Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: arusetskiy и гости: 8
Да, как это ни смешно, но мы опять съездили в Италию: получается, уже шестой год подряд. И снова посмотрели новое - возможно, даже более новое, чем во все предыдущие разы, поскольку посетили мы регион, нашими туристами не сильно избалованный и, следовательно, не сильно исследованный. Если быть совсем точным, относительно детальный русскоязычный отчет о путешествии по региону Фриули-Венеция-Джулия (сокращенно Фриули - заодно и с собственно Венецией, столицей соседнего региона Венето, не перепутаем) я видел только один. Также в этот раз категорически другой была схема нашей жизни в Италии: если раньше мы за все отвечали сами, поскольку полностью свое путешествие оплачивали, но сейчас свои коррективы внесли, с одной стороны, экономический кризис, в результате которого стоимость евро и, следовательно, траты увеличились в полтора раза, а с другой - щедрое предложение моей любимой сестрицы Ольги обновить их новый дом в Сан-Леонардо в комплекте с машиной для перемещения по окрестностям и компанией на вечернее времяпровождение. Надо ли говорить, что предложение было тут же принято? Почему же, собственно, Фриули (если не считать вполне естественных экономических соображений)? Это практически романтическая история, которая началась в прошлом году, в самолете по дороге в Рим. В тот раз над Альпами висели облака, из которых мы вынырнули к чистому небу - и морю. Честно говоря, с большой высоты эта местность показалась нам настолько незнакомой, что мы не смогли даже примерно угадать, где мы - хотя бы с точностью до моря: такого заковыристого полуострова с песчаными пляжами в районе Италии в моей памяти не отложилось. Нечто подобное по очертаниям есть в Лигурии в районе Специи, но там скалы и никакого песка... Относительно выдается вперед еще Пьомбино, но там мы были, и это не оно. Короче, загадка и тайна огромная есть. Решили, что, наверное, это Хорватия в районе Пулы, потосковали и забыли. Через некоторое время, раздумывая, куда бы поехать на море, мы снова вернулись к карте Италии, и кто-то сказал: "А почему бы не Градо? Море теплое, песочек, пляж..." Где там это Градо на карте? Так вот же оно, то волшебное место! В общем, все совпало: кризис и щедрое предложение, мечта и внезапное озарение, туристический сайт Gusto-tour, для которого я кое-что писал, и даже перевод, над которым работал последние полгода - все вело нас во Фриули. Так что оставалось только собраться, набросать маршрут и поехать.
При первичной подготовке маршрута использовались, в основном, местный отчет пользователя Innokentia и несколько странно организованный, но вполне информативный сайт агенства по туризму Фриули-Венеции-Джулии (хотя информацию о времени и стоимости, на нем представленную, надо перепроверять), а дальше - Интернет вам в помощь. Еще раз хочу сказать огромное спасибо Ольге и Ферди за помощь и чудесные 2 недели - ребята, без вас этого всего бы не случилось. И, конечно, Мыше и Нюше - моей любимой команде. Поехали!
Если быть совсем честным, был еще день прилета, но про него и про сам Сан-Леонардо я рассказывать много не буду: по сути, это обычный итальянский городок с населением чуть больше 1200 человек, часть которых проживает в т.н. фракциях (frazione) - де-факто поселках или даже хуторах, разбросанных по окрестностям и подчиненных единому горсовету. Общая площадь города - 27 кв. км, т.е. по 22,5 сотки на нос: кажется, что живут некучно, но на самом деле все дело в холмистой местности, так что до некоторых хуторов буквально из 5 домишек приходится чуть ли не 20 минут ползти по серпантину. Фото домика тоже не будет, потому как военный режимный объект и все такое, охраняется государством. Так что придется вам удовлетвориться "контрабандным" фото из окна. (Один их хуторов, Яйник, как раз у вершины этого холма).
Зато от Сан-Леонардо до Чивидале, а это уже крупный город в 11 с лишним тысяч жителей, всего 10 минут на машине. Собственно, в Чивидале мы и направились первым делом. Чивидале или, точнее, Чивидале-дель-Фриули - один из самых древних городов региона, и это не просто слова. Основан он был еще самим Юлием Цезарем в качестве торговой площадки для местных племен. Название Юлий придумал с присущей ему фантазией: Forum Iulii, что значит "рынок Юлия". Но Юлий Цезарь, при всей своей фантазии не смог предугадать, что окрестные племена не очень приспособлены для латыни, поэтому уже при Августе город стал называться просто Фриуль. Пять веков спустя лангобарды, захватившие этот регион, создали здесь герцогство Фриульское, а сам Фриуль, естественно, стал столицей, и теперь так зовется весь регион. Но на этом приключения не закончились. Владычеству лангобардов положил конец не кто иной как Карл Великий, который оказался не менее крутым фантазером и приказал называть Фриуль гордым именем Civitas Austriae (что означает "Город на востоке" - видимо, других городов на востоке Карл не планировал). С появлением итальянского языка (особенно его венецианского диалекта) Civitas Austriae стал Чивидале, хотя австрийцы, отобравшие эту территорию после наполеоновских войн, на своих картах писали Östrich - видимо, из духа противоречия. Если у вас нет машины, то добраться из центра провинции, города Удине, до Чивидале можно на маленьком поезде из двух вагонов, он ходит довольно часто. Если же вы все-таки приехали на машине, то самая большая задача - это найти парковку, лучше бесплатную. Абсолютно все источники по городу говорят, что здесь есть только две бесплатные парковки: одна большая у вокзала и нового квартала торговых центров на Viale Libertà, вторая маленькая, на Via delle Mura, она предназначена для кэмперов (т.е. домов-прицепов). На самом деле, это наглое вранье. Есть еще как минимум две парковки - машин на 20-25 на Rio Emiliano и машин на 50-60 на Via Monte Matajur, которую я и рекомендую: говорят, места там есть всегда, а оттуда до одной из центральных площадей, Piazza Paolo Diacono, уже два шага (в отличие от парковок "рекомендуемых"). (К сожалению, Гугль категорически поменял структуру карт, и теперь номер точки на карте уже не посмотришь. Но можно хотя бы показать маршрут:
Но к Piazza Paolo Diacono мы еще вернемся в один из следующих дней, а пока двинемся в сторону собора. Дома здесь довольно старые, но только по московским меркам, по итальянским же - практически новодел. Большинство надписей продублировано по-словенски (то же, кстати, касается и дорожных указателей). Кстати, в Чивидале я добавил еще одно слово в пухлый словарь с названий итальянских улиц: к piazza, via и прочим экзотическим scalinata добавилась stretta (т.е., дословно, узость). В принципе, логично - если есть largo, то должна быть и stretta.
Местные смотрят с интересом.
На Piazza Duomo стоит сам основатель города, а традиционная для итальянских городов лоджия у горсовета, под которой можно спрятаться от полуденного солнца, выполнена из кирпича уже в по-настоящему старые времена.
Легенда, сочиненная не сильно долюбливающими венецианцев фриуланцами, гласит, что однажды в лоджию попала молния и начисто снесла льва Св. Марка, обязательный символ всех венецианских муничипий. Как говорится, теперь уже ничего не докажешь, но что-то мне кажется, что у молнии были лестница и скарпель.
Сам Дуомо, т.е. Успенский собор (Duomo di Santa Maria Assunta, Piazza Duomo, wiki), внешне не сильно впечатляет: он освящен уже в XVI веке, когда Чивидале перестал играть большую роль в политике.
Хотя внутри, в целом, он тоже не очень впечатляет. Но чувствуется, что место "намоленное": все-таки, исторически собор на этом месте был еще с VIII века, и не какой-нибудь, а патриарший.
Тут надо немного рассказать про патриархов, а точнее, про Аквилейских патриархов. В VI век, т.е. незадолго до пришествия лангобардов, территория будущего Фриули формально принадлежала Восточной Римской империи (Византии), но при этом местный архиепископ Павлин I должен был подчиняться Риму. В ходе Пятого вселенского собора Павлин разошелся во мнениях как с римскими папами, так и с недавно возникшей Православной церковью. Из этой ситуации он выкрутился так, как будто жил через 1000 лет: объявил об автокефальности (независимости) Аквилейской церкви, а себя сделал патриархом, приняв другой символ креста и другие обряды. Чуть позже в связи с нашествием лангобардов и разорением Аквилеи патриаршая кафедра была перенесена в соседний Градо. В 607 году патриарх в Градо замирился с папой, но основная часть клира объявила его коллаборационистом. Так возникло два Аквилейских патриархата: один в Градо (позже переименован в Патриархат Градо, с 1451 года перенесен в Венецию, а его глава стал именоваться патриархом Венеции), другой - "настоящий", с кафедрой сперва в Кормонсе, потом в Чивидале, где до сих пор есть ежегодный праздник под названием "Возвращение патриарха", потом в Удине. С римским папой помирились, в итоге, оба, а титул Аквилейского патриарха был упразднен только в 1751 году. Так вот, одним из главных сокровищ Дуомо в Чивидале является серебряный оклад алтаря патриарха Перегрина II XII века (wiki). Он, конечно, производит впечатление и сам по себе, но главную его особенность можно хорошо разглядеть только когда серебряную пластину выставляют в музее: надписи на нем сделаны с помощью литерных штампов, и это первое использование, по сути, типографской техники. (Чуть более рельефно можно посмотреть тут.)
Второе величайшее сокровище собора - деревянное готическое распятие XIII века. Обратите внимание, на гвоздях еще не экономят, и ноги прибиты отдельно, а не внахлест.
В церквях Фриули очень распространены мотивы Vesperbild ("закатный образ"), немецкого по происхождению сюжета XIV века, с легкой руки Микеланджело более известного как "Пьета". Мы намеренно поснимали их в разных местах, чтобы наглядно продемонстрировать различия. Эта конкретная - немецкой школы XV века.
Местный орган не помпезный, а какой-то домашний, с фальшивой замочной скважиной.
Выйдя из собора, мы двинулись дальше, в сторону моста через речку Натизоне. Но, конечно, не могли пройти мимо такого типографского сюжета.
В принципе, даже сейчас речка Натизоне впечатляет: она быстрая, местами глубокая и совсем не похожа на большинство итальянских рек, хоть малых, хоть "великих". Скажем, По или Тальяменте, по которой проходит граница между Фриули и Венето, - широченные, метров по 200, а то и больше, долины, заваленные булыжниками. Наполняются они только зимой и в половодье. А вот Натизоне течет даже в июле, причем так, что можно купаться. Правда, течение быстрое и опасное.
В половодье же река и вовсе поднимается так, что заливает нижние балкончики и террасы.
Если б не зонтик и антенна, можно было бы подумать, что все еще Средние века.
А в Средние века была легенда, что никому не удавалось построить мост через Натизоне (wiki). Как ни построят - все уносит течением или разливом. Берега-то вон какие крутые, мост приходится делать высоким, а это сильно влияет на его устойчивость. Чтобы победить законы природы, пришлось просить о помощи не кого-нибудь, а самого дьявола. Ну, а тому что нужно? Души, понятное дело. Вот и потребовал дьявол себе за помощь душу первого, кто через мост пройдет. Местные согласились, а когда мост был построен, пустили по нему собаку. А у собаки души-то и нету, так что пришлось дьяволу уйти ни с чем. Легенда не новая и не уникальная, но - аутентичная.
На высоком берегу Натизоне стоит женский монастырь Санта-Мария-ин-Валле (сайт). В церкви Сан-Джованни-ин-Валле монашки располагались на хорах за деревянными решетками, скрываясь, таким образом, от взглядов мирян.
Теперь здесь зал для временных выставок. В этот раз выставка называлась "Ангелы в современном искусстве - свой взгляд" или как-то так.
В одном из залов самого монастыря детский образовательный класс: можно рассмотреть картинки-комиксы о пребывании лангобардов на территории Фриули, можно посмотреть более серьезную информацию на интерактивном столе.
Но люди приходят в этот монастырь вовсе не за этим. Они приходят смотреть Tempietto longobardo (Храм лангобардов, wiki), маленькое, но потрясающее святилище.
Здесь статуи византийского образца...
...сиденья раннеготические...
...а росписи присутствуют как пост-византийские, так и вполне себе раннеготические...
... и еще какие-то, затрудняюсь определить школу, но симпатичные.
Очень странно видеть знакомые средневековые резные орнаменты, которых столько в более северных странах, в сочетании с пальмами и виноградными гроздьями.
Tempietto выходит прямо на реку, а точнее, на водопад. Вся монастырская стена увита зеленью.
Церковь Св. Петра и Бьяджо XV века (Chiesa dei Santi Pietro e Biagio, wiki) - чуть ли не единственная в регионе, на которой сохранились наружные росписи. Главное место возле дверей занимает Св. Христофор - это очень распространенная местная традиция.
Лангобардские орнаменты - местный фетиш.
В городе очень много старых домов. Секрет прост: в последние лет 5 в центре строят именно старые дома (понятно, на базе более-менее превратившихся в руины). Мы даже наткнулись на такую стройку: если не знаешь и не сильно разбираешься в архитектуре, вполне можно принять за настоящие, тех еще времен.
Но "настоящим" средневековым домом считается вот этот (Stretta Tommasino Cerchiari, 6/1, сайт). Построен он в XV веке, хотя восстанавливать пришлось из совсем "убитого" состояния. Вот уже полгода как здесь открыт музей средневекового быта. Миленько, но, прямо скажем, кое-что сильно не доделано и не продумано. Скажем, мне слабо верится, что даже в жаркой Италии кухня должна располагаться выше спальни - тем не менее, подобный расклад мы встретили не только в Чивидале.
Просто внезапная местная зарисовка.
И еще одна. Смысл устройства таков: здание расположено в низине, одним из входов не пользуются, и в дождь у него под дверью образуется приличная лужа. Поэтому поставлен отлив и сделана канавка. А чтобы отлив не мешал любоваться дверью, он сделан из стекла.
Одни из двух сохранившихся средневековых ворот.
На балконе местного комиссариата полиции - фашистский орел с характерной "разножкой". Снимать его отказываются, мотивируя тем, что на самом деле это символ Фриули, но настоящая причина в том, что здесь до сих пор поддерживают соответствующую идеологию. (Только не путайте итальянских фашистов с немецкими нацистами, там все было слегка по-другому.)
Местные магазины, естественно, активно пропагандируют лангобардскую тематику, особенно в области керамики. "Лангобардския девачки смиются от щастя".
Немного еще окрестных видов.
Следовать по городу можно и за белым кроликом, точнее человечком, сбоку напоминающим символ евро. Впрочем, маршрут бесплатный.
Неожиданная, но легко объяснимая криптограмма: за этой дверью - вход во внутренний дворик, откуда, собственно, попадают во все три означенных строения.
Есть в Чивидале и собственный городской замок, Castello Canussio (via Nicolò Canussio, сайт), вроде как построенный на базе еще римской крепости - во всяком случае, обнаружены стены II века и фундаменты башен V века. Отдельные ныне стоящие части точно восходят в VIII веку, но большая часть, конечно, только стилизована под старину - это конец XVIII века, интерьеры тоже не старше. Впрочем, посмотреть интерьеры обычному посетителю вряд ли удастся, а на раскопки доступ бесплатный, поскольку все, что можно было, уже раскопали и унесли на отдельную выставку.
На этом мы завершили первичный осмотр Чивидале, поскольку на вечер у нас было запланировано мероприятие...
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:06, всего редактировалось 3 раз(а).
У меня есть мечта. В принципе, я даже уже как-то ее описывал: мне хочется во время зарубежных поездок найти возможность посетить концерты моих любимых музыкантов, особенно тех, кто по каким-то причинам в Москву не ездит. Осуществить эту мечту мне до сих пор удалось всего один раз, когда мы попали в Милане на концерт Виничио Капосселы, безумно меня впечатливший (хотя и не во всех смыслах положительно). И вот при подготовке этой поездки я вдруг узнаю, что в первый же наш полноценный день в Италии в Сан-Даниэле, а это в каком-то часе езды от Сан-Леонардо, выступает все тот же Виничио Капоссела! И не просто выступает, а в рамках ежегодного фестиваля прошутто! В общем, понятно, что такой случай совместить приятное с приятным упускать было нельзя, особенно учитывая то, что вход на концерт через несколько дней сделали бесплатным. (Т.е., конечно, на следующий день там за деньги был еще Боб Дилан - но скажите, при чем здесь Боб Дилан? И при чем здесь деньги?)
(Тут мне внезапно пришло в голову, что не все знают, что такое прошутто. Итальянско-русский словарь, не мудрствуя лукаво, переводит prosciutto как "ветчина", но, конечно, ни один нормальный итальянец с такой формулировкой не согласится. Вернее, есть прошутто котто и прошутто крудо, и прошутто котто (cotto) - как раз более или менее та вареная ветчина, к которой мы привыкли. Но вот прошутто крудо (crudo) - совсем другая история, и когда говорят "прошутто", речь, безусловно, должна идти о ней. Говоря коротко, это свиной окорок, подвергнутый сухой засолке, а потом провяленный без копчения не менее 10 месяцев. Свиньи берутся исключительно конкретных пород и откармливаются специальным кормом. В мире наиболее известна пармская разновидность прошутто, но фриуланцы, да и многие другие итальянцы отдают предпочтение прошутто из Сан-Даниэле, у которого действительно несколько другой вкус и более приятный запах. Желающие поближе познакомиться с прошутто из Сан-Даниэле могут обратиться к соответствующему сайту.)
Те, кто приезжают в Сан-Даниэле на машине, могут воспользоваться тремя основными стоянками: многоэтажной Antica Cisterna в самом центре, на Via Mazzini; большой, но довольно далеко расположенной на via Gemona и двухэтажной у больницы, на viale Trento Trieste. Все три парковки - платные до 20:00 в будни. Я бы выбрал Antica Cisterna, но по случаю фестиваля въезд в центр был перекрыт, и мы встали у больницы - в принципе, не пожалели, хотя идти все время вверх (зато обратно вниз, см. карту)
) Для фестиваля открыли еще несколько больших стоянок, но все настолько на отшибе, что к ним пускали автобус, а это уже совсем не входило в наши планы. Сам город Сан-Даниэле построен в типично итальянской манере - ярусами на высоком холме. Если не считать прошутто, главная его драгоценность - Biblioteca guarneriana (сайт), одна из старейших публичных библиотек Италии и мира, основанная в 1466 году. В ней хранятся 173 манускрипта, в т.ч. раннее издание "Ада" Данте XIV века. Но посмотреть все это богатство можно очень редко, группами и по предварительной записи, так что нам, к сожалению, не светило. Местный Архангельский собор (Duomo di San Michele Arcangelo, wiki) тоже был закрыт (хотя он здесь и не интересный). Но евангелисты Иоанн и Лука радостно приветствовали участников фестиваля.
Весь центральный квартал был заставлен шатрами и лавками для поглощения "виновника торжества".
Мы тоже пристроились с краешку. Прошутто нам достался 4 разных вкусов, но описывать я вам их не буду, поскольку вы вряд ли читаете это за накрытым столом.
Попробовали и любимый итальянцами вариант прошутто с дыней. Вкусно - хотя кто бы сомневался.
Напробовавшись до отвалу, мы пошли немного растрястись и "поглядеть город". Но, конечно, первым делом увидели люк (кто не знает, люки - наша слабость).
Как нетрудно заметить, город действительно стоит на холме, так что свои силы в прогулках стоит рассчитывать: чем дальше вниз, тем дольше потом вверх.
Очаровательные дизайнерские решения по украшению города
Подушка для настоящего поклонника прошутто.
Не сказать, чтобы внизу было что-то интересное, но видно далеко, тут спорить трудно. И сам город, соответственно, видно издали.
Наше новое хобби: исследование итальянского мороженого. Caffè Moderno, основанное аж в 1757 году (Piazza V. Emanuele 18), получает твердую четверку: вкусно, но если честно, ничего особенного. Избаловала нас Генуя...
Гугль не знает, но вниз, на площадь имени моего дня рождения, можно спуститься еще и по лестнице, гордо названной "панорамной", хотя с одной стороны стена, а с другой - колючие кусты.
Внизу тоже празднуют.
Луна уже вышла...
...а народ все прибывает.
Можно выиграть в лотерею цельную ногу прошутто (да, вот так это выглядит до нарезки) или сопутствующие товары: нарезательные машинки, сыр и т.д.
На 1 евро 3 билетика, каждый продет в маленькую полую макаронину. Мы выиграли ничего.
Тем временем подошло время концерта, который проходил прямо на футбольном поле.
Надо сказать, мы в России избаловались: ни тебе алкоголя на массовых мероприятиях, ни курения, ни хамского отношения... В Италии с этим проще: пиво и вино (причем в стеклянной таре) продается прямо здесь же, на футбольном поле; курят многие, невзирая на присутствие маленьких детей - особенно убило, когда двухлетний ребенок сидит на шее у папаши. а тот дымит прямо ему в лицо; направиться большой толпой, расталкивая стоящих, поближе к сцене, внезапно увидеть знакомых и этой же толпой встать, закрывая обзор тем, кто ниже ростом - в порядке вещей. Впрочем, испортить нам впечатление от самого концерта этим неприятностям не удалось. Выступление посвящалось выходу очередной книги Виничио, Il paese dei coppoloni (Край широкополых шляп), по этому поводу большая часть музыкантов была в соответствующих головных уборах. Помимо своей собственной группы Виничио привлек продюсируемый им играющий традиционную итальянскую музыку ансамбль почтальонов-пенсионеров Banda della Posta и духовой оркестр маленького городка Калитри в Кампании, а также тенора Чича Беннета (правда, давно вышедшего в тираж и категорически не попадавшего в мелодию, зато элегантно перекидывавшего через плечо белый шарф). Начав (еще до выходна на сцену самого Виничио) с серф-попурри из Великолепной семерки, Апачей и тому подобной классики, в дальнейшем состав исполнял практически одни народные мелодии, которые зал пел хором, а мы, по незнанию "оригиналов", конечно, подпевать не могли. Но все равно было очень приятно.
В перерывах между песнями Виничио читал отрывки из своей новой книги. На слух мне понравилось, надеюсь в ближайшее время прочитать и более вдумчиво.
Традиционно уйдя во время последнего биса (мы представили, как вся эта толпа не совсем местных и совсем не трезвых жителей повалит к машинам, и тихонько удалились за 5 минут до финального салюта) мы двинулись в обратный путь по незнакомой дороге на незнакомой машине, но зато с верным навигатором Петрухой, и через час были дома. Удачный получился денек.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:09, всего редактировалось 4 раз(а).
На следующее утро мы отсыпались, что, в общем, и понятно: вернувшись домой только к половине третьего утра, вставать рано и куда-то ехать совершенно не хочется. А после обеда снова отправились в Чивидале - гулять по городу и посещать музеи. Надо сказать, музеев в Чивидале не так уж много, и самые интересные из них можно посетить по единому билету, куда входит уже описанный монастырь Санта-Мария-ин-Валле с Tempietto Langobardo, археологический музей и музей христианского искусства и сокровищ собора. Мы начали с последнего. К сожалению, фотографировать в музеях не дают, поэтому иллюстрации будут из разных источников. Музей христианского искусства и сокровищ собора (Museo cristiano e tesoro del Duomo, Via Condotti, 1, сайт, wiki) расположен сбоку от вышеуказанного собора и занимает всего 4 небольших зала, в которых размещены, соответственно, фрагменты каменной лангобардской резьбы, ювелирка, картины и облачения. Я бы сказал, что музей разочаровывает, если бы не алтарь герцога Ратхиса. Ратхис правил Фриульским герцогством с 739 по 744 год, потом 5 лет был королем лангобардов, но знать и папа римский "убедили" его отречься от престола в пользу брата и вместе с семьей уйти в монастырь. Хорош весь алтарь (Altare del duca Rachis, wiki), но особенно хороши его боковые панели: Сретение и Поклонение волхвов - это просто какой-то восторг. Вообще, весь зал интересен, хотя, по сути, только он один: ювелирка, в принципе, довольно стандартная (разве что [url]https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museo_Cristiano_%28Cividale%29?uselang=it#/media/File:Cividale_Museo_Cristiano_-_B%C3%BCste_Donatus.jpg]реликварий[/url] для черепа Св. Доната из Ареццо, покровителя Чивидале, выполненный в форме бюста, довольно занятен). Картинная галерея местами весьма странна. Вот, скажем, картина художника Порденоне Noli me tangere (Не прикасайся ко Мне), рассказывающая о явлении Иисуса Марии Магдалине после Воскресения: кто-нибудь может мне объяснить, почему, если уж персонажи одеты по моде XVI века, у Иисуса нет штанов? Т.е. он не в традиционном длинном одеянии наподобие хламиды, а в современной художнику одежде (даже с воротником), но при этом с голыми ногами - что бы это могло значить? Что касается археологического музея (Il Museo Archeologico Nazionale, Piazza del Duomo, 13, сайт, wiki), то, по сути, это обычный, тысячу раз виденный скучный музей, какие есть в любой провинции, организованный без всякой выдумки. Наверное, даже и ходить бы не стоило, если бы не интересные экспонаты. В первую очередь, конечно, это золото лангобардов: их искусство почему-то весьма напоминает искусство майя (скажем, это и это), но как проследить эту связь, я даже не знаю. Очень много фибул в виде буквы S, на некоторых из них S превращается в змею, иногда - в змею, пожирающую свой хвост, и становится ясно происхождение символа. Интересна резьба, как лангобардская, так и раннего средневековья: например, подобного изображение сирены я, кажется, не встречал, а здесь оно чуть ли не на каждом шагу. А подобное встречал, но до сих пор не уверен в смысле... В общем, при полном отсутствии подачи материала и абсолютной индифферентности сотрудников археологический музей стоит посетить тем, кто интересуется всевозможными региональными редкостями: вероятнее всего, такого вы в другом месте не увидите. Выйдя из музея, мы зашли в еще одно место, о котором упоминают все путеводители по Чивидале, но никто не знает точно, что это такое. Речь идет о т.н. Ipogeo celtico (Via Monastero Maggiore, 8, wiki), т.е. подземном архитектурном сооружении кельтского происхождения (да-да, здесь тоже побывали кельты). Его вырубили прямо в толще скалы примерно в IV-III веках до н.э., так что это самое старое сооружение в Чивидале.
Раньше ключ от Ipogeo celtico лежал прямо на стойке бара напротив. Сейчас этот момент несколько упорядочили, поэтому ключ можно получить у кассира в монастыре Санта-Мария-ин-Валле: подходишь, просишь ключ, тебе его без всяких гарантий и залогов выдают, смотришь реликвию и возвращаешь ключ. Интересно, много ли таких, кто не возвращает?
Впрочем, как говорится, красть тут нечего. Считается, что при кельтах это была погребальная камера с алтарем, а при лангобардах и франках - тюрьма. Но так ли это - вопрос открытый.
Подземелья спускаются почти до уровня реки, нижние камеры явно периодически подтапливает.
Единственное, что здесь есть, не считая стен, - две как бы маски, но исследователи не уверены, искусственного ли они происхождения.
Жутковатое местечко, но тяжелой ауры, как во многих старых тюрьмах, тут нет. И привидения добрые...
Закончив с достопримечательностями, мы отправились протестировать очередное мороженое. Ну, так, для итальянского мороженого - на троечку.
Обещанные фотки с piazza Paolo Diacono: от средневековья до модерна.
На площади проходила выставка техники времен Второй Мировой. Погуляв между немецких мотоциклов, мы вдруг ощутили, что кулаки-то подсознательно сжимаются, и поспешили к американским авто - как-никак, союзники.
Еще немного деталей: внезапная пятиконечная звезда на балконе, почти русский кокошник, Тарас и его Галя в бигудях...
А возле нового торгово-банковского центра, на месте бывшей стоянки, поставили такую вот Смертушку в длинном, метров 15, белом плаще. И что бы это могло значить?..
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
И был день третий. В этот день у нас был запланирован один из самых длинных "концов", поэтому когда Ольга предложила свозить нас туда, мы очень обрадовались: хоть Мыша и приноровилась к машинке, но несколько часов за рулем есть несколько часов за рулем. А к вечеру мы уже хором возносили благодарственные молитвы, что за рулем была Ольга. Но - обо всем по порядку. Первой нашей целью стал городок Венцоне в 60 км от Сан-Леонардо. Живет в нем, включая фракции-хутора, чуть больше 2000 человек. Несмотря на свой небольшой размер, Венцоне известен не только на всю Италию, а за ее пределами. А все потому, что здесь издавна развито производство продукции из лаванды и, соответственно, проводится лавандовый фестиваль. Правда, в последнее время поля вокруг самого Венцоне лавандой не радуют: горсовет придумал арендовать или купить поля по всей Италии, и теперь в самых разных местах можно на краю поля увидеть щит с надписью "Лаванда Венцоне". А что же растет на месте лаванды? Вы не поверите - подсолнухи! Раньше они были фирменным знаком Тосканы, теперь же захватили и Лигурию, и Пьемонт, и Фриули.
Хотя поселение стояло на этом месте еще в кельтские времена (как-никак, здесь сходятся две важнейшие альпийские долины), нынешний Венцоне упоминается в летописях с 923 года как Clausas de Albiciones (что в дословном переводе означает "Близко к воде"). Со временем Albiciones превратилось в Aventinone, Avenzon, Avenzone и, наконец, Venzone. Город считается национальным наследием, поскольку он, как и в старые времена, обнесен крепостной стеной, причем двойной, разделенной рвом. Таких городов-крепостей не так уж и много даже в Италии. (К сведению автомобилистов: парковка у внешней стены города возле Via San Giovanni. На гугль-картах это место выглядит офигенно).
Итак, Венцоне известен своей (или теперь уже чужой) лавандой. Итальянцы говорят, что на втором месте идет его печальная известность в качестве жертвы мощнейшего землетрясения 1976 года (точнее, двух землетрясений, последовавших одно за другим). От города реально не осталось камня на камне. На фотографиях видно, что разрушено все. Город был восстановлен к 1990 году. Вот тот же Андреевский собор (Duomo di Sant'Andrea Apostolo, wiki).
Первый раз вижу, чтобы под ногами у Св. Петра и Св. Андрея корчились их палачи, император Нерон и проконсул Эгеат.
Собор большой и темный. Я бы сказал, непомерно большой для такого города, но - кто знает, может быть, и в былые времена здесь собиралось по 2000 верующих?
По следам на стенах видно, насколько сильно он был разрушен.
Многие фрески так и не удалось собрать.
К счастью, есть и сохранившиеся. Большая часть - совершенно очевидно северной школы.
Vesperbild тоже немецкой работы.
Деревянная скульптурная композиция установлена в память о жертвах землетрясения.
Крест на колокольне, хоть и не такой богатый, как на Сан-Марко в Венеции, виден со всех сторон. А вот что символизирует такая заковыристая звезда, я не знаю.
Это баптистерий, бывшая капелла Св. Михаила. Впрочем, известен он не этим, а визитной карточкой Венцоне №3, находящейся в его крипте: мумиями. Утверждается, что в 1647 при расширении собора были найдены захороненные под полом мумифицированные тела. В отличие, скажем, от египетских мумий здесь не было проведено бальзамирования: тело усыхало естественным образом под воздействием грибка Hypha Bombicina Pers. Изначально мумий было 42, причем последние захоронения датируются XIX веком (вот тут у меня что-то не сходится, но действительно, датируются, причем с именем, фамилией и родом занятий). Говорят, сам Наполеон приезжал взглянуть. По сети гуляет много фотографий, сделанных до землетрясения, где местные жители "прогуливают" своих предков (слабонервным лучше не смотреть). Сейчас в крипте выставлено 5 тел. Зрелище не отвратительное, но почему-то передергивает. Если честно, хочется развидеть, но не знаю, как это сделать.
Город можно обойти минут за 10-15.
Мы попали в рыночный день, и повсюду стояли столики барахольщиков. Если честно, я даже не представляю, кто бы мог это купить. Впрочем, и у нас находятся любители советских офицерских фуражек, старого кружева и сломанных портативных радиоприемников.
Горсовет. Часы показывают не только время, но и день в месяце. Стрелка, правда, только одна. да и ту среди лучей солнца еще поди найди.
С середины 90-х в Венцоне новое поветрие - тыквы, даже проводится тыквенный фестиваль (в дополнение к лавандовому). А где тыквы, там, в понятии всего мира, и ведьмы, поэтому метлы и ведьминские прикиды развешаны по всему городу.
Фирменный знак "Лаванды Венцоне" - нежно-сиреневый велосипед (мы видели такой в Бергамо два года назад). Внутри - все из лаванды. Не знаю, как это пахнет, но заходить побоялся - аллергия, знаете ли.
Самый выразительный герб Фриули.
Под лоджией - фотовыставка "Венцоне до и после землетрясения". Ужасает, по правде сказать. Не случайно соседнее здание законсервировано в том виде, в котором пребывал весь город. Теперь там концертный зал под открытым небом, но ужасно хотелось бы взглянуть, как выглядела эта красота полностью.
А на балках - разноцветные картинки.
Может, на Венцоне и нужно не больше часа, но этот час здесь стоит провести.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Как ни симпатичен Венцоне, но нашей промежуточной целью был вовсе не он, а совсем никому не известный поселок Кампороссо-ин-Вальканале, фракция куда более известного Тарвизио, последнего относительно крупного населенного пунка перед австрийской границей. Тарвизио знаменит как горнолыжный курорт, но мы, естественно, приехали сюда в конце июня не для того, чтобы покататься на горных лыжах. Пару слов о Кампороссо и о смысле нашей поездки. Кампороссо встречается в летописных источниках еще с римских времен, хотя никаких "живых" тому свидетельств не видно. Затем его захватывали лангобарды, славяне, турки, немцы - короче, все, кому не лень было подраться. Помимо подраться местные хороши умели две вещи: рубить дрова и пасти овец. И вот с последним занятием получилась такая история. Некий пастух пас себе овец на соседней с Кампороссо горе Луссари (высота 1789 м). Часть овец отбилась от стада, и он пошел их искать. Вдруг видит: что-то черненькое белеется. Думает: вот они, овцы. А там и правда овцы, причем коленопреклоненные, собрались вокруг куста можжевельника. Пастух, естественно, направился туда и нашел статую Мадонны с младенцем, вырезанную из цельного куска дерева. Помолившись, он решил отнести ее священнику в Кампороссо: вдруг у кого пропала? Священник опросил прихожан, не потерял ли кто в горах статую, но никто не признавался. Тогда статую заперли в сундук для пущей сохранности. На следующий день пастух опять пас стадо на Луссари, и надо же такому случиться - в ветвях того же куста снова нашел ту же статую. Он опять снес ее вниз, но на следующий день все повторилось снова. Тогда о случившемся доложили патриарху Аквилеи, и тот велел выстроить на месте находки храм, а статую поместить на главный алтарь. Было это в 1360 году. Нынешняя церковь была построена позже, когда Мадонна Луссари сделалась предметом поклонения всех соседних народов: итальянцев, словенцев, немцев с австрийцами. На Святую гору Луссари (Monte Santo di Lussari, сайт, wiki) началось массовое паломничество, которое не прекращается по сей день (а это, на секундочку, около 4 часов по не самому простому склону, пусть тропа и укреплена сейчас в нескольких местах рифлеными бетонными вставками, препятствующими скольжению). Ну, а для тех, кто просто приехал поглазеть (типа нас), пустили канатную дорогу, которая за каких-то 11 минут доставит вас на вершину. Зимой, естественно, паломническая тропа работает горнолыжным склоном, а канатка - подъемником. Вот так эта красота выглядит в самой туристической вариации:
В одну сторону видна Австрия. в другую - не видна Словения (она за горами). Сами же горы кажутся нарисованными голливудскими декорациями, настолько они идеальные.
Все надписи - на трех языках: итальянском, немецком и словенском. Только рододендрон на всех языках один.
Вон он, поселок Кампороссо. Мощный объектив - то, что надо фотографу, поднимающемуся на Луссари.
В церкви как раз была воскресная месса, поэтому мы решили сперва порадовать тело, а уж потом дух.
В многочисленных ресторанчиках кормят, как говорится, чем бог послал. Мы выбрали Rifugio Alpino Meschnik (сайт), и нам бог послал, среди прочего, "прошутто" из косули и серны с солеными огурчиками, а также фетучини с олениной. Все было вкусно, но ооооочень долго.
Наконец обед и месса закончились, и мы осмотрели церковь. Не могу сказать, что она что-то из себя представляет: все достаточно современное, разве что потолок не без изящества.
Один из витражей заставил нас нервно захихикать: похоже, Юдифь слегка запуталась в ногах.
А вот и сама Мадонна Луссари
Обратная дорога дает возможность полюбоваться местными многоквартирными домиками. Большинство их, конечно, заселено только в зимние месяцы.
Так канатка выглядит снизу: святилище на горе еле видно.
Хотя поселок Кампороссо довольно новый, здесь есть целых две старые церкви с интересными росписями. Одна из них - позднеготическая приходская церковь Св. Эгидия 1444 года с колокольней совершенно немецкого типа.
Здесь сохранились росписи XV века немецкой же школы.
При этом ни одной надписи на немецком внутри мы не встретили: только итальянский, латынь и словенский.
Еще немного поселка Кампороссо.
А вот в еще более старую церковь Св. Доротеи (Chiesetta di Santa Dorotea, страница на сайте Министерства культуры и туризма Италии) мы не попали, хотя график работы на ее двери четко указывал, что должно быть открыто. Жаль, мы лишились возможности посмотреть редкие местные росписи аж XIV века...
Но на этом день не кончился: нас ждал еще долгий путь и одна из самых страшных дорог не только этого дня, но и всей поездки.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Предстоявший нам путь снова был не самым коротким: Саурис (точнее, Нижний Саурис, Sauris di Sotto - есть еще верхний) вместе с Тарвизио и центром провинции, Удине, составляют практически равносторонний треугольник, но перемещаться приходится все время через его центр, потому как горы, напрямую не проедешь. Шоссе же проложены по долинам, бывшим торговыми путями еще в кельтские времена. Но шоссе - это бОльшая и самая удобная часть дороги: знай себе не снимай ногу с педали газа. Самое веселье начинается, когда проезжаешь городок Ампеццо: следующие 15 км - либо узенький серпантин над более чем 300-метровым обрывом...
...либо столь же узкий, вырубленный прямо в скале, идущий все время вверх, но периодически виляющий туннель с брусчаткой в качестве дорожного покрытия.
Эти 20 минут мы будем помнить долго. И до того, и после мы бывали на серпантинах, но так страшно, пожалуй, не было. Небольшая справка. Согласно легенде, Саурис был основан в конце XIII века двумя немецкими солдатами, уставшими от войны. В поисках мирной жизни они поднялись повыше в горы (чтобы их не нашли) и набрели на уединенную долину. Именно поэтому Саурис считается самым высокогорным поселением региона, а говорят здесь на несколько архаичном диалекте немецкого языка. Население составляет чуть меньше 500 человек, однако территория весьма приличная - 41,5 кв. км, занятых, в основном, лесом и пастбищами. Сейчас окрестный пейзаж украшает еще и одноименное озеро, возникшее в результате возведения в 1948 году плотины как раз на выезде из последнего туннеля. На момент строительства плотина была второй по высоте в Европе (это я к тому, что мои слова про 300-метровые обрывы - не шутка, желающие могут глянуть на фото).
От озера дорога хоть и не теряет в вертикальной составляющей, но все же гораздо спокойнее: ни обрывов, ни туннелей тут нет. Видите вооон там, на самом верху, церковь? Это как раз Саурис и есть.
А так выглядит озеро из Сауриса.
Горизонтальных дорог в Саурисе нет, только пара парковок.
Местные жители любят все, что цветет и растет.
Заехать куда-нибудь и не посмотреть местную церковь, посвященную Св. Освальду, - это просто были бы не мы. Построена она в XIV веке, но с тех пор несколько раз перестраивалась, поэтому снаружи большого впечатления не производит, хотя и является центром южноевропейского паломничества этого английского святого.
Честно говоря, такая же она и внутри: обычный такой провинциальный стиль.
Но деревянный алтарь, сделанный Николо ди Брунико в 1524 году, поражает своей наивностью и расслабленностью. Хочется рассмотреть его поподробнее.
Благовещение, Сретение, Рождество и Бегство в Египет (почему-то расположенные по часовой стрелке, так что если смотреть в привычном порядке, Рождество окажется последним)
Святые и ангелы
Св. Петр, Св. Освальд, Св. Павел
Пьета
Ангелы все время чем-то машут: то крестом, то канделябром...
Хорошая церковь, вдохновляющая. И как приятно сознавать, что здесь настолько любят твою музыку, что даже вешают твой портрет над органом...
Архитектура Сауриса разнообразна: от традиционных для горной Италии серых каменных домов и немецких альпийских коттеджей до деревянных изб, которые я без всякого удивления увидел бы в Карелии или Псковской области.
"Этот дом открыт солнцу и друзьям".
За околицей начинаются бесконечные пастбища, уходящие высоко в горы.
На склонах пасутся коровы.
И вот тут наконец-то пришло время сказать, зачем люди на самом деле едут в Саурис. Дело в том, что Саурис, несмотря на свои размеры, третий по значимости в Италии производитель вяленых и копченых мясных продуктов. С прошутто все более-менее ясно, а вот об остальных стоит рассказать. В первую очередь это спек, который делают из подкопченого окорока. Если регионов-производителей прошутто около 2 десятков, то спек производится только в Саурисе. Он настолько известен, что даже массово идет на экспорт. Далее стоит отметить кулателло (окорок) и оссоколло (шейка), а также всевозможные колбасы, сосиски, сало и т.д. Все это производит компания (Wolf), у которой в Саурисе есть фирменный магазин. Кроме того, в Саурисе варят собственное, весьма популярное пиво Zahre (Искра, сайт- диалектное немецкое название Сауриса): мы попробовали 3 сорта, красное (Vienna) понравилось больше всего. (Вообще, Фриули - не только винодельческий, как и вся Италия, но и пивоваренный регион. Что говорить, если пиво Moretti, ныне собственность Heineken, исторически происходит именно из Фриули.) Хотя мы все вышеозначенное пробовали, его вам лучше покажут на сайтах производителей, благо, ссылки я даю. А вот на еще одном продукте хочу остановиться особо. Это сыр, как говорят в рекламе, "из молока с настоящих альпийских лугов" (Formaggio di Malga), его производят без пастеризации, а занимается этим товарищество Malga Alta Carnia (сайт). У них тоже есть своя гостиница и дегустационный зал, но он был закрыт, пришлось пробовать прямо в магазине. Честно говоря, я первый раз вижу, чтобы сыр подразделялся не по сорту или выдержанности (ну, нет, выдержанность тоже учитывается), а по высоте пастбища, на котором происходила дойка!
Также есть козий и ослиный сыр. Мы попробовали всякого, в т.ч. 10-дневного коровьего - очень вкусно.
Еще немного зарисовок из Сауриса. Здесь у каждого есть дровяной сарай, а у многих - еще и сеновал.
Фантазия местных жителей ничем не ограничена:
А нам, пожалуй, пора вострить сани - предстоит еще обратная дорога по серпантину.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
На этот день был запланирован переезд на море. Но поскольку в Градо нас ждали только во второй половине дня, мы решили не тратить времени зря и съездить в расположенный буквально на соседнем холме Кастельмонте. Хотя, как оказалось, ехать туда минут 20 и сплошь по серпантину. Но нас теперь серпантинами не напугать, мы Саурисом пуганые! А ведь с вершины этого холма проводится еще гонка нестандартных автомобилей, что трудно себе представить, учитывая ширину и уклон дороги, но - чистая правда. Кастельмонте (точнее, храм Пресвятой Девы Марии в Кастельмонте, Santuario della Beata Vergine di Castelmonte, сайт, [url]https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Beata_Vergine_di_Castelmonte]wiki[/url]) - центр культа Богоматери примерно с V века, когда на перевале выстроили временный лагерь для гарнизона, охранявшего Чивидале. К XII веку здесь уже процветающий монастырь с укрепленными стенами, один из наиболее важных в Аквилейском патриархате. Здесь была создана т.н. "рукопись из Кастельмонте" - записанные в конце XV века христианские молитвы в переводе на словенский язык (считается памятником словенской письменности). В 1469-м году в колокольню монастыря попала молния, практически все здания сгорели. Сгорела также деревянная статуя Мадонны, ее заменила другая, каменная, названная "Черной Мадонной". Нынешние стены относятся к XVIII веку.
Если не считать стен, монастырь производит не самое сильное впечатление.
Монастырский собор построен и декорирован явно людьми с небогатой фантазией.
Та самая Черная Мадонна.
Угадайте, каково назначение этих комнат?
Это исповедальни - правда, больше они похожи на комнаты для собеседований. Не уверен, что одобряю такой подход.
По легенде дьявол (тот самый, что строил мост в Чивидале) однажды поспорил с Мадонной: кто быстрее доберется до Кастельмонте, тому отойдет власть над Чивидале. Дьявол летел очень быстро, но Мадонна была еще быстрее, лишь один раз коснувшись ногой земли (там теперь показывают след ее ступни), так что когда дьявол добрался до Кастельмонте, Мадонна уже стояла там. А дьявол от обиды рухнул на гору Спих и провалился в ад. Теперь там есть пещера, которую называют "дьяволовым провалом" Насколько мне известно, это один из немногих алтарей, на которых есть изображение дьявола (пусть и поверженного).
На соседнем холме установлен гигантский крест. Говорят, место для него указал Далай Лама, посетивший Кастельмонте в 2012 году, но в это слабо верится, учитывая то, что последний раз его ставили в 2005-м. Возле креста разбит большой парк для медитаций и молитвы. А между парком и монастырем - огромная парковка, машин на 200. Видимо, место популярное.
Как и у многих монастырей, у Кастельмонте есть свой странноприимный дом для паломников. Он же бар и ресторан. Учитывая то, что расположенная возле парковки гостиница с пиццерией недавно закрылась, вероятно, это не причуда, а необходимость. но уж как-то слишком откровенно.
В общем и целом Кастельмонте меня, скорее, разочаровал - возможно, только на фоне всего остального.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Историю о том, как мы выбрали Градо, я уже рассказал. Теперь расскажу о том, как мы выбрали само жилье и что из этого вышло. Для начала напомню, что 2 года назад мы уже ездили на итальянское море (правда, в Тоскану), поэтому большая часть особенностей нам была знакома и предусмотрена. Итак, какие есть более-менее классифицируемые варианты проживания в общепринятых курортах? Вариант 1, для тех, кто привык к all inclusive. На самом деле, all inclusive в Италии практически не существует, так что вы можете только выбрать гостиницу по своему вкусу с кормежкой или без, заказать ее через сайт (например, booking.com) и наслаждаться жизнью за некоторую приличную сумму денег. В отличие от Египта, Турции или даже Болгарии здесь гостиницы более-менее экономны в городах, но не на курортах. Вариант 2, для умеющих позаботиться о себе самостоятельно. В принципе, это означает апартаменты той или иной степени продвинутости. Как ни странно, сюда же входят разнообразные кемпинги. В вашем распоряжении будет кухня, но это не мешает, конечно, сходить поесть в какой-нибудь ресторан. Раньше бронирование апартаментов происходило практически исключительно через местные сайты, теперь часть доступна и на том же booking.com. О плюсах и минусах этого варианта я расскажу ниже. Наконец, вариант 3, для желающих жестче сэкономить или подобрать индивидуальные условия. Это будет жилье в т.н. частном секторе, от старинных замков и роскошных вилл до агротуризма и частных домов. Ищутся они практически исключительно через местные сайты, а расположение даже самых роскошных вариантов обычно не связано с самим курортом (например, может располагаться в 10 км от моря, т.е. до пляжа на машине или велосипеде) - естественная специфика чисто курортных городков, где в "несезон" никто не живет (ясно, что если вы снимаете жилье в Генуе или Неаполе, вариантов куда больше). Что нужно знать, бронируя апартаменты? Курортные апартаменты в Италии, в отличие от городских, в 90% случаев сдаются понедельно, с 16:00 субботы до 10:00 следующей субботы. За более длительные периоды (но кратные неделе) часто предусмотрены скидки - например, мы видели "3 недели в июне по цене 2". В тех редких случаях, когда курортные апартаменты бронируются посуточно (или на неделю, но не с субботы), цена возрастает на 15-20%. Что вам предложат в апартаментах и с чем это едят? За редким исключением, апартаменты - это квартира в кондоминиуме (те. ТСЖ) с кухней-гостиной, в которой стоит раскладной диван, и спальней (или несколькими). В апартаментах обычно наличествует посуда (хотя о ее количестве и качестве есть шанс узнать только на месте), плита, холодильник, стол и телевизор. На этажах выше первого обычно есть балкон и устройство для создания тени (жалюзи или маркизы). Остальное - опционально: стулья, кондиционер (или вентилятор - разница большая), микроволновка, фен, стиральная машинка, утюг, водонагреватель, чайник. Скажем, 2 года назад в Биббоне у нас был водонагреватель, подключенный в один автомат с электроплиткой (поэтому их нельзя было включать одновременно), не работающий вентилятор и старый утюг. В этот раз повезло больше (или, точнее, помог опыт): были и кондиционер, и микроволновка, и стиральная машинка (правда, мы только на второй день поняли, что ей надо дать электричество отдельным выключателем за шторой в спальне), и утюг, и гладильная доска, и газовая колонка с автоподжигом. Посуды хватало с лихвой, только чайника опять не было. Даже кухонную тряпочку дали в подарок, новую, в упаковке. (Слева от стиральной машинки на балконе раковина без сифона, чтобы можно было прополоскать белье от песка и не засорять канализацию.)
Чего вам не предложат в апартаментах? Первое и самое актуальное - не wi-fi, а постельное белье. Курортные апартаменты, в отличие от аналогичного жилья в городах и сельской местности, очень редко предоставляют белье, ограничиваясь одеялами и подушками. В отдельных случаях вам могут предоставить комплект белья за дополнительную плату, и нехилую, при этом туда может входить только наматрасник и наволочка (как у нас в Биббоне). То же касается полотенец, как кухонных, так и банных. Этот вопрос обязательно надо вентилировать. Промежуточная стирка белья, независимо от срока проживания, тоже не входит в обязанности арендодателя. Второе, не менее важное, - снова не wi-fi, а бытовая химия. Даже не надейтесь, что вам перепадет мыло, шампунь или хотя бы рулон туалетной бумаги - все это придется везти с собой или покупать в магазине. Подозреваю, что если жильцы что-то подобное и оставляют, сотрудники агенства прибирают это себе. И, наконец, третье - wi-fi присутствует в совершенно исключительных случаях. За что могут потребовать дополнительные деньги? За уже описанные белье и Интернет (если он все-таки есть) - практически 100%. За финальную уборку - часто, причем это может быть сразу 50 евро, что нивелирует экономию от проживания в апартаментах. Городской налог (в тех местах, где он есть) - размер варьируется от 1 до 7 евро в день, и если 1-2 евро можно вытерпеть, то 7, да на троих, да на неделю - дешевле будет уже в другом городе. За детскую кроватку. За животных. За частную парковку. Вероятнее всего, не будут брать коммуналку, но случаи бывают разные. Некоторые особо наглые выставляют цену без НДС, а потом предъявляют уже полный счет, но таких становится все меньше, поскольку за это можно и в финансовую гвардию угодить.
Особенности Градо. Город Градо официально делится на десяток районов, но большинство агентств используют 4 зоны: Centro storico, Centro, Città Giardino (Город садов) и Grado Pineta (Сосновый Градо). В Centro storico, историческом центре, апартаментов нет, остальные зоны более-менее идут по убыванию цены. Всю протяженость Centro и Città Giardino занимает платный пляж (вход 2 евро, сайт - здесь можно ознакомиться с подробностями остальных тарифов). С окончанием Città Giardino начинается смешанный организованно-неогранизованный пляж (т.е. с платными зонтиками или без оных). В Grado Pineta, расположенном примерно в 3 км от Città Giardino, в основном, пляжи бесплатные. Где покупают еду люди, живущие в центре. я не представляю. В Città Giardino есть крупный Despar, в Grado Pineta - магазинчик поменьше и потоскливее. Сообщение между этими частями города - только по пляжу или по шоссе, так что просто так в соседний район за едой не сходишь. Парковки в Градо платные, дневной тариф возле пляжа - 7 евро. Кое-где (вдоль канала, на острове, на некоторых площадях) есть и бесплатные места, количество которых увеличивается с удалением от центра. На самой границе Città Giardino, на углу Viale Martiri Liberta' и Viale del Sole, большая бесплатная парковка, но часам к 10 утра мест на ней уже нет (впрочем, кто ходит на пляж в 10 утра?). Кроме того, она грунтовая (это важно при наступлении страхового случая с прокатной машиной: многие виды страховки действуют только на твердом покрытии). Большинство кондоминиумов имеют собственные частные парковки, но платные они или нет - вопрос открытый. В Grado Pineta частных парковок почти нет, зато общественные бесплатные (что автоматически означает возможное отсутствие свободного места). Что было у нас? В этот раз мы сняли апартаменты на 4 ночи. Снимали через booking.com, потому как там была некоторая скидка. Это были Apartameni Elena - (ссылку даю на другой сайт, там практически наш номер, только отзеркаленный). 150 м до моря (причем как до платного. так и до бесплатного пляжа), удобства в номере уже описал, частная парковка (правда, на солнце), финальная уборка бесплатная, налога нет (но это во всем Градо), тихий район, 5 минут до Despar. Единственный минус - совершенно нет ресторанов, они все в центре, а до него 20 минут пешком. Вон он, наш балкончик, справа на втором этаже. Если что, в Grado Pineta можно было в полтора раза сэкономить при прочих равных, кроме парковки, магазина и центра города в пешей доступности, но мы решили, что это важные удобства.
В следующей части - о море в Градо.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Италия 6: день 5, а также день 7 и отчасти 8 - Градо
Про море в Градо хочется сказать вот что: оно идеальное. Но - с некоторыми оговорками. Например, я бы поехал сюда с очень маленькими детьми, не умеющими плавать. Впрочем, у меня ощущение, что итальянцы вообще не любители плавать: 2 года назад в Биббоне пляж был заполнен, но кроме нас купались 2-3 человека. В Градо, конечно, их было больше, но не сказать, чтобы сильно. Хотя я не исключаю, что проблемы кроются именно в специфике Градо: море здесь мелкое (по-моему, даже мельче, чем в Прибалтике, если я правильно помню, хотя там мы шутили, что можно пешком уйти в Швецию). Нет, не просто мелкое, а очень мелкое.
Возможно, это связано с полнолунием или аномальной жарой, а может, виновато наше везение, но вечером в понедельник, сразу после приезда, вода худо-бедно доходила до пляжа, во вторник же ушла и за неделю появилась всего один раз. Вот вид с края пляжа в сторону моря.
До буйка от пляжа ровно 500 шагов по прямой. Заплыть здесь за буйки - это что-то из области фантастики.
А вот вид от буйка в сторону пляжа (чтобы меня не обвинили в плохом глазо- и шагомере).
Народ активно ходил вдоль воды, прикатывали детские коляски, ставили шезлонги - в общем, устроили здесь филиал пляжа. Учитывая температуру воды (от 25 и вверх, местами, по моим ощущениям, градусов 35), маленьких детей можно было просто посадить в ближайшую лужу и не вынимать до вечера, что многие и делали. Дальше вода, конечно, есть, но мне приходилось пройти еще шагов 300, чтобы хотя бы окунуться. В принципе, я даже и не против, хорошая разминка для ног: получается, каждый заход в море оборачивается полноценным пройденным километром, частично с дополнительной нагрузкой в виде воды по щиколотку или по колено. Но, наверное, море - это немножечко другое. Конечно, ситуация на бесплатном пляже - самая вопиющая, поскольку основной (платный) пляж все-таки искусственно углублен. Но и там наблюдались те же проблемы - может, пройти до воды приходилось не 500 шагов, а 300, разница не принципиальная. Вот это фото снято во время пика вечернего прилива. У окончания мостков - по щиколотку.
Вообще, на платный пляж мы сходили дважды, оба раза уже после закрытия кассы (в 5 часов вечера) - хотели проверить, за что, собственно, платить деньги, учитывая то, что зонтики и лежаки мы все равно брать не собирались. Да, там есть всякого рода благоустройства, детский городок с аниматорами, спортивные площадки, даже термальный бассейн и "собачий пляж" (Lido di Fido) - будь у меня собака, я бы непременно съездил. Вот только уже во второй приход Нюша прямо в море напоролась на стекло и разрезала себе вдоль большой палец. Причем, судя по всему, стекло было далеко не единичное, учитывая ощущения "ногами" и количество мусора, которое выносило на берег к вечеру. На бесплатном, казалось бы, "диком" пляже такого и в помине не было - там даже бумажек и пакетов не валялось. Не могу сказать, что случившееся испортило нам весь отпуск, но Нюша с тех пор купалась в одном носке, а на платном пляже мы, понятное дело, больше не появлялись. Единственное же более-менее глубокое место в Градо, не считая яхтенного фарватера, - самый край косы, возле исторического центра. Здесь даже плавают на лодках.
Только пляжа здесь нет, одни камни, и купаться запрещено.
Резюме: когда у меня будут малолетние внуки, я не пожелаю для их летнего отдыха лучшего места. чем Градо. Но пляж при этом лучше бесплатный.
В следующей серии: о том, что в Градо все не так уж плохо, а местами даже очень красиво и интересно (с большим количеством фоток).
Поскольку это был первый день после травмы ноги, на пляж с Нюшей мы не пошли, а пошли исследовать исторический центр Градо, который хотя и не велик, но весьма культурно значим. Зародившись еще при римлянах как Aquae Gradatae, порт и курортный центр великого римского города Аквилеи, он получил статус полноценного города в 452 году, когда част жителей Аквилеи бежала сюда, спасаясь от нашествия гуннов под предводительством Аттилы (кочевники традиционно море не любили: ни себе попить, ни лошадь напоить). Через 100 лет, уже опасаясь лангобардов, первый патриарх Аквилеи Павлин переносит сюда свою кафедру (эту историю можно прочитать в отчете о Чивидале). С тех пор город неоднократно грабили: с одной стороны пираты, с другой - венецианцы, пока в XII веке патриаршая кафедра не была перенесена в Венецию. С тех пор город непрерывно хирел, превратившись в обычную рыбацкую деревеньку, пока в конце XIX века не был заново открыт как морской и бальнеологический курорт. Это спровоцировало бум строительства и экспансию в сторону нынешнего Grado Pineta. Сейчас считается, что в городе проживает больше 8500 постоянных жителей, что для курортного городка очень неплохо. Это еще просто центр, не исторический. Тут высокие гостиницы и жилые дома, в цокольном этаже повсеместно сувенирные и курортные магазинчики.
На площади перед горсоветом раскопки. Недавно отрыли мозаику, изучают.
Дома начала XX века соседствуют со средневековыми. Как водится в Италии, туалеты частенько пристроены снаружи.
В Градо не принято унывать.
Центром города в Италии обычно является площадь под названием Соборная (piazza del Duomo), на которой находится означенный собор (Duomo). Но в Градо не собор, а патриаршая базилика Св. Евфимии (Basilica di Sant'Eufemia, wiki), и расположена она, по венецианской традиции именования, на Campo Patriarca Elia (дословно "поле патриарха Илии", словом "campo" в Венеции обозначаются все площади, кроме piazzale Roma, где расположен автовокзал, и, конечно, piazza San Marco) - как раз при патриархе Илии базилика была построена. На колонне - характерный "римский" крест, поставленный в знак подчинения патриархов римскому папе в период схизмы.
Строили базилику на месте более старого храма, теперь капитель одной из его колонн служит чашей для святой воды.
По счастью, в отличие от многих других церквей, здесь позаботились о людях и поставили рассеивающие свет стекла, поэтому нет ярких светлых и темных пятен.
Фреска в апсиде выполнена, вероятно, в XII веке, непосредственно перед отъездом патриарха в Венецию. Она сильно пострадала от времени и влажности (орел, ангел и лицо Иисуса, расположенные на своде горизонтально, утрачены, мне кажется, безвозвратно, но Мадонна и, особенно, телец и лев очень выразительны).
В столь же печальном состоянии и другие фрески.
В алтарной части располагается pala d'oro - на самом деле, не золотая, а серебряная с позолотой алтарная пластина, подаренная базилике богатым венецианцем Донато Маццалорса в 1372 году: "а что, у патриарха в Чивидале есть, пускай и у нашего будет". Рассмотреть на нем обещанную сцену Благовещения мне не удалось.
Мне ужасно понравилась кафедра, украшенная символами евангелистов. Хотя при ближайшем рассмотрении понятно, что мавританский купол действительно сделан позже.
Пол в базилике мозаичный, хотя мозаика, как и в раскопках, по большей части орнаментального типа
Только в предалтарной части появляется какое-то оживление: птички и подписи авторов как бы по римскому образцу.
В боковых капеллах орнамент становится более сложным.
В одной из них стоит еще и патриарший трон, почему-то с голой лампочкой над ним: неужели собирались сделать электрический стул?
Неподалеку спрятался и резной немецкий алтарь XVI века - честно говоря, правильно спрятался, художественных достоинств в нем немного, а в окружающую величественность он никак не вписывается.
Из базилики можно напрямую попасть в лапидарий - музей мраморных произведений (в основном, конечно, погребального характера).
Здесь представлены все эпохи, от эллинистики до римлян, византийцев и лангобардов. В очередной раз опровергаем вранье, что римляне классического периода не изображали животных и птиц.
Прорубные окна в базилике VI века, надо же...
Архангел Михаил удивлен: он узнал, что с точки зрения символики он Гавриил...
Баптистерий, ровесник базилики (wiki), находится ужасном состоянии. Не знаю, как можно так обращаться с наследием столь давнего времени. Мозаики на полу грызут три сестры - сырость, известь и плесень. Судя по всему, остатки настенных росписей они уже доели.
Третья ровесница, базилика Санта-Мария-делле-Грацие (wiki), стоит на другой стороне площади.
Хотя в ней тоже есть мозаичный пол, мне показалось, что он здесь - не самая интересная деталь, тем более, ее тоже едят три сестры.
Вот капители и кусочек лангобардской арки - другое дело.
На алтаре - характерный крест Аквилейского патриархата, развитие так называемого "Константинова креста" (с ним мы еще встретимся).
Часам к 11 в исторический центр подтягиваются работники сферы обслуживания, и на каждой площади или более-менее широкой улице вырастают покрытые разноцветными скатертями столы.
Оптовая рыбная лавка украшена чудесным панно с рыбами работы местной художницы - ее произведения здесь висят во многих пафосных местах.
Немного зарисовок исторического центра.
Классический пример итальянской архитектуры "где хочу, там и окно": отклонения не только от горизонтали, но и от вертикали.
На занавесках в городе Градо - город Градо. Однако, рекурсия.
Во внутренней лагуне Градо много островов, но главный из них и единственный постоянно обитаемый - Скьюза, главный яхтенный порт города. Как-никак, это рыбацкое место.
На одной набережной стоит памятник погибшим в море, на другой - памятник погибшим в небе.
В центре много пафосных четырехзвездочных гостиниц. Большая часть их внешне довольно уныла.
Чем дальше от центра, тем больше оригинальности, хотя многое новое - всего лишь хорошо забытое старое.
Ну, а на нашем краю Città Giardino все простенько.
Вечером мы еще раз вернулись в исторический центр - ради торжественного ужина по поводу 15-й годовщины семейной жизни. По рекомендации Ольги мы выбрали ресторан, раньше называвшийся Spaghetti House, а теперь скрывающийся под названием Ristorante di Laura e Christian (или, более полно, Tre S.N.C. Di Perosa Christian & Fortuna Laura, Via Gradenigo, 27, сайта нет, но есть страничка на Tripadvisor). Ели "фирменную" для Градо свежую рыбу, кальмаров, попробовали и спагетти, и все было на высшем уровне. Но лучше всего были десерты - паннакотта и домашняя кростата (пирог из песочного теста с орехами и фруктами, пропитанная огромным количеством граппы), лично испеченная Карлой, мамой Лауры. Это было потрясающе! Категорически рекомендую заведение.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Сдав ключи от апартаментов, мы методом долгих купаний еще часиков до 11 прощались с морем, а потом сели в машину и направились в Аквилею. Те, кто немного знаком с диспозицией на местности, скажут: какая еще Аквилея в 11 дня? На это я отвечу просто: во-первых, к этому моменту уже не имело значения, 9, 11 или 14 часов - как начиналось с утра 35-38 градусов, так и продолжалось до 42 в тени, разницы никакой. А во-вторых, если не гулять по раскопкам, то все, что интересно посмотреть в Аквилее, находится в не сильно освещенном и местами даже прохладном месте. Получается, мы все сделали по науке. Как ни странно, фоток из Аквилеи в Интернете очень мало, а оно того стоит. Более того, основная масса фоток посвящена мозаике, а это лишь малая часть аквилейских сокровищ. Правда, здесь все сделано для того, чтобы сфотографировать было невозможно. Но мы попытались. Я разбил этот пост на два: один будет событийный и картиночный, другой - практически целиком про мозаику, так нам всем будет удобнее. Итак, немного истории. Аквилея, наряду с Медиоланумом (ныне Милан) и Карником (ныне деревушка Дзульо, 633 жителя), считается одним из великих римских городов на севере Италии. Он был основан в 181 году до н.э. как военный лагерь легионов, и жителей в нем тогда насчитывалось примерно столько же, сколько сейчас - чуть больше 3000. Теоретически, построили ее на реке Натисса, но учитывая то, что реки я не видел, а протяженность ее, судя по справочнику, всего 15 км, можно считать, что Аквилею основали в чистом поле. Впрочем, мне кажется. это вообще была римская манера - не на холме или у слияния двух рек, как у нормальных людей, не на побережье, как греки в Италии, а в чистом поле, чтобы удобнее было ставить лагерь по линеечке. И непременно далеко от моря, а потом построить порт не в городе, чтобы не воняло рыбой. Так у Рима появилась Остия, а у Аквилеи - Градо. В 168 г уже н.э., при Марке Аврелии, были возведены крепостные стены, а население Аквилеи достигло отметки в 100 000. К VI веку город получил статус "великого", здесь даже чеканили монету. Император Диоклетиан построил себе в Аквилее дворец и большую резиденцию Но чуть позже пришли гунны, после долгой осады они разграбили и сожгли город. Говорят, Аттила повелел насыпать в Удине холм, где теперь стоит замок, чтобы понаблюдать за пожаром Аквилеи. Чуть позже к аналогичным результатам привело нашествие лангобардов: тогда жители окончательно покинули великий город, частично переселившись в Градо, Кормонс и Чивидале, частично погрузившись на корабли (эта многочисленная группа двинулась на запад и основала Венецию). Все вышесказанное не означает, что Аквилею занесло песком или затянуло бурой тиной. Да, мы даже сейчас не можем себе представить, какого размера был этот город и как он выглядел. Но восстановлена патриаршая базилика с баптистерием, активно ведутся раскопки, и может быть, когда-нибудь мы узнаем, как все это было. На сегодняшний же день для посещения открыта базилика с двумя криптами и баптистерием, колокольня, археологический и палеохристианский музей (в последние два мы решили не ходить, поскольку и так были переполнены впечатлениями). По сути, в Аквилее две парковки для легковых машин: одна расположена прямо на центральной Via Julia Augusta, она больше и находится между базиликой и музеями, но и той, и до других там идти дольше, чем от второй, которая по Via Beata Maria Schinina приводит прямо к боковой стене базилики. Обе парковки платные, 1 евро в час, но тут уж никуда не деться.
Здесь, наверное, стоит сказать (если кто не понял по фото), что базилика (официально Успенский собор, basilica patriarcale di Santa Maria Assunta, сайт, [url]https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Assunta_%28Aquileia%29]wiki[/url]) относится к XI веку, причем в XIV веке еще и изрядно перестроена, так что ни к Дневнему Риму, ни к византийской или лангобардской культуре она не относится. А вот то, на чем она стоит, самый большой в мире мозаичный пол площадью 768 кв.м - как раз произведение поздней античности, вилла, переделанная в базилику при епископе Теодоре по прямому приказу императора Константина, часто бывавшего в Аквилее. Заметьте, дело происходило в год принятия Миланского эдикта о свободе вероисповедания! В базилике довольно темно, но много резких пятен света. На сам пол можно спуститься только на небольшом участке (примерно 6*6 м), остальное приходится рассматривать с высоты плексигласовой дорожки, идущей вдоль колонн. Пол еще и неровный, "холмами".
Первой по ходу движения нас встречает капелла Св. Амвросия и семейства Торре, четверо из которых были патриархами Аквилеи (трое похоронены в этой капелле).
Фрески просто восхитительные. Не знаю, что это за школа, и вряд ли она тут есть, но просто восторг души. По бокам от распятия - представители семейства Торре, вероятно, отец Раймондо и сын Лудовико (налицо фамильное сходство).
Пьета.
Какие-то не подписанные, но очень красивые резные саркофаги. Обратите внимание на фрагмент с грифоном: вокруг него орнамент из птиц.
Т.н. "крипта фресок", расписанная сценами из жития Св. Гермагора, первого епископа Аквилеи и ученика Св. Марка Евангелиста, основателя Аквилейской кафедры. Правда, как живший в III веке Гермагор мог быть учеником Марка, жившего в I веке, история умалчивает. Есть мнение, что это все придумал Черчилль в 18-м году, т.е. Аквилейский патриарх Павлин, обосновывая свои претензии на патриарший титул. Он же переписал и даты мученичества Гермагора и его дьякона Фортуната - с 305 на 70 год. Росписи сделаны предположительно в XI веке.
Есть в крипте и более поздние росписи. Например, эта явно появилась во время реставрации XIV века.
Чудесны и сцены из крестовых походов, особенно страус с рыбой в клюве на королевском пиру.
Мощи Гермагора и Фортуната, выкраденные проримским патриархатом Градо и возвращенные только после переезда последнего в Венецию. Удивительно гламурно и больше напоминает реквизит ко Дню мертвых в Мексике.
Росписи свода апсиды напоминают фрески в Tempietto Langobardo в Чивидале и в соборе Венцоне.
Символы евангелистов восхитительны. Особенно мне нравится похожий на какого-то камышового кота лев и феникс-орел.
Потолок трансепта.
Левая капелла чудесна вся. Сначала не можешь оторвать взгляд от трех святых (кроме среднего, Св. Илария, опознать никого не смог, несмотря на подпись)
Потом переводишь взгляд ниже, а там Св. Петр, Иисус и Св. Фома.
Под самым куполом обнаружилась странная фигурка в мини-юбке - интересно, как часто ее вообще замечают?
Вторая крипта, "крипта раскопок", продолжает мозаичный пол базилики. И надо же такому случиться, кто когда строили колокольню, поставили ее фундамент прямо на мозаичный пол (на первом фото он справа в углу). Это ж как надо было постараться!
Если рассудок и жизнь дороги вам, не пытайтесь влезть на колокольню. Это она только кажется не очень высокой, а в билете предательски написано, что за подъем "уплочено".
Подниматься придется по очень узкому винту без единой площадки (двое проходят боком впритирку друг к другу и к стенам).
А смотреть сверху все равно не на что: Аквилея, как я уже сказал, стоит в чистом поле, и большая ее часть еще не раскопана.
Разве что вот попался на балконе крайне интересный Иисус на Древе жизни.
Но тут ударили колокола. По счастью, половину второго отбил только один, крайний, - не знаю, что бы с нами было, если бы они всей толпой пробили два часа, мы и так слетели вниз на пару витков и еще долго вытрясали звон из ушей.
Тут мы поняли, что да, ведь половина второго, пора обедать. Температура в тени между тем зашкалила за 40, и ползти на Via Julia Augusta в поисках открытого ресторана почему-то не хотелось. Но прямо на площади нам под руку подвернулся бар Cjapitul (Piazza Capitolo, 9, есть страничка на Tripadvisor) с наружной верандой (ну, это для мазохистов, хоть и под зонтиком), кондиционером и подачей несложных блюд. Паста у них, во всяком случае, была вполне съедобная, а подавали быстро - то, что надо оголодавшим не сильно перебирающим в дороге нам. Так что я осмелюсь поставить заведению твердую четверку, пусть и не в ресторанной категории.
В следующем выпуске - мозаики Аквилеи.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
В принципе, мозаики Аквилеи считаются вторыми по значимости в Италии после мозаик Равенны. Но тут важно понимать, что их вообще нельзя сравнивать. В Равенне - гигантская концентрация культовой и политической тематики, причем строго определенного периода (мозаики в церквях Рима, Флоренции, Триеста и многих других местах, аналогичные по тематике и частично по стилю, относятся к куда более позднему времени). В Аквилее же мозаики римские, частично дохристианские, они старше большинства равеннских на пару веков и культового значения не несут: это традиционный для римских вилл пол с орнаментальным рисунком и вписанными в его элементы животными (христианские мотивы появились уже при перепланировке епископом Теодором виллы в базилику), так что тут, скорее, нужно говорить о родстве с мозаиками Помпей, да и то, те куда более сюжетные.
С другой стороны, поражают масштаб и мастерство мозаик Аквилеи. Да, художника не хватило на большие сюжеты, но глубина проработки темы вызывает уважение. Как ни странно, мозаик Аквилеи в относительно полном и качественном виде нет даже в официальных альбомах, только наиболее известные фрагменты, так что не ругайте фотки - они у всех такие. Наверное, единственная качественная - вот эта, из баптистерия, где отреставрированный кусок висит на вертикальной стене под софитами.
Традиционные римские изображения животных, зато в количествах, способных удовлетворить даже Брема.
Удивительная собака с копытами
Не меньше и птиц.
Как я уже сказал, мотивы кажутся мне совершенно типичными для римской виллы: вроде как, без помпезных сюжетов, но симпатично. Таких птиц и у нас на обоях изображают. Есть также большие чаши с "дарами природы" - фруктами или там грибочками.
У некоторых исследователей принято считать, что часть сюжетов имеет христианский подтекст. Так, времена года означают надежду на воскресение и вечную жизнь. В противостоянии черепахи и петуха петух считался символом Иисуса, а черепаха символом дьявола (поэтому ее часто изображали рядом с монетами), так что сюжет олицетворяет победу света над тьмой. Не знаю, мне кажется, что это похоже на басню или сказку. Во всяком случае, я не уверен, что петух в этих противостояниях побеждает.
А этот сюжет называется Иисус - добрый пастырь, он есть и в Равенне в мавзолее Галлы Плацидии. Хотя я не исключаю, что изначально это был просто пастух: насколько мне помнится, добрый пастырь не изображался со свирелью.
Отдельно стоит сказать о рыбах. Предалтарное пространство занимает огромная сцена рыбной ловли, причем в качестве рыбаков выступают как обычные люди (не сильно одетые, правда), так и ангелочки-путти (есть подозрение, что крылья им приделали уже христиане). (На фото только четверть композиции правого нефа, вместившаяся между рядом колонн и стеной базилики.)
Видов рыб и морских гадов представлено тоже много.
Некоторые радостно машут нам клешней.
Но в самом центре повествования - история, как утверждают исследователи, пророка Ионы, поглощенного (т.е заглоченного) китом, а через три дня отрыгнутого (т.е. выплюнутого) обратно на сушу. В данном случае меня даже не интересуют вопрос целости означенного пророка и принцип поглощения его китом (все виды которых, за исключением кашалота, фильтруют еду через сеть из "китового уса", сквозь которую человек не пройдет). Нет, мне интересно отображение сюжета. Итак, моряки во время путешествия отдают Иону киту, а тот потом отрыгивает его. Допустим, вместо кита у них какая-то морская змея (киты, знаете ли, в Средиземном море редкость). Но кто тогда человек в одежде священника, стоящий на корме в молитвенной позе? И почему один из моряков старательно пытается Иону у "кита" отобрать? (тут немного светлее.) Т.е. по ощущениям это вовсе не Иона, а человек, которого, да, проглотил страшный морской гад, но священник помолился, и жертву отрыгнули (в другом, надо сказать, месте). Похоже на Иону, но не Иона.
Отдельной статьей стоит упомянуть портреты - вот они точно сделаны именно для базилики, а не для виллы, поскольку среди них есть император Константин и мать его Елена. Очень напоминает фотографии на паспорт. некоторые даже с уголочком.
Хочется верить, что на вас это произвело хоть какое-то впечатление. На меня - да, хотя я бы предпочел иметь возможность купить эти изображения, а не мучиться в темноте на неудобных пластиковых мостках, пытаясь вытянуть хоть какую-то освещенность.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
В принципе, аутлет в Пальманове (сайт) все равно стоял у нас в планах: мы не этой части, но с чисто этнографической точки зрения было интересно, так ли это дело хорошо, как некоторые описывают. Тем более, что начался сезон скидок, а в магазинчиках работает кондиционер (при 40 градусах в тени очень актуально). В отличие от аутлета неподалеку от Венеции, принадлежащего к сети McArthurGlen и позиционирующего себя как дизайнерский, этот считается "демократическим". Как результат, мы за всю поездку нигде чаще не слышали русской речи: ощущение, что наших там процентов 50, причем самого хабалистого типа. Примерно 2/3 из 90 магазинов представлены во всем мире, остальные - внутренние итальянские марки. Наиболее велика массовая доля спортивных и джинсовых брендов, хотя это, в принципе, и естественно. На каждом товаре висит ценник, на котором указаны: цена в сети фирменных магазинов этой марки по Италии, цена аутлета (ниже примерно на 15-20%), цена на период скидок (еще на 30-70% ниже). И вот какая получается штука: за исключением отдельных областей (кожа, дизайнерские вещи, ширпотреб нижнего ценового уровня) цена с последней скидкой равна или выше московской, причем не обязательно скидочной! Т.е., конечно, мы кое-что нашли и купили, но восторг и "хочу" вызвали всего 2-3 вещи на весь аутлет. Мне кажется, это довольно показательно. Зато мы нашли локальный рай - это магазин Lindt, где температура - градусов 18, чтобы не поплавился шоколад. Здесь горы развесных конфет уходят в сторону горизонта (правда, 4 евро за 100 граммов - многовато, по-моему), а плиточный шоколад есть и такой, какого захотелось даже мне. Ну, и мороженое - никакого фруктового, только шоколад, орехи и карамель. Вкусно.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
На этот день у нас было запланировано особое мероприятие: нас, как настоящих этнографов-исследователей, пригласили на специальный сардский ужин в сардском ресторане в Порденоне. Ни один этнограф такого шанса не упустит! Но раз уж мы едем в ту степь, можно заодно осмотреть несколько городов из списка, который условно рассматривался как довесок к двум самым дальним западным точкам наших возможных маршрутов - Тревизо и Беллуно. Вот так и вышло, что "довесок" получилось посмотреть раньше "основного блюда". А начали мы с Конельяно. Конельяно (это уже регион Венето) - город большой, в нем аж 35000 довольно компактно проживающих жителей. Известно, что в X веке епископом Беллуно здесь была построена крепость, но известно также, что построена она была на римских руинах. Чуть позже несколько владельцев разбросанных по окрестным холмам замков решили, что для удобства торговли неплохо было бы построить в долине город. Таким достаточно уникальным (во всяком случае, для Италии) способом и возник в XII веке обнесенный каменной стеной город Конельяно. Лакомый кусочек тут же отвоевал соседний Тревизо, позже подключились веронские Скалигеры, а затем вся эта область оказалась во власти Венецианской республики. С тех пор город неоднократно разрушали, захватывали, передавали из рук в руки (помимо очевидных французов и австрийцев тут отметились, например, в 1411 году захватчики-венгры). В общем, так получилось, что на сегодняшний день это крупный промышленный и логистический центр (в Конельяно сходятся две автострады), а от исторического центра осталось 2 улицы и замок.
Информации по городу и его достопримечательностям немного, а с иллюстрациями - и того меньше, так что постараюсь достаточно подробно. Желающим припарковать свою машину бесплатно нужно ехать не в центр города, а через промзону на Via del Ruio, где есть огромная перехватывающая парковка. Но на Via XXI Aprile, 5 есть большая подземная парковка - пусть она платная, но зато машина не будет раскаленной. И, кстати, в отличие от паркоматов, в кассе подземной парковки постоплата и можно платить карточкой. Доехать до Конельяно можно и на поезде из Венеции. Поезд ходит примерно раз в 40 минут, время в пути около часа. Прибывает он на вокзал, расположенный ровно между двумя описанными парковками. Местный Дуомо (Благовещенский-и-Св. Леонарда собор, Duomo di Santa Maria Annunziata e San Leonardo, wiki) расположен довольно необычно: вход в него - в арочной галерее на via XX settembre, она же Contrada Granda ([url]https://it.wikipedia.org/wiki/Contrada_Granda]wiki[/url]), украшенной фресками XVI века. На верхнем этаже расположены два зала собраний религиозных объединений мирян, известных как "бичующие" (Battuti - не путать с флагеллянтами): один украшен фресками работы тех же мастеров, что и снаружи, другой - фламандскими гобеленами.
Со всеми предресторанными хлопотами (а сардский ресторан - дело особое, о чем позже) приехали мы только около 2 дня, и из собора нас сразу же выгнали, сообщив, что обеденный перерыв, приходите через час. Залы с фресками и гобеленами оказались закрыты (как выяснилось позже, у них в июле и августе "отпуск", хотя 4 июля об этом еще нигде написано не было), там что нам пришлось тоже устроить себе обеденный перерыв. Тем более, что под боком удачно оказался ресторанчик Al Salisa (сайт) с кондиционируемой стеклянной верандой. Среди прочего там подают "сельские" блюда - дичь или, например, цветы цуккини. Очень достойно, но порции, я считаю, маловаты. После обеда мы снова направились в собор. Впечатление он производит странноватое, если честно.
Фрески на колоннах сохранились лучше всего: их открыли только во второй половине XX века, до того они были забелены.
Алтарный образ (wiki) выполнен самым знаменитым местным художником, титаном североитальянского Возрождения Джанбатистой Чима про прозвищу Чима да Конельяно (Чима из Конельяно, Cima da Conegliano, wiki). В городе работает его дом-музей, но у него не самый удачный график работы, а информации настолько мало, что мы ее просто проигнорировали (подумаешь, какой-то местный художник). Вернувшись, я решил проверить, от чего мы отказались, и обнаружил, что там собрана большая коллекция работ Чимы. Но при детальном рассмотрении все они оказались фотокопиями. Больше всего его работ в Венеции, но если вам захочется ознакомиться, две картины есть также в Пушкинском музее, а еще одна в Эрмитаже.
Совершенно классицистический алтарь Св. Леонарда всем своим видом показывает, что да, сделали его только в 1858 году, и почему его сделали именно таким - большой вопрос. Еще больший вопрос - зачем в нем вот эта дверца: я бы понял, если бы там хранились мощи святого, но их там нет.
Также в соборе много картин на священные сюжеты всевозможных представителей местной школы, подавляющее большинство которых не стоят даже упоминания. В общем, довольно эклектично, и то, что действительно интересно, почти тонет в мутном болоте. Впрочем, это общая проблема провинциальных церквей, что в Италии, что в России. Вот что поддерживает стиль алтарь Св. Леонарда - это театр Академия, стоящий прямо на центральной площади. Собственно, они и построены в одно время.
Отсюда начинается вторая интересная улица, via Accademia. К сожалению, она покороче и покруче.
Мы поднялись еще в бывший монастырь Св. Франциска (wiki), в котором должны были сохраниться какие-то детали декора XIV века. Мы вошли и наткнулись... на две кровати. Первое ощущение: тут сделали больницу, и хорошо, если не инфекционную или психиатрическую.
Но нет: оказывается, здание монастыря теперь сдается под проведение мероприятий, и там готовились к свадьбе: расставляли по столам зелень вместо цветов, развешивали фонарики, ставили свечи... (На сердечках - имена гостей номера столиков.) Да, декор XIV века мы так и не нашли, но положительные впечатления получили.
Теоретически, от монастыря можно подняться прямо к замку, осмотрев по пути ораторию Богоматери Снежной, домовый храм альпийских стрелков (Oratorio della Madonna della Neve, wiki), но попасть внутрь никому из предыдущих исследователей не удалось, а тащиться в гору не хотелось. Поэтому я о ней тоже ничего не напишу. Дорога в замок на машине - не из приятных: это серпантин, частично проходящий между двух каменных стен, и движение там не односторонее, поэтому не вполне уверенным в себе водителям имеет смысл ехать не сразу на холм, а через центр и по более прямой Via Giovanni Pascoli. Последний же кусок, а именно ворота замка, заставляют еще больше понервничать, поскольку имеют захаб - изогнутый внутренний коридор для удобства обороны, и ехать там приходится очень медленно и осторожно. Зато стоянка наверху большая и бесплатная, проблемы запарковаться нет.
Раньше замок (wiki), наверное, был весьма серьезным оборонительным сооружением: два рубежа стен, высокие башни... Но в XVII-XVIII веках, с развитием артиллерии и снижением значимости замков, двор цитадели был засыпан вровень с зубцами стены и превращен в небольшой регулярный парк французского образца.
В одной из старых башен теперь ресторан, а в донжоне - музей (Museo civico di Conegliano, сайт, wiki).
На первом этаже - картинная галерея: в основном, фрески, хотя есть и картины того же Чимы да Конельяно, Пальмы Младшего и Спаньолетто (на табличке ошибочно приписанная Хусепе де Рибейра). Фрески местами просто замечательные. Вот работа Джованни Антонио Порденоне (wiki), считающегося самым известным фриульским художником эпохи Возрождения (Чима и Тициан, родившийся неподалеку, - художники Венето).
А это - фрагменты жития Св. Петра художника XV века Джованни ди Франча (т.е. Джованни-француза, Giovanni di Francia).
Замечательная Тайная вечеря (названная Нюшей "сеансом одновременной игры в раки"). Иуда, согласно старому канону, еще сидит один на противоположной стороне стола. Обратите внимание, из приборов на столе только ножи: вилок здесь в XV веке еще не знали. Что за странные тарелки с горлышками (не иначе как бутылка Клейна), почему вино в колбах, курица в хрустальной вазе, а пирожки прямо на столе - я не знаю. (Загадка: сколько обутых людей за столом?)
Св. Георгий и мистическое распятие.
На втором этаже - зал рыцарского быта.
На третьем и на лестнице - собрание заказных Мадонн, собранных по ныне несуществующим церквям.
С высоты открывается отличный вид на город и окрестные холмы.
В целом я считаю, что с посещением залов, в которые мы не попали, собора, замка и прогулкой по городу на Конельяно имеет смысл закладывать часа 3. Но съездить стоит. Только не в июле-августе. Запишите в свои путеводители.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Уверен, вы не знаете, что такое Пьеве-ди-Солиго. Я вас не виню, я тоже не знал. Городок этот хоть и с двенадцатитысячным населением, но ни в одном путеводителе не значится. В общем-то, и попали мы туда случайно: ехали мимо, никого не трогали, вдруг - бац! - прямо напротив вполне себе приятного типично венетского муничипио (горсовета) на нас выпрыгивают красота и свадьба.
Мы, конечно, из машины выскочили и побежали смотреть, что за красота такая, путеводителям не известная, на первый взгляд определяемая как Возрождение с элементами поздней готики (вроде Санта-Кроче во Флоренции). Сбоку стоит еще колокольня, точная копия венецианской.
Внутри все так представительно, готишненько, орган играет...
Хоры какие широкие...
Росписи сводов очень дотошные, редко в этой части Италии такое встретишь: обычно стыки свода украсят, а все остальное просто забеливают.
Люнеты все разные...
Алтарь, конечно, стилистически более поздний.
Но вот символы евангелистов заставляют задуматься...
А витражи и настенные росписи добавляют уверенности: они абсолютно современные.
И, надо сказать, крайне неизящные, напоминающие лютеранские "Библии для детей", активно распространявшиеся в начале 90-х.
И действительно: Успенский собор (Duomo di Santa Maria Assunta) освящен только в 1924 году. Но я считаю, что заслуг архитектора Доменико Руполо это не умаляет: отличный и практически аутентичный получился храм.
Вы ничего не знали о Пьеве-ди-Солиго, но, вероятно, вам ничего не известно и про Фоллину. Я, например, не знал ничего, кроме названия и того, что она находится на "дороге просекко" (Strada del Prosecco - надеюсь, что такое просекко и почему настоящее просекко делают только в этом регионе, объяснять не надо?). Фоллина - городок с чуть менее 4000 жителей, но он претендует на звание самого старого в регионе (и чуть ли не в мире): в рекламной брошюре по городу написано, что люди здесь селились уже 120 000 лет назад (и, типа, это подтверждено археологическими раскопками). Я, конечно, не уверен, но энциклопедии говорят, что старейшим поселением мира считается Иерихон, где есть находки примерно 100-110 000-летней давности. Так что претензии Фоллины вряд ли можно считать обоснованными. Видимо, из этих же соображений гостиница на центральной площади гордо щеголяет пятью звездами (на их сайте или в любом другом месте мне эту информацию подтвердить не удалось, хотя повар у них в ресторане был с мишленовской звездой).
Но точно подтверждено, что в 1127 году здесь уже точно стоял монастырь Санта-Мария (Abbazia di Santa Maria, wiki), на тот момент бенедиктинский, но сейчас отошедший цистерианцам. Среди его аббатов-комендантов (т.е. настоятелей, не живущих непосредственно в монастыре, но имеющих с него доходы) были такие выдающиеся люди как Пьетро Бальбо (будущий папа Павел II) и Св. Карло Борромео, архиепископ Миланский.
Изначально главной гордостью монастыря были чистейшие источники (это тоже написано в рекламной брошюре по городу, где Фоллину даже называют Città dell'acqua, "город воды"). Но единственный источник в монастыре выглядит вот так. Я бы не решился попробовать.
В клуатре симпатичные резные колонны, как положено - все разные (это позже придумали, что одинаковые красивее).
Базилика построена в стиле цистерианской готики, характеризующейся простыми формами и минимумом декора.
Хотя вот капитель у колонны весьма нестандартная.
Как утверждают, алтарь скопирован в 1924 году с оригинала XV века из венецианской церкви Сан-Захария. Ну похоже, только в Венеции в центре алтарный образ, а в Фоллине - средневековая чудотворная статуя Мадонны с младенцем из серого песчаника.
В боковом нефе есть еще один алтарь с деревянным резным образом Мадонны, считающимся чудотворным, здесь просят об исцелении от онкологических заболеваний.
Если вы уже все равно движетесь по "дороге просекко", остановитесь в Фоллине: вряд ли вы когда-нибудь поедете сюда специально.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Последним, что мы собирались в этот день посмотреть, был Витторио-Венето, крупный город с населением 28 000 человек. В 1918 году в ходе Первой Мировой войны здесь произошла крупная битва между итальянцами (при поддержке союзников) и австрийцами, в результате которой Австро-Венгрия сдалась и распалась. В десятидневном сражении погибли 68 000 человек, более 387 000 австрийцев было захвачено в плен. День победы 4 ноября - не только мой день рождения, но национальный праздник Италии, в чем мы уже неоднократно убеждались. Улица или площадь 4 ноября есть практически в каждом относительно крупном городе. Если честно, по дороге я не очень представлял себе, как сражение такого масштаба могло происходить на таком узком фронте: ширина долины между довольно высокими холмами здесь всего порядка 500 метров в самом широком месте, они бы все здесь не поместились. Но почитав и посмотрев карту, я осознал, что наступление велось по фронту длиной более 400 км, по нему же считались и потери с обеих сторон, а Витторио-Венето - только направление главного удара трех итальянских армий по одной австрийской. Изначально здесь было два города, Ченеда и Серравалле, они слились, и получился один Витторио-Венето. Как это ни странно, Витторио здесь означает не "победа", а "Виктор", т.е. Виктор Эммануил II, имя первого короля объединенной Италии, его городу присвоили еще в 1866 году. А в честь 5-летия победы переименовали в Витторио-Венето (т.е. добавили признак региона, а не победы, такая вот странность). Ченеда (известная с VI века как Keneta, что гарантирует присутствие кельтов) была столицей лангобардского герцогства, здесь была своя архиепископская кафедра, хотя практически никаких следов всего этого не сохранилось. Только на холме стоит архиепископский замок Св. Мартина, построенный еще в VI веке и перестроенный в XV-м. Серравалле же, напротив, был городком небольшим, но важным в торговом и военном плане (из-за ширины долины обогнуть его довольно сложно). Он хорошо сохранился, пусть местами и в сильно перестроенном виде. Автомобилисту узкие средневековые улочки Серравалле способны доставить массу головной боли. Найти здесь место под парковку непросто, а потом еще придется поискать паркомат. Лучшее найденное мной место - Piazza del Campanile, узкий, почти незаметный въезд сразу за собором. Но это только в том случае, если вы едете с юга - из-за одностороннего движения с севера попасть туда просто невозможно. Лучше проехать до Piazza Foro Boario и встать на подземной парковке - по крайней мере, места там обычно бывают. Есть еще совершенно бесплатная парковка на Piazza Pieve di Bigonzo, но идти оттуда придется уже минут 15. От ж/д вокзала (ветка Венеция-Беллуно) до центра идти минут 20. Вообще, историческая часть Серравалле - город контрастов: есть мрачные улицы...
...а есть симпатичные площади. Может, дело в солнце? Облезость-то у домиков, при ближайшем рассмотрении, одинаковая.
Собор Рождества Богородицы (Duomo di Santa Maria Nova, wiki) вместе с колокольней был построен еще в XIV веке...
...но простоял он в изначальном виде только до XVIII века, пока местные архитекторы не сделали его "модным". Алтарный образ работы не кого-нибудь, а самого Тициана.
Два боковых мраморных алтаря конца XIX века только усугубляют картину. Этот мы назвали "В гостях у сказки".
А здесь Св. Павел в облике Шекспира...
Есть и две работы Франческо да Милано, главного местного живописца эпохи Возрождения, жившего в доме напротив, - изначально алтарный образ должен был писать именно он, но Тициан перебил заказ.
Как ни странно, собор отделен от центральной площади, Piazza Flaminio, рекой Мескио. Если поняться немного вверх по течению, можно увидеть колесо водяной мельницы
На самой Piazza Flaminio много интересного.
Мы взяли по мороженому и сели на солнышке осматриваться. Мороженое, кстати, было необычное: как вам, например, ананас с базиликом, персик с розмарином (ощущение, что в мороженое добавили елку), шоколад с кардамоном или мороженое со звездочками аниса?
Первое, что привлекло наше внимание (не считая мороженого, конечно) - один из самых старых домов города - Casa Gandini già Armellin, более известный как Casa di Salomone. Здесь изначально жил богатый еврейский купец, а позже здание стало гостиницей, которой и оставалось на протяжении более чем 500 лет - менялись только владельцы и название. Под лоджией хитро спрятался чей-то Audi.
На Torre Civica (башне горсовета) есть вторые часы с солнышком, показывающие день месяца. Считается, что это одни из самых старых часов этого типа в Европе - их сделали в 1334 году. Забавно, что некоторое время механизм не работал, и тогда верхние часы заменили на относительно новые (конец XV века), а нижние просто заштукатурили. Их обнаружили только около 50 лет назад при реставрации.
Полустертые росписи и гербы знатных семейств - "иных уж нет, а те далече..." Хотя что это я, собственно: никого уж нет.
В Palazzo della Comunità расположен местный краеведческий музей, по иронии судьбы названный в честь соседа-побратима Серравале, Ченеды, Museo del Cenedese (сайт). К сожалению, туда мы не успевали по времени - а внутри есть чудесные фрески. Но в городах, оставленных "в довесок", всегда чем-то приходится жертвовать, конечно.
Фасад палаццо расписан полопавшимися гранатами - символами божественного совершенства. Мы такие видели в Риме.
На соседнем здании - чудные лепные головы, не мог пройти мимо
Времени было уже почти 7 часов вечера, нас ждали в ресторане, но я все-таки упросил Ольгу заехать в еще одну церковь - Св. Андрея (Pieve di Sant'Andrea di Bigonzo, wiki, она находится на Piazza Pieve di Bigonzo, где та самая бесплатная парковка). Это старейшая церковь Витторио-Венето и всего региона: могилы на кладбище датируются X веком, а радиоуглеродный анализ показал, что отдельные части кладки сделаны еще в III веке. Нынешняя форма - результат реконструкции XIV-XVI веков. Честно говоря, снаружи церковь "не выглядит", да и попали мы туда за 5 минут до вечерней мессы, во время которой с фотоаппаратом не побегаешь.
Обратите внимание на портик справа: это мастерская все того же Франческо да Милано. Сам он расписывал церковь изнутри.
Зато войдя, сразу понимаешь, что - ах!
В левой капелле (1337 год) - житие Св. Андрея.
Алтарь Св. Катерины Александрийской.
Чудо с 5 хлебами: чудится мне в апостолах что-то немецкое. А Иисус в кепке!
Мадонна со святыми.
Что из этого мог написать Франческо да Милано - большой вопрос, все либо более раннее по манере, либо более архаичное по исполнению. С другой стороны, разве в этом дело? Главное, что уже одна эта церковь стоит того, чтобы приехать в Витторио-Венето.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Собственно, достопримечательностей в этой части не будет, и те, кому этнографическо-кулинарная страничка не интересна, могут смело ее пропустить. Для остальных я все-таки немного расскажу. Сарды - очень держащийся друг за друга народ. Это не значит, что они пытаются сохранить чистоту крови (как у нас во многих татарских или азербайджанских семьях) - скорее, наоборот, они с радостью привлекают "в семью" людей со стороны. Учитывая сардскую горячность, гостеприимство и склонность к физическим упражнениям, их можно было бы сравнить с осетинами-аланами или сванами (разве сарды как народ на лет этак на тысячу древнее). Соответственно, для сардов (и друзей сардов) является нормой периодически собираться в каком-нибудь сардском ресторане. В данном случае речь шла о ресторане Al bronzetto (Vía Tornielli 15a, Roveredo in Piano).
Как и положено, здесь подают сардское пиво с грамотным названием Икнуца (Ichnusa, сайт), сардскую пасту, сардские копчености и сардский сыр. (По счастью, не тот сардский сыр Касу марцу (casu marzu), которым нас угощал Ферди. Тот делается специфическим образом: берется головка овечьего (pecorino) или козьего (caprino) сыра, в нее запускаются личинки сырной мухи (в просторечье черви или прыгуны, поскольку они перемещаются, с силой распрямляя тело, и могут улететь довольно далеко). Личинки пропускают сыр через себя, разрыхляя его, как земляные черви грунт. Получившийся продукт получается безумно ферментированным и рекомендуется к крепким напиткам. Настоящие сарды едят его вместе с червями, но не возражают, если кто-то при них очищает свой кусок сыра. При это рекомендуется беречь глаза - личинки, напомню, прыгают. По санитарным нормам Касу марцу запрещен к продаже на территории Италии, но с 2010 года разрешена его продажа на Сардинии. В вики-статье чуть подробнее.)
Из бочонка наливают в режиме самообслуживания: бросил на поднос монетку, открыл кран и нацедил столько, сколько нужно. Внутри не вино, а сардская граппа Филу ферру, - о ней чуть-чуть здесь.
Но, надо сказать, в этот ресторан можно еще и привезти (или предварительно позвонить и забронировать) поросенка или ягненка, и тебе его зажарят на открытом огне самым что ни на есть аутентичным сардским способом. Так что с утра мы завезли туда поросенка, а к нашему приезду он уже жарился (слева поросенок, справа ягненок). Обратите внимание, чтобы вертелы не пачкались, их концы вставляют в специальные металлические стаканчики. Одного поросенка хватает человек на 10, если хочется наесться, и человек на 20, если едят еще что-нибудь.
Предприятие семейное, причем семья всего из трех взрослых, плюс несколько официанток на подхвате. А ведь речь тут не только о ресторане - у Анджело и его семьи большая ферма, где растут цуккини, перцы, помидоры, есть собственные куры...
Яблони и груши - высотой не больше 180 см, они подрезаны сверху, чтобы не нужно было мучиться со сбором урожая.
Сардский ужин - занятие весьма неторопливое: сперва идут закуски, потом сардская паста malloreddus (wiki, выглядит она вот так), и только потом приносят поросенка.
Анджело снимает его с вертела и быстрыми движениями секатора разделяет на части.
Потом он выкладывает получившиеся куски на традиционные сардские блюда, сделанные из коры пробкового дерева, где уже лежит лавровый лист (на Сардинии используют листья мирта, но он плохо растет в северных регионах.)
Если поросенок кончился, можно то же самое проделать с ягненком. Приятного аппетита.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
В принципе, пять лет назад мы уже бывали в Удине, и даже совершили небольшую экскурсию по городу с подъемом в замок и посещением собора. В этот раз мы меньше гуляли по городу, поскольку приехали целенаправленно: посмотреть два музея и обновить впечатления от собора.
Епархиальный музей и галерея Тьеполо (Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo, сайт, wiki) располагается в архиепископском (до 1751 года - патриаршем) дворце. Собственно, там нет собрания картин или фресок Тьеполо - он просто расписал часть самого дворца, так что музейщикам не пришлось даже тратиться на организацию пространства: все уже придумано и оформлено при патриархе Дионисии Дельфине. Зато на втором этаже (если по нашей системе считать) есть замечательная экспозиция фриуланской деревянной скульптуры, начиная с XIII и заканчивая XVIII веком. Сохраняется дерево, конечно, хуже, чем, скажем, мрамор, зато и обрабатывается легче. Мы-то, в основном, знаем немецкую школу деревянной скульптуры - тем более интересно было посмотреть итальянскую. В принципе, фотографировать в музее нельзя, но запрещающую табличку мы увидели только на выходе. Впрочем, кроме нас все равно никого не было, и никто нас к порядку не призвал. Так что у нас есть история фриуланской скульптуры в развитии. Но мы исправились, купили каталог (правда, там изображений меньше, чем у нас). Готика.
Характерный образ итальянской "мамы"
Начинается движение к эпохе Возрождения: меняется одежда, прическа, у статуи появляется поза.
Барокко: ни одной прямо стоящей фигуры, ни одного лица без собственной мимики.
ОК, одна - просто баба на чайник.
Какое-то просто уже непотребство.
Судя по плащу, Св. Мартин, судя по лошади - в глубоком детстве.
Вот такая история фриуланской скульптуры. Уж извините, какая есть...
А наверху - уже Тьеполо... Чудесный зал, я бы сказал, все видно...
Входишь на второй этаж - и попадаешь в библиотеку. А на книгах мы ж повернутые! Тем более, книги не за стеклами, а за сеткой, можно потрогать и даже понюхать!
Некоторые книги можно пролистать на интерактивном экране - вот, к примеру, Liber Chronicarum (Нюрнбергская хроника). Залипаешь только так.
Непонятный зверь (хомяк?)
Еще непонятные звери.
И понятные.
Тьеполо, Суд Соломона (потолочный плафон). Вот удивительное дело, насколько выделяется Тьеполо среди своих современников яркостью красок (он практически не использует темных тонов - прямо импрессионист XVIII века) и знанием перспективы. Посмотрите, как он моделирует пространство!
Рахиль прячет идолов (обратите внимание на портретное сходство моделей и внимание к деталям).
Жертвоприношение Авраама.
Иаков.
Явление Ангела (если у Ангела указательный палец ноги хоть сколько-нибудь реален, то у Сивиллы - совершенно нет).
Монохромные росписи, идея которых разработана Тьеполо-отцом, а закончена Тьеполо-сыном.
Росписи монументальной лестницы.
В общем, очень интересный музей, мы ходили почти 2 часа, а после прикупили каталог и двинулись в сторону собора. Но внутрь мы не попали: там происходило какое-то массовое собрание с органом и пением, а двери перекрывал строй монахинь, и то, что они стояли к двери спиной, не облегчало задачу. Пришлось обойти собор и направиться в баптистерий, он же вход в музей собора (wiki). Поскольку мы снова оказались единственными посетителями, для нас провели индивидуальную экскурсию с рассказом о соборе. Оказывается, нынешний собор строился далеко не сразу. Сперва была построена небольшая церковь в нынешней апсиде, к которой позже были пристроены новые стены, возведена и новая апсида, а старая стала ризницей. Теперь сюда помещены саркофаг местного архиепископа Св. Бертрана с изображением жития Св. Ермагора, живописную версию того же жития мы видели в крипте базилики в Аквилее) и обнаружившиеся в алтарной части фрески, спрятанные за рядами деревянных сидений капитула и потому меньше всего пострадавших от времени и переделок. Фресок оказалось два слоя - XII и XIV века, в разной, но интересной манере. Фотографировать в музее нельзя, поэтому картинки с сайта: XII век: 1, 2, 3 XIV век: 1, 2, 3, 4 Что касается самого Св. Бертрана, то его житие выполнено в типично немецком стиле: 1, 2. Церемониальное одеяние Св. Бертрана. Вам интересно, почему герб Фриули в таком странном месте? Мне было интересно, и я спросил. Оказывается, эту часть одеяния специально уплотняли для того, чтобы можно было вставать на нее коленями. Вот так. Здесь же мы услышали интересную историю про колокольню собора. Построена она прямо на крыше баптистерия, что позволило, наверное, изрядно сэкономить. Но строить ее пригласили человека, который колокольни раньше не строил, а строил акведуки. Так что колокольня получилась больше похожей на водонапорную башню. Но главное не это: за счет своей формы и расположения у подножия холма она гасила звук. Так что звонить приходилось колокольне на холме, в замке.
Еще мы поинтересовались, что происходит в соборе. Оказывается, шло посвящение нового дьякона, причем, впервые в истории Удине, родом из Колумбии, - потому и народу столько, и монахини, и архиепископ.Но можно войти через одну из дверей и посмотреть, если интересно. Нам, ясное дело, было интересно, мы посмотрели, но фотографировать не стали (официальный репортаж). Честно говоря, в первый визит (собор) мне понравился больше, показался менее помпезным - хотя, наверное, и сама обстановка была менее помпезной, так что все в порядке вещей. Потом мы немного погуляли по центру, нашли замысловатый стрит-арт, поели мороженого (мороженое, кстати, не ахти: надо было подождать 50 метров и навестить за углом легендарный Grom).
Piazza Giacomo Matteotti вечером по-прежнему пустует. Никак не могу привыкнуть, что каждый дом здесь носит гордое имя "палаццо": по внешнему-то виду вполне обычные дома.
Внезапно обнаружились какие-то модерновые головы, почти как в Риге в квартале "юнгштиля".
Piazza della Libertà - загадочное для меня место. Казалось бы, она обладает всеми признаками центральной площади итальянского города - но все они какие-то странные. Начнем с того, что площадь настолько кривоугольная, что и площадью-то не выглядит. Вернее, выглядела бы, не будь Loggia del Lionello, вылезающей из одного угла. Сама лоджия тоже вполне себе симпатичная, но площадь она рубит на части, да и сама в кадр не влезает.
Напротив - Loggia di San Giovanni, тоже сама по себе неплохая. И часовая башня ей идет, и мавры эти, прообраз венецианских, к месту (хотя двигаются они, конечно, очень порнографично). Но почему пространство перед ней приподнято и засыпано гравием? Я уж даже не спрашиваю. в чем смысл акции, в ходе которой на этот гравий выкладываются книги, связанные длинной лентой, и называется это все типа "Кто кого кормит?" Короче, все это загадочно и странно.
Удивительное дело: практически близнеца этого дома мы видели в прошлом году в Нижнем Новгороде. Только тот на 4 года старше.
В старых, еще начала XIII века городских воротах (второе по древности здание Удине после башни с часами) теперь какой-то офис, и в чудесном фонаре виден конторский стол. В который раз убеждаюсь в том, что Италия очень странно относится к своему наследию. С другой стороны, у нас бы, может, вообще рухнуло под "охраной государства".
На этом мы попрощались с Удине и поехали ужинать в Чивидале.
Последний раз редактировалось jjjmindless 12 апр 2016, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
