Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Мне очень эта крепость понравилась: такая изящная, с венецианскими (как я теперь понимаю) окнами и "лохматенькими" краями- углами. Угрожающе-беззащитно! Меня трогают такие контрасты. Дай бог, чтобы в мире отпала надобность в фортификациях, и они стали лишь элементами фантазий архитекторов.
savl1 писал(а) 21 сен 2016, 15:14:Там ещё и на стены можно подниматься ?
Да, полностью круг по внешней стене и в вечернее время тоже. Еще нам в отеле в Абано говорили, что есть возможность на лодках прокатиться, но мы не нашли где и как.
Виченца (какое, однако, красивое, практически поэтическое название !) была самым неоднозначным городом нашего маршрута. Сначала ехать туда мы не собирались - имя архитектора Палладио, чьим городом неофициально зовётся Виченца, действовало на меня, как красная тряпка на быка. Даже ещё сильнее: если бык на эту тряпку бросается, то я от одного имени Палладио готов бежать далеко и долго.
В конце концов победило банальное любопытство. Очень уж интересно стало: "город Палладио" - это просто ужас или полный ужас-ужас ? Забегая вперёд, скажу, что ничего страшного не произошло. Более того: если Вы там этого самого Палладио специально вылавливать не будете, вы его и не увидите. Точнее, увидите, но не придадите этому особого значения. А увидите вы вполне типовой итальянский город с вполне типовой итальянской архитектурой и вполне типовой итальянской атмосферой. Который, честно говоря, вполне можно и не посещать вовсе (если, конечно, вы не фанат палладианства).
Другой причиной, забросившей нас в Виченцу, стало желание увидеть знаменитый Театр Олимпико, считающийся шедевром того же Палладио. Тем более, что год назад в Парме на нас сильное впечатление произвёл театр тамошний - Фарнезе. Сооружения, конечно, изначально различные, но всё же относящиеся примерно к одному "формату".
"Итальянцы", конечно, это прекрасно знают, но этот рассказ читают не только они, поэтому я сразу скажу несколько слов о том, кто таков этот "великий и ужасный" Палладио. А был он, как нетрудно понять, архитектором, решившим дать второе дыхание знаменитому классическому античному стилю, рождённому в незапамятные времена в Древней Греции (даже псевдоним, под которым его знает весь мир, был взят им в честь Афины Паллады). Ну и дал - да так, что стиль этот со временем завоевал всю планету - от Белого дома в Вашингтоне и «колыбели Октября» питерского Смольного до районных Домов культуры в самых забытых богом глухоманях. Ну, знаете - треугольный фронтон с барельефом, колоннада, широкие ступени... Одним словом, сталинский санаторий времён побеждающего социализма в Сочи или Гагре...
"Пороховая бочка", зажжённая Палладио, взорвалась, и брызги этого взрыва, как сказал Питер Вайль в "Гении места", "долетели до самых дальних окраин — застыв оперным театром в Буэнос-Айресе и колхозным клубом в Читинской области". И тут же продолжает: "Одинаковые парламенты, суды, театры, музеи, особняки и виллы покрыли планету задолго до «Макдональдса» ... А универсальность стиля такова, что житель Тамбовщины может представить себе Белый дом, пройдясь вокруг колхозного Дома культуры". Недаром Палладио, по словам того же Вайля — единственный архитектор в мировой истории, чьим именем назван стиль.
Лично для меня палладианство скучно. И сравнивать его с творениями древних греков, на мой взгляд, неуместно и, как минимум, рановато. Сомневаюсь, что те, кто восхищался Парфеноном или храмами Пестума, испытывал хотя бы близкие чувства, созерцая сооружения Палладио, будь он даже 1000 раз гением.
****************************************
Ну да ладно - оставим Палладио его почитателям и вернёмся в Виченцу. Сначала мы хотели приехать сюда с таким расчётом, чтоб словить здесь сумерки - и думаю, это решение было правильным. Но в наши планы вмешалось расписание работы Театра Олимпико, и до сумерек мы уже не дотянули, тем более, что к вечеру над Венето проходил невесть откуда взявшийся дождевой фронт - маленький, но противный (к счастью, оказавшийся единственным в этом путешествии), который вовсе не способствовал бесцельным прогулкам по "городу Палладио".
В центре исторической части Виченцы расположился монументальный архитектурный ансамбль, очень напоминающий Падую. Две вытянутые площади, одна из которых даже называется так же, как в Падуе - Травяная (Пьяцца Эрбе), окружают длинное ангароподобное сооружение с крышей а-ля "перевёрнутый корабль" - Базилику Палладиана, названную в честь своего создателя. О её достоинствах судить явно не мне, но сам скромный Палладио высказался о ней так: "Это здание могло бы быть сравнено с самыми значительными и самыми прекрасными зданиями, построенными от древности до сего дня". Кстати, в её названии нет ничего религиозного: ещё в Древнем Риме базиликами назывались любые строения прямоугольной формы, разделённые изнутри продольными рядами колонн на несколько частей (нефов). Такими же были и многие раннехристианские церкви - и со временем слово "базилика" потеряла своё широкое толкование и практически стало синонимом храма определённого ранга. Палладио же, давая название своему детищу, имел в виду именно исконный смысл этого слова, воссоздавая не только стиль, но и терминологию римской архитектуры.
Строго говоря, сказать, что Палладио построил свою Базилику, будет не совсем корректно. Фактически он выполнил "рестайлинг" - реставрировал уже существовавший дворец городского управления Палаццо-делла-Раджоне, облицевав его арочными лоджиями из белого мрамора.
Однако каким бы шедевром ни считалась Палладианская Базилика - это совершенно не мой стиль, поэтому добавить свой голос к общему восторгу никак не могу. На мой взгляд, истинным украшением Площади Синьории, на которую выходит один из "длинных" фасадов Базилики и которая де-факто (судя по числу фото в инете) считается главным "лицом Виченцы", является высоченная - 82 метра ! - Башня Биссара (Torre Bissara), сооружённая в 12 веке по заказу семьи, носящей это имя, рядом с их домом. Правда, до нынешних высот башня, периодически надстраиваясь, росла ещё целых 3 столетия. А большие красивые часы появились на ней ещё в 1378 году.
Напротив Базилики мы видим ещё одно творение Палладио - Капитанский дворец (я уже писал, что капитаном называлась должность военного наместника Венецианской республики на "подведомственных территориях"):
А вот как выглядят Капитанский дворец и Базилика Палладиана (на заднем плане) со стороны ведущей к Площади Синьории улицы Contra Monte:
Белокаменный фасад на Пьяцца Синьории принадлежит не дворцу, как это может показаться, а церкви св. Винсента (а вот левее - уже дворец):
Площадь Эрбе, расположенная с другой стороны Базилики, намного скромнее. Здесь выделяется средневековая Башня Пыток, или, если сказать помягче (что, впрочем, не меняет сути), Мучений (Torre del Tormento), названная так потому, что с середины 17 века аж до 1870 года служила тюрьмой. В конце 15 столетия она была соединена с Базиликой, тогда ещё - Палаццо-делла-Раджионе, мостом-аркой.
Площади Синьории и Эрбе объединяются ещё одной примыкающей к Базилике площадью - Piazza delle Biade с яркими домами и белым фасадом церкви Санта-Мария-дей-Серви:
Условную границу между ней и Пьяцца Синьории образуют две колонны, на которых водружены статуи венецианского крылатого льва Святого Марка и Христа-Спасителя:
****************************************
Центр Виченцы не избалован зеленью, на самом деле, её здесь фактически нет вообще. Но в какой-то паре сотен метров южнее Базилики начинается спокойный и местами очень живописный "спальный район", протянувшийся вдоль речки Ретроне.
Здесь же находится самый красивый в Виченце мост св. Михаила, Сан-Микеле. Последняя из предыдущих фотографий с видом на соседний мост была сделана именно с него. К сожалению, верхняя часть моста реставрируется, поэтому показать его во всей красе я не могу (очень живописный вид можно увидеть здесь: http://www.magicoveneto.it/Vicenza/Vice ... icenza.htm):
****************************************
Мы идём по главной улице города, названной, нетрудно догадаться, в честь Палладио. Кроме многочисленных дворцов, не вызвавших у нас особого интереса (ну глянули и глянули, ну дворец и дворец), глаз радовала венецианская архитектура, которая в Виченце, хоть и не в таких масштабах, как в Падуе, имеет место быть (территория Террафермы, как-никак !):
Очень умилительно выглядят маленькие фигурки львов, практически львят, украшающие каменные балкончики:
А этот дворец - Палаццо Пигафетта (Palazzo Pigafetta), построенный в 1440 году - мне понравился больше всего прочего местного палладианства, вместе взятого:
Самым известным жителем этого дворца был родившийся здесь Антонио Пигафетта - географ и мореплаватель, который сопровождал Фернана Магеллана во время кругосветного путешествия и вёл дневник, ставший основным источником информации о том плавании.
Очень интересные каменные панели "под античность" можно видеть по обеим сторонам от входного портала. На них на старофранцузском языке высечен девиз семьи Пигафетта - "нет розы без шипов":
Корсо Палладио приводит к традиционной почти для каждого итальянского города Площади Маттеотти, и здесь нельзя не заметить ещё одно творение Палладио - Дворец Кьерикати, оба этажа которого сплошь декорированы колоннами, а крыша - маленькими шпилями и статуями:
****************************************
Исторический центр Виченцы - он, в общем-то, довольно компактный - заканчивается на мосту Ангелов, названному так из-за находящейся когда-то поблизости, но не сохранившейся до нас, церкви Санта-Мария-дельи-Анджели.
Башня, возвышающаяся за мостом (на фото) - единственное, что осталось от располагавшейся здесь в 13 веке крепости св. Петра. Крепость защищала Виченцу со стороны Падуи, но после того, как оба города стали частью венецианской Террафермы, необходимость в ней отпала, крепость пришла в упадок и со временем была перестроена. На её месте появился Дворец Территории (Palazzo del Territorio), названный так потому, что в нём располагались органы муниципальной власти, а в 16 столетии здесь обосновалась Олимпийская академия - некое подобие городского "комитета культуры", созданного для изучения и популяризации историко-культурного достояния Виченцы. Она, кстати, существует и по сей день.
Скульптура на переднем плане фото посвящена известному лишь в узких кругах персонажу - экономисту Феделе Лампертико, родившемуся и проживавшему в Виченце.
За полукруглой аркой в стене (туда можно войти свободно) обнаруживается атмосферный сад, украшенный установленными вдоль стен Дворца Территории статуями:
Отсюда же можно попасть (но уже за плату - http://www.teatrolimpicovicenza.it/en/v ... timetables ) в главную (или одну из главных, если считать Палладианскую Базилику, тут уж кому как) достопримечательность Виченцы - Театр Олимпико, созданный, разумеется, тоже Палладио (правда, завершал работы после его смерти уже его ученик Винченцо Скамоцци, который несколькими годами позже определил нынешний облик венецианской площади Сан-Марко, обрамив её южную сторону Новыми Прокурациями).
По своей структуре театр изнутри напоминает (и явно так создавался намеренно) древнеримские театры, только под крышей. А вот его фирменной особенностью являются 3 прохода, ведущие за сцену и открывающие вид на уходящие вдаль античные улицы.
На самом деле никакой "дали" тут, естественно нет - в её имитации и проявилась гениальность архитектора. Г. Мортон писал, что "Перспектива так блестяще построена, что, когда я пошел на сцену, чтобы получше все рассмотреть, оказалось, что улицы составляют в длину всего лишь несколько ярдов. Мне сказали, что, когда здесь идет спектакль и нужно на заднем плане создать видимость жизни, туда ставят маленьких детей, одетых как взрослые, потому что человек нормального роста разрушит эту иллюзию" ("От Милана до Рима. Прогулки по Северной Италии"). Длина "улиц" составляет от силы несколько метров - чтобы продемонстрировать это наглядно, гид одной из присутствующих в театре одновременно с нами групп встала в самом конце. Согласитесь, обман зрения в плане перспективы налицо:
Интересно, что декорация театральной сцены изготовлена из дерева и гипса, но покрыта краской так, что создаётся полное впечатление мрамора. Зрительный зал в форме полуэллипса украшен 95-ю статуями (интересно, что в них представлены не божества и знаменитые исторические персонажи, а только те, кто имел отношение к основанию Олимпийской академии или к самому театру), а потолок расписан "под небо":
Посмотреть всё это, конечно, было любопытно, но того впечатления, что произвёл в Парме Театр Фарнезе, Театр Олимпико не оставил...
Последний раз редактировалось savl1 04 окт 2016, 14:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Мы начинаем возвращаться назад, в направлении "стацьоне". Разумеется, стараемся идти другими путями и наталкиваемся на вот такой фонтан с детьми на качелях:
И просто колоритные улочки:
Нет, всё-таки в Виченце от Палладио не убежать ! Даже в облике собора, построенного в 15 веке, он оставил свой след, спроектировав купол:
Ну а нам приглянулся главный фасад из розового камня, этакий микс барокко и готики, покрытый весёлым узором:
Рисунок на капители одной из колонн, обрамляющих входной портал:
Внутрь собора (его интерьеры довольно интересны), к сожалению, попасть не удалось - он был закрыт в связи с какими-то работами...
А вот церковь св. Лаврентия мы посетили, специально подгадав под время "открытых дверей" - в основном ради того, чтобы увидеть внутренний двор - клуатр, или кьостро, как его называют итальянцы. Конечно, итальянские кьостри, как правило, представляют собой не бог весть что и с испанскими и французскими не сравнятся, но клуатр церкви Сан-Лоренцо как раз являет собой приятное исключение:
Изнутри она тоже довольно приятная. Есть всё-таки что-то неуловимо "тёплое" во францисканских церквях, что выгодно отличает их от храмов собратьев по вере, но всё же, на мой взгляд, не совсем по духу - "псов господних" (Domini canes) доминиканцев, запятнавших себя особой жестокостью во времена инквизиции...
Красив и интересен главный фасад церкви - как в целом, так и в деталях:
А площадь перед Сан-Лоренцо оживляют "пляшущие" фонтанчики, которые постоянно меняют свою высоту: то затихают, делаясь почти незаметными, то взмывают на высоту человеческого роста...
****************************************
Очень красивый, хоть и небольшой, парк Giardino Salvi находится на окраине исторического центра (от него как раз начинается прямая 5-минутная улица к вокзалу). Он был создан ещё в конце 16 века (для парка возраст более чем почётный !) семейством Валманара и открыт для публичного посещения. Главная "фишка" парка - лоджия в стиле Палладио, построенная по образу дорического храма с шестью колоннами. Её красоту многократно усиливает то, что она расположена на берегу водоёма, отражаясь в его водах:
В Парке Сальви есть ещё одна похожая лоджия, но она, на мой взгляд, выглядит не столь эффектно. Вообще парк очень хорош для прогулок и медитативного отдыха, но погода к тому времени совсем испортилась: облака, уже давно прикрывшие небо, почернели и даже уронили несколько дождевых капель. Так что медитировать мы не стали и сочли за благо покинуть переставшую быть томной Виченцу. Вот только задержались на пару минут посмотреть фонтан с лошадьми и лягушками:
Мы ещё в парке. Видите, какая бяка творится на небесах ? На заднем плане, кстати, весьма древняя крепостная башня 13 века, современница ещё первых городских укреплений, бывшая частью расположенной здесь крепости.
Кроме башни от крепости сохранились ворота Сан-Феличе, которые впоследствии были несколько перестроены:
****************************************
Стоит ли ехать в Виченцу ? Мне трудно однозначно ответить на этот вопрос и ещё труднее давать совет. Конечно, если имя Палладио вызывает у вас священный трепет или вам просто близка его архитектура - ехать, безусловно, стоит: кроме того, что я показал, вы найдёте ещё много интересного. В противном же случае... думаю, в Венето и соседних регионах есть достаточно других прекрасных мест, посещение которых доставит больше удовольствия и наслаждения .
Если же вы проживаете неподалёку: в Вероне или, как и мы, в Падуе, то в Виченцу можно съездить просто «на вечер» (при условии, что «свой» город вы уже исследовали). Мне почему-то кажется, что Виченца в вечернем освещении выглядит вполне уютно, и после ужина здесь это впечатление будет ещё сильнее.
Выражаясь в стиле Г. Мортона (я уже столько раз перечитывал его - и для удовольствия, и для информации, что, кажется, уже начинаю мыслить его словами), "мы посетили Тревизо и нашли его восхитительным". Хотя нет, в этих словах нет того накала, который выражал бы эмоции и впечатления от этого городка к северу от Венеции (всего каких-то 20 минут от Местре !). Тревизо - город потрясающий, да что там - это просто полный ... ! Да-да, вот то самое слово, что кончается на букву "Ц" и запикивается в телевизоре. На фоне прочего "городского" формата этого путешествия (Венеция, разумеется, стоит особняком) Тревизо оказался вне всякой конкуренции и сполна подарил всё то, ради чего мы и отправляемся в дальние страны.
Среди всех городов на воде, что я когда-либо видел, равных Тревизо нет. И его ни в коем случае нельзя сравнивать с Венецией - это совершенно разные категории и объединяет их только одно - вода. Не хватает слов, чтобы передать красоту и прелесть каналов Тревизо, поросших "нашими", казалось бы, совершенно не характерными для Италии, плакучими ивами. Это не описать словами, это надо видеть, и фото - всего лишь слабая тень...
Боюсь, что эта часть рассказа получится в основном иллюстративной, фото будет намного больше текста, так что не обессудьте… И это, конечно же, не способ облегчить себе жизнь и немного расслабиться. Тревизо - это не информация, это картинка. А ещё больше – атмосфера и настроение. О нём не нужно рассказывать, его надо смотреть, впитывать, ощущать...
Порой складывается впечатление, что город построен не вдоль каналов и речек, а как бы "подвешен" прямо над ними. Местами, собственно, так и есть. Интересно, как оно - жить, когда под полом течёт вода ? Это лучше, чем дорожная эстакада под окнами ?!
Впечатление "подвешенного над водой" города ещё больше усиливают низкие "узкоглазые" мосты, которые часто не соединяют улицы на разных берегах, а служат опорой для построенных на них домов и целых кварталов:
Ещё один замечательный водный уголок, в центре которого на небольшом островке располагается рыбный рынок:
А посидеть в таком ресторанчике - просто мечта ! И при этом даже не важно, чем там кормят - где и когда ещё найдёте такой антураж ?
В самых неожиданных местах нет-нет, да встречаются символы былой принадлежности Тревизо Венецианской республике:
Красиво и величественно смотрятся уходящие в воду и отражающиеся в ней массивные аркады старинных домов:
Очень атмосферная улочка, идущая под портиками вдоль канала:
Прямо в центре города мы обнаружили несколько водяных колёс. Хотя, думаю, на самом деле их здесь намного больше...
****************************************
Со времён венецианского правления в Тревизо сохранилось трое городских ворот, двое из которых мы посмотрели. Самые красивые, самые величественные (наше мнение тут совпало с мнением итальянской Википедии) из них - Ворота св. Томаса, Сан-Томазо, построенные в 1518 году. Любопытно, что они увенчаны статуей совсем другого Святого - апостола Павла, а историческое название произошло от расположенной неподалёку (и позже разрушенной) церкви, посвящённой св. Томасу Кентерберийскому.
Как часто это бывает, изнутри (то есть со стороны города) ворота выглядят попроще и поскромнее:
Другие ворота - Сорока Мучеников (римских солдат, замученных за веру в 4 веке) - тоже были названы по имени ближайшей церкви (ныне - св. Агнессы). Уже в наше время (в 2006 году) городские власти установили перед ними пушку 16 столетия.
****************************************
Конечно же, "сухопутного" наследия (до сих пор же речь шла в основном о "водном мире") в Тревизо тоже хватает. Прекрасна чисто "итальянская" Площадь Синьории с Дворцом Подеста и Палаццо-дей-Треченто (вот интересно, почему он так назван, если построен в 12 веке ?), над которыми возвышается традиционная Гражданская башня:
Красиво выглядит в послеполуденном освещении фасад церкви Санта-Мария-Маджоре:
Интересно, что колокольня долгое время не превышала высоту церкви (кстати - редкий случай !), и только в 20 веке была почему-то надстроена . Тогда же на ней появились и "башенные" часы.
А вот церковь св. Николая поражает, прежде всего, своими размерами:
Рыцарская лоджия (Лоджия-дей-Кавальери) - один из старейших исторических памятников города, датируемый то ли 12-м, то ли 13-м (о точной цифре до сих пор спорят) веком. Она служила местом встреч, собраний, игр ("курилка", короче) местной аристократии. Крыша, конечно, появилась уже позднее.
А это, наоборот - чистое "нео". Но довольно красивое:
И ещё одно (точно не скажу, но, кажется, тоже "нео"):
И ещё:
Красиво, но мне по душе всё-таки что-то "старенькое". Вот такое, например:
Интересно, что это значит ? Старые "венецианские" окна и, может, даже балкон, заложили и прорезали новые, уже чисто утилитарные ?
Кафедральный собор Тревизо с очень почётной историей, берущей начало ещё в 6 веке, оставляет сложное впечатление. Сначала всё выглядит очень солидно и "правильно": достаточно аутентичная апсидная часть:
Колокольня (она стоит отдельно от собора, но объединена со старинной церковью Иоанна Крестителя, которая сейчас используется в качестве баптистерия):
А вот дальше… Мы выходим на площадь перед главным фасадом и видим ... областной дом культуры. Даааа, так надругаться над собором 6 века - надо было сильно постараться... Вот она, "костлявая рука" палладианства...
Зашли мы внутрь... и вышли. Нет, бегом от такого собора... В более красивые глазу и приятные душе уголки...
И, конечно же, аркады - самых разных форм:
А эти портики и вовсе потрясающие. Не столь уж высоки дома, но вытянутые вверх арки создают такой визуальный эффект, что чувствуешь себя лилипутом в стране великанов.
Увидев это дерево, я сначала возмутился. Но, подойдя поближе, понял, что ствол не разукрашен, как казалось издали, а обёрнут чем-то вроде мелкой сеточки. Зачем, почему, только ли для красоты - так и осталось тайной...
****************************************
Не знаю, удалось ли мне показать Тревизо так, чтобы вам захотелось побывать здесь. Если всё же нет - постарайтесь поверить не моему взгляду, а моему мнению. Если вы ищете место, чтобы отдохнуть душой, Тревизо - именно то, что вам надо. Если вы хотите тихих прогулок по красивым местам - это о Тревизо. Если вы любите сидеть под ивами, наслаждаясь шелестом воды и наблюдая её бесконечный бег (говорят же, что на огонь и на воду можно смотреть вечно !) - вам прямая дорога в Тревизо. И даже если вы ищете базу для поездок в Венецию, но по каким-то причинам не хотите жить в ней самой или в Местре, Тревизо является отличным вариантом - ничуть не хуже Падуи и уж точно лучше Вероны.
Не так часто мне доводится увидеть город, который захотелось бы рекомендовать искренне и без оговорок. Тревизо – один из таких немногих. И я очень желаю всем встречи с ним !
Фото с колоннами в воде это мега!!!! И ресторанчик конечно великолепен. Мне кажется получилось Тревизо показать так как хотели. По крайней мере мне захотелось туда обязательно
mp400 писал(а) 25 сен 2016, 21:44:С нетерпением жду Венецию - в Вашем исполнении и через месяц свою.
К сожалению (или нет ) прочитать её Вы сможете уже только после "Вашей". Но, может, оно и к лучшему - Ваше восприятие не будет "замылено" чужими взглядами
Единственное, что я посоветую: Венеция, как и Барселона, у каждого "своя" (в отличие от, скажем, Рима, Стамбула, Парижа и т.д.), так что ищите "Вашу" прямо сейчас - тогда "там", на месте, Вы получите намного больше удовольствия:)
Тревизо восхитителен, да и Виченца, мне тоже очень понравилась. Уже неоднократно писала, что почти любой город, который Вы показываете, хочется сразу же посетить.
Палаццо-дей-Треченто (вот интересно, почему он так назван, если построен в 12 веке ?)
Из итальянской википедии: "sede del Maggior Consiglio, detto anche dei Trecento", то есть там заседал Большой Совет, известный также как Совет Трехсот.
Уже одна дорога из Вероны (мы делали там пересадку по пути из Венеции) в Тренто оказалась очень красивой: слева горы, справа горы, а между ними вьётся лента реки. Но фотографировать всё это великолепие я даже не пытался - по причине того, что основные красоты были как раз со стороны солнца, ещё высокого, но уже заметно склоняющегося к горизонту. Так что пара (буквально !) фото - это, к сожалению, максимум, которым я могу проиллюстрировать свои слова:
Настоящим подарком судьбы стал потрясающий вид на крепость Бесено (Castel Beseno) - я даже не предполагал, что она окажется настолько близко, да ещё как раз с правильной "подсветкой" уже пожелтевшими предзакатными солнечными лучами. И расхожее выражение "как на ладони" выглядело не банальным штампом, а прозаической констатацией действительности. А что рука слегка дрогнула, и крепость накренилась - так "реджинале" и бежал в это время на «сотке», а то и больше:
Даже с такого расстояния крепость впечатлила, а её размеры поразили - даже при том, что представление о ней у нас было. Изначально мы собирались посетить её, но после небольшой адаптации маршрута в пользу Венеции и ночёвки в Тренто (так выходило лучше логистически) отказались - сознательно, но с сожалением. Ничего, крепости будем "добирать" в Испании...
Тренто - столица почти одноимённого горного региона Трентино - город, прежде всего, ландшафтный. Что ни фотографируй, на заднем плане этаким "бэкграундом" обязательно появятся альпийские предгорья:
Самые же красивые пейзажные виды здесь - вдоль реки Адидже, протекающей вдоль широкой ледниковой долины:
Очень "к месту" расположена церковь св. Аполлинария с высокой покатой крышей, украшая и без того живописный пейзаж:
На одну из окружающих Тренто гор можно подняться на фуникулёреFunivia di Sardagna. Он функционирует весь день с получасовыми интервалами (утром, в "рабочий полдень" и вечером - каждые 15 минут, точный график можно посмотреть на http://www.ttesercizio.it/Funivia ). Конечно, эта аттракция не столь масштабна, как подъём на вершину Монте-Бальдо в Мальчезине, о котором речь пойдёт дальше, но чем-то оно и лучше: всё ж для панорамных видов Монте-Бальдо расположен слишком высоко, а вот Сарданья - в самый раз. Единственное - подниматься туда лучше - и намного ! - после обеда, учитывая расположение солнца (если оно есть, конечно). В нашем же распоряжении была только первая половина дня, так что все виды получились "против шерсти", а качество фото оставило желать много лучшего.
Кстати, рекомендую попасть в 15-минутный интервал работы фуникулёра, полчаса наверху делать просто нечего...
Тренто - город с явно ощутимым "северным" колоритом, сильно отличающим его от "раздолбайских" "югов" (это, кстати, справедливо и для многих других больших стран: Испании, Франции, Португалии, и только в Германии различия между югом и севером не столь бросаются в глаза). Словами трудно объяснить, в чём это проявляется, но вот проявляется - и всё тут.
****************************************
Другой (если первой считать Funivia di Sardagna) достопримечательностью Тренто является кафедральный собор, посвящённый св. Вигилию. И он же, к нашей величайшей досаде, стал главным обломом этого путешествия. По той же самой причине, что и в Маростике: посреди великолепной соборной площади (а её вместе с собором и крепостного вида Дворцом претора надо рассматривать как единое целое - слово "ансамбль" здесь не будет лишь красочной декорацией) мы увидели очередную стройку, полностью убившую монументальный и живописный вид, преимущественно ради которого мы и приехали сюда. Но если в Маростике всё же можно найти если не извиняющие, то смягчающие обстоятельства - там просто нет другой площади для мероприятия такого масштаба, то в Тренто подобных я не нахожу. В городе достаточно больших площадей, да и вообще обширных пространств, где можно устраивать развлекательные, коммерческие и любые другие мероприятия, не загаживая исторические супертоповые места (сказано ведь, "богу богово, а кесарю кесарево" - не надо это ни смешивать, ни взбалтывать). В этом контексте мне очень понравился комментарий одного из читателей этого рассказа: "эти маргинальные утехи все больше захватывают историческое наследие". Золотые слова, ни убавить, ни прибавить... Я, конечно, постарался "выудить" хоть какие-то виды и ракурсы, но выглядит это, право, как объедки с барского стола...
Нет слов, как обидно... Потому как и собор великолепен, и фонтан с Нептуном имеется, и Дворец претора с зубчатыми стенами (очень знакомый "ласточкин хвост" !) и не менее зубчатой Гражданской башней (он как бы сливается с собором, но именно это только добавляет целостности всему ансамблю, делая его ещё более величественным и живописным), и прекрасная Соборная площадь (Piazza Duomo) с красивыми и оригинально раскрашенными домами вокруг неё... Любуйся, наслаждайся, вдохновляйся - но нет, пришёл мамона и сказал: "Моё. А вы уж как-нибудь перетрётесь..." . И самыми крайними оказываются те, кого город всячески зазывает, позиционируя себя как крупное туристическое направление.
Повторюсь: не важно, что именно затеяли на этой площадке. На мой взгляд, главные исторические места должны оставаться неприкосновенными - просто по определению, просто потому, что они такие, и любые нарушения этой аксиомы, независимо от того, под каким соусом они подаются и от того, кто является их зачинщиком - просто-напросто надругательство над историей. Изнасилование, если хотите. И должно не допускаться и пресекаться самым решительным и жёстким образом . Да и ЮНЕСКО в этом не мешало бы занять более твёрдую позицию: или это достояние, или побочный реквизит и удачно подвернувшиеся декорации для сбора денег.
Ещё немного покрутимся на площади перед Дуомо, буквально вылавливая то, что осталось не затронутым стройкой:
Последний раз редактировалось savl1 01 окт 2016, 19:15, всего редактировалось 1 раз.