, игрушки, деньги, рядом с которыми фотографии простых людей и изображения святых. Культ существует и в наши дни, несмотря на его запрет в 1969 году. На какое-то время церковь даже закрывали, но приверженцы культа приходили к окну с металлическими решетками, расположенному на уровне улицы, и оставляли там цветы.
В углу этого мрачного помещения в нише на подушке расположен череп, украшенный диадемой, это Лючия (Lucia), почитается неаполитанцами как покровительница невест. Возле черепа – ворох фаты, цветы и игрушки – подарок от девушек, которые мечтают о малышах.
"На обратном пути через Нижнюю церковь гид остановилась у стола, за стеклом которого – лепестки роз и записки с обращением к Лючии. Некоторые записки на ровно отрезанных листах бумаги, некоторые – на рваных клочках, некоторые – на билетах Unicocampania. «Есть даже записка из России», - внезапно услышала я. Каюсь, любопытство взяло вверх, хотя это и не возбраняется – обращения к Лючии находятся в открытом доступе".
Кстати, происхождение черепа Лючии тоже тайна. Существует несколько версий, самая известная из которых – череп принадлежал дочери знатного неаполитанца Domenico d Amore, которая скончалась вскоре после свадьбы. Отец ее был членом Opera Pia, поэтому организовал похороны в Гипогее. Однако в записях Opera Pia такой информации не содержится. Есть и другие версии, не менее трагические.
С гидом мы поднялись в Верхнюю церковь, но после увиденного мне было сложно что-либо воспринимать, я чувствовала себя оглушенной. Единственное, что запомнила: за алтарем Верхней церкви расположен музей, там есть небольшой столик с вотивами - предметами, переданными конгрегации в знак благодарности за исцеление или другие исполненные желания.
monkey_puzzle писал(а) 25 янв 2014, 15:00:Неаполь... Napoli... Наверное, излишне самоуверенно утверждать о своей любви к городу, в котором была всего-то пару раз, и то наскоком, ненадолго, пробежавшись поверхностно. Но есть в этом городе какая-то влекущая сила, какая-то особенная атмосфера, которая заставляет мое сердце учащенно биться. Неаполь... Napoli... Как часто я о тебе думаю, как сильно я по тебе скучаю.
Пусть для кого-то Неаполь – олицетворение итальянской юга, грязный и неряшливый. Для меня он – город настоящий, живой, немного хаотичный и безалаберный, открытый жаркому южному солнцу и морю, гомонящий, гудящий, да, несколько неопрятный: людям, физически не переносящим неаккуратность, будет тяжело здесь находиться. Неаполь необъятен, это и длинная набережная, и замки, и музеи, и Декуманы – истинный центр и «сердце» города. Неаполь увлекателен: холмы со смотровыми площадками, пульчинелла, потрясающие фасады церквей и палаццо, некоторые из которых заброшены. Он хранит тайны в темных переулках, заманивает baba и sfogliatelle, пиццей на тонком тесте и кофе в несколько жгучих глотков. В общем, я захлебываюсь от счастья, когда думаю или говорю об этом городе. Мне кажется, Неаполь не может оставить равнодушным, в нем можно разочароваться и в него можно без памяти влюбиться.
Ругаюсь всегда сама, когда приводят длинные цитаты... А тут вот ни фразы, ни слова не сократить, как емко и красиво написано... Великолепный текст для мотивации визита в Неаполь. Причем, абсолютно объективный... Никто не скажет потом - как же так, вы же обещали
В теме отметилась, потому что знаю - автору важно, что его читают, и это интересно читателю. Но я подожду Я подожду, пока monkey_puzzle не закончит отчет полностью. И как-нибудь вечерком...))) И, судя по всему, это будет очень увлекательный вечер.
Подписываюсь тоже. Осенью собираюсь в Италию, и один из немногих городов - Неаполь. Фактически, "по пути", дня на полтора всего. Вроде и не стараюсь особо составлять на него планы, но уж очень отзывы противоречивые. Побаиваюсь немного... И для вдохновения очень замечательны отчеты, наполненные любовью к городу. Жду.
Тяжела жизнь болельщика - или нервы посадишь, или печень.
Есть в Неаполе и объект поклонения особого рода – культ футболиста, который привел здешний клуб «Наполи» к двухкратному чемпионству Италии и завоеванию кубка УЕФА в 1989 г., конечно, речь идет о Диего Марадоне. Марадона был кумиром мальчишек из бедных кварталов Неаполя. Да что говорить, для бедного итальянского юга человек, благодаря которому имя «Наполи» зазвучало, благодаря которому юг опередил север в спортивном состязании, - идол и герой, на которого нужно молиться. Ему и молятся: возле бара «Nilo» на стене висит «алтарь Марадоны».
В порыве фотографического экстаза, я почему-то не обратила внимание на листочек, приколотый под алтарем. Разглядела его текст лишь потом, просматривая фотографии: там написано что-то вроде: "Сфотографировал? Не забудь взять кофе!" - своего рода плата за фотографию.
*** Улицы исторического центра Неаполя весьма оживленные: ездят мопеды, снуют прохожие, широко и призывно открыты двери продуктовых лавок: сколько же здесь видов пасты! Темные фасады домов, темная мостовая, шумно, есть в этом городе какая-то «сумасшедшинка». Сувенирные лавки увешены красным перчиком в разных вариациях – от сглаза и на счастье, выставлены фигурки символа Неаполя, пульчинеллы.
Последний раз редактировалось monkey_puzzle 28 янв 2014, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
В переулках, темных от высоких и близко стоящих фасадов домов, развешено белье, стоят горшки с цветами на балконах, к стенам прислонены мопеды, о чем-то судачат синьоры. Стены в исторической части города ветхие, но среди этой серости то тут, то там промелькнет фасад церкви или дворца, такой, что сразу остановишься в восхищении.
Следуя лабиринту переулков, важно не пропустить "жемчужину" Неаполя, чье имя - Cappella Sansevero. Это не храм, но музей. Музей, в котором, быть может, кто-то почувствует, как дрожит душа.
Крошечная по своим размерам капелла наполнена энергетикой хранимых здесь «сокровищ» - произведений искусства. Капелла принадлежала знатной семье де Сангро (князья Сансеверо). Построенная в начале 17 века, позднее она была реконструирована седьмым князем Сансеверо, Раймондом де Сангро. Об этом человеке ходили легенды. Его, прекрасного химика, да и в принципе человека, обладавшего энциклопедическими знаниями в разных областях науки, обвиняли в колдовстве, алхимических опытах, а злые языки судачили о том, что он продал душу силам зла. Надо сказать, что, скорее всего, единственный домысел людской молвы был справедлив – князь был масоном. В капелле есть изображение Раймондо, оно висит на стене в медальоне; что бросается в глаза, лицо князя покрыто темными пятнами: так, по легенде «проданная» душа князя не гниет, вместо нее чернеет и гниет его портрет.
Раймондо де Сангро лично проектировал интерьер капеллы при ее реконструкции, приглашал скульпторов. Благодаря его вкусу мы можем восхищаться шедеврами 18 века, скульптурами «Целомудрие», «Избавление от чар», «Христос под плащаницей». В капелле помимо этих трех главных скульптур, есть много других изваяний, все они олицетворяют членов семьи де Сангро.
Я скажу лишь пару слов о символе капеллы – скульптуре «Христос под плащаницей» (Cristo Velato). Я несколько раз ходила вдоль стен капеллы, и все время возвращалась к Христу. Эта скульптура приковывает взгляд, поражает. Я повторяла про себя «Это невозможно! Невероятно!» Как можно создать из мрамора ткань и накрыть этой тканью человека? Я не могу объяснить, дать разумную оценку того, что я увидела в капелле. Мертвый Христос, резко проступают его черты сквозь мраморную ткань, видны его раны, вздувшаяся вена, у ног – терновый венец. Его как человека больше нет на земле.
Раймондо де Сангро планировал перенести скульптуру Христа в крипту и установить рядом с ней некий источник вечного света, однако этот замысел так и не был реализован. Сейчас в крипте выставлены мумии женщины и мужчины с хорошо сохранившейся высушенной кровеносной системой (сохранились сердца, артерии и вены); по преданию, это были слуги Раймондо. Жуткие подробности рассказывать не буду, если кому-то это интересно, тот увидит сам.
В моем тексте о капелле нет ни одной фотографии – фотографировать там запрещено. Поэтому даю ссылку на официальный сайт, где можно посмотреть «иллюстрации»: http://www.museosansevero.it/.
Последний раз редактировалось monkey_puzzle 27 янв 2014, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Морально "зрею" для поездки в Неаполь. Читая отчёты, подобные Вашему - чувствую, что он мне понравится."Плюсуюсь" и присоединяюсь к ожидающим продолжения.
monkey_puzzle писал(а) 27 янв 2014, 15:25:Следуя лабиринту переулков, важно не пропустить "жемчужину" Неаполя, чье имя - Cappella Sansevero. Это не храм, но музей. Музей, в котором, быть может, кто-то почувствует, как дрожит душа.
На площади Сан-Гаэтано стоят почти друг напротив друга две базилики, San Paolo Maggiore и San Lorenzo Maggiore. Эта площадь, которую и площадью-то сложно назвать, так, небольшой пятачок, расположена на месте античных развалин.
Здесь начинается via San Gregorio Armeno, улица, где расположены мастерские и магазинчики с фигурками и целыми композициями для рождественских вертепов (presepe). Если вы ожидаете увидеть фигурки и композиции исключительно на религиозную тематику, то будете поражены, тематика в основном светская: тут и политики, и футболисты, и актеры, и персонажи, увешенные красным перчиком, и пульчинелла, от маленьких фигурок до просто громадных.
Композиции не статичны, они двигаются: плещется вода, женщина стирает белье или купает ребенка. Есть фигурки, которые кидают пиццу или пироги в печь, а в печи горит огонь (на самом деле электрическая маленькая лампочка), поджаривают на вертеле поросенка, гладят простыни, шьют на машинке, раскатывают тесто. В общем, фантазия мастеров презепе безгранична. Неудивительно, что среди этого чуда, когда фигурки движутся, где-то горит огонек, где-то крутятся лопасти мельниц, мы зависли надолго. Я пыталась что-то сфотографировать, но фотографии получились ужасно нерезкими, видимо, от радости у меня дрожали руки. Немного выложу просто для общей картины.
Свой рассказ о Неаполе я хотела бы закончить на сладкой ноте.
Пожалуй, самое время пообедать. А что нужно обязательно попробовать в Неаполе? Конечно, пиццу!
«Откуда мне было знать, что в мире есть такое тесто, которое может быть и тонким и мягким одновременно? Святые небеса! Тонкое, мягкое, крутое, пружинистое, вкусное, рассыпчатое, соленое, райское тесто для пиццы. Сверху — сладкий томатный соус, превращающийся в пузырчатую кремообразную пену, смешиваясь с расплавленной свежей моцареллой из буйволиного молока, а в середине всего этого великолепия — одна-единственная веточка базилика, наполняющая всю пиццу пряным ароматом, словно кинозвезда в сверкающем платье в центре зала, рядом с которой все присутствующие ощущают себя звездами…» (Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби»).
По сюжету книги Элизабет Гилберт познание вкуса пиццы происходит в неаполитанской пиццерии «Da Michele», ставшей после выхода экранизации раскрученным и популярным заведением. Здесь готовят всего два вида пиццы, без излишеств и прикрас, традиционную «Маргариту» и «Маринару» (с помидорами, чесноком, оливками и орегано). Но «Da Michele» - не самая старинная пиццерия Неаполя, за духом истории следует направить свои стопы в, думаю, не менее популярный «Brandi», который открыт с 1780 года, где появилась на свет пицца «Маргарита».
Мы же завернули в первое попавшееся заведение на via Tribunali. Пицца была такая, о которой восторженно рассказывала героиня книги Элизабет Гилберт, с тонким тестом и свежей моцареллой. Подкрепившись, я как-то сразу пришла к мысли, что необходимо продолжить знакомство с неаполитанской кухней, теперь уже со сладкой ее составляющей.
Самое главное неаполитанское лакомство – baba (baba al rhum) (ударение в слове на последний слог), всем известная как ромовая баба. Какими-то чудесными путями «баба» из Парижа перекочевала в Неаполь, и теперь считается вполне традиционным неаполитанским сладким блюдом. Баба повсюду в витринах неаполитанских пастичерий, есть и самые простые пирожные по 1 евро за штуку – пышный рыхлый бисквит, пропитанный сиропом на основе рома, есть баба, сверху политые кремом и украшенные ягодами земляники, есть целые торты, составленные из баба, есть и мелкие баба, которые замачивают в лимончелло и продают в больших банках. Фантазия неаполитанцев на тему баба неиссякаема.
Еще одна известная выпечка – sfogliatelle (сфольятелле), представляет собой пирожное из слоеного (иногда из песочного) теста в форме раковины с начинкой из рикотты, манки, корицы, ванили и апельсиновой цедры. В другом варианте исполнения начинка сфольятелле - заварной крем с вишнями. Классический рецепт, как считается, был изобретен монахинями монастыря Санта-Роза в Конке-дей-Марини. В наши дни территория монастыря, стоящего на краю скалы, с которой открываются первоклассные панорамы Амальфитанского побережья, принадлежит роскошному пятизвездочному отелю Monastero Santa Rosa. Но традиция выпечки сфольятелле в регионе не угасла.
Среди часто встречающихся в кондитерских сладостей можно также отметить delizia al limone, изобретенные в Сорренто, – пирожные на основе лимонов и ликера лимончелло, и торт caprese, родом с Капри, – из темного шоколада, с миндалем, сверху посыпается сахарной пудрой.
*** Вечером мы прощались с Неаполем у стен Castello Sant Elmo. Как быстро летит время в этом городе: сколько всего неизведанного осталось "на потом". Что ж, это не повод для грусти, но повод вернуться.
