Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: summerstars и гости: 7
Здравствуйте, друзья ! Наше новое путешествие было посвящено одному из северных регионов Италии - Эмилии-Романье. Честно говоря, этот маршрут возник немного спонтанно, поскольку изначально предполагалось обследовать совсем иные окрестности - вокруг Сиены, но... Ещё зимой, во время "первого скачка" (теперь надо с грустью констатировать, что уже в конце лета случился "второй") курса возникла дилемма, куда нести скопившиеся в неприличном количестве рубли (о чём мне стыдно признаться, ибо я расслабился и нарушил святое для "поколения 90-х" правило: хранить деньги в рублях нельзя ! ): в обменник или в "авиакассу". Собственно, выбора как такового уже и не было: в обменник надо было идти раньше, не дожидаясь, когда перед евро замаячит казавшаяся ещё несколько месяцев назад немыслимой отметка "100". Так что все пути привели именно в "авиакассу". Но лакомых цен до удобных для "влёта в регион" городов типа Флоренции или хотя бы Пизы, куда меньше года назад мы летали практически за еврокопейки, как назло, не оказалось даже в валютном исчислении. И тут на горизонте нарисовались братья-молдаване с их рейсом в Болонью - хорошая цена, идеальный по длительности трансфер, удобные часы абсолютно всех вылетов и прилётов. И уже после того, как билеты были куплены, возник вопрос: а имеет ли смысл, прилетев в Болонью, уезжать отсюда ? Ведь мы всё равно хотели рано или поздно посетить Эмилию-Романью, так не лучше ли это сделать прямо сейчас ? Ведь не факт, что в следующий раз, когда мы соберёмся именно сюда, перелёт в Болонью будет выглядеть так же аппетитно...
Молдаване, строго говоря, Air Moldova, оставили очень приятное впечатление . Прежде всего - чёткостью соблюдения расписания. Я периодически мониторил их вылеты на протяжении довольно долгого времени и ни разу не приметил какого-то бросившегося в глаза опоздания. Забегая вперёд, скажу, что и наши перелёты произошли самым пунктуальным образом. Поят они "по-взрослому", а что кормят только сэндвичами (вполне нормальными, кстати) - так это вполне нормальная европейская практика, ожидающая нас, боюсь, в ближайшем будущем на подавляющем большинстве авиамаршрутов независимо от эмблемы на хвостах и фюзеляжах. Он-лайн регистрация тоже имеет место быть, правда, здесь надо упомянуть об одной её любопытной особенности. Дело в том, что молдаване декларируют возможность регистрации через интернет за 24 часа до вылета - а вот на один-единственный, из Москвы - всего за 10 часов. И всё бы ничего, да только при утреннем вылете получалось, что для того, чтобы ещё дома стать обладателем посадочных талонов (а тратить время на регистрацию на стойке при отсутствии сдаваемого багажа - маразм полнейший ), надо накануне либо проснуться в полночь, либо просто не спать до этого времени, что при раннем подъёме всего через несколько часов - вариант не слишком радостный. И настолько эта ситуация мне не улыбалась, что я, не особо надеясь на благоприятный исход, решил попробовать: а если нельзя, но очень хочется - то как ? Можно или не очень ? Прокатит или нет ? А вдруг ?! И - прокатило . В общем, зарегистрировался я часов за 20 до рейса, абсолютно полноценно, с выбором удобных мест и возможностью распечатки посадочных (а она, как многие знают, имеется совсем не всегда даже при успешной он-лайн регистрации). Уж не знаю, повезло ли мне просто или как - но всем летящим этой авиакомпанией (очень симпатичной, повторюсь !) я рекомендую проделать то же самое и не высиживать в ожидании "10-часовой готовности", а уж предсказать, сложится или нет - я на себя ответственности не возьму.
Что касается аэропорта Кишинёва - то он маленький и более чем понятный. Никаких "рукавов" там нет, всех привозят и отвозят на автобусе, а в здании аэровокзала транзитников сразу направляют "налево" - к отдельной стойке, на которой проверяют паспорта (в них, естественно, ничего не ставят), после чего всех ожидает - у меня это вызвало недоумение, поскольку "чистая зона", в общем-то, не покидается - контроль безопасности. Лишний раз вытаскивать ремни и снимать одежду, конечно, удовольствия не доставляет, но это оказалось самой большой "проблемой" на кишинёвском трансфере. Хотя справедливости ради надо отметить, что для некоторых проблемой может стать тяжёлая ручная кладь, поскольку в кишинёвском аэропорту куча лестниц (например, в туалет - вниз, в зал ожидания - вверх) и совсем нет даже пандусов, не говоря уже об эскалаторах.
Правда, за месяц до вылета молдаване всё же заставили подёргаться и поломать голову, перенеся время обратного вылета более чем на 12 часов: с раннего утра на поздний вечер . При таком раскладе нам пришлось бы почти всю ночь просидеть в Кишинёве, поэтому мы сошлись на том, что полетим на следующий день в удобное время с удобной стыковкой. И, как часто это бывает жизни, то, что сначала кажется "кознями дьявола" (в фигуральном смысле, разумеется), в конечном счёте оказывается подарком судьбы: от такой рокировки мы получили лишние полтора дня, благодаря которым в нашем маршруте появились не планируемые ранее Пьяченца и Боббио, а также совсем не лишнее время для дополнительного осмотра Болоньи. Хотя нам пришлось на 1 ночь забронировать другой отель, поскольку в "нашем" уже не было мест, и в последний день переехать из одного в другой.
В самой Болонье аэропорт находится недалеко от города. Никаких рельсовых "аэроэкспрессов" здесь нет, зато есть "аэробас", то есть автобус до железнодорожного вокзала (вместо номера он имеет аббревиатуру BLQ). Причём в самом городе он идёт по кольцу, проезжая сначала по улице Mille (это очень удобно тем, чей отель находится между вокзалом и городским центром, что для посещения Болоньи является идеальным вариантом), затем прибывает на вокзал, откуда уже без повторного заезда в центр отправляется прямо к аэропорту. Цена проезда 6 евро (билет можно купить как в расположенном рядом с остановкой автомате, так и у водителя), время в пути - чуть меньше получаса. Автобус имеет расписание, но оно не выполняется, поскольку водитель долго и нудно "грузит" всех желающих (или пока автобус не набьётся под завязку, что может быть после прилёта большого рейса). Однако заложенная в расписание периодичность движения - 11 минут - гарантирует, что ждать долго не придётся в любом случае. Например, когда мы прилетели, то ехали как раз в переполненном автобусе, и пока он наполнялся, из города уже прибыл следующий.
Что касается отелей, то в Болонье, как я уже сказал, идеально (на мой, разумеется, взгляд) базироваться между центром и вокзалом, особенно, если вы планируете прожить здесь несколько дней с радиальными выездами. Главным транспортным средством для путешествий по Эмилии-Романье будет, конечно же, поезд, который решает все проблемы посещения основных городов региона. Еще Г. Мортон, которого я и в этот раз буду периодически цитировать, в "Прогулках по Северной Италии" подметил: "...так близко расположенных друг к другу знаменитых городов больше, пожалуй, нигде в мире не встретишь. Каждые тридцать-сорок миль ты въезжаешь еще в одно место с богатым историческим прошлым и благородным культурным наследием. Когда-то приходилось добираться до них целый день, а теперь на это уходит час езды. Вот так, от города к городу, вы можете путешествовать по этой большой долине... Регион этот получил своё имя от консульской дороги, построенной почти за двести лет назад до новой эры Эмилием Лепидом. Дорога протянулась на сто пятьдесят миль — от Римини на Адриатике до Пьяченцы. Эта римская дорога — центр региона. Идет она совершенно прямо, без поворотов. За исключением Равенны и Феррары, все города провинции находятся вдоль Виа Эмилия". Мортон путешествовал на автомобиле, но сегодня ещё с большим комфортом и ещё быстрее можно переезжать между городами по протянутой вдоль Виа Эмилия железной дороге, на которую, словно лампочки на гирлянде, "нанизаны" Пьяченца, Фиденца, Парма, Реджио-Эмилия, Модена, Болонья, Имола, Фаэнца, Форли, Чезена и Римини. Все они в своё время были основаны римлянами. Правда, значительного римского наследия здесь практически не сохранилось: в Эмилии-Романье нет амфитеатров, храмов, акведуков, по крайней мере, таких, посетить которые хотелось бы во что бы то ни стало. Возможно, это символично – ведь именно здесь, в Равенне, умерла великая Римская империя (всё-таки Восточная Римская империя, или Византия – совсем иное во всех отношениях образование).
Не трудно понять, что именно Эмилиевой дороге обязана своим сегодняшним названием эта область. Но только частично. А вот вторая его часть - Романья - произошла от исторического имени субрегиона, в который входили Равенна, Форли и Имола.
***************
Опоздания поездов в Италии уже давно стали притчей во языцех . И Эмилия-Романья исключением в этом смысле не является, хотя каких-то заметных задержек за неделю пребывания мы не отметили. Многие поезда и вовсе ездили по расписанию, а если и выбивались из графика, то чисто символически, как будто исключительно для поддержания реноме. Интересно, что в основном опаздывали именно "Фреччи" - минут на 10-20. В какой-то момент мы, стоя на платформе в ожидании поезда, даже стали специально обращать внимание на табло: если на нём и числились задерживающиеся поезда, то % примерно на 80 это были именно "Стрелы".
Эмилия-Романья считается одним из самых богатых регионов Италии, "Википедия" даже отдаёт ей 23 место во всей Европе по уровню ВВП на душу населения. Однако внешне это если и проявляется, то не слишком заметно. А по состоянию и уровню поездов - тем более. Помнится, год назад в Умбрии мы на контрасте с посещённой перед этим Тосканой были приятно удивлены новенькими, удобными и комфортными составами, составлявшими бОльшую часть железнодорожного парка этой области. В Эмилии-Романье такого не оказалось и близко: разъезжающие по ней региональные поезда очень старенькие - ну просто прошлый век в самом буквальном смысле этого слова. В вагонах не было кондиционирования, в туалетах периодически не оказывалось воды (правда, бумага при этом, как правило, присутствовала ), двери открывались посредством допотопных ручек (современные кнопки нам встретились только в поезде на линии Болонья - Венеция). Впрочем, отсутствие всего вышесказанного для нас проблемой не стало, и упомянул я об этом больше, так сказать, "для порядка".
А вот что оказалось действительно не слишком удобным - это очень (я такие вообще увидел впервые) узкие лестницы на вокзалах, ведущие от подземного перехода к платформам. Настолько узкие, что когда из поезда выходило много народу - как правило, это было в самой Болонье - то на платформе на какое-то время образовывалось настоящее столпотворение, и можно было только посочувствовать тем, кто имел большой и тяжёлый багаж, особенно если им, не дай бог, нужно было побыстрее перейти на другой путь.
Зато билетные автоматы на всех станциях установлены вполне современные, имеющие многоязычный интерфейс, понятные в употреблении и без проблем принимающие банковские карты - это в Италии уже скорее правило, чем исключение, но на некоторых станциях, в частности, в Апулии, мне попадались и доисторические образцы, ввергающие, признаться, в некоторое замешательство при первом знакомстве с ними. Ну а сами цены на билеты - я имею в виду региональные "электрички" - показались, честно говоря, немножко высоковатыми...
***************
Вообще ситуация с "карточной" платёжеспособностью в Эмилии-Романье порадовала: карты принимаются практически повсеместно, и наличных денег в этой поездке мы потратили очень немного. Даже за билеты в музеи мы, если не ошибаюсь, расплачивались исключительно картами. А больше всего в этом контексте запомнились две вещи. Во-первых, понятие "счёт, пожалуйста !" здесь почти кануло в небытие: во всех кафе, тратториях и ресторанах, где мы ели, расчёт вёлся не за столиком, а исключительно через кассу. А во-вторых, я впервые столкнулся с кассами самообслуживания в супермаркете, и это было очень непривычно и любопытно: в специальном отсеке (обычные кассы, разумеется, тоже присутствовали, но народу в них было значительно больше) установлено несколько терминалов (где, кстати, тоже можно выбрать язык общения), в которых вы сами сканируете выбранные товары, сами выбираете опцию пакета (свой или магазинный за деньги), сами тут же оплачиваете - наличными или картой - покупки, получаете чек, по которому выходите "на волю", просканировав его в ещё одном устройстве (чисто символически, поскольку никакого турникета тут нет). В этой секции присутствует сотрудник универсама, но он не следит за каждым через плечо, а регулирует очередь (она единая на вход сюда) и помогает при малейших затруднениях, каковые возникают частенько, поскольку, видимо, такой сервис появился сравнительно недавно, и далеко не все ещё освоились с ним в полной мере. Естественно, подобная "демократия" встречается ещё далеко не повсюду, я видел её только в магазине сети PAM (кстати, цены там мне показались в целом пониже, чем в ещё одной массовой сети - COOPе).
***************
Я скажу буквально пару слов об отеле, в котором мы жили в Болонье. Он называется Nuovo Hotel Del Porto и хорош во всех отношениях, а для своей ценовой категории просто идеален . Главными его достоинствами является, во-первых, расположение, лучше которого и желать невозможно: как раз между историческим центром и вокзалом, что оптимально для тех, кто хочет и саму Болонью смотреть, и по окрестностям разъезжать на поезде. Другим его "плюсом" можно считать прекрасный завтрак, который для недорогого городского отеля, да ещё и итальянского, оказался выше всяких ожиданий . В качестве примера можно привести хотя бы наличие рукколы (хоть я её и не особо люблю, но в других отелях такого не припоминаю), помидорок-черри и холодных "мини-шашлычков", состоящих из тех же черри и шариков моцареллы. И это только небольшая часть утреннего едального ассортимента.
А из окна отеля (мы жили на верхнем этаже) открывался вот такой вид на Болонью:
***************
Ну и, как раньше говорили в новостных выпусках, в заключение это маленького введения - о погоде. Регион Эмилия-Романья - хоть и Италия, но северная, и в середине октября погода была уже явно не летняя. Конечно, днём, на солнце (если оно есть) воздух прогревался, но ни о какой лёгкой одежде с короткими рукавами и речи не шло. А уж по утрам местный люд одевался и вовсе серьёзно: совсем не лёгкие куртки, что-то шерстяное, обязательные шарфики, повязанные "по-европейски" навыпуск - оно и понятно, 10 градусов - они и в Италии 10... Честно говоря, и перчаточки, засунутые после вылета из Москвы на дно рюкзаков, были бы не лишними, о чём мы с ностальгией вспоминали, выходя утром на улицу.
А вообще с погодой нам повезло. Из 7 дней (включая половинки в дни прилёта и отъезда) только 1 оказался откровенно дождливым, ещё один - просто пасмурным, да в день приезда Болонья нас встретила предсказанным ещё за несколько дней до этого дождём. Остальные дни получились солнечными, хотя очень тёплыми называть их я бы не стал. Ну и в очередной раз нас не подвёл прогнозный сайт http://www.ilmeteo.it , которым я уже далеко не первый раз пользуюсь в Италии.
Хороший регион. С удовольствием предамся ностальгическим воспоминаниям осенними вечерами. Но есть и "шкурный" интерес Пьяченца - Кастель-Аркуато. По фото показались классными, но пока не доехала.
Новый отчет! Почитаю с удовольствием про знакомые и незнакомые места. Кстати, в Болонье останавливался в Nuovo Hotel Del Porto Классно оттуда под портиками в центр города идти.
*** *****! Я люблю свою страну, но мне всё меньше и меньше нравится государство, в котором она находится.
А теперь с божьей помощью я плавно перейду к рассказу об отдельных городах и начну с самого главного - с самой Болоньи. Не по рангу, не потому, что она является административным центром (итальянцы в этом контексте не применяют слово "столица") всей Эмилии-Романьи, а потому, что Болонья оказалась не просто интереснейшим, а действительно потрясающим во всех отношениях городом. Итак,
Я не могу не повториться, хотя бы для того, чтобы ещё раз обозначить тон дальнейшего повествования: Болонья - не просто один из туристических центров Италии. Это потрясающий, великолепный и очень антуражный город (кстати, туристов здесь не так уж и много, по крайней мере, они совсем не заметны на общем фоне местной повседневной жизни). В моём итальянском рейтинге больших городов (это ремарка важна, поскольку всё-таки трудно сравнивать на равных города масштабов Болоньи или Милана с такими городками, как, к примеру, Губбио и Монополи) она с лёгкостью обошла и Верону, и Флоренцию, и все прочие из виденных мной городов Италии, за исключением Перуджи и Венеции, которые сами по себе представляют исключительные явления и в принципе не вписываются ни в какие "топы". Что касается сравнения с Флоренцией, которое тут наиболее уместно (всё ж и Рим, и Милан, и Неаполь - это совсем другие "форматы" изначально), то в этой связи я всегда вспоминал об ... испанской Валенсии, и вот почему. Сложилось так, что она незаслуженно находится как бы в тени своей "большой" северной соседки Барселоны, но на самом деле, на мой взгляд, не только не уступает ей, но и почти во всём превосходит столицу Каталонии. Примерно так же обстоит дело и с парой Болонья - Флоренция (я, естественно, пользуясь правом автора, говорю исключительно о личных впечатлениях): несмотря на то, что процентов этак 80, если не больше, туристического внимания отдано Флоренции, с Болоньей она не сравнится и близко. Да, есть ещё и "музейная составляющая", и тут первенство Флоренции очевидно, но как город она проиграла Болонье по всем статьям. Главное богатство Флоренции - её дворцы и галереи. Ну и действительно великолепный (исключительно снаружи) собор с баптистерием. В довесок - несколько красивых площадей. В остальном же (а "по валу" - преимущественно) Флоренция блекла и невзрачна, а доминирующие на её улицах бледно-грязные жёлто-пастельные тона утомляют и удручают .
Болонья - это взрыв эмоций, это феерия, это откровенно выделяющиеся из относительно современных кварталов мощь и величие средневековья, это буйство ярких, преимущественно красных и тоже жёлтых, но несравнимых с флорентийскими, красок, это фантастическое разнообразие аркад, одним только которым можно посвятить целый рассказ... Как написал русский искусствовед П. Муратов, "В Болонье есть что-то легкое, веселящее глаз, приятно несложное... В Болонье весело ходить по улицам, и даже бесконечные аркады не делают их монотонными и хмурыми" . Что касается дворцов, то по своему числу, разнообразию и великолепию они вряд ли уступят Флоренции. Площадь Синьории, безусловно, хороша, но площади Нептуна и Двух башен (официально - Равеннских ворот), как минимум, не хуже. Продолжать сравнение я не буду, но как я уже сказал, впечатления от Болоньи получились в разы, если не на порядок, лучше и многограннее, нежели от "Города искусств".
О Болонье хочется сказать многое, но я боюсь "растечься мыслью по древу", понимая, что многим, кто вообще добрался до этого рассказа, больше хочется посмотреть её, нежели услышать мои разглагольствования, мало интересные, скорее всего, кому-то, кроме меня самого. Поэтому я постараюсь в "чисто конкретном" стиле, отчасти конспективно, пройтись по основным наиболее интересным и значимым местам города.
***************
В Болонье нет ярко выраженного "неразбавленного" старого города, средневекового центра, что, впрочем, характерно для всех больших городов Италии (самыми большими из итальянских средневековых городов я бы назвал Сиену и Перуджу, но буду рад, если кто-то меня подправит, поскольку даст этим мне вектор на последующие путешествия). Но назвать Болонью НЕсредневековой у меня просто не повернётся язык. Именно здесь архитектура тех далёких времён, даже находясь в окружении более современных построек, не просто не теряется среди них и даже не просто выделяется - она доминирует, с лёгкостью, не требующих никаких усилий, демонстрируя своё место и сверху вниз (и я не имею в виду физическую высоту) "указывая" всем прочим ихнее. Именно суровые, преимущественно готические формы определяют лицо центра города, и подобные виды очень быстро перестают удивлять, но никоим образом не перестают поражать:
Кроме "родной" готики здесь можно увидеть и множество сооружений "под старину", но они настолько достоверны и гармоничны, что такому дилетанту, как я, признаться, очень трудно разобраться, что чем из них является :
Ядро исторического центра Болоньи - две площади, соединённые между собой в форме буквы "Г". Это Большая (или Главная) площадь Пьяцца Маджоре (Piazza Maggiore) и Пьяцца Неттуно (Piazza Nettuno) - площадь Нептуна, в центре которой на фоне Дворца короля Энцо высится одноимённый фонтан, названный Г. Мортоном "гордостью Болоньи": "Мощная фигура морского бога, которому предоставили возможность поиграть мускулами на земле, стоит над полчищем русалок, оседлавших морских чудовищ, а вода вырывается из всех мест, даже из груди русалок. Это — выдающаяся, единственная в своем роде работа позднего Ренессанса". Мне он тоже очень понравился, и я позволю себе показать его в самых разных ракурсах:
Автором фонтана был фламандец по рождению Жан де Булонь (Jean de Boulogne), вошедший в историю как Джованни Болонья, или просто Джамболонья - именно так прозвали его итальянцы, переиначив имя скульптора на свой манер. В 1559 году Джамболонья в числе ещё нескольких скульпторов принял участие в объявленном тосканским герцогом Козимо I Медичи конкурсе на создание подобного фонтана для площади Синьории во Флоренции. Конкурс выиграл Амманнати (тем не менее, Джамболонья зла не затаил и через 30 лет возвёл рядом конный памятник самому Козимо), но проект Джамболоньи не пропал и пришёлся очень даже ко двору в Болонье. Я много раз читал, что флорентийцы, недовольные "своим" Нептуном, буквально грызли локти от зависти, но... как сказали бы теперь, поезд уже ушёл...
Между прочим, фонтан, для строительства которого был снесён целый квартал, имел не только декоративное, но и утилитарное назначение - снабжение водой жителей окрестных домов. Разумеется, многие тут же приспособились использовать фонтан не по назначению - для стирки и мойки, поэтому вскоре был издан закон, запрещающий это под угрозой публичных телесных наказаний.
Что касается мышц гиганта (так прозвали статую за её размеры), то они действительно впечатляют, хотя местами предстают, на мой взгляд, в излишне гипертрофированном виде, например, в верхней части бёдер и, извиняюсь, на заднице. Такое впечатление, что скульптор с особой любовью ваял именно ягодицы Нептуна, сделав их особенно выпуклыми и рельефными. Подобная техника немного напомнила мне стиль Микеланджело, у которого даже библейские персонажи выглядят чуть ли ни Шварценеггерами. С не меньшим натурализмом предстаёт спереди и другой, понятно какой, орган морского бога. В общем - посмотреть есть на что !
Говорят, что Джамболонья хотел сделать половые органы Нептуна намного больше, но этому воспротивилась церковь. И даже в таком виде божественная нагота так смущала жительниц Болоньи, что церковные власти велели надеть на статую бронзовые штаны. По каким-то причинам сделано это не было, так что Нептун продолжал и продолжает кого-то смущать, а кого-то радовать (рискну предположить, что последних оказывается всё же больше ) своим первозданным видом уже на протяжении нескольких веков.
Тем не менее, скульптор, хоть и косвенно, своего добился. Он изготовил статую так, что если смотреть на неё под определенным углом, то большой палец левой руки гиганта выглядит как эрегированный пенис немаленьких размеров. Вот как это выглядит (фото из Википедии):
Женская же часть композиции (на самом деле "русалки" символизируют главные реки известных на то время континетов: Дунай, Амазонку, Нил и Ганг) блекнет на фоне колоритной фигуры Нептуна, своей неброскостью лишь оттеняя его великолепие:
За плечами Нептуна возвышается серая громада дворца короля Энцо (Palazzo Re Enzo), построенного в 1245 году. Через несколько лет после этого войско Болоньи в одном из сражений (что именно там не поделили - уже совсем другая история, утяжелять которой этот рассказ не хочется) взяло в плен короля Сардинии Энцо, внебрачного сына императора Священной Римской империи Фридриха II (путешествовавшим по Апулии это имя должно быть хорошо знакомо). Энцо был заточён во дворце, который со временем назвали его именем, где он провёл всю оставшуюся жизнь. Правда, его содержание был относительно свободным, например, ему дозволялось даже встречаться с женщинами. Существует легенда, что от одной из таких встреч на свет появился ребёнок, которого назвали Бентивольо, ставший впоследствии основателем знатной династии, правящей в Болонье во второй половине 15 века. Со временем дворец короля Энцо подвергался разным реконструкциям, но в 1905 году его готический облик был восстановлен.
Внутри дворца расположен двор с красивой лестницей, ведущей на верхний ярус. Мы оказались поблизости как раз во время только что открывшегося мини-фестиваля, посвящённого мортаделле. Эта варёная колбаса ныне получила широкое распространение по Европе, сегодня её производят в нескольких областях Италии, но её родиной является именно Болонья. Разумеется, мы воспользовались возможностью попробовать её на безвозмездной основе, то есть, проще говоря, на халяву. Ну что сказать... Наша "Любительская" колбаса вкуснее . Так что свои приоритеты мы всё-таки отдали готическому антуражу внутреннего дворика дворца короля Энцо:
В продолжение темы фестиваля мортаделлы: вот такая "автоколонна" выстроилась на следующий день на одной из центральных улиц:
***************
На Пьяцца Маджоре находится сразу несколько интересных сооружений, но главное место здесь отведено огромной церкви. Нет, это не Дуомо - собор в Болонье занимает второстепенное место и расположен чуть в стороне от центральных площадей. Главным храмом города считается базилика святого Петрония (Сан-Петронио) - епископа Болоньи 5 века, считающегося покровителем города. По своим размерам она является шестой по величине церковью в Европе после соборов св. Петра в Риме, св. Павла в Лондоне, а также соборов Севильи, Милана и Флоренции. Таким образом, выходит, что Сан-Петронио - крупнейшая европейская церковь, не имеющая статуса собора.
Несмотря на то, что строительство базилики началось более 600 лет назад, она так и осталась незавершённой: верхняя и бОльшая часть её фасада до сих пор чернеет обнажённой кирпичной кладкой, и только нижняя облицована красным мрамором и белым камнем.
А вот так выглядят "зубцы" длинного бокового фасада базилики:
Одна из главных страниц в истории базилики св. Петрония (а я, как любитель Испании, просто не могу это не отметить) - коронация императором Священной Римской империи испанского короля Карла I, внука Католических королей, вошедшего в историю как Карл V. Это, кстати, была последняя коронация императоров лично Римским папой. Почему столь важное событие состоялось не в Риме ? Дело в том, что (опуская многие подробности этой длинной истории) за 3 года до этого "вечный город" был осаждён и разграблен вышедшими из-под контроля наёмниками, из которых состояла значительная часть войска Карла V. Поэтому для коронации была выбрана Болонья - второй по значимости в то время город так называемой Папской области - территориального образования, возглавляемого самим Римским папой.
Сан-Петронио оказалась единственной из посещённых нами церквей в Эмилии-Романье, внутри которой фотографировать было запрещено. Точнее, разрешено, но за деньги - стоимость "лицензии" составляла 2 евро. Возможно, при других интерьерах я бы заплатил их, но "внутренности" базилики к этому как-то не сподвигли. Нет, они, конечно, красивые, но совсем не потрясающие и уж точно не уникальные - чуть позже нечто похожее мы увидели в церкви св. Франциска и в базилике Санта-Мария-дель-Серви. Ну а просто пышное убранство и расписанные стены в Италии можно увидеть практически в любой церкви.
Здесь же для общего представления я приведу фото из Википедии:
Самой любопытной деталью интерьера базилики св. Петрония я бы назвал меридиан Кассини (или меридиан Сан-Петронио) - солнечные часы (по-итальянски la meridiana), проложенные по полу почти через всю церковь, и считающиеся самыми длинными в мире - 67.72 метра. Их изготовил и с их помощью проводил эксперименты итальянский астроном Джованни Доменико Кассини. Собственно, "меридиан" является не столько часами, сколько календарём, поскольку указывает не время, а день года. С его помощью Кассини смог определить продолжительность солнечного года с уникальной для того времени точностью.
На входе в базилику постоянно дежурит полицейский наряд из нескольких человек. Возможно, это связано с тем, что внутри церкви находится своего рода уникальная фреска 15 века, изображающая ... низвергнутого в ад пророка Мухаммеда. Неудивительно, что и сама фреска, и вся базилика являются предметами постоянных угроз со стороны мусульманских радикалов.
Интересно, что разложи судьба свои карты по-иному, на фасаде Сан-Петронио сейчас красовался бы шедевр самого Микеланджело. О том, почему этого не произошло, рассказывает Стендаль, более известный как романист и намного в меньшей степени - как автор двухтомника "История живописи в Италии" (сразу после взятия Болоньи войсками Римского папы Юлия II Микеланджело, находившийся тогда в опале, приехал в Болонью для примирения с понтификом):
"Несколько дней спустя Юлий вызвал его: "Я приказываю тебе сделать мое изображение; речь идет о колоссальной статуе из бронзы, которую ты разместишь на портале собора Св. Петрония". При этом папа предоставил в его распоряжение сумму в тысячу дукатов. Поскольку Микеланджело завершил глиняную модель до отъезда папы, этот правитель зашел в его мастерскую. Правая рука статуи была протянута в благословляющем жесте. Микеланджело спросил папу, что следует вложить в левую руку, – может быть, книгу… "Книгу! Книгу! – воскликнул Юлий II. – Не книгу, а меч, черт возьми! Мне нет дела до всяких писаний". А по поводу очень решительного движения правой руки он, шутя, добавил: "Скажи-ка, твоя статуя благословляет или же проклинает?" "Она грозит отлучением болонцам, если те будут неблагоразумны", – ответил художник. Микеланджело затратил на эту статую, в три раза превышающую натуральную величину, шестнадцать месяцев (1508 г.); но народ, которому она грозила, оказался неблагоразумным, поскольку, изгнав сторонников папы, дерзнул уничтожить статую (1511 г.). Лишь голова ее избежала народной ярости; ее показывали еще век спустя".
Прочие сооружения, окружающие Пьяцца Маджоре, совсем не находятся в тени Сан-Петронио. Мне очень понравился (ну люблю я такие формы - готику, да ещё в сочетании с фортификационной стилистикой ) относительно небольшой Дворец нотариусов (Palazzo dei Notai), построенный в 14-15 столетиях:
Любопытно, что в 18 веке дворец использовался в качестве ... соляного склада.
Напротив базилики св. Петрония расположено самое старое на Большой площади здание - Дворец подеста (подеста - с ударением на последнем слоге - глава администрации в средневековых городах-коммунах Италии, возглавлявший исполнительную и судебную власти). Его начали строить в самом начале 13 столетия одновременно с самой Пьяцца Маджоре. Своим же сегодняшним видом дворец обязан архитектору Аристотелю Фиораванти, кстати, уроженцу Болоньи, известному у нас как автор Успенского собора в московском Кремле (менее известным является тот факт, что Фиораванти участвовал в походах царя Ивана III на Новгород, Казань и Тверь в качестве военного инженера и начальника артиллерии). Фиораванти перестроил романский фасад Дворца подеста в стиле ренессанс, а также установил на башне дворца новый колокол.
Самый большой из дворцов Большой площади - Ратуша, или, как чаще называют её в Италии, Дворец коммуны, известная также как Дворец Аккурсио. На самом деле, это целый комплекс зданий, которые в разное время были пристроены к дому, где в 13 веке жил широко известный в Болонье юрист и правовед Аккурсио. Позже его выкупили городские власти, которые сначала разместили здесь общественное зернохранилище, а с 1336 года дворец стал резиденцией старейшин, а потом и городского правительства. Фасад здания, который мы сейчас видим, был сооружён по проекту Фиораванте Фиораванти - отца того самого Аристотеля, о котором я писал чуть выше. Тогда же на башне дворца появились и сегодняшние часы. А вот барочный портал с большой статуей Римского папы Григория XIII (которого мы знаем как создателя григорианского календаря), родившегося в Болонье, возвели уже в конце 16 столетия.
Кстати, именно во Дворце Аккурсио останавливались во время коронации король Карл V и папа Климент VII.
В одном из крыльев дворца, где раньше размещалась биржа, а ещё ранее - ботанический сад, ныне находится библиотека, получившая название Salaborsa (интересно, что такое название произошло от объединения двух слов sala borsa, что означает - зал биржи). В неё можно свободно зайти и просто оглядеться:
Через здание дворца открыт свободный проход на соседнюю улицу, идущий через 2 внутренних двора: "Первый" и "Большой":
Ещё немножко снимков разных уголков Пьяцца Маджоре в разных ракурсах. Часть из них была сделана в субботнее утро, когда на площади проводилась какая-то гуманитарная акция (как я понял - в пользу Африки). Белые кружки, выложенные в шахматном порядке - это тарелочки, какая роль им отведена и что с ними будут делать дальше - признаться, не скажу. К шарикам же привязаны пакетики то ли с какими-то семенами, то ли с зерном. Вникать в суть мероприятия мы не стали (да и не смогли бы при всём желании), но площадь явно стала более нарядной.
Одним из архитектурных специалитетов Болоньи, возможно, её самой характерной достопримечательностью является система уличных портиков (аркад). Их суммарная длина достигает - внимание ! - 53 километров, из которых более 38 км приходится только на исторический центр. Но поражает не только их количество, но и разнообразие: прямоугольные и округлые, готические и классические, простые и изысканные, каменные и деревянные, с фонарями и без оных, самых разных цветов, размеров и форм, а иногда и с расписанными перекрытиями...
Капители некоторых колонн, не уступят самым изысканным храмам и дворцам. А ведь речь-то идёт, по сути, о самых обычных тротуарах !
Жители Болоньи говорят, что благодаря аркадам, они могут в самый сильный дождь как угодно перемещаться по городу, не открывая зонта. Правда, хотя в целом это утверждение близко к истине, принимать его всё-таки надо с некоторыми оговорками - это я прочувствовал "на собственной шкуре". Во-первых, портики всё же есть не на каждой улице, и, тем более, далеко не на каждой улице они проходят с обеих сторон. Во-вторых, выражаясь геометрически, аркады - линии не прямые, а пунктирные: как минимум, на перекрёстках ты всё равно оказываешься под открытым небом, и если дождь не совсем слабый, то уже через пару-тройку кварталов потребность в зонте начинает конкретно ощущаться. Кстати, срок службы зонтов-автоматов в Болонье наверняка заметно ниже среднего, ибо нагрузка на их механизм получается просто стрессовой (аркада - закрыл, перекрёсток - открыл и т.д. ): честно говоря, я даже начал сомневаться, переживёт ли мой зонт это путешествие. К счастью, дождливых дней, как я уже писал, оказалось мало, и протестировать зонтик на выносливость, слава богу, не получилось.
Первые портики появились в Болонье ещё в средние века, и совсем не для декорации. После открытия университета численность населения в городе стала быстро расти за счёт студентов и преподавателей. К тому же набирала скорость миграция из окружающих сельских районов. Поскольку увеличение жилого пространства в пределах крепостных стен было сильно ограничено, многие надстраивали свои дома над улицей, поддерживая выступающие части деревянными балками и колоннами, опирающимися на каменное основание. Городские власти не только не противились этому, но даже издали в 1288 году закон, обязывающий строить все новые дома с портиками (а уже существующие - дооборудовать ими) и регламентирующий их размер: не менее 2.66 метра в ширину и столько же в высоту - чтобы под ними мог проехать всадник. При этом домовладельцы были обязаны обеспечить возможность свободного общественного использования пространства под портиками, несмотря на то, что на них полностью возлагались всё расходы по их сооружению и содержанию. В 14 веке эти нормы были даже увеличены: до 3.60 метров. Конечно, эти принципы соблюдались не всегда, особенно в бедных районах: до наших дней сохранилась аркада шириной всего лишь 95 сантиметров, которая сегодня является самой узкой в городе. Да и сам закон, как обычно это бывает, допускал исключения: в некоторых случаях богатым родам по особому разрешению дозволялось возводить особняки и дворцы без портиков.
Сначала все галереи изготавливались из дерева, но в 1568 году вышел указ, повелевающий "всем независимо от статуса и ранга" в течение трёх месяцев заменить их на каменные или кирпичные и впредь строить только такие. Тем не менее, в Болонье сохранилось несколько деревянных портиков, которые сегодня представляют особый интерес. Самым известным среди них является портик Дома Изолани (Casa Isolani), дубовые колонны которого поддерживают "балкон" на высоте даже не 2-го, а 3-го этажа:
Старейшим из сохранившихся считается портик Палаццо Грасси на улице Марсала. Он датируется началом 13 века:
Ещё несколько чудом уцелевших деревянных конструкций:
В 1800 году было принято решение унифицировать все городские портики. Я не знаю, как выполнялось это решение и было ли оно вообще претворено в жизнь, но как раз на унификацию сегодня нет никакого намёка, и в этом и заключается ещё одна прелесть аркад. Я бы даже сказал, что найти две одинаковые галереи в Болонье очень трудно. Они могут походить друг на друга, но если приглядеться, между ними обязательно найдутся хоть какие-то, но различия. У меня даже сложилось впечатление (это, конечно, шутка ), что болонцы (или как правильно называть жителей этого города ? ) собрали со всей Италии все "бесхозные" колонны со времён античности и хозяйственно пристроили их в свои аркады, умышленно создав при этом художественную "пересортицу".
А вот эти колонны, на мой взгляд, просто шедевры :
Самой длинной аркадой, и не только в Болонье, но и во всём мире, является галерея, ведущая от города к святилищу Мадонна-ди-сан-Люка, расположенном на окрестном холме. Она состоит из 666 арок и 15 часовен и имеет общую протяженность в 3796 км ! Вот так схематично выглядит эта аркада на одном из рисунков, увиденном где-то на городских улицах:
А самой необычной можно назвать квадратную галерею перед базиликой Санта-Мария-дель-Серви, напоминающую монастырский клуатр, только без боковых стен:
Кстати, её же смело можно назвать и самым большим долгостроем: строительство началось в 1393 году и закончилось только в 1855 году !
Одна из самых красивых и ярких аркадных улиц, хоть местами и изрядно обшарпанная, скромно расположилась на западной периферии старого города:
Была в Болонье неоднократно на выставках, в командировках, так сопровождающие также рассказывали про аркады, что чуть ли не соревнования проходят - как пройти определенный маршрут по аркадам с наименьшим выходом из них. Может байка?
Nicedub писал(а) 10 ноя 2015, 16:26:сопровождающие также рассказывали про аркады, что чуть ли не соревнования проходят - как пройти определенный маршрут по аркадам с наименьшим выходом из них. Может байка?
Нет, ну почему ? Вполне может быть. И сама идея как раз подтверждает, что минимизация числа выходов из-под портиков всё-таки актуальна, сами по себе аркады в сильный дождь не являются абсолютной панацеей, хотя, конечно, позволяют намочить ноги немного меньше
Ещё одним местом с ярко выраженным средневековым колоритом является Площадь Равеннских ворот (Piazza di Porta Ravegnana), над которой возвышаются 2 старинные башни, считающиеся символом города, которые так и называют: Due Torri, то есть Две башни. О них я расскажу отдельно чуть позже, а пока представлю замечательные виды этой площади.
Я понимаю, что создать цельное впечатление от Площади Равеннских ворот у меня не получилось , и тому есть 2 причины. Первая - мы оказывались здесь в неудачное с точки зрения положения солнца время, и многие ракурсы, которые потрясали взгляд, на фото вполне предсказуемо вышли просто архинеудачными. А вторая - это глобальные дорожно-ремонтные работы, которыми центр Болоньи вообще изобиловал. "На глаз" мы уже приучились их особо не замечать, но вот в кадре они смотрелись так назойливо, что даже пропадало желание снимать в принципе...
Статуя св. Петрония, который традиционно изображается в епископских одеждах (напомню, что он был епископом Болоньи), вернулась на своё первоначальное место перед Двумя башнями совсем недавно - в 2001 году. До этого в течение 130 лет она находилась в одной из часовен базилики Сан-Петронио на Пьяцца Маджоре.
Самое красивое здание на площади - великолепный готический Дворец торговли (Palazzo della Mercanzia), иногда называемый Торговой лоджией, построенный в конце 14 века:
Ну а теперь о Них, о башнях, которые во многом определяли городские пейзажи Болоньи (и не только) в средние века. Тогда их насчитывалось около сотни, и они, по выражению Г. Мортона, "словно спаржа на грядке, росли по всему городу". Как это выглядело, прекрасно иллюстрирует широко распространённый (ещё Мортон писал, что «купил открытку, на которой запечатлена реконструкция Болоньи времен Данте») рисунок, изображающий панораму Болоньи 11 века:
Большинство башен Болоньи были построены в 12-13 столетиях. Знатные семьи возводили их возле своих домов в качестве дозорных, а также для того, чтобы укрываться в них во время войн и беспорядков. При этом каждый старался "переплюнуть" соседа и построить башню как можно выше. Со временем эти "небоскрёбы" стали показателями богатства и власти того или иного семейства и превратились в своего рода "ярмарку тщеславия". А Болонья в дополнение к своим прочим прозвищам ("красная", "толстая", "жирная", "учёная") получила ещё одно: "окружённая башнями" (Bologna la turrita).
Несмотря на использование крепостного и рабского труда, возведение башен было очень дорогостоящим, а также трудоёмким и длительным процессом: на строительство сооружения высотой около 60 метров обычно уходило от 3 до 10 лет. Используемая при этом технология получила название "мешок": сначала выкладывались тонкие внутренние стены, затем вокруг них возводились более толстые наружные, а потом полость между ними (тот самый "мешок") заполнялась мелкими камнями и раствором. Получившиеся таким образом стены были очень толстыми и зачастую достигали в основании ширины трёх метров. Так что, господа дачники, перенимайте зарекомендовавшие себя за многие века технологии предков !
И всё-таки далеко не все башни прошли испытание временем. Некоторые из них обрушались, некоторые начинали крениться, и в целях безопасности были полностью или частично разобраны. Большую часть "небоскрёбов" снесли уже в начале 20 века во время крупных градостроительных работ и расширения улиц. Тем не менее, 24 «высотки» сохранились до наших дней, и самыми известными из них и являются "Две башни" - Азинелли и Гаризенда, расположенные рядышком на Площадь Равеннских ворот, настолько близко, что при взгляде с некоторых мест создаётся впечатление, что они вот-вот "поцелуются" друг с другом:
И это не только оптический обман. Обе башни действительно наклонены, и совсем не слабо: вершина более высокой из них (Азинелли) отклонена от вертикали на 2.2 метра, а более низкой (Гаризенда) - и вовсе на 3.2. Обе они наравне с Пизанской входят в список так называемых "падающих башен", причём башня Азинелли со своими 97 метрами занимает в нём 1 место и является самым высоким наклонным сооружением в мире.
Кстати, именно замеченный крен стал причиной того, что ещё в 1351 году башня Гаризенда была укорочена с 60 метров до своих сегодняшних 48-ми. Неровность её основания заметна даже невооружённым глазом:
Обе башни были построены раньше Москвы: одна - в 1109 году, а другая - в 1119-ом. Свои названия они получили от имён владевшими ими семей. Когда-то между ними на высоте 30 метров был проложен деревянный переход, который сгорел при пожаре 1398 года.
Башня Гаризенда для посещения закрыта, а вот на Азинелли можно подняться. Её основание уже во времена ренессанса было обнесено сооружением, напоминающим маленькую крепость (или большую крепостную башню) с зубцами - когда-то в нём размещалась стража. Ворота с красивой декоративной аркой открывают проход к другому, каменному и более древнему, входу уже в саму башню.
"Смотровая площадка" честно расположена на самой вершине - на высоте 97 метров. К ней ведут 498 ступенек - сначала каменных, потом деревянных - и этот подъём, признаюсь, очень не простой . Выглядит это примерно так (фото из Википедии):
По-моему, мы ещё ни разу не взбирались так высоко - все посещённые нами ранее колокольни, башни и минареты явно были ниже (для сравнения: колокольня Джотто во Флоренции - "всего" 85 метров), хотя на все 100 утверждать это я не решаюсь. В любом случае тогда мы были явно моложе...
И ведь не могу сказать, что оно того однозначно стоило. Да, виды с вершины башни Азинелли впечатляют, да, Болонья отсюда действительно "как на ладони", но "ладонь" эта слишком маленькая, а высота слишком большая, чтобы город можно было не просто созерцать как единую пёструю картинку но и разглядывать в подробностях. В общем, о содеянном мы не жалеем, но категорически рекомендовать эту "развлекуху" всем и каждому я не решусь .
А вот прямо под нами Гаризенда: несмотря на свои 50 метров, она кажется отсюда каким-то совсем маленьким квадратиком:
На Площади Равеннских ворот сходятся несколько улиц, для каждой из которых башня Азинелли является настоящим маяком:
Кроме "двух башен" в сегодняшней Болонье можно увидеть и другие "высотки", правда, выглядят они не так эффектно, да и многие из них запрятаны в кварталы так, что порой и не заметишь их, пока не упрёшься и голову не поднимешь (это я, конечно, слегка утрирую ):
Второй по высоте (после Азинелли, естественно) сегодня является башня Прендипарте (Prendiparte), возвышаясь на 58.60-59.50 (по разным данным) метров. Она, кстати, тоже является слегка наклонной. С давних пор (а построена она была во 2-й половине 12 века - представить даже трудно такую "седину" ! ) её прозвали "коронованной" (Coronata) за специфический декор, обрамляющий башню на высоте 50 метров - он заметен даже на фото. Значительно ниже (а потому и лучше) виден герб первого архиепископа Болоньи - возможно потому, что в конце 13 столетия башня использовалась в качестве тюрьмы церковного суда. А сегодня в ней размещается небольшой хостел типа B&B.
И ещё одну башню - Галуцци (Galluzzi) - я хотел бы упомянуть отдельно. С ней связана легенда местных "Ромео и Джульетты" (наверняка подобная есть в каждом итальянском городе !): согласно ей, некая Вирджиния Галуцци тайно вышла замуж за выходца из враждебного её семье клана Альберто Карбонези. Узнав об этом, братья Вирджинии убили Альберто, а её саму вскоре нашли повешенной на балконе башни - некоторые версии этой истории говорят о том, что это тоже было делом рук братьев, чтобы спровоцировать войну. Так или иначе, война кланов началась, в результате чего почти всё семейство Карбонези было уничтожено. "В общем, все умерли", как сказал известный псевдоитальянский персонаж известной комедии.
Башня Галуцци - одна из самых мощных в Болонье, толщина её стен в нижней части превышает 3 метра, что дало основания полагать, что когда-то она была значительно выше. Небольшое окошко на высоте нескольких метров на самом деле являлось дверью - к нему из находившегося рядом дома вела съёмная деревянная лестница, и именно так попадали в башню во времена средневековья.
***************
Сейчас это трудно представить, но в Средние века в Болонье существовала обширная сеть каналов. Вода из них использовалась на общественные нужды, приводила в движение мельницы (к концу 17 века их уже насчитывалось около сотни !) мучных и шёлковых мануфактур; кроме того, каналы связывали город с рекой По, что открывало широкие возможности развития торговли. В Болонье даже был свой порт, о котором ныне напоминает название улицы Via del Porto. Благодаря каналам, Болонья уже в 13 столетии стала главным текстильным центром в Италии наравне с Миланом и конкурировала с крупными европейскими городами. Болонья имела даже военный (!!!) флот, который в 1271 году под командованием генуэзского генерала Малучелли одержал победу над венецианцами в битве при Полеселле в дельте реки По (немного севернее Феррары, ныне - регион Венето). Некоторые каналы имели специальные ворота-решётки (grada), которые опускались на ночь, преграждая водный путь в город нежданным гостям.
По мере развития науки и расширения применения электричества каналы начали терять своё значение. К тому же они являлись источниками инфекций и болезней. В 19-20 веках каналы стали быстро исчезать с "лица" города: некоторые были засыпаны, некоторые "ушли" под землю, а совсем немногие из оставшихся спрятались в глубине частных кварталов, скрывшись от посторонних глаз. Сегодня увидеть их можно только в трёх местах (на карте они обозначены красными кружками):
Самым раскрученным из них является так называемое "окошко" (finestrella) - небольшое окно в стене дома, через которое открывается вид на канал (на карте оно находится в среднем овале на улице Piella). Хотя сам вид мало чем отличается от прочих, так что "окошко" - больше туристический "аттракцион", чем возможность увидеть что-то необыкновенное.
Другой из сохранившихся открытых водных участков нельзя увидеть, поскольку он проходит вдоль частных домов между улиц Capo di Lucca и Alessandrini, но его можно услышать. Из-за перепада высот поток здесь "разгоняется" - поэтому именно в этом месте располагались многочисленные мельницы, давшие название начинающейся отсюда улице via delle Moline.
Сейчас я хочу рассказать о площади, которая мне показалась самой красивой в Болонье - св. Стефана (Piazza Santo Stefano). Она вымощена крупными камнями и имеет вид сильно вытянутого равностороннего треугольника, стороны которого обрамляют старинного вида аркадные дома, а в основании расположилась одноимённая церковь - одна из самый неординарных и интересных в городе. Точнее говоря, это не одна церковь, а целый храмовый комплекс, о котором я, конечно же, скажу поподробнее.
К сожалению, панорамные снимки площади Санто-Стефано у меня не получились . И виной тому - низкое утреннее солнце, залившее ярким светом одну часть зданий и оставившее в тёмной тени другую. "На глаз" это воспринималось не так контрастно, но вот фотоаппарат решил по-другому. Поэтому, к сожалению, я могу показать это прекрасное место только кусочно и фрагментарно.
Здесь, в аркаде одного из домов, я увидел самую потрясающую из всех болонских колоннад:
Базилика св. Стефана - это образующая единый ансамбль группа из нескольких церквей. Когда-то их было 7, из-за чего весь комплекс называли «Семь церквей», но после многочисленных и неудачных (в этом сходятся практически все источники, применяя эпитеты от "весьма спорных" до "неуклюжих") реставраций конца 10 - начала 20 столетий их осталось только 4.
Согласно преданиям, храмовый комплекс был возведён в 5 веке на месте языческого святилища богини Изиды по инициативе самого св. Петрония. Главная идея заключалась в том, чтобы воссоздать иерусалимский Храм Гроба Господня. Честно говоря, мне уже трудно сравнить их, поскольку, во-первых, я был в Иерусалиме уже довольно давно, а во-вторых - именно ХГГ не слишком впечатлил меня там. Но вот Г. Мортон эту реконструкцию вполне оценил: "Тот, кто знаком с церковью Гроба Господня, признает, что в церкви Санта Стефано все находится на том месте, где ему следует быть, и перед нами не убогая будничная церковь, а здание, каким его видели крестоносцы. Гробница Христа в Иерусалиме покрыта сегодня уродливой плитой работы греческого архитектора XIX века, а усыпальница, что находится в ротонде Болоньи, — копия Гроба Господня, причем такого, каким видели его средневековые пилигримы. Я подумал что Санта Стефано — одна из самых удивительных церквей, которые я видел в Италии. Она пропитана духом древности".
С последними высказываниями английского писателя и путешественника я абсолютно согласен. Как бы ни испортили реставрации изначальный вид церквей, они не нарушили главного - атмосферы, которую Мортон очень точно назвал "духом древности". Больше всего он проявляется внутри центральной церкви - собственно Храма Гроба Господня, возведённом ещё в 5 веке (позже, уже в начале 11 столетия, он был перестроен монахами-бенедиктинцами, поскольку до этого был сильно повреждён во время венгерского вторжения). Он представляет собой восьмиугольник, внутри которого находится ротонда, обрамлённая 12-ю колоннами. Думаю, что в какой-то степени этот храм можно считать прообразом базилики Сан-Витале в Равенне и дворцовой капеллы Карла Великого в Аахене.
К сожалению, во всех внутренних помещениях было очень темно. "Вживую"-то всё было видно, а вот для фотоаппарата света оказалось явно недостаточно, поэтому снимки получились не слишком удачными, и я приведу всего несколько исключительно для общего представления:
Церковь святых мучеников Виталия (Сан-Витале) и Агриколы - старейшее сооружение во всём ансамбле, косвенные исторические факты говорят о том, что она уже существовала в конце 4 века. Разумеется, её сегодняшний облик далёк от первоначального.
"Лицом" комплекса св. Стефана со стороны площади является главный фасад третьей церкви - Распятия Господня. Внутри она не слишком интересная, но любителям старины наверняка понравится крипта, расположенная под алтарём, сооружённая в начале 11 столетия. Как и все романские крипты, не испорченные излишне фанатичными реставрациями, она сохранила атмосферу древних времён, которая при отсутствии народа ощущается достаточно явно.
Церкви Санто-Стефано соединены между собой либо напрямую, либо посредством внутренних двориков - клуатров, коих здесь целых два. Один из них называется Двором Пилата, а посреди него находится так называемая "чаша Пилата", напоминая, по видимости, о том, как Римский прокуратор Понтий Пилат во время суда над Иисусом "умыл руки перед народом".
Одна из галерей имеет окошко, украшенное колонной со скульптурой петуха. Его называют "Петухом св. Петра", напоминающем о евангельском эпизоде отречения апостола:
Другой клуатр представляет собой редкое сочетание двух галерей: протороманской на нижнем ярусе и более поздней романо-готической на верхнем. Ещё одним украшением двора является каменный колодец.
Интересная могильная плита в стене одной из галерей:
Возле стен базилики (уже с наружной стороны) можно увидеть древние саркофаги:
Последний раз редактировалось savl1 11 ноя 2015, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Чудесный рассказ и отличные фото. С удовольствием прочитала, особенно про башни и каналы. Статуи возле Нептуна весьма эротичные! Жаль, что в декабрьскую мою поездку Болонья "не влезает". Но.. Нельзя объять необъятное. Зато увидим Перуджу и Сиену.
savl1 писал(а) 10 ноя 2015, 20:36: В 19-20 веках каналы стали быстро исчезать с "лица" города: некоторые были засыпаны, некоторые "ушли" под землю, а совсем немногие из оставшихся спрятались в глубине частных кварталов, скрывшись от посторонних глаз. Сегодня увидеть их можно только в трёх местах (на карте они обозначены красными кружками):
С водой смотрятся интересно. В марте №года было сухо и воды в канале не было вообще. Это я к тому, что если заранее не знать о том, что канал может быть сухим, то искать его можно долго
Aromo писал(а) 11 ноя 2015, 00:04: если заранее не знать о том, что канал может быть сухим, то искать его можно долго
Если заранее поработать "жёлтым человечком" на карте Гугла, то их можно найти даже если их совсем засыпят Я ж тоже их не "на слух" нашёл, я знал, куда надо идти и куда смотреть, а есть там вода или нет - это уже сложилось как сложилось
Придя как-то вечером (уже в который раз ! ) на площадь Санто-Стефано, мы прошли вдоль неё чуть дальше обычного и уже собирались возвращаться, когда случайно заглянули в один из переулков - и перед нами открылся прекрасный вид на церковь, столь красивый, что позже мы специально ещё раз вернулись сюда, чтобы увидеть и сфотографировать её при свете (речь идёт о церкви св. Иоанна "на холме" - San Giovanni in Monte).
Ещё одна церковь, запомнившаяся нам - часовня Святого Духа с красивым и необычным фасадом, на котором выделяются 5 круглых медальонов с изображениями святых:
***************
Парков и садов в центре Болоньи немного - все самые крупные расположены на периферии за пределами старой крепостной стены. Самым же большим в пределах старого города является парк Монтаньола (Giardino della Montagnola) - старейший общественный парк Болоньи, основанный ещё в 1664 году на месте бывшего папского дворца-крепости и принявший свой сегодняшний вид в начале 19 века - по приказу Наполеона, пожелавшего иметь в Болонье (хоть он сам провёл здесь всего 3 дня) сад во французском стиле. Кстати, от тех времён в парке до сих пор сохранилось несколько платанов.
Сам по себе парк, признаться... ну очень так себе, корректно выражаясь: заглянуть для интереса, увидеть и больше сюда не возвращаться . Самая красивая часть парка - монументальная лестница, торжественно открытая в 1896 году в присутствии итальянской королевской четы:
Ещё нам показались интересными скульптурные композиции, расположенные вокруг большого круглого бассейна (правда, пересохшего) в центре парка. Они были созданы скульптором Диего Сарти для большого фонтана, выставленного на экспозиции Emiliana в рамках выставки Экспо Болонья 1888 года, и уже позже перенесены в парк Монтаньола.
А в самом бассейне, который, наверное, иногда бывает фонтаном, примостилось несколько гигантских черепашек:
Парк находится на небольшом возвышении, позволяющем посмотреть на окружающие кварталы сверху вниз:
На последней фото видны остатки старой городской стены.
***************
Старинные крепостные стены (так называемый "третий периметр"), окружавшие Болонью на протяжении многих веков, были снесены в начале 20 столетия при сооружении новой дорожной сети - за основу был взят опыт Вены, где на месте городских стен построили широкие бульвары, образующие кольцо (знаменитый Ринг). Сегодня от них осталось всего несколько маловыразительных фрагментов, которые не всегда бросаются в глаза, даже проходя мимо них. Однако до наших дней сохранилось (и то исключительно благодаря своевременному вмешательству реставратора Руббиана и писателя Кардуччи) 10 из 12 монументальных ворот, когда-то открывавших въезд в город. Большинство из них красивы и интересны, однако их расположение таково, что чтобы посмотреть их все, надо затратить слишком много времени и сил (я всегда скептически улыбаюсь, когда читаю, что исторический центр Болоньи компактен . Конечно, если таковым считать несколько кварталов вокруг Пьяцца Маджоре, то с этим утверждением можно согласиться. Но, на мой взгляд, архитектурное городское наследие совсем не заканчивается за пределами этого района). Поэтому мы ограничились лишь несколькими ближайшими, но, естественно, не могли не подойти к самым красивым из них - Сарагосскими (Porta Saragozza), находящимися на одноимённой улице в юго-западной части города:
Сарагосские ворота, построенные ещё в 13 веке, долгое время считались малозначимыми. Однако после того как в 1674 году была сооружена галерея, ведущая к святилищу Мадонна-ди-сан-Лука, ворота приобрели особое значение, поскольку отныне именно здесь начинались все шествия к храму Мадонны. Сегодняшний вид Порта Сарагоса соответствует реконструкции, проведённой в середине 19 столетия.
Название ворот Porta Lame можно примерно перевести как Болотные - они находились близ порта, и дорога, начинавшаяся от них, проходила по низинным местам, которые часто покрывались водой и заболачивались. Когда-то они были оснащены двумя подъёмными мостами: один для "транспорта" (повозок), а другой - для пешего люда. В конце 17 века Порта Ламе перестроили в сегодняшнем барочном виде.
Ворота Сан-Феличе расположены вдоль Виа Эмилия, а потому всегда имели особое значение. Рядом с ними находился домик для охранников и сборщиков налогов, взимавших плату за проезд через город. В 1805 году Порта Сан-Феличе были реконструированы по случаю прибытия в город Наполеона, и некоторое время носили его имя.
По сравнению с другими Ворота Маскарелла (Porta Mascarella) выглядят скромно, но они примечательны тем, что, как считается, лучше всех прочих сохранили свой изначальный облик. Вот только подъёмный мост в них тоже не уцелел...
Ворота Галлиера (Porta Galliera) находятся в северной части исторического центра Болоньи совсем близко от железнодорожного вокзала. Это самые парадные и торжественные городские ворота; помимо прочего они украшены помпезным порталом с витыми колоннами и гербами:
В 1494 году в связи с прохождением здесь буцентавра (так называлось судно венецианского дожа) Джованни II Бентивольо был открыт новый канал и небольшой порт на нём прямо рядом с Порта Галлиера. Подозреваю, что именно его остатки можно видеть сегодня с внешней стороны ворот:
