Итальянские впечатления. Опыт самостоятельного путешествия. Весна 2014

[a_ni_ka]

А у нас точно такой же снимок, сделанный мной из окна нашего малюсенького (на 3 номера) отеля, расположенного на последнем этаже жилого дома, выходящего на площадь.

А что за отельчик? И как Вам показался этот район? - Мне кажется, в нем должно было интересно жить.

[Agafa P.]

А вопрос у меня такой: вы писали, что во время проливного дождя в Риме прятались в Пантеоне. А лилось ли что-нибудь на голову сквозь отверстие в крыше? Как-никак, его диаметр - 9 метров.

Когда я пряталась в Пантеоне, дождь был, но не проливной. Но все-таки - был. И я была удивлена, что не было заметно, чтобы дождь проникал сквозь отверстие в крыше. Может, он просто моросил и поэтому так происходило... Не знаю.
Было мокро, даже лужи у входа в Пантеон, а внутри - не помню такого

Эх, жалко... я мечтаю попасть в Пантеон в ливень) или хотя бы послушать очевидцев и увидеть фото, как оно...

[ElenaSevenard]

А что за отельчик?

Не могла вспомнить название , и почему то в моих бронированиях на букинге не нашла (мы были в марте 2013 г.).

Мне кажется, в нем должно было интересно жить.

Да, прикольно: огромная комната в три окна прямо на раскопки, заходишь как бы в обычную квартиру - в холле за столиком рецепшн сидит сам хозяин, от холла в три стороны 3 двери номеров. Он нам потом при чек-ауте подарил открытки с тем же видом из окна, как и у меня на кадрах И главные достопримечательности рядом - мы их обошли пешком и только в Ватикан ездили на автобусе.

[a_ni_ka]

Первая остановка на Мурано – Колонна. На ней и нужно выходить, чтобы не отправиться в морское путешествие вокруг острова. Мурано – столица стеклодувов, которых в 1291 году переселили из Венеции, чтобы обезопасить город от возможных пожаров. Здесь и сейчас расположен завод, со своим музеем и магазином. И множество частных мастерских, а улица вдоль канала – сплошные витрины с изделиями из муранского стекла. Для кого-то – магазины, для кого-то – настоящие музейные экспозиции разных стилей, идей, красок. А еще то тут, то там встречаются городские скульптуры из стекла.



Симпатично, необычно. Забегая вперед, скажу, что на следующий день я повторила поездку – все-таки не удержалась от соблазна подобрать себе украшение на память о Венеции, и если в первый день это больше было знакомство с островом, то во второй – музейно-магазинный тур.
Стилевые особенности предлагаемых изделий можно отличить сразу, на входе в магазин. Если играет громкая ритмичная музыка, витрины переполнены – это ширпотреб, через два магазина уже смотреть неинтересно – одно и то же. Есть другие, с восточной музыкой и таким же жарким восточным парфюмом в воздухе – в них встречаются интересные образцы украшений из стекла. Но этот стиль не для меня, слишком ярко, броско. А вот в тех лавочках, где звучала тихая музыка, слышался едва уловимый изысканный парфюм, можно было подолгу стоять, рассматривая редкие образцы стеклодувного искусства. Было, было несколько таких «магазинов-музеев»… И еще – лавочки, очень напоминающие каморку часовщика – где сам хозяин и создает, и продает свои творения. В общем, если вы неравнодушны к украшениям и просто hand-made поделкам – запасайтесь временем для Мурано.



Прогуливаясь по острову, случайно забрела в подворотню, откуда виднелись диковинные скульптуры из стекла. Прошла дальше – ого, да это целый стеклодувный цех! А красота какая вокруг!



Я, конечно, за фотоаппарат… Хорошо, успела хоть пару кадров сделать – меня тут же попросили не снимать. Оказалось, что я сюда попала случайно – кто-то вышел покурить и не закрыл дверь. Пообещали, что все это я смогу увидеть «потом»… эх!…
Хочу сказать и про сам городок, - вдали от туристических троп он очень уютный, камерный, немного даже игрушечный.



Кажется, здесь очень приятно живется его обитателям, несмотря на ежедневный наплыв туристов, которые вглубь острова, как правило, забредают редко.

Дальше в планах у меня были острова Торчелло и Бурано. Однако, сопоставив расписание всех стыковочных маршрутов, пришлось от Торчелло отказаться. На Бурано и то до заката оставалось не так много времени. Отправлялась на Бурано от пристани «Маяк» (Faro). Народу на пристани было очень много и даже возникла некоторая путаница – люди ожидали сразу несколько рейсов и приходилось каждый раз спрашивать у стюарда, куда идет его борт.

Плыли долго, почти час. Остров приближался постепенно, поворачиваясь к нам своим разноцветным боком с покосившейся колокольней.



Бурановские бабушки:



Бурано славен своими кружевами, которые иногда еще плетут вручную. Ну и фабричного кружева в магазинчиках предостаточно. Но после Муранского стекла кружева уже не так впечатляли. Цены на них впечатляли больше. Что и позволило спокойно наслаждаться сказочной, веселой красотой островка, не обращая внимания на магазины. Говорят, жены рыбаков, живших на Бурано, окрашивали дома в разные цвета, чтобы их мужья издали видели свои дома и легче находили к ним дорогу. Сейчас цвет каждого дома жестко регламентируется городским начальством и перекрасить дом по своему усмотрению собственник не может.



Кстати, 52-хметровая колокольня церкви Сан Мартино действительно наклонена. Ее строили в XI веке, ожидая конец света. Поэтому торопились и что-то упустили при строительстве. Конец света не наступил, а вот колокольня до сих пор стоит и «падает». А может, мода у них, в Италии, такая. Сейчас колокольня отклонена от нормы на 1,8 метра и удерживает ее только здание церкви.



С острова уезжала в приподнятом настроении. Мне кажется, в таком ярком, разноцветном городе жители могут быть только позитивными, жизнерадостными. И никакой подлости, злобы здесь быть не может в принципе.

И, наверное, не у меня одной были такие ощущения. Потому что в той тесной компании, в которой мы с Бурано возвращались в Венецию, все были предупредительны друг к другу. В общем, такое международное братство)))

Да, хочу предупредить, на воде всегда прохладнее, чем на суше, да еще встречный ветер на открытых палубах. Т.ч. для поездок на вапоретто лучше запастись теплой одеждой. Я об этом забыла и здорово промерзла во время обратной поездки.
А дальше нас ждал очередной подарок – венецианский закат. Именно под него я и подгадывала свое возвращение с Бурано.



На площадь Рима вернулась аккурат перед закрытием универсама (прямо напротив пристани, - еще один плюс расположения отеля). Успела прикупить кое-какой еды и отнести в отель. После небольшого отдыха и перекуса (решила не тратить время на поиск и сидение в кафе), утеплившись, отправилась на прогулку по ночному Гранд каналу (маршрут вапоретто №1). Конечная точка моего маршрута – площадь Сан Марко, в надежде на ее ночную малолюдность.



Малолюдность, правда, была относительной. Но это уже была расслабленная атмосфера ночных гуляний, а не торопливое стремление всюду успеть. Спящие гондолы мерно покачивались на волнах.



Тени, скользящие вдоль набережной, навевали воспоминания о похождениях Казановы. В знаменитом кафе Флориана, на площади Сан Марко, ласкали слух и сердца бархатные джазовые композиции.


День седьмой. Венеция.

На следующее утро, встав пораньше, но не затемно, отправилась по тому же адресу, пытаясь застать пл. Сан Марко просыпающейся, безлюдной. Радостно вскочила в вапоретто №3, которое идет с мЕньшим количеством остановок по Гранд Каналу.



А на расписание внимательно не посмотрела! Каково было мое удивление, когда нас всех высадили за мостом Риальто!



Ну что ж, тоже неплохо – прогуляюсь до площади, познакомлюсь с городом с суши. Желтые указатели должны привести к площади Сан Марко… правда, тех, кто на них смотрит. А над теми, кто с любопытством сворачивает во все попадающиеся по пути улочки и канальчики, Венеция лукаво подшучивает. Думаю, излишне говорить, что я заблудилась… А еще и навигатор «растерялся», пришлось выбираться самой и с помощью местных жителей. В общем, на площадь я пришла, когда солнце уже поднялось над горизонтом.



И застала как раз тот миг, когда она начинает заполняться людьми. Интересный контраст. Только что пусто было и вдруг – все задвигалось, поехали тележки с сувенирами, загораживая панораму лагуны, организованные и не очень группы вышли с разных сторон на площадь, будто бы при съемке фильма по команде режиссера статисты стали заполнять кадр. А я поспешила ретироваться. Тем более, можно было еще успеть на завтрак.



Благодаря суточному проездному на вапоретто я свободно перемещалась по городу и любовалась Венецией.



Затем был Мурано, часть 2я. И в оставшееся время – прогулка по району Сан Паоло. Его я выбрала для того, чтобы постепенно, гуляя, продвигаться в сторону вокзала. Особых целей что-то такое посмотреть я себе не ставила. Зашла в базилику Санта-Мария Глориоза деи Фрари (13й век). Слово «фрари» на венецианском диалекте означает «братья», так называли себя монахи ордена францисканцев, которые прибыли в 1225 г. в Венецию, получили землю и возвели на ней церковь «Во имя Пречистой Девы Марии».



Здесь находится могила Тициана, а напротив – надгробие Кановы, им же самим и спроектированное по образцу древнеримских храмов.
Я была потрясена ее необычностью, мощью и в то же время какой-то естественностью, даже обыденностью (наверное, это из-за неожиданных для церкви композиций со всадниками в одном из нефов).



Снимать в церкви было нельзя, но я немного похулиганила, правда, больше из-за своей невнимательности – не сразу увидела запрещающий знак.



А еще меня удивил – Триптих «Мадонна на троне со святыми» Джованни Беллини, из которого словно выходят живые люди.


После собора, напитавшись впечатления, просто бродила, все же стараясь придерживаться направления в сторону вокзала. В конце концов взяла себя в руки и заставила идти строго по карте. Мука-мученическая, скажу я вам! Заставляло придерживаться карты только расписание поезда, на который ну никак не следовало опаздывать. Не представляю, как ориентируются в городе сами венецианцы, попав в чужой район.



Зато, передвижение по карте принесло свои плоды – у меня осталось время еще и на район Каннареджо. Очень хотелось попасть на площадь морейских купцов (campo dei Mori) и посетить могилу еще одного великого итальянца – Тинторетто. С Каннореждо было проще – там не такие путанные улички, да и места, запланированные для посещения, находились недалеко от вокзала. И так странно было, пройдя сквозь людную ул. Rio Terra' Lista De Spagna вдруг очутиться на тихой, совершенно пустой площади. И на минуту даже показалось, что сейчас из-за угла выйдут венецианские купцы в своих складчатых одеждах…



Площадь названа в честь 3х братьев Мастелли – купцов, приехавших в XII веке из Мореи (материковой Греции). Мастелли владели всем этим кварталом. Считается, что и статуи на площади изображают их же. Стоят статуи XIII века на фрагментах римских жертвенников, а вот 4я статуя, которая относится к XV веку, стоит на набережной канала рядом с «домом Тинторетто» - в нем художник родился и умер.



Церковь, в которой он похоронен, Мадонна-дель-Орто (http://www.churchesofvenice.co.uk/canna ... #madellort), находится рядом, нужно только пройти через площадь и перейти через небольшой канал. На входе берут символическую плату в 2,5 евро. Наверное, потому, что Мадонна-дель-Орто находится не в самом туристическом месте, в ней было пустынно и камерно. Здесь представлены впечатляющие работы Тинторетто, в частности «Введение Марии во храм», «Страшный суд» и другие. Помимо Тинторетто, в церкви похоронены и его дети, тоже художники – дочь Мариетта и сын Доменико.



Ну вот и все, прощаюсь с Венецией, понимая, что сюда нужно обязательно вернуться на несколько дней, чтобы осмотреть все красоты и просто побродить, насладиться атмосферой города.

Мой последний переезд Венеция – Милан.

[a_ni_ka]

В Милан приехала ближе к ночи. Отель был минутах в 20 от вокзала, по навигатору дошла спокойно. С чемоданом и в темноте отклоняться от маршрута как-то не тянуло.
Хочу пару слов сказать об отеле «Aspromonte», в котором я остановилась (http://www.hotelaspromonte.it/ru/) Заказывала через букинг. Находится он недалеко от станции метро Loreto, на площади Aspromonte, в тихом уютном квартале, в окружении интересных домов начала прошлого века. Вот таких:



Перед отелем – небольшой скверик, где играют дети, на лавочках пожилые и не очень жители окрестных домов читают, общаются, просто отдыхают. Сам отель – маленький, трехэтажный. Я снимала недорогой номер (по акции), в мансарде, с окном под скошенной крышей и весьма скромной обстановкой. Комната, конечно, нуждается в «освежении» - и мебель, и сантехника, и стены. Но при этом чисто. Есть телевизор, холодильник, wifi. В общественных зонах (а судя по отзывам, и в комнатах на 1 - 2 этажах) ремонт был сделан, похоже, не так давно - выглядят они прилично. Отель довольно бюджетный, т.е. цена вполне соответствует качеству. Но я не об этом, а о персонале гостиницы. Очень внимательный, доброжелательный, предупредительный (в полном смысле этого слова – не просто с готовностью откликались на мои просьбы, а думали о том, что еще мне могло бы понадобиться и предлагали). При чем, это были не платные услуги, а какие-то обычные знаки внимания, помощь, которую они мне оказывали. Очень теплые впечатления у меня остались от этого отельчика. И его могу смело рекомендовать. Конечно, если вы достаточно терпимо отнесетесь к спартанской обстановке комнат. )))

День восьмой. Милан
Наутро у меня был заказан билет на Тайную вечерю Леонардо да Винчи. К сожалению, я не рассчитала время на дорогу, и в кассах церкви Санта-Мария-делле-Грацие (Chiesa di Santa Maria delle Grazie) для получения билета взамен на ваучер я оказалась не за 15 минут до начала сеанса, как предупреждают при заказе, а чуть меньше 5. И – уперлась в конец очереди, которая почти не двигалась, потому что «полторы» дамы, которые сидели в кассе, занимались чем угодно, а не только своими основными обязанностями, и – безумно медленно и лениво. В результате, я на свой сеанс не успела (группы впускают по сеансам, длительностью 15 минут. Время сеанса указано в ваучере). Не знаю, выдали бы мне билет, если бы я не возмутилась долгим стоянием в очереди и, если бы был большой наплыв народу. А так меня оставили дожидаться у входа, когда в очередной группе будут свободные места. В конечном итоге я все-таки прошла, но позже, чем группа (пока смотрительница согласовывала мой проход). Поэтому хочу предупредить всех желающих насладиться шедевром Леонардо – приезжайте к кассам церкви Санта-Мария-делле-Грацие с хорошим запасом времени, чтобы потом не нервничать из-за неторопливых тетушек-кассирш.
После Тайной вечери была Базилика святого Амвросия (Basilica di Sant’Ambrogio). С толпой школьников, который привели на экскурсию. Это одна из самых древних церквей в Милане, по преданию, была построена святым Амвросием Медиоланским в 379-386 гг., в районе захоронений христиан - жертв религиозного преследования в римский период. Но к тому времени я уже изрядно устала от торжетвенности церквей и этот визит для меня оказался «дежурным».
Зато порадовалась, заглянув в маленькую, невзрачную снаружи церковь, Сан Маурицио (Chiesa di San Maurizio). Построена в 1503-1517 годах. Открыта для посещения со вторника по субботу, с 9.30 до 17.30. Церковь находится по адресу: Corso Magenta, 15, между базиликой святого Амвросия и Кастелло Сфорцеско. Благодаря огромному количеству прекрасных фресок церковь называют «Сикстинской капеллой Милана». Очень симпатично и празднично, несмотря на то, что часть церкви была в лесах.





Затем была крепость Сфорца, Резиденция миланских герцогов , построенная в XVвеке. Защитные сооружения крепости были спроектированы самим Леонардо да Винчи. Но зашла я туда скорей «из вежливости». Вход в крепость – бесплатный. Музейные помещения открыты с 9:00 до 17:30 со вторника по воскресенье. В замке действует специальная схема бесплатного посещения: по пятницам после 14:00 и в остальные дни за час до закрытия. За крепостью – большой парк, отдыхающие люди.



В крепости – туристы, группы школьников на экскурсии.







От крепости к площади Дуомо ведет прямая и широкая, заполненная магазинами, ул. Via Dante. Кругом люди, люди, обычная тусовка туристов, студентов… и красивый ажурный собор над всей этой суетой.









Кстати, вход в собор - бесплатный. Оплачивается только подъем на террасу (крышу) Дуомо - 12 евро. Да еще и на лифте! - праздник для ленивых)))
















В глубине улочек, окружающих площадь Дуомо, в нескольких десятках метров к югу, на улице via Torino затаилась церковь святой Марии у святого Сатира (Chiesa di Santa Maria presso San Satiro). Построена с 1472 до 1482 г. Знаменита церковь тем, что из-за отсутствия пространства хор центральной апсиды был заменен Браманте рисованной перспективой, одним из первых примеров использования оптической иллюзии в истории искусства. К сожалению, у церви режим, не рассчитанный на туристов, и я в нее не попала. Закрывали ее чуть ли не в 17-00.



От собора по людной, «магазинной» Corso Vittorio Emmanuele II убегаю от этой суеты. После метро Сан Бабила улица перешла в Corso Venezia, а я свернула вправо на Via San Damiano. Об этом районе читала отзыв и решила посмотреть сама. Район и впрямь понравился. Совсем рядом с центральными улицами, а такой тихий, степенный. Очень он мне напомнил центр Киева, выше Крещатика, за театром И.Франко. Такой же атмосферный, уютный, зеленый.
Хотя и в том районе, где я жила, тоже зелени было довольно много, но там архитектура, атмосфера были попроще, демократичнее, что ли. А здесь все выглядело как-то солиднее. Не теряя при этом привлекательности за счет фресок на стенах, оформления дворов – как раз очень правильное равновесие.









На Via Mozart - уютная вилла Некки. Открыта она со среды по воскресенье с 10,00 до 18,00.



И по пути к вилле дома, утопающие в зелени:



А дальше, на Via dei Cappuccini притаился особняк с очаровательными и такими неожиданными в большом городе жителями.



Вот так, отклоняясь от основных магистралей вглубь и снова возвращаясь на «направляющие», я и бродила по городу. И этот город мне нравился!

Чуть в стороне от площади Дуомо знаменитый театр Ла Скала. Вот он, на заднем плане. И совсем не обязательно быть красавцем, чтобы обладать всемирной славой и притягательностью! А перед ним - памятник Леонардо да Винчи в окружении учеников.



Если честно, от Милана я не ожидала совершенно ничего особенного. А он оказался не только столично-холодным (за счет построек периода правления Муссолини), но и временами очень уютным, душевным, «своим».

[a_ni_ka]

День 9й. Стреза
Заключительный подарок нынешнего путешествия – озеро Маджоре (Lago Maggiore – «главное», второе по величине озеро Италии ледникового периода).
Когда готовилась к поездке, сначала в планах стояло озеро Гарда. Но, прочитав о Стрезе и Борромейских островах Лаго Маджоре, поняла, что хочу именно туда. Поэтому на следующий день я и поехала в Стрезу, популярный курортный город на берегу этого живописного озера.
Длина озера 65 км, ширина в самом широком месте – 4 км. Восточный берег озера находится в Ломбардии, западный (и Стреза в том числе) – в Пьемонте, северный – в Швейцарии. Т.ч. в поезде Евросити, на котором я ехала туда, можно было доехать и до Швейцарии, что, в принципе, и собиралась сделать основная масса моих попутчиков. Конечно, можно было поехать на региональном поезде, но для этого нужно было встать пораньше))). Билет купила в кассе на вокзале – к сожалению, второпях не нашла автомат и пришлось переплачивать. Так и не поняла принципа, но по моим оценкам при покупке ж/д билетов в кассах берут от 5 до 10 процентов сверху. Итого – 17, 8 евро против 8,3 на обратном пути, уже на региональном поезде. Зато дорога заняла около часа в отличие от регионального поезда, который делал частые остановки, что удлинило путь примерно на полчаса.
В Стрезу ехала «на разведку», хотелось понять, есть ли смысл и на какое время ехать сюда уже с компанией. Поэтому не было цели увидеть все, а просто – составить свое мнение и полюбоваться окружающими пейзажами. В планах было подняться на гору Моттароне (по канатной дороге от площади Лидо (piazzalle Lido)), откуда, с высоты 1.491 метров, можно любоваться великолепными видами на озеро Маджоре, на шесть других озер, на Итальянские, Швейцарские Альпы и горный массив Монте Роза (Monte Rosa). А также – посетить острова Белла и Пескатори. Такое расслабленное созерцательное времяпрепровождение.
Однако погода несколько спутала мои планы. Несмотря на прогноз, который обещал первую половину дня солнечной, над островом стояла плотная пелена облаков, да еще и грозила дождем.



Ну что ж, пришлось отказаться от визита на Моттароне. Очень хотелось увидеть белоснежную корону Альп вокруг северной оконечности озера. Значит, это впечатление откладывается до следующего путешествия. Должен ведь быть и элемент новизны в возвращении к знакомым местам. )))
От вокзала пошла вправо (а не влево, к канатке) до ближайшего поворота и спустилась к набережной. Набережная типичного курортного города, с нарядными отелями и широким променадом была пустынна. Видимо, пасмурная погода тому причиной.



Но даже она не умаляла красоты озера, а только придавала ей налет таинственности – что там, за вуалью тумана?



По набережной повернула снова направо в поисках пристани. По пути попалось несколько частных стоянок небольших катеров. Билет по маршруту Стреза - Изола Белла – Изола Пескатори – Стреза 10 евро. Но я решила поискать главную пристань – там и кораблики побольше должны быть, и расписание. И правда, пристань оказалась совсем недалеко. Кстати, вот и схема прохода к ней от вокзала.



Может, и на вокзале такая была – не видела. Ну, а площадь Лидо с фуникулером на гору – на противоположном конце города.
Билет по тому же маршруту стоит 9,6 евро. Выдали мне расписание (расписание можно найти и в Интернете: http://www.navigazionelaghi.it ). Ждем. Обратите внимание на остроумный стенд с расписанием корабликов. Для обозначения ближайшего рейса служители переставляют стрелки часов и меняют таблички с названием маршрута.



А вот и кораблик.



Проплываем мимо набережных, любуемся красотами, которые открывает нам туман.







Подходим к Изола Белла.



А дальше – Изола Пескатори, тоже ждет посетителей.



Совсем недалеко от пристани, если пройти налево, в сторону Пескатори – вход в музей.



На момент моей поездки билет в музей (дворец и парк) стоил 14 евро. Расписание музеев Борромейских островов и цены на билеты можно посмотреть здесь: http://www.isoleborromee.it/
Немного истории. Борромейские острова, Белла, Мадре и Пескатори, с 16 века принадлежат дворянской семье Борромео. Остров Белла (Красавица) был назван в честь графини Изабеллы Борромео, но до XVII века здесь были безжизненные скалы. Карло III Борромео решил оборудовать здесь резиденцию для своей супруги. С 1632 году начались работы по благоустройству острова. Десять террас сада были созданы из почвы, которую баржами завозили на остров, в центре которого построили красивый дворец. Еще спустя два века перестройкой дворца занялся Виталиано VI Борромео. Во дворце любили погостить аристократы со всей Европы, бывал здесь и император Наполеон с супругой Жозефиной.
Говорят, снимать во дворце не рекомендуется, хотя мне на глаза запреты не попадались. Но я и не злоупотребляла, в основном уделяя внимание видам из окон дворца.







Поразили воображение гроты в подвальном этаже дворца, стены и потолки которых были выложены ракушками и галькой.





А еще здесь интересная экспозиция кукол-марионеток. Жаль, нерезко получились


А дальше был парк, впечатление от которого не испортила даже продолжающаяся пасмурность.



Моя любимая магнолия суланжа.



Потрясающие виды с террас парка и сами террасы









Хозяин парка – белый павлин.



Жаль, не успела заснять, как он "взлетал"





И, в завершение, павлинье «шоу». Иначе и не назовешь. Павлины свободно прогуливались по парку, не обращая на туристов внимания. А нам же хотелось посмотреть на то, как выглядят их распущенные хвосты. Не знаю, что послужило толчком, но, видимо, желание одного из павлинов привлечь самку запустило цепную реакцию. Крик (довольно неприятный у них голос) и – пошли распускаться белыми веерами хвосты по всему парку. Только успокоились – новая волна. Ну, туристы, понятно, наготове с фотоаппаратами. Шоу удалось!





А этот красавец попозировал нам, сложил хвост и чинно прошагал по дорожке мимо, по своим делам.



Красивый парк, красивые виды на озеро, воистину – Bella!

Круг по переулочкам острова



и – дальше кораблик везет меня на Пескатори.



Остров Пескатори (Isola dei Pescatori) - Рыбацкий остров, известен также как Isola Superiore. На нем, единственном из всех Борромейских островов, есть местные жители, порядка 30 человек, которые живут на острове круглый год. Длина острова 375 метров, ширина – 100. В Стрезе в 1948 году Хэмингуэй писал вой роман «Прощай оружие». И очень любил бывать на этом острове. Это и не удивительно – остров такой маленький, уютный, с большим количеством кафешек, прекрасными видами – покой, тишина и умиротворение. Кстати, на острове есть несколько отельчиков для тех, кто захочет здесь уединиться.





Вот так бы и сидеть на пристани, встречать и провожать катера, любоваться на горы (в безоблачную погоду )



Прогулка по острову заняла немного времени и вот, прощаясь со Стрезой, в голове уже выстраиваю план следующего ее посещения:
Подняться на гору Моттароне – побродить по ботаническому саду «Альпийский парк», полюбоваться окрестными пейзажами. Посетить остров Мадре с его ботаническим садом. А есть еще вот такой интересный маршрут по озеру (на кораблике) и его окрестностях (на поезде): http://www.lagomaggioreexpress.eu/index.php/orari. И просто помедитировать, сидя где-нибудь на берегу.





В общем, будет, чем заняться дня 2 – 3.

День, да и все мое путешествие, закончилось прощальной прогулкой по полюбившимся миланским улочкам.

К вечеру следующего дня я была уже в Питере с мыслями о будущем путешествии в те места, которые посетить не успела, и в те, которые обязательно хочу увидеть еще раз.

[Liza.Veta]

Доброго времени суток!
a_ni_ka
Если не забылось,подскажИте пожалуйста,сколько времени ушло на Чертальдо.Правильно ли я поняла,что вы по одному билету Флоренция - Сиена доехали до Чертальдо,прогулялись там и успели добраться до Сиены?

[a_ni_ka]

На Чертальдо ушло часа 2. Городок очень маленький. Думаю, даже с музеем больше времени не займет. Если только поесть там же.
Да, билет Флоренция - Сиена действителен в течение 6 часов. Мне об этом служащая на вокзале сказала, когда я его покупала