Итого: три вида транспорта… Ну или четыре, если считать межавтобусный паром.
Адриатический вапоретто ― это вам не тирренская Ustica Lines. Сиденья не пойми какие, на всех может не хватить: народу полно. Но я и не планировала садиться ― лучше с палубы полюбуюсь красивыми видами. Рюкзак положила на вполне чистенький пол.
И снова кабина «машиниста». Хипстер, небрежно так коленочкой правит:
Если заберетесь в эти края с велосипедом или прокатным мопедом, имейте в виду, что с двумя колесами можно ездить на 11-м маршруте из Лидо в Кьоджу. А вот цену вопроса я не выясняла.
Впервые передо мной юг Венецианской лагуны. Ее общая площадь ― около 550 кв. км, из них около 80% приходится на соляные болота или ватты. Так называют низменные полосы морского дна у берега, которые затапливаются во время приливов и обнажаются при отливах. Ватты неразрывно связаны с миграцией птиц, и у меня есть большое желание съездить на приморскую границу областей Венето и Фриули: вот там этих ватт!..
Угадайте, как называется самый большой остров Венецианской лагуны? Второй ― Венеция. (По итальянской классификации: Лидо, Пеллестрина и Соттомарина ― почему-то «литорали».) А первый ни за что не угадаете: Casse di colmata! Его площадь ― 1154,5 га: больше Соттомарины и аж вдвое больше Венеции. Собственно, это не остров как таковой, а группа искусственных островков. Насыпи из 20 млн куб. м глины, известняка и грязи, выкопанных при строительстве канала Petroli (он же Malamocco-Marghera) в промзоне напротив Лидо. Надо ж куда-то эти кучи девать? Вот и соорудили «острова». Дело было в 1960-х; ряд исследователей считают, что кучи… то есть casse стали одной из причин аномального наводнения-1966. Но оппоненты быстренько произвели расчет и доказали, что море и без куч поднялось бы на уровень под 2 метра.
Кто-нибудь был на острове Sant Erasmo? Это третий по величине остров лагуны. Далее ― всем известный Мурано, Виньоле (Le Vignole) и лишь 6-я ― Кьоджа. Бурано в десятку не вошел, но ввиду своей популярности получил "бонус" в рейтинге: записан 11-м. А замыкает топ-10 остров Чертоза (Certosa). Всего же островов ― более ста.
Проезжаем Caroman. Точнее, Ca' Roman: встречала и то, и другое написание. Под первым этот не сказать чтобы населенный пункт (villaggio ― деревня, поселение) фигурирует в Google Maps:
Длинная белая стена, которую вы видите на фото (справа поодаль), ― защитная плотина. Ее здесь называют словом Murazzi ― во множественном числе (как и bricole). Благодаря murazzi уровень воды опустился на 3 метра ― теперь посетители Каромана могут бродить по дюнам, наслаждаясь уединением вдали от цивилизации.
Кароман ― рай для любителей эко- и велопрогулок на лоне природы. Из-за минимума инфраструктуры здесь сохранилась девственная флора Средиземноморья. С фауной тоже порядок: более 100 видов птиц! Правда, есть подозрения, что в первую очередь ― перелетные. Красивое, но по-настоящему дикое место. Побывавшие (на 95% итальянцы) сетуют на мусор и неухоженные пляжи с растительными г?внами на берегу. А иным мозолят глаза лебедки: вокруг строятся защитные сооружения системы MoSE.
Mose’ по-итальянски ― Моисей. Конструктивно представляет собой систему мобильных шлюзов, изолирующих Венецианскую лагуну от моря в период, когда уровень воды выше 110 см. После окончания работ MoSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico ― экспериментальный электромеханический модуль) позволит даже при подъеме воды (Acqua Alta, как тут называют это явление) ходить по островам лагуны аки посуху.
Все мы регулярно слышим, что Венеция уходит под воду. Наводнения, эрозия почвы, интенсивное судоходство и прочие антропогенные факторы… Венецианские власти забили тревогу еще в XVI веке, учредив Магистрат воды. А нынешний «Моисей» ― часть проекта, стартовавшего еще в 1970-х. Полвека назад, 4 ноября 1966 года, случилось разрушительное наводнение: мощный сирокко разогнал прилив, и Аква Альта поднялась аж на 194 см. Альтиссима! Такого еще не бывало! Венеция с Кьоджей чуть не превратились в один большой Китеж, с Пеллестрины из-за прорыва дамбы пришлось эвакуировать народ. Тогда-то спасение Венеции и объявили высокоприоритетным национальным интересом, началась активная разработка и реализация «защитных» проектов. Уже в нашем веке построили волнорезы, прикрывшие Маламокку и Кьоджу от высоких приливов ― эти странные конструкции-полумесяцы хорошо видны и на картах в режиме спутника, и с самолета при заходе на посадку в Marco Polo. Волнорезы «прикроют» 79 будущих шлюзов «Моисея», который, в свою очередь, будет защищать и местных, и понаплывающих тут. Так что на месте товарищей из Каромана я бы радовалась лебедкам, а не фыркала, что они портят пейзаж!
Между тем на горизонте видна следующая цель ― Пеллестрина. Отсюда в Кароман можно по суше вдоль murazzi проехать ― имейте это в виду, если запланируете велопутешествие по градам и весям лагуны. А пешком от пристани Pellestrina до Colonia Caroman можно дойти за полчаса.
Видите церковку? Это церковь Всех Святых (Ognissanti), построенная в 1111 году. А День всех святых (забавное совпадение) ― 1.11. Первого ноября нежарко даже в Италии ― народная мудрость гласит: A ognissanti manicotte guanti. То есть: Всех святых день ― перчатки и муфту надень. (Почти как у нас: Пришел марток ― надевай 7 порток!)
Швартуемся; помощник капитана предлагает пересадку на автобус. По картам это причал Pellestrina Cimitero (Кладбище Пеллестрины), но здесь написано просто Pellestrina:
Открытая площадь ― piazzale Caduti Giudecca. А за ней ― кладбище.
Обычно я к кладбищам ровно отношусь: ощущение вечности, покоя, приятия неизбежного ― «все мы там будем». Но здесь мне почему-то не понравилось всё и сразу. Во-первых, название: явно произошло что-то жуткое. Массовый расстрел жителей Джудекки во время войны? Во-вторых, кладбище ― в двух шагах. Как говорит одна медиаперсона: «Совпадение? Не думаю».
Ну что ― почти угадала. Про войну и массовую гибель. 13 октября 1944 года произошла трагедия с теплоходом Giudecca. Был нормальный четверг, нормальный рыночный день. Народ из Кьоджи собрался в Венецию, но отправление задержали на два часа: воздушная тревога. В теплоход набилась целая толпа. Судно взяло курс на Пеллестрину, дошло до Каромана, и тут в воздухе нарисовались англо-американские ВВС. Кто-то им донес, что на теплоходе якобы плывут немцы. Недолго думая, союзники разбомбили судно. Оно затонуло напротив церкви, в 400 м северней причала. Местные рыбаки ринулись на помощь, кого могли ― спасли, но долго еще вылавливали из моря изувеченные тела и оторванные конечности. А близкие бродили, опознавая останки, разложенные на этой самой площади. Площади Погибших с «Джудекки». Около ста человек…
Крайне гнетущая атмосфера. Сбежать!
Скорей бы автобус…
В 14:00 отъезжаем и через 15 минут оказываемся на северо-западе острова. Еще одно депрессивное местечко ― Santa Maria Del Mare. Все здешние здания построены до 1946 года. В поселке проживают 140 человек, из них 12 неграмотны и лишь один (иностранец) моложе 35 лет. Зато 94 резидентам перевалило за 70: это обитатели дома престарелых, что расположен у пристани.
Вам всё еще хочется на остров Пеллестрина?
Ладно, восстановлю его репутацию. В «срединных» поселках San Pietro in Volta и Sant’ Antonio жизнь продолжается, а виды вполне живописны. Есть пара agriturismo и резиденций, но с ними, судя по всему, надо списываться напрямую, без Букинга. И да, купаться на Пеллестрине нельзя: вдоль всего побережья на востоке пролегает дамба, а на западе ― сплошные причалы. Ближайший пляж, доступный посуху, ― Caroman.
Автобусы заезжают на паром:
Туда же грузятся автовладельцы и мотоциклисты:
Отчаливаем и медленно идем на север, к острову Лидо:
Опять же 15 минут ― и мы у причала Alberoni Racchetta. Народ залезает в свои ТС (лично я ― в автобус):
Велосипедисты, плюя на табличку с предписанием, не сходят на берег, а съезжают:
И снова едем по суше ― к конечному пункту назначения, причалу Santa Maria Elisabetta. Он же Lido S.M.E. Думаю, вы уже догадались, что время в пути составило 15 минут
И тут у меня опять сел мобильник! Потому и нет фоток живописной площади перед причалом, где конечная автобусов и начало главной улицы острова Лидо ― Gran Viale Maria Elisabetta...
Перехожу дорогу и через пару минут захожу в старинное 4-этажное палаццо темно-бордового цвета. Это «моя» Helvetia 3*.
